UND WEG

Gegen frühen Nachmittag sind wir vom Ausflug wieder zurück im Hotel und warten gespannt auf den Abend, denn wir haben einen Flug gebucht um uns einen kompletten Reisetag zu sparen. Das Ziel vom Miniflughafen auf 3.200 m Höhe heißt Chengdu in der Sichuan-Provinz. Bevor es in den Flieger geht, setzen wir und nochmal in den „Nichtraucherbereich“, neben einen Raucher…Fine zeigt dem Chinesen genervt das riesige „Nichtraucher-Schild“, der Chinese zuckt mit den Schultern, der chinesische Sicherheitsmann auch, beide lachen sich an...uuuund weg!

http://undweg.tumblr.com/post/74943858858/stopp-2-nepal-pokhara-ein-album-auf-flickr Our heart goes out to all the poor victims affected by the ‪#‎NepalEarthquake‬ Such a wonderful country & such devastation! Only memories will stay forever…

View Full Size Travel Map at Travellerspoint

Für uns war Laos ein schöner Abschied aus Südostasien, doch so langsam können wir irgendwie keine Wats mehr sehen und haben eigentlich nur noch aufgeregtes Kribbeln im Bauch, denn nach Luang Prabang geht es für uns weiter nach China – unsere letzte Destination vor der Heimkehr im April. Wir planen unsere Routen und Unterkünfte in China und belesen uns zum Thema. Immerhin sollen die Medien ja extrem zensiert sein im Reich der Mitte. Der Bus von Luang Prabang nach Kunming ist gebucht, die 24 bis 30 Stunden werden wir auch noch überstehen, es ist ja nicht das erste Mal. Ausgestattet mit asiatischen Tütensuppen, Keksen, Bonbons und Beruhigungstabletten machen wir uns 5.30 Uhr morgens auf dem Weg zum Busbahnhof in Luang Prabang...Bye, bye Südostasien! Wir kommen bald wieder! Uuuund weeeg!

Das alles machen wir nun also eine Woche lang in Trat und schwupps die wupps steht der Norweger Shell mit seinem Pick-up vor der Tür und nimmt uns mit Richtung Laos…uuund weg!

Stop 15: Von Frisco nach L.A. - Und wir dachten das mit dem Spanisch hätte sich erledigt Der Nachtbus von Las Vegas nach San Francisco biegt in der Greyhound-Station von San Francisco ein und wir erwachen so allmählich in unseren unbequemen Bussitzen. Draußen wird es auch schon wieder langsam hell. Robert, unser neuer Couchsurfing-Host hat versprochen uns abzuholen und kurze Zeit später sitzen wir auch schon in seinem Auto – wenn das mal nichts ist. :) Für die nächsten Tage wohnen wir in Dolores, einem zentrumsnahen Stadtteil, mit sehr schönem Park. Zu unserer Überraschung wird hier demnächst auch Mark Zuckerberg (der Facebooktyp) wohnen. Wenn sein Haus dann endlich mal fertig ist. Immerhin sind seit mittlerweile fast zwei Jahren Firmen mit umfangreichen Umbauarbeiten betraut. Vor der Baustelle gibt es Securityposten, die Akkreditierungen für die Zutrittsberechtigten ausstellen und überprüfen. Verrückte Welt… Mark Zuckerberg hat angeblich 10,0 Mio. US-$ für dieses Haus bezahlt, der Wert wird auf 3,6 Mio. US-$ geschätzt. Später an diesem Samstag ist Robert mit zwei anderen Couchsurfern aus Russland verabredet, eine Stadtführung steht an, wir sind herzlich eingeladen. Das lassen wir uns trotz des wenigen Schlafes letzte Nacht nicht zweimal sagen und so sind wir gegen 10 Uhr bereits wieder auf den Socken. Robert, Aleksei, Marina und wir beide auf dem Weg durch San Francisco – ohne Blumen im Haar und auch nicht in zerrissenen Jeans. Chinatown, Telegraph Hill, Transamerica Tower, Downtown, Cablecars… leider steckt uns die Nacht doch noch sehr in den Knochen und so schleichen wir mehr schlecht als recht mit. Wir gehen an diesem Abend dann doch lieber früh zu Bett, denn am nächsten Morgen wartet eine der größten Attraktionen auf uns – eine Tour zum legendären „The Rock“ – Alcatraz. Wir hatten Glück und noch die letzten Plätze der „Earlybird“-Tour, der ersten Tour des Tages zu ergattern. Die begehrten Tickets zur Gefängnisinsel sind teilweise monatelang ausgebucht, weil die Nationalparkbehörde den Besucheransturm stark frequentiert hat. So stehen wir sehr früh (5:30 Uhr) auf und Robert, der ein sehr bemühter Gastgeber ist, fährt uns schnell zum Pier, von dem unser Boot nach Alcatraz ablegt. Die Überfahrt dauert keine 20 Minuten und schon bald betreten wir als erste Touristen des Tages zusammen mit ca. 100 weiteren Tourgästen die Insel. Es ist kalt, windig und nebelig. Von San Francisco oder der Golden Gate Bridge sieht man nichts. Zu unserer oder vielmehr Fines Überraschung (kurzes Gekrietsche), ist die Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Wei Wei, die derzeit auf Alcatraz stattfindet, im normalen Ticketpreis enthalten und wir kommen in den Genuss die Arbeiten zu bestaunen. So freuen wir uns also die umstrittene Ausstellung zu sehen und starten unseren Rundgang durch das Museum, das Gefängnis und die Kunstausstellung. Die Arbeiten Ai Wei Weis makeln die Missstände der modernen Informationsgesellschaft und den Arbeitsmethoden der verschiedenen Geheimdienste und -organisationen der modernen Welt an. Gezielt werden hier die Geschichten von Edward Snowden, Martin Luther King Jr. oder Nelson Mandela erzählt, es gibt jedoch auch jede Menge Input über hunderte Menschen, die zu Unrecht irgendwo in der Welt aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen einsitzen, für Taten, die der jeweiligen Regierung schlichtweg nicht in den Kram passen. Ai Wei Wei selbst ist das beste Beispiel, sitzt er bekanntlich quasi unter Hausarrest in seinem Haus in Peking und muss seine Ausstellungen über Internet und Telefon von seinen Mitarbeitern aufbauen und betreuen lassen. Sein Pass wurde von der chinesischen Regierung eingezogen, weil er dieser mit seiner Meinung einfach nicht passt. Verrückte Welt in der wir leben! Zurück zum Gefängnis: Legendäre Gestalten wie Al Capone saßen hier ein, es gab einen großen Aufstand mit jeder Menge Toten und soweit bekannt, ist nie jemand erfolgreich von der Insel geflüchtet, wobei drei Ex-Insassen spurlos verschwunden sind, auch die Leichen wurden nie gefunden. Entweder sind sie in den kalten Strömungen umgekommen oder waren verdammt schlau und leben heute irgendwo auf der Welt unter falschen Namen. Wir lauschen andächtig den Erzählungen unseres deutschen Audioguides, den es hier ohne zusätzliche Kosten gibt. Alles in Allem ist diese Tour mal wieder eine der besseren, um nicht zu sagen hervorragenden Art. Sehr durchdacht und interessant von den ehemaligen Insassen erzählt. Am Nachmittag scheint wieder die Sonne und wir können tatsächlich noch ein paar Blicke auf die Skyline von San Francisco und die Golden Gate Bridge erhaschen, bevor wir wieder im Boot in Richtung Festland sitzen. Wir entschließen uns noch ein wenig weiter an den Piers spazieren zu gehen und siehe da, plötzlich stehen wir vor einer riesigen Horde Seelöwen. Geilomat, wer hätte das gedacht! Darauf pfeifen wir uns doch direkt mal einen „In-n-Out“ Burger rein, immerhin ist diese Burger-Braterei ein Unikum in Kalifornien und jeder schwärmt davon! Also gesagt getan… uuuund für sehr gut befunden, da können sich Mc Donalds und Co. ne Scheibe abschneiden: lokale, frische Zutaten, kein tiefgefrorenes Fleisch, keine Mayonnaise, wie man uns stolz erklärt, und das zu einem unschlagbaren Preis. Am nächsten Morgen machen wir uns zu Fuß auf den Weg, die Stadt zu erkunden: das Cable-Car-Museum, Street-Art im Mission-District und die Golden-Gate-Bridge stehen an. Das Gute an San Francisco ist, dass man alles zu Fuß erkunden kann, keine stundenlangen Fahrten im Bus oder Auto, sondern einfach los und raus, maximal noch ne Straßenbahn genommen und ruckzuck ist man am Ziel. Die Golden Gate Bridge ist zwar von der Länge her die kleinere Brücke in San Francisco (verglichen zur Oakland Bay Bridge), dank ihrer Farbe und Höhe sieht sie jedoch selbst aus der Ferne sehr imposant aus. Die wenigen Tage in San Francisco vergehen leider wie im Flug und schon bald heißt es für uns einmal mehr Abschied nehmen. Robert lässt es sich natürlich nicht nehmen uns persönlich abends zur Busstation zu bringen und so sitzen wir „mir nichts, dir nichts“ im Bus in Richtung Los Angeles. Im Morgengrauen erreichen wir Los Angeles. Die Nacht im Bus war so mittel, also eher scheiße. :) Die Beinfreiheit konnte man unter „Ulk“ verbuchen. Und da denkt man in einem Land mit so vielen Übergewichtigen hat man genügend Platz zur Verfügung. Pustekuchen! Als wir am Terminal ankommen trauen wir unseren Ohren nicht, das darf doch nicht wahr sein, hört das denn nie auf?! Bevor man sich bemüht englisch zu sprechen, wird erstmal auf Spanisch losgelabert. Und wir dachten, wir hätten Südamerika bereits längst hinter uns gelassen. Das grandiose Metro-System in Los Angeles macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr: wir müssen drei verschiedene Busse nehmen und es gibt NATÜRLICH kein Transferticket, wir dürfen brav jeden Bus einzeln mit dem vollen Fahrpreis bezahlen… so dämlich kann man ein öffentliches Transportsystem doch nicht gestalten. Unser letzter Couchsurfing-Host heißt Greg und für die letzten beiden Tage gastieren wir relativ zentral zwischen Downtown, Flughafen, Hollywood und dem Strand von Santa Monica. Relativ zentral bedeutet in L.A. leider trotzdem verflucht viele Kilometer und stundenlanges Busfahren. Und natürlich ist diese Gegend überwiegend Schwarz und Mexikanisch geprägt. Im Laden an der Ecke spricht man gebrochenes Englisch mit uns, mit allen anderen Kunden Spanisch. Echt verrückt möchte man meinen. Wir lernen, dass Kalifornien bis 1821 zu Spanien gehörte und danach bis 1848 zu Mexiko, worin auch der Hauptgrund liegt, warum hier auch heute noch nahezu überall Spanisch gesprochen und verstanden wird. Die vielen legalen und illegalen Einwanderer aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern tun natürlich ihr Übriges dazu. Für heute haben wir beschlossen Hollywood zu erkunden. Natürlich kann man dort nicht alles sehen, aber zumindest einen groben Überblick wollen wir bekommen. Wir trotten den Walk of Fame entlang, auf dem Hollywood Boulevard sind mittlerweile auf einer Länge von 18 Häuserblocks beidseitig über 2.500 Sterne eingelassen. Jeder der Bekannten Schauspieler, Entertainer, Regisseure, Sänger etc. hat einen. Nach ein paar Minuten ist der Hype verflogen, man schaut schon gar nicht mehr wirklich über wessen Stern man läuft. Vor dem TCL (Chinese Theatre) wartet dann aber doch noch mal ein kleines Highlight: Die Hand- und Fußabdrücke sowie Kritzeleien der Stars. Nach dem wir den Hollywood-Schriftzug in den Bergen, das Dolby Theatre (wo die Oscars verliehen werden) und die ganzen verrückten Fotodoubles gesehen haben, steht für uns fest: Im Fernsehen sieht das alles irgendwie spektakulärer aus. Wir haben uns weit aus mehr von Hollywood erwartet. Aber wer ne kostenlose Freakshow sucht, der ist hier richtig. Einfach mit nem Kaffee irgendwo auf ne Parkbank setzen und genießen. Am nächsten und zudem letzten Tag unseres USA-Aufenthaltes wartet noch einmal ein kleines Highlight auf uns. Der schwerreiche Ölmagnat Jean Paul Getty war ein begeisterter Kunstsammler. Seine gesammelten Schätze gehören heute einer Stiftung, die sie für die Öffentlichkeit kostenlos im Getty-Museum ausstellt. Natürlich wollen wir das sehen und dafür setzen wir uns gern mal zwei Stunden in die öffentlichen Busse. :) Wir genießen eine kostenlose Führung im Museum und bleiben nach ein paar Stunden Rundgang in einer Galerie hängen, die es in sich hat. […] Am Abend treffen wir uns mit Greg, um wenigstens einmal original mexikanische Tacos und Burritos zu futtern. Immerhin haben wir Mexiko aus unserer Reise ausgelassen. Und wo sonst sind die meisten Mexikaner, außerhalb von Mexiko? Richtig, in Kalifornien. So fahren wir stilgemäß oben offen mit „Ingrid“, Greg’s VW Golf I Cabrio. Kuhle Sache das! :) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man für L.A. sicher ein paar mehr Tage braucht, wenn man wirklich alles Sehenswerte anschauen möchte. Wir haben es leider nicht nach Venice Beach, Santa Monica oder Malibu geschafft, sind nicht durch Bel Air oder Beverly Hilly gecruised und haben auch nicht wirklich etwas von Downtown mitbekommen aber eines steht fest: Man braucht dringend ein Auto, um L.A. wirklich kennenzulernen. Das Wichtigste zum Schluss: Definitiv San Francisco!!! Das ist unsere Antwort auf die allgegenwärtige Frage, welche der beiden Städte in Kalifornien sehenswerter ist. Wir verabschieden uns zum Glück ohne weitere Unfälle aus den USA und steuern stilsicher in Richtung unseres Flugzeuges. Es erwartet uns mit fast 20 Stunden der bisher längste Flug auf unserer Reise und wir verlieren dank Zeitverschiebung und Flug über die Datumsgrenze einen Tag unseres Lebens – Pah! Von L.A. geht es über Taiwan in unsere zweite Heimat: Bangkok, Thailand. Hier wollen wir versuchen an ein China-Visum außerhalb von Deutschland zu kommen, um endlich noch einen Haken an die „Länder-die-wir-unbedingt-sehen-wollen“ zu machen. Wir geben aber auch gerne zu: wir haben Asien vermisst und als wir am Gate ankommen und uns ein buntbedrucktes Hello Kitty Flugzeug begrüßt und uns beide auf Anhieb herzlich lachen lässt, wissen wir, dass wir definitiv alles richtig gemacht haben. Die taiwanesischen Stewardessen mit ihren Hello Kitty Schürzen begleiten uns lächelnd an unsere Plätze, wo schon Reiscracker und Hausschuhe bereit liegen…uuuuund weg!

Stop 15: USA - Von Miami B*tch bis Viva Las Vegas! Es ist der 31.12.2014, Silvester… Wir haben geplant Silvester in Miami oder zumindest in der Gegend um Fort Lauderdale am Strand zu feiern. Normal wollten wir ja nicht in die USA reisen, immerhin haben wir dort keine Krankenversicherung, aber was soll schon passieren?! Bisher sind wir seit über einem Jahr mehr oder weniger verletzungsfrei unterwegs. Und natürlich passiert genau dann etwas, wenn man es am wenigsten braucht, nämlich heute! Auf dem Weg zur Unterkunft noch schnell was zu trinken kaufen und schwupps mit Flip Flops volle Kanne gegen eine Stufe gelaufen. Ennos kleiner Zeh schwillt schön dick an und färbt sich blau, wunderbar und das an dem Tag an dem wir mit Sicherheit keine Zeit mehr haben noch in ein kolumbianisches Krankenhaus zu fahren und in den USA sind wir wie beschrieben ohne Versicherung. Perfekt… Allem Anschein nach ist das kleine Vieh gebrochen. Aber was soll‘s, im Krankenhaus machen sie auch nichts anderes als den Zeh an den nächsten zu tappen und Ruhe zu empfehlen! Also den Fuß irgendwie in den Schuh gequetscht und ab dafür! Am späten Nachmittag landen wir in Fort Lauderdale Airport und das erste was wir feststellen, Ennos Rucksack wurde von den örtlichen Behörden in Kolumbien komplett entleert und durchsucht. Zum ersten Mal auf unserer langen Reise müssen wir feststellen, dass wir bestohlen worden sind! Und zwar nicht von gewöhnlichen Verbrechern, nein, vom Zoll! Die Arschgeigen haben sich unseren schönen Leatherman gekrallt - ein recht teures und sehr nützliches Multifunktions-Werkzeug mit Messern, Sägen, Feilen, Schraubendrehern, Zange, etc. Das Schlimme ist, man konnte es noch nicht einmal verhindern. Wohin, wenn nicht ins aufzugebende Gepäck, soll man ein Messer beim Fliegen denn packen… Arschlöcher! Wir machen uns mit dem Bus auf zu unseren Couchsurfing-Hosts Joel und Sasha. Als wir an der abgesprochenen Adresse ankommen staunen wir nicht schlecht. Dieser Gebäudekomplex soll unser zu Hause für die nächsten Tage sein?! Ein Jachthafen mit riesigen Booten, die größten Luxusautos fahren ein und aus und in der Lobby des Gebäudes sieht es aus wie in einem 5-Sterne-Hotel. Von solchem Luxus haben wir uns Silvester nicht mal geträumt - Jackpot! Im Appartement warten Joel und Sasha bereits auf uns und so begießen wir diesen Abend mit einer Flasche Schampus und freuen uns auf einen schönen Silvesterabend. Wir zischen noch ein paar Drinks im Appartement und später machen wir uns bewaffnet mit noch mehr Schampus und Kaffeebechern auf den Weg zum Strand! Leider bleibt das erwartete große Feuerwerk aus, der Stimmung tut dies jedoch keinen Abbruch. Wir gehen in einen der Strandclubs und läuten das neue Jahr mit ein paar weiteren Getränken, guter Musik und gekonnten „Dance-Moves“ - andere würden es „Abspasten“ nennen - ein. :) Der nächste Tag beginnt mit typischem Neujahrswetter – Dauerregen… Nachdem wir endlich mal wieder lange ausgeschlafen haben und ein leckeres deftiges Frühstück am Tisch genießen konnten, fühlen wir uns fast wie zuhause – nur ein bisschen schöner von der Unterkunft. Wir nehmen in unserem eigenen Badezimmer seit langem mal wieder ein richtiges Vollbad in der großen Badewanne und genießen den Duft von veganer grüner Bio-Teeseife – hach ist das Leben schön! Frisch und duftig bekommen wir eine schöne Stadtführung in Joels Auto und freuen uns, dass wir mit den Beiden ein paar weitere schöne Tage verbringen können. Wir schauen die neuesten Kinofilme auf dem Riesen-Flat mit ner riesen Portion buttered Popcorn, spielen „Activity“ mit Einsatz und haben einige lustige Abende mit unseren neuen, echt lustigen Ami-Freunden. Nach etwa 100 Absagen von ausgebuchten Couchsurfern (wegen Neujahr) finden wir auf den letzten Drücker doch einen Couchsurfing-Host in Miami Beach und ersparen uns die 60 Dollar pro Nacht für eines der Party-Hostels. Somit haben wir die Möglichkeit uns auch noch mal Miami mit all seinem Schickimicki anzuschauen. South Beach in Miami Beach ist eine Touristenhochburg, nichtsdestotrotz sehr schön anzusehen! Die Art Deco Gebäude welche ursprünglich modernen Strand-Hochhäusern weichen sollten, wurden dank einer Bürgerinitiative erhalten und sind heute das markante Wahrzeichen South-Beachs. Dank Couchsurfing dürfen wir sogar in einem der wunderschönen Art Deco Häusern schlafen. Auf dem Ocean Drive, entlang des Strandes gilt: Sehen und gesehen werden! Es ist ganz nett anzuschauen, aber für unseren Geschmack doch ein wenig zu oberflächlich mit den ganzen Muskelbergen beim Workout. Witzig ist, dass wir hier tatsächlich mehr Leute auf Skateboards als auf Fahrrädern herumfahren sehen. :) Nach einem weiteren Tag und dem Besuch von Downtown Miami, einer typisch amerikanischen Großstadt und dem Wynwood Art District mit jeder Menge hervorragender Street Art, heißt es jedoch einmal mehr „Koffer gepackt und ab ins Flugzeug“. Der nächste Stopp heißt Las Vegas – wir sind mehr als gespannt! Bling, bling Baby! :) Nach einer Zwischenlandung in Dallas - wo man nur nach vorheriger polizeilicher Genehmigung barfuß laufen darf oder es verboten ist die Kuh des Nachbarn mit Graffiti anzusprühen :) - landen wir mitten in der Nacht in Las Vegas und machen uns schnellstmöglich auf den Weg zum Bus und ab zu unserer neuen Couch in Hunters Appartement. Zumindest war das unser Plan. Tatsächlich sind wir jedoch in den Bus gestiegen, der genau in die Gegenrichtung fährt und bis zum finalen Busterminal nicht noch einmal stoppt. Perfekt! Mitten in der Nacht hocken wir nun also bei fucking fünf Grad an einem Busterminal in Las Vegas und werden alle paar Minuten von irgendwelchen dunkelhäutigen Obdachlosen wegen irgendetwas angequatscht – so ganz wohl fühlen wir uns an diesem Ort nicht. Die nächste Stunde vergeht und siehe da, es kommt tatsächlich ein Bus, der dieses Mal sogar in die richtige Richtung fährt! Gegen 3 Uhr nachts kommen wir ziemlich erschöpft bei Hunter an und können es uns im Wohnzimmer auf unserer Luftmatratze bequem machen. Wir schlafen gediegen aus und machen uns am nächsten Morgen auf die Stadt des Glücksspiels zu erkunden. Das Appartement liegt zentral und somit können wir gemütlich zu Fuß den „Strip“ entlang schlendern. All die coolen Casinos und Orte die man sonst nur aus Filmen kennt einmal hautnah erleben hat schon was! Wer nach Vegas kommt, muss spielen! So lautet eines der vielen Sprüche. Und auch wir wollen Spaß haben und natürlich unsere Reisekasse aufpolieren :) So hoffen wir auf unser Glück und beginnen im berühmten Bellagio. Aus unseren 5 US-$ Einsatz machen wir gleich mal gediegene 5,03 US-$ Bäääääm! Das geht ja gleich mal ab wie de Lutzie. Das Spielfieber hat uns gepackt, wir bekommen glänzende Augen und werden sicherer im Gang. Nach unserer „Glückssträhne“ wechseln wir den einarmigen Banditen und bestellen uns ein paar Drinks, die in den Casinos für Spieler natürlich aufs Haus gehen! Perfekt, für ein paar Dollar spielen und sich dabei gemütlich volllaufen lassen, was will man mehr!? Natürlich – Gewinnen! Wir trauen unseren Augen nicht, als vor uns auf dem Automaten plötzlich 7 – 7 – 7 – 7 – 7 steht! 200-facher Gewinn! Bääääm die Zweite! Dumm, wenn man in diesem Moment nur um 1 Cent spielt :) Egal, gewonnen ist verdammt nochmal gewonnen! Kontostand: 7,00 US-$! Wir verstehen die Welt nicht mehr, hier kann man doch nur gewinnen! Die Stimmung ist überwältigend – noch zwei Drinks aufs Haus Bellagio bitte! Drei Stunden sind ins Land gegangen und wir haben 2 US-$ verdient. Wir könnten hier die ganze Nacht rumhängen, aber wir wollen noch ein paar andere Sachen anschauen. Wir stolpern in die Glitzernacht, Vegas Baby, wir sind in Vegas! Die Fontänenshow vor dem Bellagio sind schon ganz nett, aber die Aufmachungen und Ausstattungen der Casinos und Hotels dafür umso spektakulärer! Ein Hotel besteht tatsächlich aus der Skyline New Yorks, ein weiteres sieht aus wie eine ägyptische Pyramide, es gibt den Eifelturm, eine Lagune wie in Venedig, und und und… um es kurz zu machen, in Las Vegas ist alles möglich! Wir sehen jede Menge Leute sehr viel Geld verlieren oder gewinnen, was jedoch alles toppt ist ein Tisch im Caesars Palace wo ein Chinese mit seiner kompletten Entourage das Casino bei einem chinesischen Spiel sprengt, was wir so noch nie zuvor gesehen haben (Leider dürfen wir keine Fotos dort machen). Das riesige Spielfeld ist in chinesischer Sprache gehalten, es sitzen und stehen jede Menge Leute herum. Beaufsichtigt wird das Spiel von sechs Casinoangestellten, die akribisch mitschreiben, was die drei Dealer am Tisch ansagen! Der Chinese erinnert an Leslie Chow aus der Hangover Reihe. Sehr extrovertiert, jede Menge hübsche chinesische Frauen um sich herum spielt er mit den Strumpfhaltern der Frauen in der einen Hand und mit 5.000 Dollar Chips in der anderen Hand gegen das Casino. In der halben Stunde, die wir uns das Treiben anschauen, hat er Chips im Wert von geschätzten 500.000 Dollar vor sich angehäuft und alle um ihn herum sind völlig ausgelassen! Der Einzige der wirklich schwitzt ist der Oberaufseher neben uns, der mürrisch Anweisungen an die Dealer gibt und vor sich hinmurmelt, was er auf seinem Spielbogen notiert. Wahnsinn was hier abgeht! Ein paar Tage später werden wir erfahren, dass das Caesars Palace eh insolvent ist, der Chinese hat damit jedoch sicherlich nicht viel zu tun gehabt, wenn man liest um welche Summen es da geht. Wir sind mittlerweile zwar seit ca. 14 Stunden in Las Vegas unterwegs, wollen aber noch einen Absacker trinken, das bedeutet, wir müssen noch ein wenig spielen! Wir streifen durch’s Venetian zum Wynn Casino und nehmen Platz. Noch einmal ein paar Dollar in die Maschine und Getränke geordert und weiter geht der Spaß! Leider hat uns unsere Glückssträhne verlassen und somit gehen wir mit 4 US-$ also insgesamt 1 US-$ Verlust glücklich, betrunken und zufrieden nach Hause. Als wir am nächsten Morgen im Appartement erwachen ist unser Host Hunter mal wieder bei der Arbeit, für uns heißt es allerdings bereits mittags Rucksack schnappen und auf zum Greyhound-Bus in Richtung San Francisco. Wir schließen die Tür hinter uns und haben unseren Host ganze 10 Minuten in unserer Ankunftsnacht gesehen – ja auch das kann Couchsurfing sein. Uuuuund weg!

Foto: Wir feiern 365 Tage Weltreise vor der Golden Gate Bridge im wunderschönen San Francisco - einer unserer Lieblingsstädte bisher!

Stop 14: Kolumbien – Stille Nacht, heilige Nacht? Nee, is nich! Die Grenze von Ecuador nach Kolumbien in Tulcan erreichen wir wie geplant noch vormittags, somit steht einer entspannten Weiterreise nach Pasto am gleichen Tage nichts im Wege. Die Grenzformalitäten sind wie üblich in Südamerika schnell erledigt. Als deutsche Staatsbürger benötigen wir, wie in den meisten südamerikanischen Ländern, kein Visum, sondern bekommen an der Grenze einen Einreisestempel inklusive 90 Tage Aufenthaltserlaubnis verpasst. Wir engagieren einen Taxifahrer, der uns und zwei weitere Touristen von der Grenze ins 2 km entfernte Ipiales zum Busterminal bringt. Die Weiterfahrt ist schnell organisiert und so befinden wir uns wie geplant noch vor Einbruch der Dunkelheit in Pasto. Leider hat die Stadt an sich nicht viel zu bieten und da sie im unmittelbaren Grenzgebiet liegt, ist es nicht empfehlenswert sich nach Einbruch der Dunkelheit außerhalb des Hotels aufzuhalten. Der Grund hierfür ist schnell erklärt. Nach wie vor haben im südlichen Teil Kolumbiens die Guerilla-Truppen der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) das Sagen. Sie kontrollieren den Anbau, die Verarbeitung sowie den Handel mit Kokain, Cannabis und anderen bewusstseinserweiternden Substanzen. Darüber hinaus treiben sie Geld für ihre „Sache“ von den Einheimischen ein und bedienen sich unter anderem der Entführung und damit verbundenen Erpressung von Lösegeldern. Uns wurde aus erster Hand berichtet, dass „Briefe“ der FARC sogar weit bis nach Ecuador gesandt werden, in denen deutlich gemacht wird, wie detailliert man sich im Familienleben der betreffenden Familie auskennt und was nicht alles passieren könnte, wenn man nicht die Absicht hat, die Organisation mit jeder Menge Geld zu unterstützen. Wir verbringen also einen gemütlichen Abend in unserem überraschend schicken Hotelzimmer und machen uns am nächsten Tag auf zur nächsten Etappe nach Popayan, einer weiteren „weißen“ Stadt mit wundervoller kolonialer Architektur. Unser Couchsurfing-Host holt uns wie besprochen vom Busterminal ab und bringt uns nach einem strammen Fußmarsch in das Haus seiner Familie. Ok, dass viele unserer südamerikanischen Couchsurfer überraschenderweise auch noch bis zum 30. Lebensjahr im Haus iherer Familie wohnen, waren wir ja schon gewohnt, aber dass wir uns nun ein richtiges „Kinderzimmer“ mit unserem Gastgeber teilen müssen, ist neu. Und es kommt noch schlimmer: Unser Bett steht nicht mal eine Armlänge von seinem Bett entfernt und hat gerade mal 90 cm Platz – für uns beide! Nun ja, schön kuschelig…Letztlich nehmen wir es natürlich so hin, schließlich ist es umsonst. :) Die nächsten zwei Tage verbringen wir in Popayan mit unserem Host, naja mehr oder weniger zusammen. Die meiste Zeit macht er sich aus dem Staub (Wir denken auch bis heute, dass er hinter Enno und Fine zwei Mädels vermutet hat und er weder unser Profilfoto, noch unser Profil bei Couchsurfing angeschaut hat…) und überlässt uns seiner Familie, die leider nur Spanisch spricht. Dank unseres Spanischkurses in Bolivien sind wir jedoch mittlerweile in der Lage uns einigermaßen zu verständigen, so dass wir alles in allem jedoch eine recht gute Zeit und lustige Gespräche mit der Familie unseres Hosts haben. Er taucht dann nur gelegentlich auf um neben uns in seinem Bett zu schnarchen oder uns eigentlich völlig uninteressiert Fragen zu unserer Reise zu stellen und sich bei unserer Antwort dann gelangweilt wegzudrehen. Zugutehalten muss man ihm jedoch, dass er zumindest anstandshalber einen halben Tag versucht Zeit mit uns zu verbringen, indem wir ein wenig zusammen durch die Stadt laufen. Wir werden jedoch trotz allem den Eindruck nicht los, dass diese Situation irgendwie erzwungen ist. Am letzten Tag - wir sind kurz davor zum Busbahnhof aufzubrechen - erhalten wir von unserem Host (der einmal mehr nicht zugegen ist) eine Whatsapp-Nachricht, dass seine Eltern ihn gebeten haben, ihn zu fragen, ob wir nicht für unseren Aufenthalt bezahlen können. Uns platzt bei dieser Frechheit fast der Kragen und wir machen ihm unmissverständlich klar, dass er seinen Eltern vielleicht erklären sollte wie Couchsurfing funktioniert und seine Gäste nicht in eine solch peinliche Lage bringen sollte. Nun ja, wir haben unsere Lektion gelernt und werden mit Sicherheit nicht noch einmal bei einem Host anfragen, der noch bei seinen Eltern lebt, sofern es sich vermeiden lässt. Ach halt – da war ja was – unsere Reise führt uns weiter nach Cali, wo wir ebenfalls bereits eine Couch organisiert haben und blöderweise wieder bei einem Host, der mit seiner Mutter und seinem Cousin unter einem Dach lebt. Aber diesmal wird zum Glück alles entspannter und wir fühlen uns von Anfang an herzlich willkommen. Nach einem Tag Busfahrt erreichen wir also Cali, eine sehr heiße Stadt im zentralen Kolumbien. Der Busbahnhof ist wie immer überfüllt, zu viele Menschen wollen etwas von einem und wir können beim besten Willen keinen öffentlichen Bus ausfindig machen – das fängt ja gut an. Wir steigen also schleunigst in ein Taxi und machen uns auf den Weg zur angegebenen Adresse in zentraler Lage. Als wir an der Tür klopfen öffnet uns eine sehr nette ältere Dame und nach nur ein paar Minuten stellen wir fest, dass uns unser schlechtes Gefühl zum Glück getäuscht hat und diese Familie im Vergleich zur vorigen die Couchsurfingphilosophie voll und ganz verstanden hat. Die Mama, der Cousin Diego sowie unser eigentlicher Host William sind einzigartige Persönlichkeiten und wir verbringen ein paar wundervolle Tage in Cali mit Leuten, mit denen man einfach nur gern zusammensitzt und Geschichten austauscht. Wir haben den gleichen Humor, sind interessiert an Street Art und bringen dem Sprach interessierten William gleich mal die wichtigsten Sätze auf Deutsch bei: „ Wo kann ich billig Gras kaufen?“ und „Wo kann ich billige und willige Mädels finden?“ und andere nicht-jugendfreie, sinnlose Sätze ;) Auf jeden Fall haben wir sehr viel Spaß miteinander und genießen die Tage bis zum 24. Dezember als Teil einer herzlichen, gastfreundlichen und humorvollen, kolumbianischen Patchwork-Familie. Eine Sache erschreckt uns allerdings ein wenig und hätten wir davon gewusst bevor wir den Bus in Richtung Cali bestiegen haben, wären wir sicher nicht so unbeschwert unterwegs gewesen. In der Nacht vor unserer Fahrt nach Cali, kam es zu Kämpfen zwischen der FARC und dem kolumbianischen Militär, bei denen eine Brücke zwischen Popayan und Cali gesprengt und bei anschließenden Gefechten fünf Soldaten getötet und sieben weitere verletzt worden sind. Die Region zwischen der Grenze Ecuadors und der Stadt Cali ist bei weitem nicht mehr so sicher, wie Touristen es sich gegenseitig glaubhaft machen. Wir für unseren Teil sind jedoch sehr froh, gesund und munter in Cali zu sein. Da wir ja nun bekanntlich die größten Sparfüchse überhaupt sind und Weihnachten und Silvester ohne Familie und Freunde in diesem Jahr einfach eine weniger wichtige Bedeutung hat, haben wir für uns entschlossen, die Tage an denen sonst niemand reist, für unser Weiterkommen zu nutzen und ein paar Schnäppchen abzustauben. Im konkreten Fall bedeutet dies: wir sitzen Heiligabend und Silvester im Flugzeug :) Nach fünf wundervollen Tagen in Cali brechen wir auf, den Norden Kolumbiens zu besuchen. Ein fast geschenkter Flug bringt uns in Null-Komma-Nix nach Cartagena – eine Stadt an der Karibikküste des Landes. Die Stadt erinnert uns sehr an Salvador de Bahia in Brasilien. Dies liegt vor allem am afrikanischen Einfluss, da der Großteil der Bevölkerung hier durch den früheren Zuckerrohranbau afrikanische Wurzeln hat. Cartagena war zur Zeit der spanischen Kolonialherrschaft einer der größten Umschlagplätze für afrikanische Sklaven in Südamerika. Wir stellen fest: Cartagena ist die Stadt Südamerikas mit der schönsten erhaltenen Altstadt Südamerikas – zumindest in den von uns besuchten Ländern. Außerhalb der historischen Mauern erinnert sie jedoch eher an einen großen Slum mit jeder Menge Alkoholikern und Drogensüchtigen. Die Stadt ist zwischen den Feiertagen hoffnungslos überfüllt mit Touristen, so dass wir große Probleme haben etwas Bezahlbares zum Schlafen zu finden. Glücklicherweise können wir ein günstiges und zudem halbwegs sauberes Air-BnB finden. Für uns das erste Mal, dass wir diese Mietplattform nutzen, weil zudem auch alle Couchsurfmöglichkeiten aussichtlos „ausgebucht“ sind. Was uns allerdings absolut nicht zusagt, ist die Art wie die hier ansässigen Kolumbianer Weihnachten feiern: nämlich laut, bunt, grell und stock besoffen. Vergleichbar eher mit Silvester bei uns – von einem „Heiligen Abend“ fehlt jede Spur. Schon auf dem Weg zu unserer Unterkunft (es ist so gegen 19 Uhr Heiligabend), steigt ein stark Besoffener nach dem anderen zu, in den Straßen ein buntes Gewimmel von Menschenmassen, die benebelt zu laut-dröhnender Elektro-Samba-Irgendwas-Bass-Musik taumeln und dem Bus die Durchfahrt erschweren. Nichts mit Besinnlichkeit – eher Feiern bis zur Bewusstlosigkeit heißt hier das Motto. Bald klingeln uns die Ohren und wir hoffen, dass wir in unserem Appartement wenigstens etwas Ruhe haben. Doch kaum betreten wir die Wohnanlage, ist es hier auch nur nicht anders und wir haben das Gefühl eine Malle-Party-Hotelanlage zu betreten. Jeder im Mehrfamilienhaus hat seine Wohnungstür zum Treppenhaus geöffnet – allerding nicht, weil es auch noch nachts 30 Grad warm ist, sondern weil Heiligabend, also Party-Time, ist. Also Lichterkette am Plastikbaum auf Dauerblinken gestellt und die billige Musikanlage auf volle Lautstärke aufgedreht. Bass, Bass, Bass! Aus jeder Wohnung donnert andere Elektro-Musik – wie sehr vermissen wir unsere verstaubten Weihnachtslieder :) In unserem Appartement angekommen, ändert sich leider nicht viel. Auch hier erwartet uns eine offene Tür mit einer Menge fremder Leute und null Weihnachtsstimmung. Wir versuchen es so hinzunehmen – ganz nach dem Motto: Andere Länder, andere Sitten – und machen den Zirkus bis 1:00 Uhr Mitternachts mit. Dann fallen wir übermüdet und ziemlich entnervt ins Bett und versuchen trotz Nachbarschaftsparty in die „Heilige Nacht“ zu entgleiten. Achja, wir lernen noch: Bescherung gibt es in Kolumbien erst mitternachts und zwar nur für Kinder, die man dann kurz aufweckt und dann wieder versucht zum Schlafen zu bringen. Ähhhm ja. Nächstes Jahr feiern wir dann wohl doch lieber wieder etwas besinnlicher! :) Wir verbringen somit Weihnachten und unsere letzten Tage in Südamerika abwechselnd mit Strand, der Erkundung der historischen Altstadt oder auf Fotosafaris im gesamten Stadtgebiet Cartagenas. Am Mittag des Silvestertages heißt es für uns nach einem viertel Jahr Abschied nehmen von Reis und Bohnen und von Lateinamerika: „Hasta la proxima América Latina“ – uuuuuuund sind weg… :)

Fine und Enno

Am nächsten Morgen verabschieden wir uns von unseren neuen Freunden Luis und Rocky und machen uns auf den Weg nach Ibarra, wo wir den Markt von Otavalo besichtigen wollen, der als der größte Markt für Handwerkswaren und Kunstartikel in Südamerika gilt. Unserer nicht beachteten Meinung nach, kann man den Kram der hier verschachert wird auch überall sonst in Südamerika kaufen. Uns würde es nicht wundern, wenn der Schnulli irgendwo in China oder zumindest einem Billiglohnland in Lateinamerika gefertigt wird. Der Otovalo-Markt enttäuscht uns. Außerdem besuchen wir nicht zum ersten Mal einen großen Wochenendmarkt in Lateinamerika und der in La Paz (Peru) war einfach vieeel größer und exotischer. Immerhin gab es einen ganzen Sektor für Autos, Autoteile, Tiere und Möbel und sogar Ersatzteile für Hummer und Kicker-Spiele zu kaufen. Etwas später machen wir uns auf den Weg zu unserer Gastfamilie in Ibarra. Mario, der Sohn der Familie hat uns eingeladen seine Sprachschule zu besuchen und mit ihm ein wenig deutsch zu sprechen, da er vor einigen Jahren für ein Jahr unter anderem in Leipzig gelebt hat und dort zur Schule gegangen ist. Die Welt ist so ein Dorf! Wir halten zwei kleine Präsentationen vor den Schülern seiner Sprachschule zum Thema Reisen und warum es wichtig ist Englisch zu lernen und dürfen im Gegenzug drei Tage am Familienleben teilhaben. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die gesamte Familie unternimmt einen Ausflug mit uns zur Lagune Cuicocha und der Stadt Cotacachi – muy amable! :) Überhaupt werden wir sehr herzlich empfangen und dürfen sogar an der Geburtstagsfeier der Tante teilnehmen. Spaß steht in dieser Familie auf jeden Fall im Vordergrund! Hier läuft eine Familienfeier ein wenig anders ab, als wir es aus Deutschland kennen. Jeder trägt legere Kleidung und man sitzt nicht an einer langen Tafel, sondern auf Couch und Stühlen gegenüber und in der Mitte steht ein Tisch mit Knabbereien. Jeder bekommt einen Plastikbecher und der wird ständig mit irgendetwas aufgefüllt. Wenn das Alkohol ist, bedeutet das in diesem Fall nichts Gutes ;) Dann wird eine Geburtstagstorte gebracht, alle singen und fast jeder aus der Familie hält eine kleine persönliche Ansprache. Danach gibt es Essen auf feierlichen Plastikassietten. Jeder bekommt die gleiche Portion Hühnchen, zwei Kartoffeln, zwei Stück Yucca – trocken, ohne Soße (die die Deutschen ja so lieben) :) Dann isst jeder auf dem Schoß mit Plastikbesteck und kann sich bei Bedarf noch gemischten Salat nehmen. Eine ganz schön trockene Angelegenheit, aber sättigend allemal. Nachschlag ist nicht üblich, denn davor und danach wird ausgiebig gesnackt. Anschließend wird der Tisch beiseite geräumt und das Geburtstagskind fordert alle zum Tanz auf. Sogar die 80-Jährige Omi schwingt das Tanzbein – keiner darf sitzen bleiben. Obwohl der Geburtstag unter der Woche ist, sind wir erst nach Mitternacht im Bett. Ecuadorianische Familienfeiern sind vielleicht ein bisschen anders als bei uns, dafür aber nicht weniger anstrengend :) Die nächsten beiden Tage verbringen wir schon als fast feste Familienmitglieder in Marios Haus. Das Hausmädchen bereitet für uns zum Frühstück frische Empanadas, dazu gibt es Kaffee von der familieneigenen Kaffeeplantage. Auch zu allen anderen Mahlzeiten werden wir wie selbstverständlich mit eingeplant – wir müssen uns um nichts kümmern und genießen eine Gastfreundschaft, die wir selten herzlicher erlebt haben. Man merkt, dass hier schon öfter Austauschschüler zu Besuch waren, auch aus Deutschland und das die ganze Familie daran interessiert ist, uns ihre Kultur näher zu bringen. So können wir uns gut vorstellen hier auch ein Jahr zu verbringen. und zur Schule zu gehen – naja es ist nur ein paar Jährchen zu spät dafür. :) Wir bleiben einen Tag länger als geplant und nehmen schweren Herzens Abschied von Mario und seiner wundervollen Familie. Wir verabreden uns für ein nächstes Treffen in Leipzig und sitzen schon im Bus Richtung Kolumbianische Grenze. Immerhin wollen wir ja doch noch eine weiße Weihnacht erleben :) Uuuund weg!

Stop 13: Ecuador – Von Tena nach Limoncocha – Zwei Großstadtkinder auf der Suche nach dem wahren Dschungel Los geht es also in Richtung Amazonas-Regenwald. Worauf haben wir uns da nur eingelassen? Wäre die Tour von Baños nach Cuyabeno vielleicht doch die bessere Alternative gewesen? Nach vier Stunden Busfahrt erreichen wir den Ort Tena, der bis vor wenigen Jahren noch die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis darstellte. Durch die zunehmende Förderung von Erdöl im Amazonas-Regenwald von Ecuador und der damit verbundenen urbanen Erschließung des Gebietes, verlagerte sich diese Grenze allerdings weiter in Richtung Osten. Wir stellen also fest: immer noch nicht angekommen! Nichtsdestotrotz wollen wir uns ein, zwei Tage im Ort umschauen, ob sich nicht doch von hier eine Tour in den Regenwald starten lässt. Angekommen im Hotel Tena Naui, welches Jens, einem deutschen Auswanderer gehört, fühlen wir uns schon fast wieder ein wenig heimisch. Bis auf den Nachtwächter Ronny und das Zimmermädchen Erika sprechen hier alle deutsch. Das liegt vor allem daran, dass Jens mit deutschen Volontären zusammenarbeitet und ein Projekt im ecuadorianischen Regenwald leitet. Suuuuper! Jede Menge Informationen aus erster Hand. Die erste Nacht am Rande des Regenwaldes ist für Fine schon recht hart, immerhin ist es sehr heiß und überall, selbst bei geschlossenen Fenstern, wimmelt es von Ameisen, Kakerlaken, Spinnen, Fröschen und sonstigem Krabbelgetier. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, letztlich sind wir am Rande des Dschungels und dieser lebt! Wer damit nicht umgehen kann, der sollte lieber zu Hause bleiben. Nach einer trotzallem sehr erholsamen Nacht und einem erfolglosen Marsch durch den Ort, inklusive abklappern sämtlicher Touranbieter wird uns bewusst, dass entweder gerade Nebensaison ist oder aber Tena seine beste Zeit bereits hinter sich hat. Es gibt einfach keine Touristen, dementsprechend gibt es keine Touren mit größeren Gruppen die nächsten Tage, vielleicht Wochen. Und nun? Uns reicht es mit Planerei! Im Hotel ist Party angesagt. Alkohol und Grillen ist immer gut! Die Gespräche sind locker, alle haben ihren Spaß. Die Volontäre erzählen uns von einer Lodge am Rande des Yasuni Nationalparks am Rio Napo. Der verschlafene Ort wo die Straße, die Zivilisation aufhört nennt sich Limoncocha. Im gleichnamigen biologischen Reservat lässt sich der primäre Regenwald sehr gut erkunden (primärer Regenwald, weil er in diesem Bereich noch nicht abgeholzt und wieder aufgeforstet worden ist). Klingt gar nicht so schlecht, zumal wir eh keine Lust haben vier Tage im Dschungel zu verbringen. Fausto der Guide ist an diesem Abend auch da, da er ein guter Bekannter von Jens ist. Er erzählt uns von der Tour nach Limoncocha und bezeichnet sich selbst gerne als ersten und ältesten Guide des Gebietes. Klasse, das machen wir! Preislich zwar doch etwas mehr als erwartet, aber noch im Rahmen. Wir verabreden uns mit Fausto für den nächsten Abend. Die mittlerweile ziemlich betrunkenen Volontäre verabreden sich mit Guide Fausto für den nächsten Tag, allerdings noch zum Rafting auf dem Rio Napo. Rafting ist klasse und der Preis unschlagbar, da lässt sich Enno nicht zweimal bitten. Immerhin hat er schon in Banos mit dem Gedanken gespielt. Am nächsten Morgen, Enno pünktlich wie immer, Fausto als erster Südamerikaner überhaupt auch, nur von den ganzen Volontären ist nichts zu sehen. Wir treffen den leicht angeschlagenen Volontär Marian, der uns berichtet, dass man bis 6 Uhr morgens Trinken und Tanzen war. Die Gruppe sei quasi noch nicht startklar. Na bestens! :) Mit einer halben Stunde Verspätung können wir dennoch starten. Die ganzen verkaterten Volontäre schaffen es doch irgendwie in den Bus zu steigen. Keine weitere halbe Stunde später befinden wir uns bereits allesamt im Boot auf dem Rio Napo, gar nicht mal so übel. Das Wetter ist Bombe, das Rafting macht Laune, wenngleich es nicht mit Rafting in Neuseeland vergleichbar ist. Es ist eher eine gemächliche Ruderpartie mit gelegentlichen kleineren Stromschnellen und ein wenig Wellengang. Der Seegang reicht aber trotzdem um eine der verkaterten Volontärinnen dazu zu bringen doch mal kurz über den Rand des Bootes zu schauen und „sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen“. :) Vier Stunden später sind wir den ganzen Weg nach Tena zurück geschippert und doch recht erschöpft. (Leider war der Kopf der Beteiligten noch nicht so klar, um an einen Fotoapparat zu denken – heute gibt es leider kein Foto für euch :)) Am selben Abend haben wir schließlich unsere kleinen Rucksäcke gepackt, Gummistiefel ausgesucht und sind bereit mit Fausto in den Dschungel zu reisen. Vor Aufregung können wir gar nicht schlafen und liegen nur alibimäßig im Bett – schnarchen ja, schlafen nein ;) Vor allem Fine ist sich ihrer Sache bei den ganzen Krabbeltierchen zu schlafen, plötzlich nicht mehr sicher. Es klopft an der Tür – zu spät! Fausto ist da und wartet pünktlich um 22.30 Uhr im Taxi vor der Tür. Den 23 Uhr-Bus schaffen wir locker und versuchen die nächsten fünf Stunden noch ein wenig Schlaf abzubekommen. Doch wir haben mal wieder ganz besonders viel Glück mit unserem Nachtbus. Da Wochenende ist, sammelt der Bus erstmal alle Betrunkenen an der Strecke ein. Es dauert nicht lange, da riecht es nicht nur nach Sprit und Schweiß im Bus, sondern auch nach frisch erbrochenem Bier. Herzlichen Glückwunsch! Und wir dachten immer unsere Nachtbus-Fahrten können sich gar nicht mehr negativ toppen… Um 4 Uhr morgens endet die Straße und auch unsere Busfahrt und wir steigen mit Fausto in völliger Dunkelheit aus dem Bus und stapfen in unbekannte Richtung. Zu unserer Überraschung ist die Reise für den Moment beendet, wir stehen in einer Lodge, ganz allein mit Fausto und dem Manager der Lodge. Die beiden geben uns eine Hütte in der wir jetzt noch ein paar Stunden die Augen zu machen und ausruhen können, bevor wir in den richtigen Dschungel starten. Kuhl, damit haben wir nicht gerechnet. Wir inspizieren erstmal die an allen Seiten löchrige Hütte mit Taschenlampen und richten unser Bett mit dem Moskitonetz her. Naja lieber nicht so genau überall nachschauen, meint Fine mit leicht psychopatischen Blick in die Ecken. Natürlich kreucht und fleucht auch hier alles Mögliche umher. :) Keine zehn Minuten später liegen wir im Dunkel der Nacht und können es kaum glauben, dass wir uns mitten im Dschungel, im Amazonas, befinden. Es ist schon ein wenig beängstigend, draußen knackt und scharrt und knistert es ununterbrochen - der Lautstärkepegel ist enorm. Der Großteil der Tierwelt da draußen scheint nachtaktiv zu sein, wie soll man bei diesem Lärm nur schla….. grrrhhhh pfhhhh grrrrrhhh pffffhhh… mittlerweile ist es wieder hell und wir haben doch noch einmal fast vier Stunden geschlafen. Fausto weckt uns mit einem super-duper-Frühstück und bereits während wir am Tisch sitzen springen die Totenkopfäffchen gegenüber von Baum zu Baum! Um 9 Uhr machen wir uns zu dritt auf den Weg ins Reservat und zur Lagune Limoncocha. Wir melden uns beim zuständigen Obermacker ordnungsgemäß mit Reisepass an und dürfen unser Boot besteigen. Der Sohn des Vorstehers der Communidad in der sich die Lagune befindet begleitet uns, fährt das Boot und führt uns die nächsten Stunden durch den Dschungel. Mit Macheten bewaffnet schlagen wir uns den Weg durch sehr unwegsames Gelände und überqueren Flüsse und Moore, naja zumindest drei von uns vier Leuten tun dies. Eine Frau, deren Namen wir nicht näher nennen wollen, schafft es tatsächlich Knietief im Moor zu versinken, hier wäre also eine Anglerhose anstatt von Gummistiefeln angebracht gewesen. :) Kurz wird es etwas hektisch mit leichter Tendenz zur Hysterie, aber Tränen werden tapfer verkniffen. Weiter geht’s! Der Dschungel ist sehr beeindruckend. Wir sehen Totenkopfaffen, Riesenameisen, deren Bisse hohes Fieber verursachen, Blattschneideameisenstädte von 10 m Durchmesser, riesige Schmetterlinge in allen Farben, jede Menge wilde und überaus bunte Vogelarten und die verrücktesten Pflanzen überhaupt. Riesige Monsteras wachsen an noch viiiiiel riesigeren Bäumen, z.T. mit sehr spitzen Stacheln, damit die Tiere sich nicht daran vergreifen. Wir schwingen an Lianen, die so dick wie kleine Bäume sind, da sie von riesigen uralten Bäumen herunter baumeln. Der größte Baum den wir zu Gesicht bekommen hat aufgrund riesiger Brettwurzeln in Bodennähe bestimmt 10-12 m Durchmesser. Bodennähe bedeutet hier übrigens bis in etwa 4-5 m Höhe. :) Wahnsinn! Das Blätterdach ist dicht, es dringt kaum Sonne bis zum Boden durch, dennoch ist es unglaublich heiß und feucht. Zudem wird man auf Schritt und Tritt von einer Million Moskitos verfolgt. Wir sind bestens präpariert mit tropischem Mückenschutz, dennoch kommen wir am Ende des Tages auf ca. 30-40 Mückenstiche bei Fine und ca. 10-15 bei Enno. Selbst durch chemisch behandelte Kleidung stechen die Biester. Eine Empfehlung an dieser Stelle: Das Mückenzeug sollte einen sehr hohen prozentualen Anteil an DEET haben. Nach Aussage Faustos sind die Stiche zwar unangenehm, Denguefieber gibt es hier allerdings nicht und die Malaria übertragen nur die nachtaktiven Moskitos. Na da sind wir jetzt beruhigt. :) Auf dem Rückweg fahren wir zu einer Stelle in der Lagune, wo erst vor einem Tag zwei sich paarende riesige Anacondas gesichtet wurden. Wir suchen die Umgebung ab, aber leider lässt sie sich heute nichts blicken. Fausto schlägt vor, wir können die Lagune zur Erfrischung nutzen. In der Mitte sei es sicher, die Piranhas und Kaimane (Krokodile) sind nur am Rand - von Zitteraalen und Stachelrochen hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesprochen…Enno klettert trotzdem mal in die trübe Brühe. Ängstlich wie ein kleiner Junge zieht er ne schnelle Runde durch und kommt sichtlich erleichtert wieder zurück ins Boot. Wir legen eine späte Mittagspause ein, denn für 16.30 Uhr hat Fausto die nächste Tour angesetzt. Mit selbstgebastelten Angeln, Rindfleisch, Taschenlampen und Moskitospray bewaffnet machen wir uns auf den Weg zum Bootssteg. Dieses mal nur zu Dritt. Fine hat sämtliche Jacken und Hosen mit, die sie im Rucksack finden konnte. Dieses Mal sollen es die Mücken schwerer haben. Immerhin haben wir keine Lust uns Malaria einzufangen. Wir durchqueren die komplette Lagune auf einer Länge von fast 3 km und fahren in einen ruhigen Seitenarm. Hier ankern wir. Naja, Enno muss ganz vorn aufs Boot klettern und selbigen mit der Kette an einem Baumstamm befestigen. Ziemlich beunruhigend, da sich um uns herum ziemlich große Krokos und jede Menge Piranhas befinden. Wir machen die Angeln klar und halten die ersten Fleischbrocken ins Wasser. Was dann passiert ist unglaublich. Jeder der schon einmal Angeln war weiß, dass dies mit ziemlich viel Geduld und Ruhe verbunden ist. Hier allerdings ist es etwas komplett anderes. Sobald man die Angel ins Wasser hält reißt und zieht es in alle Richtungen. Die Piranhas stürzen sich wie die Irren auf das rohe Fleisch. Sie scheinen jedoch nicht dumm zu sein, denn ein ums andere mal zieht man nur einen leeren Haken zurück aus dem Wasser. Immerhin schaffen wir es zwei kleine weiße Piranhas aus dem Wasser zu holen. Diese Tiere sehen in echt richtig fies aus, mit ihren blutroten Augen und kleinen spitzen Zähnen. Wir fischen bis es dunkel wird. Dann wird die Plage an Moskitos unglaublich. Wir haben noch nie so viele Moskitos um uns gehabt. Ungelogen umschwirren uns Schwärme von bestimmt 5.000 Mücken. Das Moskitospray scheint aber recht gut zu wirken, jedenfalls schwirren sie lediglich um uns, gestochen werden wir an diesem Abend, wenn überhaupt, nur sehr wenig. Das Bild was sich uns die nächsten Stunden bietet ist unbeschreiblich. Wir setzen unsere Nachttour fort und fahren langsam aber zielsicher und möglichst lautlos zurück in die Lagune. Neben uns schwirren Tausende kleine Glühwürmchen im Sumpf, auf jedem Blatt hat sich ein Frosch breit gemacht, der uns ein paar Mücken wegnimmt und wir mittendrin! :) Mit unseren Taschenlampen leuchten wir rechts und links das Ufer ab. Sobald etwas rot zurückleuchtet heißt es direkt darauf zusteuern, denn das sind die reflektierenden Augen eines Krokodils. Jedesmal kurz bevor wir in Sichtweite sind, tauchen die Augen ab. Verdammt, das muss doch klappen. Und dann, nach einer weiteren Stunde Fahrt die Lagune entlang passiert es: ein riesen Krokodil mitten auf dem See, da wo die normal nie hinkommen (immerhin war Enno da vorhin noch schwimmen) wartet geduldig, bis wir direkt neben ihm sind. Und was für ein Ungeheuer das ist! Fausto meint es ist um die 4 m lang und es ist keinen Meter von uns im Wasser! Leider nur für ein paar Sekunden. Als wir zu nah kommen, taucht es ab und verschwindet in tieferes Gewässer. Wir können wieder atmen und bringen das Boot zurück zum Anleger und den aktiven Teil des Tages mit einer kleinen Nachtwanderung zu Ende. Und siehe da, wir haben lange darauf gewartet, aber da ist sie nun direkt vor uns an einer kleinen alten Hütte. Eine fette, haarige, eklige Tarantel. Fine ist fasziniert und angeekelt zugleich – lecker Mädche! Wir lassen sie mal lieber wo sie ist und machen uns zurück in die Lodge. Fausto hat die Piranhas natürlich mitgenommen und somit bekommen wir heute Abend frischen, selbstgefangenen Piranha serviert. Insgesamt muss man festhalten, dass das Essen mit den einfachen Mitteln vor Ort sehr wohlschmeckend, abwechslungsreich und überaus gesund ist. Erschöpft und überwältigt von den Eindrücken des Tages fallen wir wenig später ins Bett und heute Nacht stören die Geräusche des Dschungels schon nicht mehr so sehr wie noch die Nacht zuvor. Der nächste Tag beginnt früh. Um 5.30 Uhr klingelt der Wecker. Wir wollen den Sonnenaufgang auf der Lagune erleben und Vögel beobachten. Kurz vor 6 Uhr schippern wir drei bereits wieder auf der Lagune und sehen unglaublich viele exotische Vögel, die noch in ihren Nachtlagern verweilen oder bereits mit großartigem Gesang die Morgensonne begrüßen. Darüber hinaus beobachten wir unzählige Affen bei ihren allmorgendlichen Ritualen. Zu unserer Überraschung fragt Fausto ob Enno nicht einmal das Boot steuern will. Aber natürlich will er. Fetzt! Wir fahren gemütlich die Lagune entlang, genießen die Morgensonne, als Fausto plötzlich total aufgeregt aufspringt und Enno deutet er solle den Motor ausschalten. Er hat etwas entdeckt! Nicht weit von uns entfernt, Brüllaffen! Wahnsinn! Das ist wie ein Sechser im Lotto! Damals auf der Ilha Grande in Brasilien hatten wir sie nur gehört. Diese relativ kleinen braunen Affen sollen diese unnatürlich tiefen, furchteinflößenden Geräusche von sich geben!?!? Unglaublich! 15 Minuten beobachten wir die Tiere. Geräusche geben sie nicht von sich, aber wir sind uns einig, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt! Zurück im Lager gibt es noch ein schnelles Frühstück, wir haben es eilig. Wir wollen noch nach Pompey in das indigene Museum am Rio Napo. Dort angekommen, erklärt uns Fausto die Eigenheiten und Verhaltensweisen der unterschiedlichen indigenen Bevölkerungsgruppen, deren Lebensräume und die Vertreibung durch den Menschen und im speziellen durch die Ölfirmen. Ein wunderbarer Abschluss einer großartigen Dschungeltour ohne den ganzen touristischen Schnickschnack, wie Besuch eines Fakedorfes und eines Fakeschamanen. Zudem konnten wir eine Privattour ohne zehn andere Leute genießen und sind uns einig, diese Tour hat sich zur Abwechslung mal gelohnt! Den Bus zurück nach Tena erwischen wir pünktlich, wir wollen noch eine Nacht im Hotel in Tena schlafen, bevor es am nächsten Morgen weiter nach Quito, in die Hauptstadt Ecuadors, geht! Raus aus dem Amazonas-Dschungel, rein in den Großstadt-Dschungel…uuuund weg!

Stop 13: Ecuador – Von der charakterlosen Millionenmetropole Guayaquil ins beschauliche Baños mit jeder Menge Action am aktiven Vulkan In einer Nacht- und Nebelaktion verlassen wir den Badeort Mancora und Peru mit einem Bus, der uns direkt über die Grenze nach Ecuador bringt. Während der Fahrt gibt es ab der Grenze für etwa fünf Stunden nichts weiter zu sehen als Bananenplantagen. Ach ja da war ja was… Bananenland Ecuador. Wirklich beeindruckend wie viel landwirtschaftliche Fläche hier mit Bananenpflanzen zugepflastert sind – dementsprechend findet man die gelbe Frucht in fast allen Variationen verarbeitet. Als Saft, Chips (Chiffle), als Gemüsebeilage zu Reis und Fleisch, als Suppeneinlage oder als Eis. Allerdings nicht nur in der Form, wie wir sie kennen, neben den normalen Bananen existieren Platano Verde und Platano Madura, entsprechend verarbeitet (gekocht, frittiert, gebacken) sehr wohlschmeckende Früchte. Etwas gerädert kommen wir am frühen Morgen in Ecuadors größter Stadt Guayaquil an. Eine Millionenmetropole, die die meisten Touristen nur zu einem Zweck nutzen, nämlich als Abflughafen für eine der grandiosen Galapagos-Kreuzfahrten. Diese sparen wir uns in Anbetracht der horrenden Kosten für eine solche einwöchige Unternehmung. Die 1.000 – 2.000 US-Dollar pro Person können wir sicher besser anlegen. Apropos, ja richtig gelesen, die Währung in Ecuador ist seit Anfang des neuen Jahrtausends der US-Dollar – dementsprechend sind seitdem auch die Preise enorm angestiegen. Woher kennen wir das? Ach na eben, aus Kambodscha. Da hat ja auch schon alles mindestens 1 Dollar gekostet. Nach „etwas“ Verspätung (was in Südamerika schon mal ein bis zwei Stunden sein können) werden wir von unserer Couchsurfing-Gastgeberin Chio abgeholt. Zu unserem Erstaunen fährt sie ein richtig cooles Auto, nämlich einen alten Lada!!! :) Diesen hatte ihr Vater vor 25 Jahren neu gekauft und er rollt immer noch. Chio ist eine sehr nette 37-jährige Ecuadorianerin, die mit ihrem Hund Frederico in einem Vorort in einer Beton-Neubausiedlung mit jeder Menge Wachleuten wohnt… sicher ist sicher und von diesen einem „Hochsicherheitstrakt“ gleichenden Wohnresidenzen gibt es hier genügend. Da wir fast eine Stunde Fahrt außerhalb der Stadt wohnen, nimmt uns Chio am zweiten Tag früh morgens noch vor 7 Uhr mit in Richtung Stadt. Wir sind eigentlich noch gar nicht wach, aber Chio ist es doch lieber, wenn Couchsurfer mit ihr das Haus verlassen. Regel ist Regel! So sind wir bereits 8 Uhr im Stadtzentrum und realisieren, dass noch alle Geschäfte geschlossen sind. Also spazieren wir die neu gestaltete Stadtpromenade „Malecon 2000“ entlang und stellen ziemlich schnell fest, dass Guayaquil außer einem verkorksten Architekturbild aus Betonklotzen und künstlich angelegten Parkanlagen nichts zu bieten hat. Das einzig wirklich Schöne und Sehenswerte ist der Park Simon Bolivar vor der immerhin historisierten Kathedrale. Hier tummeln sich hunderte freilaufende Iguanas - furchteinflößende, aber total harmlose Leguane, die sich füttern und sogar anfassen lassen. Am Abend entscheiden wir, dass wir diese charakterlose Großstadt so schnell wie möglich verlassen wollen, um die landschaftlich reizvollen Seiten Ecuadors zu entdecken. Wir entscheiden uns für eine sechsstündige Busfahrt in das im Landesinneren liegende Baños de Agua Sante. Der kleine Ort mit gerade mal 18.000 Einwohnern liegt am Rande der Anden (auf immerhin etwa 1.800 m Höhe) und ist nicht nur Wallfahrtsort (übersetzt: Bäder des heiligen Wassers), ein beliebter Urlaubsort der Einheimischen, sondern auch ein Paradies für alle Adrenalin-Junkies (vergleichbar mit Queenstown in Neuseeland). Der Ort hat eigentlich für jeden Geschmack etwas zu bieten: Naturliebhaber können ausgiebige Wanderungen auf eigene Faust in die Berge und die an die „Schweiz“ erinnernde Berglandschaft unternehmen. Immer mit einem wachsamen Auge auf dem gleich angrenzenden Vulkan Tungurahua (5.016 m), der sehr aktiv und nicht gerade ungefährlich ist. Bei seinem letzten großen Ausbruch 2013 fiel ein Ascheregen mit glühenden Gesteinsbrocken und Lavaströmen auf die Region nieder. Seitdem kommt er nicht zur Ruhe und brodelt – zu unserer Enttäuschung meist durch Wolken verhangen – vor sich hin. Die Bewohner Baños machen das Beste daraus und nutzen vor allem die durch den Vulkan beheizten heißen Quellen als Besucherattraktion und Entspannungsort nach einer der vielen Extremsportarten, die hier angeboten werden. Die Palette reicht von Rafting, Brücken-Bungee, Canyoning, Mountainbiking bis hin zum Ziplining. Wir entscheiden uns für eine zunächst harmlos wirkende Sportart: dem „Schaukeln“. Doch selbst das ist hier in Baños ein wenig extremer als wir es kennen. Die „Adrenalin Schaukel“ gilt als eine der höchsten der Welt und ist auf etwa 2.660 m Höhe an einem Baumhaus, der Casa del Arbol, befestigt. Ohne Netz und doppelten Boden schwingt man über dem tiefen Abgrund der Andentäler– nichts für Leute mit Höhenangst! Aber der Ausblick macht süchtig und das Erlebnis ist unvergesslich für uns. Eigentlich wollen wir nur ein paar Tage in Baños bleiben, allerdings gefällt uns diese einem Kurort ähnliche Kleinstadt so gut, dass wir eine ganze Woche hier verbringen. Das liegt aber auch vor allem daran, dass wir das “supergeilste” deutsche Polizisten-Pärchen Sarah und Ingo auf einer zugegeben, extrem miesen „Wasserfalltour“ mit einem nervigen Chiva-Bus, kennenlernen. Wir haben nicht nur den gleichen dreckigen Humor, sondern unternehmen kleine Wanderungen in die Umgebung, erleben aus erster Reihe einen grandiosen dreistündigen Festumzug mit anschließender Fiesta und verbringen lustige Abende mit billigem Fuselrum und noch billigerem Fuselwein in der Hostelküche. Wir verabschieden die beiden schweren Herzens auf ihre viertägige Dschungeltour und planen unsere Weiterreise. Nach einer Woche Baños entscheiden wir uns (vielleicht etwas abgeschreckt durch die letzte Tour) gegen das Buchen einer Dschungeltour hier. Wir entscheiden uns dafür auf eigene Faust in den Oriente, das Amazonasgebiet Ecuadors, zu reisen. Vielleicht bekommt man ja dort noch eine weniger touristische Tour, ohne „Schamanen“-Theaterstück und peinlichen und völlig unauthentischen Indianerdorf-Besuchen. Da haben wir keinen Bock drauf und schon gar nicht vier Tage in einer riesen Gruppe in einer überteuerten Dschungel-Lodge. Wir wollen einfach nur mal in den Dschungel – Natur pur erleben! Also setzen wir uns einfach in den nächsten Lokalbus. Auf geht’s nach Tena, dem „Tor zum Amazonas“. Uuuund weg!

Ampeln mit Countdown –> Noch 8 Sekunden bis grün! Aber die Autos haben trotzdem immer Vorfahrt und fahren dich auch einfach mal an

Stop 11: Bolivien: La Paz - Titicacasee und die Ursprünge der Inkas Im Morgengrauen erreicht unser Nachtbus aus Uyuni La Paz. Die Nacht neben dem Klo, in der letzten Reihe des Busses, direkt hinter einem dauerkotzenden Niederländer war äußerst angenehm. :) Die ersten Sonnenstrahlen wärmen unsere durchgefrorenen Leiber wieder etwas auf und wir machen uns mit dem Taxi auf den Weg in die Innenstadt von La Paz. Das erste Hostel sagt uns nicht so zu, zwar alles superschön, aber doch etwas teuer für unseren schmalen Sparfuchsgeldbeutel - immerhin 65 Bolivianos pro Nase im 8-Bett Schlafsaal. Eine knappe Stunde später haben wir ein kleines schönes Familienhostel gefunden, in dem wir für zusammen 70 Bolivianos (ca. 8 Euro) ein einfaches, aber sauberes Doppelzimmer beziehen. La Paz ist eine ziemlich verrückte Stadt. Sie ist Regierungssitz von Bolivien, auch wenn die offizielle Hauptstadt immer noch Sucre ist. Die Stadt liegt im Tal auf ca. 3.600 m Höhe, erstreckt sich jedoch vom Zentrum aus auf die umliegenden Berge bis auf eine Höhe von ca. 4.100 m. Erreichbar sind die Randbezirke seit neuestem (September 2014) über zwei sogenannte Teleferico-Linien, Seilbahnen mit Gondeln wie im Skigebiet. Nagelneu und aus Europa importiert, das lässt sich Evo Morales etwas kosten. Wir verbringen die nächsten Tage wie gewohnt mit Free-Walking-Tours und dem Erkunden der Stadt auf eigene Faust. Ein kleines Highlight ist dabei El Alto, früher ein Stadtteil La Paz‘, heute die zweitgrößte Stadt des Landes und demnach größer als La Paz selbst – heute ein riesen Molloch aus unfertigen Ziegelbauten. Wir besichtigen El Alto am Sonntag, an dem sich die Stadt in einen riesigen Marktplatz (Feria) entwickelt. Fine findet endlich ihren ersehnten bolivianischen Filzhut (eine Abwandlung des italienischen Borselinos), auch wenn sie zukünftig von den Männern etwas schief angeschaut wird, immerhin tragen Frauen hier Melone und Fines Indiana Jones Hut ist das eigentliche Männermodell. :) Auch wenn La Paz von den unzähligen Aussichtspunkten (den so genannten Miradors) beeindruckend aussieht, haben wir schnell die Nase voll von der versmogten Großstadt - auch weil wir mal wieder den Hauptfeiertag des Landes erwischt haben und für ein paar Tage nicht viel geht außer „Todos Santos“ (Allerheiligen). An diesem Tag und den Tagen drum herum versammelt sich jeder Bolivianer am Friedhof und feiert eine Art riesen Familienfete an den Gräbern der Ahnen. Geschäfte und Lokalitäten haben natürlich wie immer geschlossen. So kehren wir La Paz den Rücken und nehmen den nächsten Bus nach Copacabana, einem kleinen Ort am berühmten Titicacasee, immerhin ist schönes Wetter und die Fahrt nicht weit. Der Bus muss, um nach Copacabana zu kommen, eine Fähre nehmen. Da diese aus Holz besteht und ziemlich tief einsinkt, müssen alle Fahrgäste aussteigen und ein separates Boot zur anderen Seite nehmen. Ein witziges Unterfangen. Nach ewta drei Stunden erreichen wir Copacabana, eine kleine verschlafene Stadt, die, so sagt es die Legende, Namensgeber für den berühmten Strand in Rio de Janeiro sein soll. Pauschaltourismus sucht man hier vergebens. Stattdessen tummeln sich hier ein paar Rucksackreisende und ziemlich viele hängengebliebene Hippies. Ein lustiges Bild. Der Titicacasee selbst beeindruckt uns sehr. Auf der einen Seite liegt Peru, auf der anderen Bolivien. Die 6.000 er Berge der Cordillera Real sind gut sichtbar am Horizont und liefern ein beeindruckendes Panorama. Der Titicacasee ist nicht nur der größte See Südamerikas, er ist gleichzeitig der höchstgelegenste kommerziell schiffbare See der Welt. Copacabana liegt immerhin auf 3.820 m über Meeresspiegel, dennoch ist es tagsüber angenehm warm, nachts wärmen dicke Decken in den unzähligen günstigen Unterkünften. Wir entscheiden uns für eine zweitägen Ausflug auf die „Isla del Sol“, die ca. 20 km von Copacabana entfernt inmitten des Titicacasees liegt. Das Boot braucht gute zwei Stunden zur Nordseite. Der Sage nach, ist hier die Inka-Kultur entstanden, denn der Ur-Inka Manco Capac soll hier vom Sonnengott auf die Erde geschickt worden sein, um das Inkareich zu begründen. Wie dem auch sei, die Insel ist ein absoluter Wandertraum, die Sonne scheint so gut wie das ganze Jahr und die Strände im Norden der Insel laden zum Baden im glasklaren Wasser ein, auch wenn es nur 10°C hat. Wir wandern zwei Tage von der Nordseite der Insel zur Südseite und besichtigen einige mehr oder weniger beeindruckende Inkastätten. Anzumerken bleibt, dass der „1. Deutsche Wanderclub Titicacasee ohne Eintragung in irgendein Vereinsregister“ hier von Holger, Jannik, Fine und Enno gegründet worden ist – dies aber nur als Anmerkung nebenbei, falls irgendwann mal jemand auf die Idee kommen sollte, uns diesen Namen streitig machen zu wollen. :) Wieder zurück in Copacabana verbringen wir unseren letzten Tag in Bolivien und buchen einen Nachtbus nach Cusco, Peru. Ein Couchsurfer, der uns zwei Nächte aufnimmt ist auch schon gefunden. Wenn Peru auch so beeindruckend wird wie Bolivien, freuen wir uns jetzt schon auf die nächsten Wochen. Aber zunächst heißt es mal wieder: 12 Stunden Nachtbus…bei unserer bisherigen Erfahrung mit Nachtbussen, ahnen wir nichts Gutes…ahhhh…uuuund weg!!!

Stop 11: Bolivien: Salar de Uyuni – Altiplano – Laguna Colorada – Laguna Verde Los geht’s in die Salzwüste. Wir stehen wie verabredet um 10.30 Uhr vor der Tour-Agency und bekommen sogar relativ pünktlich unseren Platz im Toyota Landcruiser. Unsere kleine Familie für die nächsten Tage besteht aus dem Fahrer Walberto, Oscar aus Ecuador, Ruben und Fa aus Bolivien sowie Alma aus Mexiko. Ein bunter Haufen also und wir sind froh diese Gruppe erwischt zu haben, denn ausnahmslos jeder im Jeep ist in der Lage Englisch zu sprechen. Was wäre schlimmer, als einen rein spanischsprachigen Fahrer und einer Gruppe Asiaten, die außer ihrer Landessprache nichts sprechen können. :) Der Jeep setzt sich also in Bewegung und wir besichtigen zuerst den Zugfriedhof, nahe Uyuni auf dem sämtliche ausrangierte Modelle seit Einführung der Eisenbahn in Bolivien eingelagert werden, ganz nett anzusehen. Ein paar Kilometer später wird es jedoch erst wirklich interessant. Unser Landcruiser befährt die Salzwüste. Weiße ebene Fläche soweit das Auge reicht. Ohne Sonnenbrille sieht man hier nichts. Die Salar de Uyuni ist die größte und höchstgelegene Salzwüste der Welt (3.653 m über Meeresspiegel). Vor ca. 40.000 Jahren befand sich an eben dieser Stelle ein riesiger Salzsee, der aufgrund des trockenen Klimas in den Hochebenen der Anden (Altiplano) austrocknete und nichts als Salz zurückließ. Wir besichtigen eine der unzähligen Salzabbaustätten, wo Männer mit Schaufeln kleine Salzhaufen aufschaufeln, um das Salz trocknen zu lassen und für den Abtransport vorzubereiten. Der Salzsee ist einfach unglaublich und es ist ungefähr ebenso unglaublich heiß. Die Sonne brennt und man hat selbst nach dem Genuss von 1 l Wasser immer noch das Gefühl zu vertrocknen. Mittagessen genießen wir am heutigen Tag inmitten der Salzwüste, Walberto hat Quinoa, gemischten Salat und Llamasteaks vorbereitet, vorzüglich! :) Den Nachmittag verbringen wir mit Fotosessions und dem Besuch der „Isla del Piscado“, einer beeindruckenden Bergkulisse inmitten der Salzwüste, welche über und über mit riesigen Kakteen bestückt ist. Wenn man bedenkt, dass ein Kaktus ca. 1 cm im Jahr wächst und die größten dieser Exemplare hier bis zu 12 m hoch sind, ist es nicht verwunderlich, dass die gesamte „Insel“ zum Naturschutzgebiet erklärt worden ist. Am Abend finden wir uns in einem gemütlichen kleinen Salzhotel ein und verbringen die Nacht auf einer Matratze auf einem Salzblock. Trotz allem sehr gemütlich und es ist beachtlich, wie viel Wärme des Tages in den Salzwänden über Nacht gespeichert bleibt. Gefroren haben wir im Hotel trotz eisiger Temperaturen draußen jedenfalls nicht. Nach einem leckeren Frühstück setzen wir unsere Tour am nächsten Morgen fort. Wir lassen die Salzwüste hinter uns und beginnen die Reise durch das Altiplano, die Hochebene der Anden. Ohne es zu merken, klettern wir auf etwa 4.400 m über Meeresspiegel und besichtigen wundervolle Lagunen in diversen Farben übersät von unzähligen pinken Flamingos, ein wahres Farbschauspiel. :) Fine bekommt den Mund gar nicht mehr zu, denn Flamingos waren früher im Leipziger Zoo ihre Lieblingstiere. Die Lagunen erhalten ihre unterschiedlichen Farben im Übrigen von unterschiedlichen Chemikalien, die aufgrund der vulkanischen Aktivität in ihnen gelöst sind. Für Menschen ziemlich giftig, für Flamingos aber scheinbar okay. Mittagessen serviert Walberto einmal mehr in der Natur, direkt am Flamingosee. Dem Geschmack tut dies jedoch keinen Abbruch, abwechslungsreich ist es allemal. :) Abends kehren wir in einer sehr, sehr, sehr einfachen Unterkunft direkt an der Laguna Colorada, einer roten Lagune, ein und verbringen eine eiskalte Nacht in einem warmen Bett (in ca. fünf Decken eingewickelt). Der Wecker klingelt am nächsten Morgen bereits um 4 Uhr, wir haben einen langen Tag vor uns. Außerhalb des Bettes sind gefühlte -10 °C, entschädigt werden wir dafür mit einem unglaublich beeindruckenden Sternenhimmel, den man so wohl nur auf der Südhalbkugel auf 4.300 m Höhe und ohne Licht weit und breit zu sehen bekommt. Leider können wir davon (auch von der Unterkunft) keine Fotos machen, denn unsere Kamera hat nicht geladen (die Solarpannels reichten nicht aus) und so müssen wir mit 30 Prozent Restakku über den letzten Tag kommen – Leben am Limit! Wir sitzen fröstelnd im Landcruiser, wärmen den Kameraakku in unseren Händen und machen uns auf den Weg zu den letzten Highlights der Tour. Wir besichtigen unglaubliche Geysire auf einem aktiven Vulkan auf ca. 5.000 m über Meeresspiegel und kommen in den Genuss in einer natürlichen heißen Quelle (30 Grad warmes Thermalwasser) zu baden - naja Fine zumindest. Enno ist ne Frostbeule und bleibt lieber angezogen. :) Wieder im Jeep, passieren wir die „Salvador Dali Wüste“, welche eigentlich nur von Touristen so getauft wurde. Die Ausblicke erinnern durch die verschiedenen Farben und Formen wohl an die Werke des Künstlers. Fine vom Fach ist wenig beeindruckt. Die Laguna Verde, welche wir als letztes besichtigen ist aufgrund der darin gelösten Schwermetalle grün gefärbt und so giftig, dass nicht einmal Kleinstlebewesen darin überleben, dementsprechend fehlen hier die Flamingos. Die Grenze zu Chile ist direkt hinter einem noch aktiven Vulkan gelegen und unser Plan war ursprünglich mal hier über die Grenze die Tour zu beenden. Doch Berichte von Reisenden stimmen uns um, denn wir sollen unbedingt nach La Paz und von dort zum Titicacasee. Für viele Reisende sei das das Highlight ihrer Bolivienreise gewesen. Wir sind neugierig und bleiben also im Jeep zurück nach Uyuni sitzen. Da der Ort Uyuni allerdings nichts zu bieten hat, buchen wir gleich nach unserer Ankunft noch den Nachtbus nach La Paz. Wir haben mal wieder „Glück“ und erwischen die beiden hintersten Sitzplätze (Ein Sitz ist kaputt und geht nicht nach hinten zu stellen) und zwar direkt neben dem Bus-WC…kaum setzt sich der Nachtbus in Bewegung, würgt es vor uns in der Sitzreihe und ein Niederländer übergibt sich lauthals in eine Plastiktüte…wir freuen uns schon wieder richtig auf die nächsten zehn Stunden Nachtbusfahrt…uuuuund weg.

Stop 11: Bolivien: Potosí – Silber suchen in einer der höchstgelegenen Großstädte der Welt Die zwei Wochen Spanischunterricht in Sucre sind wie im Flug vergangen und wir haben das relaxte Leben in der europäisch anmutenden „weißen Stadt“ sehr genossen. Freitag frühmorgens gegen 6.30 Uhr machen wir uns mit dem Taxi (die Busse fahren hier erst ab 8:00 regelmäßig) auf den Weg zum alten Bahnhof im Vorort El Tajer, den manchmal nicht mal die Einheimischen kennen und Touristen, wenn überhaupt, nur als Insidertipp ansteuern. Von hier soll uns ein ganz besonders seltenes Gefährt in die Stadt Potosí bringen. Mitten durch die Berglandschaft der Anden geht es hinauf auf fast 4.100 m über dem Meeresspiegel. Dort hinauf soll uns der so genannte Ferrobus, ein alter Mercedes-Straßenbus auf Schienen montiert, bringen. Normalerweise wird dieser seltene „Zugbus“ nur von Einheimischen genutzt, die irgendwo in den Bergen leben, wo keine Straßen hinführen - gerade das macht die Fahrt so einzigartig. Auch wenn die 6 ½ stündige Reise gleich mal doppelt so lange wie mit dem normalen Überlandbus dauert, entscheiden wir uns für das Abenteuer auf Schienen. Denn erstens sind wir immer neugierig, wenn es heißt, dass nur Einheimische dieses Verkehrsmittel nutzen; zweitens erfahren wir, dass die Aussicht auf die Landschaft der Anden unvergesslich sein soll; und drittens haben wir einfach mal alle Zeit der Welt. So heißt es also an diesem Morgen für uns: Tickets sichern, Gepäck aufs Dach hieven, die vordersten Plätze mit Händen und Füßen reservieren und los geht’s! Die neugierig starrenden Blicke der Einheimischen stören uns schon längst nicht mehr und dank unseres stetigen Lächelns und der atemberaubenden Landschaft, sind wir als einzige Touristen auch bald keine Attraktion mehr im Raum. Der Ferrobus schlängelt sich langsam und gemächlich durch die ständig wechselnde Natur, vorbei an tiefen Schluchten, wilden Tieren und kleinen Häuseransammlungen. Gelegentlich warten einzelne Leute an der Strecke um aufzuspringen oder auf den Gleisen stehende Tiere verhindern die Weiterfahrt. Ab und an muss der Fahrer anhalten um Gesteinsbrocken von den Gleisen zu hieven - sehr amüsant. Nach einem kurzen, aber kräftigen Unwetter mit Hagel und etwas gerädert erreichen wir am frühen Nachmittag Potosí und stellen als erstes fest, dass hier jeder Schritt doppelt schwer fällt. Der mangelnde Sauerstoff macht sich schnell bemerkbar, als wir mit unseren Rucksäcken die steile Straße in Richtung Hostel erklimmen. Da wir jedoch nicht direkt von Meereshöhe auf über 4.000 m gereist sind, sondern zwei Wochen in Sucre auf 2.800 m verbracht haben, werden wir trotzallem recht gut schlafen und wohl nicht wie viele andere Touristen (z. B. in unserem Hostel) an Höhenkrankheit leiden. Das ist auch gut so, denn wer hat schon Lust auf hämmernde Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot, Schwindelgefühl und Benommenheit. Für den nächsten Tag haben wir die Tour gebucht, wegen der es wohl die meisten Touristen nach Potosí verschlägt. Wir werden uns eine aktive Silbermine im „Cerro Rico“ („Reicher Berg“) ansehen. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen werden wir mit einem kleinen Bus den Berg hinauf gefahren, immerhin ist der Cerro Rico 4.800 m hoch. Wir werden standesgemäß eingekleidet und mit Kopflampe versehen - bestens ausgerüstet kann es also losgehen. Doch bevor wir uns unter Tage begeben, besuchen wir den „Mercado de los mineros“, den Markt der Minenarbeiter. Denn die Mineros legen größten Wert darauf, beschenkt zu werden, wenn man sie schon bei ihrer Arbeit stört. Der Markt ist etwas ganz besonderes, denn er ist, so wie man sagt, der einzige Markt an dem man völlig legal Dynamit kaufen kann und das in jeder Menge und inkl. zugehörigem Ammoniumsulfat oder -nitrat oder was auch immer. Unsere Gruppe deckt sich also mit Geschenken ein: Dynamit, Kokablätter (diese sind dank Evo Morales in Bolivien zu 100 % legal und was man aus großen Mengen dieser Blätter herstellen kann, dürfte bekannt sein) sowie 96 %-iger Alkohol, den die Mineros zu gern trinken. Nach der Besichtigung einer Silberverarbeitungsstätte und einer etwas angegriffenen Lunge geht es ab in die Mine. Um ehrlich zu sein sind wir erschüttert unter welchen Bedingungen die Arbeiter hier schuften. Wenn man sich das Treiben unter Tage anschaut könnte man gut und gerne meinen, man wäre um 100 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Harte körperliche Arbeit unter unwürdigen Bedingungen, möchte man als „Gringo“ (so werden hier Ausländer genannt) behaupten. Die in Kooperativen organisierten Mineros arbeiten nur für sich selbst und ihre Kooperative. Sie haben einen eigenen Schacht und kaufen sämtliche Arbeitsmittel aus eigener Tasche. Erfolg oder Misserfolg hängt einzig und allein vom Wissen und der Erfahrung der Mineros ab. Der Staat kassiert lediglich einen Anteil der Erlöse als Steuern ab. Somit ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Berg jährlich Hunderte und Tausende Menschen den Tod finden. Ob nun im Berg aufgrund von Einschlüssen oder aufgrund der Folgen des jahrelangen Konsums von zu viel Alkohol, dem Einatmen arsenvergifteter Luft unter Tage oder schlichtweg an den Folgen der extrem harten körperlichen Arbeit, macht keinen großen Unterschied. Doch in absehbarer Zeit ist damit Schluss, der Berg ist so gut wie ausgebeutet, schon heute finden die Mineros nur noch wenig Silber, hauptsächlich werden Blei, Wolfram, Kupfer, Zinn und Zink abgebaut. Ob es nun am Teufel (El Tío) liegt, dem anscheinend nicht genug hier unten gehuldigt wurde oder ob irgendwer die gute alte Pachamama (Mutter Welt, Mutter Kosmos) verärgert hat, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es diese beiden sind, denen die Bergleute regelmäßig huldigen, damit sie nicht die wertvollen Minerale aus dem Boden verschwinden oder Bergleute sterben lassen. Nach einem zweistündigen Aufenthalt tief im Berg, sind wir sehr froh wieder in der Zivilisation zu sein und nicht unter Tage schuften zu müssen, wie viele Generationen von Bergleuten hier und anderswo in der Welt – ein hoch auf die moderne Welt! Weil Potosí außer viel Dreck und der Silbermine nichts weiter zu bieten hat, beschließen wir bereits am nächsten Tag die Weiterreise nach Uyuni. Dieses Mal jedoch mit einem völlig stinknormalen Reisebus und zwar am Tag, damit wir nochmal die wunderschöne Landschaft des Altiplano genießen können. Gesagt, getan, uuuund weg.