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Stop 18: China - Dali - Lijang - Shangri-La (09.03.2015 - 19.03.2015) von Und weg

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Stop 18: China – Dali - Lijang - Shangri-La - Wir verstehen nur Chinesisch!

Der Wecker klingelt früh, 4.45 Uhr um genau zu sein. Wir müssen noch ein wenig packen und zum Busbahnhof außerhalb von Luang Prabang kommen um unseren Überlandbus nach Kunming, China zu erwischen. Pünktlich um 7 Uhr setzt sich das Gefährt in Bewegung. Unglaublich kaputte Stoßdämpfer, jede Menge rauchende und rotzende Chinesen im Bus sowie ekelhaft dreckige Betten - wenn das mal nichts ist. :) Die ersten Stunden vergehen, die Straßen sind staubig und uneben, wir wackeln so dahin und fragen uns, wann wir wohl endlich die erste Pause einlegen werden!? Immerhin muss ja jeder mal pinkeln und was essen – denken wir. Die chinesischen Busfahrer machen nach ein paar Stunden mal einen kurzen Stopp entlang der staubigen Piste auf der jeder einmal hinterm Bus verschwinden kann und dann geht es auch schon weiter. Die Fragen, wann wir denn endlich zu Mittag essen, werden boshaft mit jeder Menge Missachtung ignoriert und so geht der Tag dahin. Als wir gegen 17 Uhr die Grenze erreichen und immer noch nicht zur Mittagspause angehalten haben, werden wir langsam etwas ungeduldig. In der Hoffnung auf Pausen alle 2 bis 3 Stunden wie es bei Ticketkauf angekündigt wurde (immerhin hat der Bus keine Toilette) hatten wir nichts weiter zu essen eingepackt – grober Fehler. Eine nette Chinesin übersetzt für uns und wir werden wieder recht boshaft zu unseren Betten „gebeten“, in weiteren 2-3 Stunden wird es Essen geben. Gegen 21 Uhr hält der Bus dann doch im Dunkel der Nacht und wir dürfen in einem überteuerten chinesischen Lokal einkehren, weit und breit nichts anderes zu sehen… sehr nett! Wir sind dann froh, dass es wenigstens endlich Nacht ist und wir schlafen können. Mitten in der Nacht werden wir noch einmal geweckt, wir machen jetzt eine Pause, mitten im Nichts. „Uns doch egal, macht was ihr wollt.“ Was wir jedoch nicht verstehen können ist, warum der Bus den ganzen versch*ssenen Tag nicht anhält und dann nachts drei Stunden in der Pampa steht und alle Fahrer (3 oder 4) und sonstige chinesischen „Geschäftsleute“ einfach mal verschwunden sind – na wenigstens ist der Bus in diesen Stunden einmal rauchfrei und wackelt nicht. Am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr, der Busfahrer hat bereits seine erste Schachtel Kippen leer, kommen wir letztlich ziemlich gebeutelt in Kunming an. Fazit: Chinesische Reisebusse, insbesondere Nachtbusse sind nichts für schwache Nerven. Aber es war mal wieder eine unvergessliche Erinnerung.

Kunming ist etwa so, wie wir uns eine chinesische Großstadt vorgestellt haben: Chaos pur, 6 Mio. Einwohner, keiner spricht nur ein Wort Englisch. Wir stehen das erste Mal ein wenig ratlos auf dem riesigen Vorplatz des Busbahnhofes, der wie ein Flughafen wirkt. Irgendwann finden wir doch den richtigen Weg zur Metro und können uns auf in die Stadt zu unseren Couchsurfing-Hosts Rémi und Corinna machen. Die Italienerin und der Franzose leben schon länger in China und verdienen ihr Brot als Englisch- bzw. Französischlehrer (wie jeder Ausländer in China) und sprechen beide nahezu perfekt Chinesisch. Die Beiden leben in einem typisch chinesischen Wohnviertel. Insgesamt sind wir sechs Leute in der kleinen Wohnung, die vorgenannten Personen sowie Corinnas Bruder Egon und eine finnische Freundin Lisa, mit der wir uns ein 8 qm Zimmer teilen. Wohnraum in China ist eben begrenzt.

Bevor wir am nächsten Morgen mit dem Sightseeing starten können, steht noch etwas anderes auf dem Plan: Als Ausländer muss man in China jederzeit bei der örtlichen Polizeibehörde angemeldet sein. Im Normalfall übernehmen dies die Hotels in denen man nächtigt, da wir jedoch couchsurfen, bleibt diese Aufgabe an uns und unserem Gastgeber hängen. Wir stiefeln also allesamt zum Polizeirevier, müssen ein paar Fragen beantworten, Pässe und Mietvertrag der Wohnung vorzeigen und einige Formulare ausfüllen. Ganz schön viel, was die Chinesen da verlangen. Eine gute Stunde später sind wir jedoch registriert und der Tag kann beginnen. Wir besichtigen den Tempel Xuning etwas oberhalb der Stadt und essen zu Mittag bei einem typischen Mönch-Buffet. Man zahlt 10 Yuan und kann sich den Teller so oft vollschlagen wie man will, rein vegetarisch natürlich. Überhaupt ist vegetarisch oftmals die bessere Alternative, wie sich später noch herausstellen soll. Später am Nachmittag entschließen wir uns noch den Art District zu besuchen, Fines Freundin Dani hat vor ca. 5 Jahren ein Praktikum in einer Galerie absolviert und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, ebendieser Galerie und ihrer Besitzerin Liu Lifen einmal einen kleinen Besuch abzustatten. Liu Lifen ist überrascht, erinnert sich jedoch noch sehr gut an Daniela und freut sich uns ein wenig ihre Galerie zu zeigen. Und immerhin springt auch noch ein superduper Cappuccino heraus - der beste seit nunja bestimmt einem halben Jahr. :) Am Abend gehen wir mit der versammelten Mannschaft noch etwas im Studentenviertel essen. Es gibt „Jiaozi“ in allen Variationen (gedämpft, gedämpft in Erdnusssoße und frittiert) sehr lecker, aber irgendwie gab es das doch schonmal… achja das sind Momos oder bei uns eine Art Ravioli. So heißen die Teile jedenfalls in Nepal. ;) Den nächsten Tag verbringen wir mit dem Besuch des Flower- und Birdmarket einem Stadtbummel sowie dem Besuch eines ziemlich grausigen Secondhand Markts auf dem Fine immerhin ein schickes Seidentuch ergattert. :)

Für den nächsten Tag steht die erste Zugfahrt in China an, wir haben Tickets für den Zug nach Dali ergattert, jedoch konnten wir auch hier froh sein, Corinna dabei zu haben, denn ohne chinesische Kenntnisse wären wir aufgeschmissen gewesen. Chinesische Beamte verstehen nicht nur kein Englisch, sie stellen sich zudem auch noch überaus d*mlich an. Immerhin sind wir jetzt zumindest auf den Tickets nach Dali und Lijiang verheiratet, unser beider Familienname lautet: „Deutsch“ :) Die Fahrt an sich ist sehr angenehm, die Bahnhöfe zwar hoffnungslos überfüllt, doch im Zug beruhigt sich alles und wir können die Aussicht auf die Reisterrassen und die wunderschöne Berglandschaft auf dem Weg nach Dali genießen. Das chinesische Liebespärchen neben uns flirtet dezent, schaut verlegen und schickt sich kichernd Handynachrichten zu.

Die nächsten beiden Tage verbringen wir damit diesen wunderschönen historischen Ort zu erkunden. Es gibt erstes Sichuan-Essen (sehr scharf und mit Sichuanpfeffer gewürzt, der die Zunge oder besser den ganzen Mund taub werden lässt) und überhaupt jede Menge Neues zu entdecken. Was uns allerdings ein wenig die Stimmung vermiest sind die unzähligen chinesischen Touristengruppen, die lautstark durch die Altstadt geführt werden. Wir entziehen uns dieser Tortur und starten eine Wanderung zum so genannten „Cloud-Forrest“. Wir wandern den Berg nach oben zu einem Wanderweg, der hoch oben über der Stadt in den Bergketten des Cangshan-Gebirges verläuft. Die 40 Yuan Eintritt wurden hier jedenfalls wenigstens für etwas genutzt. Der Weg ist sauber gepflastert, über den Nutzen eines gepflasterten Wanderweges lässt sich streiten, jedoch sieht man, dass das Geld investiert wird. Überhaupt merkt man in China, dass die z.T. recht üppigen Eintrittsgelder zumindest zu einem großen Teil für den Erhalt und den Ausbau der jeweiligen Sehenswürdigkeit eingesetzt wird. Als wir am späten Nachmittag ca. 10 km weiter südlich wieder von den Bergen herunter und an der großen Fernstraße stehen, beschließen wir den Rückweg einmal auf andere Weise zu bestreiten. Zwar denken wir, dass das Konzept „Hitchhiking“ oder „Autostop“ in China eher unbekannt ist und wahrscheinlich eh nur private Taxis anhalten werden, aber einen Versuch ist es wert! Daumen raus und siehe da, keine Minute später stoppt ein Auto neben uns und eine Gruppe lustiger Chinesen guckt uns an. Der Fahrer fragt in gutem Englisch wohin wir denn wollen? „Dali“ ist unsere Antwort. „Kommt rein“! Da lassen wir uns nicht lange bitten. Der Fahrer bringt uns zurück in die Stadt und wir sind doch etwas überrascht, dass das so gut geklappt hat. Unser erster „Autostop“ und das in China - sollten wir öfter mal probieren. Unsere Zeit in China ist knapp und so steht für den nächsten Morgen auch schon die nächste Zugfahrt an. Dieses Mal geht es nach Lijiang, Couchsurfing mit Terry ist angesagt. Terry ist ein netter junger Chinese und darüber hinaus Angestellter der Regierung. Er meint seine Arbeitskollegen sollten lieber nicht wissen, dass er in seiner Arbeitswohnung Ausländer beherbergt. Na das geht ja gut los. :) Terry zeigt uns den Black Dragon Pool und die zauberhafte historische Altstadt von Lijiang, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt und lädt uns obendrein zum Hot-Pot Essen ein. Alles in allem eine wunderbare Erfahrung! Chinesen sind zwar sehr eklig, unnahbar, rücksichtslos und egoistisch wenn man ihnen auf der Straße begegnet, wenn man sie jedoch näher kennenlernt, sind sie sehr herzlich, zuvorkommend und nett! Die Essensrituale, die wir beim Hot-Pot mit Terry erfahren, sind sehr anstrengend, da jeder jedem ständig gegenseitig den Teller befüllt und so gut wie vor jedem kleinen Schluck Tee ein Toast gesprochen wird. In Lijiang ist es auch mal wieder Zeit Bus- und Zugtickets zu besorgen. Ersteres funktioniert noch recht gut, bei den Zugtickets für die spätere Weiterreise von Chengdu nach Xi’an sind wir jedenfalls mal wieder aufgeschmissen. Wir versuchen einen Zug in ca. einer Woche zu buchen, an diesem Tag fahren 11 Züge diese Verbindung, leider sind alle angenehmen Schlafmöglichkeiten in allen Zügen ausgebucht und überhaupt gäbe es nur noch Stehplätze. STEHPLÄTZE??? Wer um alles in der Welt stellt sich freiwillig 15 Stunden lang in einen Zug? Am späten Abend bemühen wir Terry doch noch einmal mit uns zu einer Zugagentur zu gehen, dank der chinesischen Sprache und etwas verhandeln scheint es plötzlich doch möglich uns noch zwei Sitzplätze (Hard-Seats, also die unbequemsten ohne Verstellmöglichkeit) zu reservieren. Immerhin etwas denken wir uns und kaufen die Sitze. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein kann Zugtickets zu organisieren und wer hätte gedacht, dass es dieses Mal nicht an unzähligen westlichen Touristen liegt, von denen sieht man hier nämlich so gut wie nichts. Überhaupt werden wir ständig von oben bis unten gemustert und ungläubig angestarrt.  

Der Bus am nächsten Morgen bringt uns nach Shangri-La, die Stadt die eigentlich Zhongdian heißt und nur aufgrund des Romanes „Lost Horizon“ von James Hilton umbenannt wurde. Die Chinesen lassen sich eben etwas einfallen um ihre Touristenorte zu promoten. Der Name jedenfalls spricht für einen magischen Ort. Am Busbahnhof angekommen sieht die Stadt aus wie jede andere mittelgroße chinesische Stadt: hässlich! In der Altstadt angekommen stellen wir fest, dass das Feuer im letzten Jahr scheinbar doch nicht nur 20 % sondern so gut wie alles der Altstadt erwischt hat. Jedenfalls befindet sich nahezu die komplette Altstadt im Wiederaufbau. Zum Glück hat das Feuer den zentralen Tempel und die größte Gebetsmühle der Welt nicht erwischt. Echt beeindruckend dieses Riesenteil. Es braucht mindestens sechs Menschen um die Mühle in Gang zu bringen.

Am nächsten Morgen planen wir einen kleinen Ausflug inkl. längerem Fußmarsch zum Kloster Ganden Songtsenling, welches dem tibetischen Buddhismus zuzuschreiben ist und für Leute die nicht nach Lhasa in Tibet reisen eine kleine Alternative zum dortigen Kloster darstellt. Doch zunächst einmal trifft uns der Schlag als wir losmarschieren wollen. Zwar hatten wir schon gemerkt, dass es sehr kalt war die Nacht (die Heizdecken in den Betten glühten auf Höchstleistung) aber dass es draußen schneit hatten wir nicht geahnt. Fine also nochmal rein, in die wasserdichten Schuhe geschlüpft und ab geht die Luzi in diesem Sauwetter. Natürlich umgehen wir wie immer wenn möglich die Eingangsbereiche und in China sind sie mal wieder echt unverschämt was Eintrittspreise angeht. Wir gehen zu Fuß statt den Bus zu nehmen, das reicht in diesem Fall schon. Einmal um den See marschiert (der im Übrigen den besten Blick auf das riesige Kloster gewährt) und schwupps zum Seiteneingang rein. Das ist das erste Mal auf unserer Reise, dass uns ein wenig mulmig ist beim reinschleichen, denn die Tore sind von richtigen Wachmännern bewacht. Wir erwischen den Wachmann jedoch mit dem Rücken zu uns – zisch...nun aber schnell. Herzklopfen! Und immer im Hinterkopf „Scheiße, wenn die uns erwischen landen wir im chinesischen Knast...und bekommen die Todesstrafe! Ahhh!“ Zack: Verdrängt...und drin. Puhhhh! Check – check. Es ist schon sehr beeindruckend was die Buddhisten hier hingeflanscht haben. Monströse Bauwerke inkl. riesiger Buddhafiguren säumen das Feld. Dieser magische Ort ist definitiv eine Reise wert befinden wir, 20 Euronen Eintritt pro Person allerdings nicht. :)

That was Nepal before the earthquake!

The emotional video from Jonah M. Kessel shows you Kathmandu’s ancient sites before the earthquake. Made of brick and timber, many of these iconic buildings were destroyed.

Our Blog from January 2014 reports about our experiences of Nepal before the desaster happened:

http://undweg.tumblr.com/post/74064193160/stop-2-nepal-kathmandu-16-01-20-01-2014

http://undweg.tumblr.com/post/74943858858/stopp-2-nepal-pokhara-ein-album-auf-flickr

Wir verabschieden uns für 4 Wochen nach China. Unsere Stationen werden so grob sein:

Kunming

Dali

Lijiang

Shangri-La (Zhongdian)

Chengdu

Leshan

Xi'an

Pingyao

Detong

Peking (Beijing)

China wird die letzte Destination auf unserer Reise um den Globus bevor es am 7. April zurück nach Deutschland zu Familie und Freunden geht! Als alte Backpacker-Profis freuen wir uns auf unseren letzten Monat on the road im "Großen Land der Gegensätze".

Konfuzius hat gesagt: "Das Leben meistert man lächelnd, oder überhaupt nicht."

Wenn wir nach unserer Reise noch lächeln können, dann haben wir es geschafft! Dann haben wir uns einen Lebenstraum erfüllt :) In diesem Sinne...Uuuund weeeggelächelt :)

Stop 17: Laos (16.02.2015 - 09.03.2015), ein Album auf Flickr.

Stop 17: Laos – Von den Mekongfällen bis zur Grenze Chinas

Nachdem im Osten von Thailand nun sämtliche Akkus wieder aufgeladen worden sind, geht es für uns von Ubon Ratchathani über die Grenze nach Pakse in Laos. Wir überqueren den Mekong, der an dieser Stelle geschätzt einen Kilometer breit ist und sind schon das erste Mal schwer beeindruckt! Natürlich hält der Bus einmal mehr nicht an der vereinbarten Stelle, sondern an irgendeinem Busterminal weit weg vom eigentlichen Geschehen, aber das ist man ja mittlerweile irgendwie gewohnt. Pakse, eine nach europäischem Standard mittelgroße Stadt im Süden von Laos hat an sich rein gar nichts zu bieten. Wir buchen für den nächsten Tag direkt den Bus nach Si Phan Don den 4000 Inseln im Mekong an der Grenze zu Kambodscha. Müde steigen wir in den Van, der uns nach ca. zwei Stunden Fahrt in einem kleinen Küstendorf absetzt, von hier geht es weiter mit einem kleinen wackligen Boot, auch Fähre genannt :) , rüber auf die Insel Don Khong. Die größte der Inseln im Mekong ist sehr ruhig und idyllisch, hier gibt es kaum Autos, wenig Mopeds und die meisten Leute sind tatsächlich mit dem Rad unterwegs. Wir haben uns ein paar Nächte in ein nettes Homestay direkt am Ufer des Mekongs eingebucht, denn schließlich gibt es ja auch etwas zu feiern. Richtigggggg… Die Fine hat ja Geburtstag! Pünktlich um Mitternacht wird standesgemäß mit einem im Reisegepäck geschmuggeltem Sekt und Gummibärchen angestoßen, so etwas auf der Insel zu finden ist unmöglich und Fines Freude riesig. :)

Am nächsten Morgen dann mal wieder ausgiebig gefrühstückt und dann heißt es auch schon, Fahrrad ausleihen und einmal um die Insel fahren! Enno will Fine unbedingt einen Geburtstags-Stunt zeigen (eigentlich hat er nur das Rad von Tante Fine genommen, weil die Kette dauernd abspringt) und legt sich nach ca. 15 km mitten im nirgendwo erstmal kräftig hin, weil die Kette in nem Schlagloch mal wieder nicht drauf bleiben will. Das Bein und der Arm sind natürlich offen und bluten ganz schön heftig. Schöne Schei… erinnert uns irgendwie an… naja hatten wir schon mal :)

Das Rad im Arsch, die linke Seite offen und weit und breit kein Mensch in Sicht. Super! Wir tauschen die Räder. Fine schiebt das kaputte Fahrrad, das blockiert ist, mit aller Kraft die 6 km ins nächste Dorf und Enno schwingt sich blutend und dreckig auf das halbwegs funktionierende Rad um schon mal vorzufahren und die Wunden säubern zu lassen. Unterwegs trifft man immer Leute, die einen zwar dämlich anglotzen, helfen will jedoch keiner. Überall wo man anhält und nach Hilfe fragt, wird nur der Kopf geschüttelt, nicht einmal Leitungswasser will man herausrücken, damit der grobe Schmutz von den Wunden gespült werden kann. So ne Assi-Art! Eine gefühlte Stunde später kommt Enno dann doch irgendwie im Dorf an. Auf die Frage in der Apotheke/Erste-Hilfe-Station, ob man ihm vielleicht helfen kann, passiert erstmal gar nichts – die Frau glotzt nur blöd und schüttelt mit dem Kopf. Das kann doch nicht wahr sein! „Hallo, ist das hier eine Pharmacy?“ „Können Sie mir bitte helfen, ich muss diese Wunden reinigen!?!?“ Gaffen… Kopfschütteln „HALLO??? DAS HIER IST DER EINZIGE ORT WEIT UND BREIT, HELFEN SIE MIR BITTE DIE WUNDEN ZU REINIGEN UND ZU VERSORGEN!“ Na bitte, manchmal hilft schreien eben doch! Die Dame bequemt sich von ihrem Stuhl zu Enno herüber und weist ihm einen Platz zu. Zwanzig Minuten später ist alles erledigt: Wunden gereinigt, Steine und festsitzender Schmutz entfernt, desinfiziert und grob verbunden. Mehr wollten wir doch gar nicht und so schwer war es jetzt auch nicht. Die Dame bekommt ihren Obolus, Fine ist mittlerweile auch eingetroffen, ein netter Einheimischer hat ihr das Rad wieder in Stand gesetzt und so können wir mit etwas angeschlagener Stimmung Fines Geburtstags-Ausritt fortsetzen. In der Unterkunft angekommen, stellen wir fest, dass Fines Geburtstag in diesem Jahr zusammen mit Chinese-New-Year fällt. Perfekt! Die Familie lädt sämtliche Gäste des Hotels kurzerhand zu einem schicken Essen und Drinks for free ein. Es gibt einheimische Köstlichkeiten: Eine Hühnersuppe mit komplettem Huhn (von der Fine zur Feier des Tages gleich mal den Kopf erwischt), Pad Thai, Schwein süß/sauer, Spanferkel, Schweineinnereien und frittierte Schweinehaut. Nun ja, ganz schön schweinelastig begrüßt man das neue Jahr des Schafes bzw. der Ziege. Aber wir sehen das eher so: Schwein gehabt! Denn der Tag nimmt am Ende also doch noch eine gute Wende und wir lachen beim abendlichen Bier und Sekt auch schon wieder über das Geschehene. Happy Chinese New Year!

Baden im Mekong fällt für Enno nun aus, dennoch lassen wir es uns nicht nehmen, noch zu den kleinen Superinseln Don Det und Don Khon ganz an der Grenze zu Kambodscha zu fahren. Standesgemäß passiert das hier natürlich im Lang-Boot! Wir erkunden für zwei Tage die Natur, sehen die riesigen Li phi-Fälle (Wasserfälle im Mekong) und schlafen in einem sehr, sehr, sehr einfachen Bungalow, der uns irgendwie an unsere Unterkunft im Amazonas-Gebiet erinnert. Lustiger Weise treffen wir auf der Insel Fines alten Schulfreund Robert, der zurzeit ebenfalls Südostasien bereist. Da wir alle am nächsten Tag nach Pakse zurück fahren und eine kleinen Motorrad-Rundreise durch das Bolaven-Plateau planen, beschließen wir dies zusammen zu tun. Einen weiteren Tag später sind die Motorräder organisiert, Andy und Josh stoßen noch zur Gruppe dazu und ab geht die Luzi! Wir durchfahren sehr ursprüngliche Dörfer, besuchen eine Seidenfarm, eine Kaffeeplantage und sehen die tollsten Wasserfälle, naja einige sind eher so mittel bis schlecht, jedenfalls haben wir insgesamt eine richtig gute Zeit. Achja, wo der Pfeffer wächst wissen wir jetzt auch! :) Geschlafen wird natürlich unterwegs in einfachen Bretterverschlägen, auch Bungalow genannt. Zumindest ein halbwegs intaktes Moskitonetz gibt es überall, das reicht uns schon.

Wir kommen alle wieder heil in Pakse an und machen uns einen Tag später auch schon wieder auf den Weg mit dem Nachtbus in die Hauptstadt Vientiane. Ja, ja, wir und unsere tollen Nachtbusfahrten! Diesmal haben wir wieder „Glück“ und unser Bus sieht von allen am „abgefucktesten“ aus und dank der defekten Stoßdämpfer und der durchweg schlechten Straßenverhältnisse werden wir ordentlich durch geschleudert. Die Toilettentür schließt irgendwann nicht mehr richtig und knallt ständig auf und zu und bald stinkt der ganze Bus bestialisch…“Wir freuen uns sie wieder als unseren Fahrgast begrüßen zu dürfen!“ Ähmmm, nee, wir aber bestimmt nicht!

Vientiane ist an sich eine schmucke Stadt, viel weiter entwickelt als der Süden, infrastrukturell gut erschlossen und durch die Mischung der laotischen Bauweise mit der franko-kolonialen Architektur doch mal einen Aufenthalt wert. Der Buddha-Park ca. 25 km außerhalb der Stadt ist ein kleines Unikum. Viel religiöse Bedeutung hat der Park zwar nicht, schön anzusehen sind die z. T. riesigen geschätzt 100 Buddha-Figuren jedenfalls. Unser Hotel in der Hauptstadt entpuppt sich als echter Glücksgriff! Ein nettes, sauberes Zimmer in der obersten Etage, kostenlosen Kaffee und Tee aus dem Bolaven Plateau und ab und an sogar Kuchen zum Nachmittag inklusive. Wenn das mal nichts ist. :)

Nach zwei Tagen in Vientiane wird uns dann aber doch etwas langweilig und so entschließen wir uns, unsere Reise gen Norden fortzusetzen und nach Vang Vieng zu fahren. Der schlechte Ruf eilt dem Ort voraus: Backpacker-Partyhölle… wir sind gespannt! Es soll sich seit einiger Zeit einiges geändert haben, zu viele Unfälle sind beim Tubing (auf LKW-Reifen durch den Fluss treiben) mit dem zugehörigen Genuss berauschender Substanzen geschehen. Unzählige Tote und Verletzte jedes Jahr… Die Regierung scheint heutzutage jedenfalls rigoros dagegen vorzugehen: die meisten Bars entlang des Flusses sind geschlossen und wer mit Drogen erwischt wird, hat heftige Geldstrafen zu befürchten. Alles in Allem empfinden wir den Ort als gar nicht so schlimm, dies liegt aber sicherlich auch daran, dass wir ein wenig außerhalb der Touristenmeile Lager bezogen haben und somit zumindest ruhig schlafen können. Die Umgebung Vang Viengs hat viel zu bieten: der Turnaround von einer versifften Backpacker-Enklave zum Outdoor-Erlebnis-Mekka ist noch nicht ganz gelungen, auf dem Weg dahin befindet man sich allerdings. Eine ganze Latte Fun-Sportarten werden geboten: Kanufahren, Abseiling, Buggytouren, Klettern, Caving, Heißluftballonfliegen und sicher vieles mehr. Wir für unseren Teil begnügen uns, auch aufgrund der langsam verheilenden Wunden an Ennos Bein, mit ein paar kleineren Tagesausflügen, z. B. auf einen der wunderschön anzusehenden Karstberge um Vang Vieng. Der Ausblick ist grandios, wenngleich die Jahreszeit auch ein wenig zu diesig ist. In der Trockenzeit werden täglich Feuer gelegt und abends stinkt es überall verkohlt und die Sicht ist vernebelt. Der zweite Ausflug führt uns zur „Blauen Lagune“, einem wunderbaren blauen, kleinen Wasserloch im Boden. Mehr als ein Wasserloch ist es leider nicht, die asiatischen Gruppentouristen haben jede Menge Spaß beim „Vom-Baum-ins-Wasser-hüpfen-und-krietschen“ oder an dem Seil im Wasser. Nett, mehr aber auch nicht. In die Höhlen um Vang Vieng kommen wir nicht, man muss bei den meisten durchs Wasser waten und alles was mit Wasser zu tun hat, ist grad nicht so in Ennos Sinn. ;)

Unser letzter Halt, bevor wir uns auf ins Reich der Mitte machen, heißt Luang Prabang. Die alte Königsstadt am Mekong beeindruckt mit unzähligen buddhistischen Tempeln, Märkten und restaurierten Kolonialhäusern. So hat sich die Weltkulturerbe-Stadt in den letzten Jahren weit über die Grenzen Südostasiens einen Namen gemacht. Doch die größte Sehenswürdigkeit, so scheint es, sind nicht Tempel oder Wats, sondern die Mönche. Jeden Morgen um 6 Uhr verlassen hunderte Mönche ihre Tempelanlagen, um die gesammelten Almosen der laotischen Bevölkerung entgegen zu nehmen. Eine der heiligsten buddhistischen Traditionen von Laos, die hier in Luang Prabang allerdings etwas aus dem Ruder geraten ist. Unser Hotelbesitzer erzählt uns, wie ganze Reisebusse vorfahren und die eigentlich andächte Prozession stören. Rücksichtlose (vorwiegend chinesische) Touristen halten den Mönchen ihre Kamera direkt vors Gesicht oder Frauen (denen die Berührung der Mönche untersagt ist) versuchen für ein Foto sogar den Mönchen den Arm einfach um den Hals zu legen. Wir sind schockiert, aber zugleich auch interessiert an diesem Spektakel. So macht sich Fine (alleine :)) eines Morgens noch vor Sonnenaufgang auf den Weg, um sich selbst ein Bild von dem Spektakel zu machen. Und tatsächlich, umso näher man der Hauptstraße, wo die Mönche entlang schreiten, kommt, desto mehr Touristen befinden sich wartend und dicht gedrängt mit Kamera bepackt auf den Gehwegen. Allerdings sind weniger europäische Touristen, sondern erstaunlich viele asiatische Touristen aus China und Korea hier, für die die Mönchsprozession wohl genauso außergewöhnlich ist wie für uns. Pünktlich 6 Uhr verlassen die orangefarbig gekleideten Mönche nach Rang hintereinander aufgestellt ihre Tempel. Während Fine die Prozession mit ehrfürchtigem Abstand betrachtet, sind dutzende Touristen gekommen, die nicht nur zusehen, sondern an diesem besonderen Brauch selbst teilnehmen wollen. Immerhin heißt es, dass die Buddhisten, die Almosen überreichen, mit besonderem Glück und gutem Karma belohnt werden. So lassen sich die Touristen von gewitzten Straßenhändlern Almosenschalen gefüllt mit Reis und Obst für Geld aufschwatzen. Dann knien sie sich auf ausgebreitete Decken am Gehwegrand und mischen sich unter die Einheimischen, die von den Touristen sichtlich genervt sind. Und kaum nähern sich die Mönche, um die Almosen entgegen zu nehmen, geht das Spektakel los: Blitzlicht wie zur besten Kinopremiere. Ein koreanischer Amateurfotograf hält den Mönchen seine Kamera fast direkt ins Gesicht. Ein thailändischer Transvestit nimmt ein Selfie nach dem anderen von sich, kniend mit Opferschale auf. Schnell noch bei Twitter hochladen… Es ist deutlich erkennbar, wie unangenehm den Mönchen dieser Rummel ist, aber sie halten tapfer durch und bahnen sich ihren Weg durch die Massen. Man kann ihren inneren Zwiespalt nachvollziehen: Einerseits ist der Trubel zu viel, andererseits garantiert er ihnen immer einen vollen Magen. Fine beobachtet den Trubel eine Weile, fühlt sich angesichts des zum Teil respektlosen Verhaltens jedoch immer unwohler in ihrer Haut als Voyeur. Aber man muss auch hier erneut wieder feststellen: Da stößt eine Tradition an ihre Grenzen und wird überlagert von der Moderne. Und auch im traditionellen Laos ist sie angekommen, die Moderne. Nichts bleibt, wie es ist. Manchmal ist das sehr schade. Aber warum soll es nicht gelingen, für Probleme Lösungen zu finden?! Und es beruhigt, dass viele kluge Köpfe damit beschäftigt sind, Luang Prabang als das zu erhalten, was es ist: eine liebenswerte Stadt. Buddha, der der Legende nach hier auf seiner Reise vorbeigekommen ist, soll hier gerastet und gelächelt haben. Und wir wünschen uns, dass es so noch vielen Reisenden ergehen wird, die hier her kommen.

Als Fazit müssen wir sagen, dass uns Laos sehr gut gefallen hat. Ein kleines Land (gerade mal 6,5 Millionen Einwohner), dass viel zu bieten hat: reich an Natur, Kultur und (trotz einiger Ausnahmen) freundlicher Menschen. Im Gegensatz zu Thailand gehen hier die Uhren jedoch noch ein wenig langsamer. Manchmal gibt es keinen Strom, aber das hilft nur den herrlichen Sternenhimmel in Vang Vieng besser sehen zu können. Manchmal ist das Wandern besonders erschöpfend in dem feucht, schwülen Klima, aber es gibt trotz des fehlenden Zugangs zum Meer genügend Möglichkeiten, um sich zu erfrischen, den Mekong, hunderte Wasserfälle und wunderschöne Lagunen. Manchmal wartet man auf sein Essen wirklich lang, aber dadurch schmeckt es dann, wenn es dampfend aus der Küche kommt, umso besser und die Portionen sind echt groß. Manchmal dauert eine 4-stündige Busfahrt 7 Stunden, aber was ist Zeit? Man kann sich glücklich schätzen, dieses Land noch so zu erleben, wie es sich derzeit präsentiert. Noch gibt es kein einziges Mc Donalds, was wir sehr befürworten. Aber auch in Laos ist der moderne Fortschritt nicht aufzuhalten und die ersten Anzeichen von massentouristischen Erscheinungen hat das Land bereits überstanden (z. B. Tubing in Vang Vieng) und andere muss es wie jedes andere Land auch, selbst zu lösen lernen (z. B. die Störung der Mönchsprozession in Luang Prabang).

Stop 16: Thailand (18.01.2015 - 16.02.2015), ein Album auf Flickr.

Stop 16: Thailand die Zweite - Von 1001 Tempeln, Luxus-Mönchen und der Kunst des Abgammelns

Der längste Flug unserer Reise liegt hinter uns: knapp 15 Stunden im Hello Kitty Flieger von LA nach Taipei und von dort weitere vier Stunden nach Bangkok. Wir kommen mitten in der Nacht an und beschließen, die paar Stunden bis es hell wird am Flughafen auszuharren, mitten in der Nacht wollen wir nicht in der Stadt herumirren. Kurzerhand legen wir uns im Ankunftsbereich längs über die Sitzbänke und machen die Augen ein wenig zu. Wir sind nach über einem Jahr reisen geübt im „Irgendwo schlafen“. :)

Da unsere Stammunterkunft nahe der Khaosan Road dieses Mal ausgebucht ist, quartieren wir uns ein wenig entfernt in der Nähe des Bahnhofes Hua Lamphong in eine wirklich räudige Unterkunft ein - aber egal, es ist zum Glück nur für eine Nacht. Die letzten Touristenattraktionen, die wir noch nicht kennen, haben wir schnell in einem Tag abgeklappert und so geht es für uns am nächsten Abend bereits weiter mit dem Nachtzug in den Norden nach Chiang Mai. Im Zug begegnen uns mal wieder zwei buddhistische Mönche, ausgestattet mit schönen Bling Bling Sonnenbrillen und den neuesten Smartphones. Diesen Luxus scheinen sich immer mehr Mönche zu gönnen und wir sind sehr erstaunt darüber, denkt man doch, dass buddhistische Mönche sich hauptsächlich mit Meditation und dem Studium von Buddhas Lehren befassen. Egal wo wir bisher waren – stets begegnen uns Mönche und es dauert nicht lange und sie haben ihre neuen iPhones oder Samsung Geschosse in der Hand. Man knippst Selfies vor dem Tempel oder eben im Zug. Wir haben uns das Leben der Mönche grundsätzlich ein wenig anders vorgestellt.

In Chiang Mai gibt es vor allem eins: jede Menge Tempel, insgesamt etwa 200! Die Stadt ist nicht groß und so leihen wir uns kurzerhand Fahrräder aus und erkunden die Stadt und die wesentlichen Wats. Wir spazieren durch die Tempelanlagen und stellen fest, dass es in manchen Wats mehr Spendenboxen als Buddha-Figuren gibt. In einem befinden sich sogar direkt auf dem Gelände Geldautomaten – damit auch ja niemand die Ausrede hat, er hätte ja kein Geld dabei. Wir sind geschockt! Eine sehr fragwürdige Religion ist das. Doch an einem Nachmittag bietet sich für uns eine unverhoffte Möglichkeit, der Sache doch einmal ein wenig genauer auf den Grund zu gehen. Im Wat Chedi Luang studieren die Mönche nicht nur für sich allein, sie möchten ihre englischen Sprachkenntnisse verbessern und bieten einen so genannten „Monk-Chat“ an. Da sitzen dann ein paar Mönche unterm Baum am Tisch und unterhalten sich möglichst ungezwungen mit Touristen. Jede Frage ist erstmal erlaubt. Ob man eine Antwort darauf bekommt oder der Mönch auf einmal kein Englisch mehr versteht – „Egal, das ist unsere Chance, das müssen wir machen!“ denken wir uns und schwupps sitzen wir am Tisch und sind verabredet zum „Mönch-Chat“. Der Mönch ist 25 Jahre und seit zehn Jahren im Kloster, seinen Namen kann man eh nicht aussprechen, also lassen wir das. Er studiert um einmal Lehrer zu werden. Wir stellen uns vor, lernen wie der Tag eines Mönches so abläuft und kommen nach ein wenig Plauderei jedoch schnell zum interessanten Teil: „Wieso um alles in der Welt, haben Mönche iPhones machen Selfies und verschicken die Bilder an wen auch immer? Und wieso müssen es goldene RayBan-Sonnenbrillen sein?“ will Enno wissen. Der Mönch lacht, er selbst besitze auch ein Smartphone und sogar einen Laptop. Er brauche die Sachen um zu studieren. Damit gibt sich Fine nicht zufrieden „Wir reisen ja nun schon sehr lange, waren in vielen buddhistisch geprägten Regionen. Aber mich macht es traurig und wütend zugleich, was ich zum Beispiel in sehr armen Ländern, wie Kambodscha, beobachten musste. Dort kämpfen so viele Menschen ums tägliche Überleben, haben kaum genügend zu essen für sich selbst und spenden das Wenige, was sie besitzen den Mönchen und Klöstern, nur um dann zu sehen, dass diese mit dem neuesten Technikkram oder anderen Luxusartikeln an ihnen vorbei gehen? Erst neulich saßen zwei Mönche doch tatsächlich bei Starbucks. Das kann doch nicht sein! Das macht mich echt wütend!“ Der Mönch ist erst ruhig, dann lacht er (was daran witzig ist, verstehen wir überhaupt nicht – vielleicht lacht er aus Verlegenheit und ist beschämt). Er sagt, diese Fragen bekommt er nicht das erste Mal gestellt und was uns aufgefallen ist, sei nicht die Regel. Er sagt, jeder Mönch müsse für sich selbst entscheiden was er tut. Es gibt keinen Oberaufseher oder ähnliches. Im Normalfall besitzen Mönche nichts, etwaige Luxusgegenstände seien Geschenke von Gläubigen oder Familie, damit man sich voll und ganz auf das Studium der Lehren Buddhas konzentrieren sowie der Meditation widmen kann. Wir können uns alle drei das Lachen nicht verkneifen, er sieht wohl selbst ein, dass die neue Generation der Mönche wenig für das enthaltsame, spartanische Leben ihrer Vorgänger übrig hat. Eine wirkliche Antwort auf unsere Fragen hat er nicht und so verabschieden wir uns nach etwa einer halben Stunde doch sehr enttäuscht von ihm. Wir haben uns mehr erhofft. Alles in Allem kann man sagen, dass in den südostasiatischen Ländern doch ein gewisser Irrglaube vorherrscht. Die Menschen Spenden und geben ihr letztes Hemd, um von einem Mönch gesegnet zu werden und so möglichst viel gutes Karma zu sammeln, damit sie es im nächsten Leben besser haben. Letztlich finanzieren die Mönche aus unserer Sicht damit jedoch nur ihr zunehmend luxuriöseres Leben. Ein wenig Recherche zum Thema im Internet bringt ein paar ganz passende Artikel hervor, wer möchte kann gern einmal hier nachlesen:

Debatte über buddhistische Mönche: Zu viel Luxus

iPhone passt nicht zum Buddhismus: Vietnamesischer Mönch bekommt Ärger 

Nach ein paar schönen Tagen in Chiang Mai machen wir uns, mal wieder mit dem Nachtzug zurück nach Süden. Diesmal machen wir aber Halt in Ayutthaya und Kanchanaburi. In Ayutthaya besichtigen wir auf einer kleinen Radtour atemberaubende Khmer-Tempel im gleichen Baustil von Angkor Wat – nicht minder beeindruckend, nur deutlich geringer im Ticketpreis. Kanchanaburi hat an und für sich nichts zu bieten, außer natürlich die Brücke am River Kwai. Eine alte Eisenbahnbrücke, die zum Ende des 2. Weltkrieges von Kriegsgefangenen der Japaner und asiatischen Zwangsarbeitern gebaut worden ist und deren Namen jeder dank Hollywood zumindest schon mal gehört hat. Sie ist Bestandteil der „Death Railway“, einer Eisenbahnverbindung zwischen dem thailändischen und burmesischen Streckennetz und sollte den Japanern als Nachschublinie für ihre weitere Expansion in den indischen Raum dienen. Beim Bau dieser Trasse wurden rund 200.000 asiatische Zwangsarbeiter und rund 60.000 Kriegsgefangene Briten, Australier etc. eingesetzt. Die Bahnlinie umfasste ca. 415 km und bei ihrem Bau unter extremsten Bedingungen fanden mehr als 94.000 asiatische Zwangsarbeiter und rund 14.000 alliierte Gefangene den Tod. Mehrere große Friedhöfe erinnern an diese dunklen Zeiten des Landes.

Da wir bei unseren vorherigen Thailandaufenthalten bereits den Süden des Landes inklusive ein paar schöner Inseln angeschaut hatten und wir dieses Mal eher im Norden des Landes unterwegs sind, führt uns unsere Weiterreise schließlich in den Osten Thailands. Mit dem Bus fahren wir einen ganzen Tag von Kanchanaburi nach Trat, nahe der Grenze zu Kambodscha. Und in genau diesem Bus erleben wir zum ersten Mal eine Panne. :) Der Gammel-Bus, der vielleicht mal vor 30 Jahren schön war, ist hin und wir warten eine Stunde in sengender Hitze auf den Ersatzbus. Die „neue“ Rostlaube ist dann jedoch nicht wie angekündigt ein Ersatzbus, sondern der ganz normale nächste Bus, der eine Stunde nach unserem gestartet ist. Man braucht jetzt nicht zu erwähnen, dass es Probleme gibt, wenn unser Bus voll war und auch der nächste Bus nicht wirklich leer ist. Wir haben Glück und ergattern noch die zwei letzten Sitzplätze ganz hinten. Der Großteil der Passagiere hatte weniger Glück und muss für den Rest der Fahrt im Gang stehen. Naja sind ja nur noch drei Stunden bis Trat. :) Die „Müllers“ (seit Vietnam unser Codewort für russische Staatsbürger, kurz Russen :)) neben uns, haben den harten Stoff ausgepackt und lassen es sich gutgehen. Im Wechsel gibt es einen GROOßEN Schluck aus der Schnapspulle und einen mini mini Schluck aus der Cola-Flasche. Interessante Art dieses „Im-Mund-Mixen“. „Na sdorówje!” („Wohl bekommt’s!) Na hoffentlich denken wir und schmunzeln in uns rein…

Im Osten des Landes steht für uns noch eine große Sache an, und zwar der Vergleich zwischen den Inseln hier, mit den Inseln im Süden. Wir verbringen ein paar Tage auf Koh Chang und es ist schnell klar, wer hier das Rennen macht. Gegen Koh Samui und Koh Phangan ist das hier ein Witz. Das Wetter täglich diesig, die Strände klein und das Wasser alles andere als türkis, eher milchig-trüb. Insgesamt ist die Insel eher so mittelnett. :) Eine schöne Sache gibt es dennoch zu berichten. Unser norwegischer Nachbar Shell und seine thailändische Frau (Klischee erfüllt, check ;)) haben uns angeboten uns mit ihrem Pickup von Trat mit in ihren Heimatort Ubon Ratchathani zu nehmen, dem letzten größeren Ort vor der laotischen Grenze. Das passt uns sehr gut und die Mitfahrgelegenheit spart uns einen ganzen Reisetag, denn wir müssen nicht mit zwei Bussen zwei Tage durch halb Thailand eiern, sondern können entspannt mit Shell und seiner Frau den direkten Weg für die ca. 800 – 900 km nehmen. Wunderbar! Bis es soweit ist, haben wir noch eine Woche Zeit und kehren wieder aufs Festland nach Trat zurück. Der Ort ist genauso unspektakulär wie Kanchanaburi, nur dass es dort noch die Brücke am Kwai gibt :). Dafür gibt es hier einen großen Tesco-Lotus Supermarkt, der für eine Woche unser tägliches Highlight wird :) Aber auch auf einer Weltreise muss man mal abgammeln und sowas wie unspektakulären Alltag haben. Und den hat man lieber im warmen und günstigen Thailand, als im kalten und teuren Deutschland. Auch wenn wir keinen Fernseher haben (den wir nicht wirklich vermissen!), langweilig wird es auf einer Weltreise selbst im langweiligsten Ort nie. Hier ein paar Anreize, was man an weniger spannenden Orten auf Reisen so machen kann:

Bevor euch langweilig wird könntet ihr…

…auf den Essens-und Nachtmärkten oder hier in Thailand vor einem 7-Eleven-Supermarkt sitzen und einfach nur die Leute beobachten. Was da manchmal so vorbei gekrochen kommt :) Besser als jede Daily-Soap!

…einfach nur durch die Straßen und Gassen latschen – selbst auf den gleichen Wegstrecken entdeckt man jeden Tag irgendwelche neuen Geschäfte oder Stände. Manchmal kann man sich einen halben Tag in diesen Läden aufhalten! Sehr zu empfehlen: Großbäckereien in allen Ländern, Chinesische Krimskramsläden, Buchläden, Antiquariate…

…in einen Stadtbus einsteigen und für einen Appel und nen Ei (in Bangkok ca. 8 Baht, ca. 22 Cent) eine Stadtrundfahrt machen.

…mal im Internet googlen nach „Things-to-do-in…“ oder „Insidertips in…“ – so sind wir schon an viele versteckte Orte gekommen (wie z. B. in Kambodscha: Wir haben nach „Angkor Wat Temples for free“ gegoogelt und sind in einem Geo-Caching-Forum gelandet, wo es um einen versteckten Angkor Tempel ging und sind dann dort einfach hingelaufen und siehe da – wir waren komplett alleine in den einsamen Tempelanlagen).

…einfach ganz alltägliche Dinge erledigen, die aber im Ausland immer etwas anders ausfallen können wie zuhause und unglaublich viel Spaß bringen. Wie in einen Fotoautomaten setzen oder wie hier in Trat passiert: einfach in einem Fotofachgeschäft nach Passfotos fürs Visum verlangen  Resultat: „Nicht-biometrische“ und viel zu große Fotos mit typisch thailändisch gebleichter Haut und gänzlich ohne eine Falte im Gesicht dank Photoshop. :) Aber auch ein Friseurbesuch ist immer wieder amüsant und irgendwie kommt man in jedem Land auf der Welt doch immer wieder mit dem gleichen Haarschnitt aus dem Laden :)

Und bevor einem nichts, aber auch wirklich nichts mehr einfällt.. ja daaaaan sind da ja immer noch diese Dinge, die man schon so ewig lange vor sich herschiebt wie: Blogtext schreiben, Fotos sortieren, hochladen und benennen, Postkarten schreiben, Skypen, Backups von allen wichtigen Daten und Bildern machen, überhaupt mal ein Buch lesen (kommt man echt nicht dazu), die nächsten Unterkünfte buchen, Reiserouten recherchieren, Ausgabenliste aktualisieren, Kreditkartengebühren von der Bank wiederholen, Sachen waschen…uuuund spätestens dann ist ja schon wieder Nachtmarkt-Zeit – Zeit zum Leute beobachten und natürlich jedes Mal anderes Essen ausprobieren!

Stop 15: USA - San Francisco - Los Angeles (10.01.2015 - 16.01.2015), ein Album auf Flickr.

Stop 15: USA - Miami - Las Vegas (31.12.2014 - 09.01.2015), ein Album auf Flickr.

"In 20 Jahren wirst Du dich mehr ärgern über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast. Also wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke." - Mark Twain

Nun sind wir schon seit 365 Tagen auf Weltreise. Am 12. Januar 2014 ging’s vom Flughafen Berlin Schönefeld los. Ganz nach dem Motto: “Noch sind wir jung, gesund, haben keine Kinder, kein Haus oder sonstige Verpflichtungen. Wann wenn nicht jetzt? Wir leben nur einmal!  Also los: Einmal um die Welt! Uuund weg!”

Foto: Los gings am Sonntag, den 12. Januar 2014 am Flughafen Berlin Schönefeld :)

Es hat sich ein lang ersehnter Traum für uns erfüllt – und wir dürfen ihn zum Glück noch ein bisschen weiter träumen, denn Mama hat uns noch nicht geweckt :). Wir sind noch längst nicht zuhause, doch schon jetzt kommen erste Fragen: „Wie ist es denn? Wann kommt ihr wieder? Wo hat es euch bis jetzt am besten gefallen?“ – Und wir können nur so viel sagen: Es ist das tollste Erlebnis unseres bisherigen Lebens. Wir bereuen keinen Moment. Uns war nicht einmal langweilig. Wir können so grob sagen: Asien gefiel uns besser als Lateinamerika und deshalb kehren wir dorthin auch noch einmal zurück. Wir möchten doch noch so viel sehen. Und und und und…. Auf viele Fragen kann man auch nicht nur mit Ja oder Nein antworten, da vieles Schöne auch seine Schattenseiten und manches Negative doch was Gutes hatte.

Es sind einfach zu viele Eindrücke innerhalb eines Jahres gewesen, die wir gesammelt haben. Falls ihr mal die Erfahrung gemacht habt, dass es nach einem zweiwöchigen Urlaub schon schwierig ist, anderen zu erzählen, was man alles erlebt hat - dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das nach einem Jahr auf völlig unterschiedlichen Kontinenten ist.

Diese Statistik fanden wir beide recht witzig, denn sie fasst unser Jahr ganz nett in Zahlen zusammen.

Unsere gesamte Statistik findet ihr hier 

Aber das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich die Zeit unseres Lebens haben. Wir haben gelernt auch die negativen Erfahrungen weg zu stecken und zu verarbeiten, haben noch keinen einzigen Tag unsere Entscheidung, diese Reise zu machen, bereut! Und wir sind tatsächlich immer noch zusammen ;) 

Wir wollen euch aber nicht länger mit Statistiken und langem Gerede langweilen...deshalb setzen wir uns gleich wieder in den nächsten Greyhound-Bus von San Francisco nach Los Angels...ein USA-Bericht folgt dann aus Thailand - unserem nächsten Stop! Uuuund weg!

Stop 14: Kolumbien (16.12.2014-31.12.2014), ein Album auf Flickr.

Liebe Familie, liebe Freunde!

Als wir unsere Weltreise im Januar begonnen haben, war klar, dass wir dieses Jahr Weihnachten ganz anders erleben werden – und so ist es auch! Wir fliegen am 24.Dezember Last-Minute und verbringen die Weihnachtsfesttage in kurzen Hosen und T-Shirt bei über 30 Grad und tropischem Wetter im karibischen Cartagena, Kolumbien. Auch wenn es hier „Schnee“ im Überfluss gibt :), richtige Weihnachtsstimmung ist bis jetzt nicht bei uns aufgekommen. Das liegt wohl am meisten daran, dass wir Euch gerade jetzt doch alle irgendwie vermissen. Und auch wenn wir in den letzten Monaten so unglaublich viel erlebt haben, sind die Weihnachtsfesttage die Tage des „Wir-geben-zu-wir-haben-ein-bisschen-Heimweh-Tage“! Aber es ist kein Grund um traurig zu sein, denn auch wenn wir dieses Jahr nicht körperlich bei euch sein können, so haben wir euch ganz tief in unseren Herzen bei uns! Also trinkt doch heute vielleicht einfach ein Glas guten Wein auf uns, denn das werden wir für euch heute tun - vielleicht auch zwei, drei...

Wir wünschen euch allen ein liebevolles Weihnachtsfest mit leckerem,  traditionellen deutschen Kartoffelsalat und Würstchen, einen ruhigen Heiligabend und besinnliche Festtage!

Tausend Küsse aus dem fernen Kolumbien,

Stop 13: Ecuador - Quito, Ibarra, Otavalo (09.12.2014 - 16.12.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 13: Ecuador – Quito, Ibarra, Otavalo und ein bisschen Heimat Zu einem Aufenthalt in Ecuador gehört natürlich auch der Besuch der Hauptstadt Quito. Die Stadt liegt zwischen jeder Menge Vulkanen und Bergen in einem Becken auf ca. 2.850 m und ist, da LaPaz in Bolivien keine offizielle Hauptstadt ist, die höchst gelegene Hauptstadt der Welt. Die Luft ist im Gegensatz zum Amazonas-Regenwald recht frisch und zugig. Man merkt nicht unbedingt, dass man sich in der Mitte der Stadt nur 20 km vom Äquator entfernt befindet. Da die Stadt mehr als 30 km lang und nur einige km breit ist (typisch für eine Großstadt in den Anden) und das Busterminal der Stadt im Süden liegt, unser neuer Couchsurfing-Host Luis allerdings im Norden wohnt, freuen wir uns, dass wir uns mit ihm bei seiner Arbeit treffen können. Wer hat schon Lust in einer unbekannten gefährlichen Großstadt 1 ½ Stunden dauernd die Busse zu wechseln… :) Wir treffen Luis bei „El Comercio“, einer der größten Zeitschriften des Landes bei der er als Musikjournalist tätig ist. Wenig später sitzen wir in seinem KIA auf dem Weg ins nördliche Quito. Am heutigen Abend eröffnet uns Luis ganz nebenbei, dass er Geburtstag hat und deswegen seine Band bei ihm für eine kleine Session vorbeikommt. Kuhle Sache das! :) Die Musik klingt wirklich gut, ein wenig wie System of a Down - wir sind beeindruckt. Seine Bandkollegen sprechen durchweg sehr gutes Englisch, erfrischend sich einmal anständig unterhalten zu können. Das witzigste allerdings ist, dass Luis Deutsch spricht und wir uns somit mehr oder weniger die ganze Zeit auf Deutsch mit ihm unterhalten. Allgemein ist Luis ein witziger Typ. Seine Wohnung ist ein Mix aus 70er Jahre Stil, gepaart mit buddhistischen Elementen, jeder Menge Band-Equipment und noch mehr Schallplatten und CD’s, allerdings darf die PS4 natürlich auch hier nicht fehlen. Uuuund, er besitzt einen Shih Tzu namens „Rocky“ – der perfekte Hund für einen richtigen Rocker! :) Am folgenden Tag besichtigen wir Quito mit einer Free-Walking-Tour, allerdings fängt es mittendrin so stark an zu regnen, dass wir keine Lust mehr haben und lieber irgendwo untertauchen. Im „Mercado Central“ probieren wir bei der berühmtesten Marktfrau der Stadt unser zweites Ceviche nach dem in Peru. Hier ist es anders, mit Muschelfleisch und Garnelen in einer sauren Soße und wird zusammen mit Maiscrackern und Popcorn serviert, alles in allem jedoch leckerer als der rohe Fisch in Peru. Bevor wir uns wieder auf den Weg machen beschließen wir, da wir einmal so nah sind, dem Äquator noch einen Besuch abzustatten. Mit einem lokalen Bus, den wir dank Luis Hilfe finden, fahren wir die halbe Stunde raus aus der Stadt und stehen plötzlich vor einem riesen Gelände mit nagelneuem Eingangsbereich und modernen Glasbauten (ähnlich unserem neuen Messegelände). Hier hat man in den letzten Jahren um das Denkmal „La Mitad del Mundo“ eine Art Stadt in Freizeitparkmanier inkl. Planetarium, Museen, Spielplätzen etc. errichtet. Allemal ist es recht unterhaltsam und kurzweilig hier. Was wir bis dato nicht wussten ist, dass das hier errichtete Denkmal, an dem die Franzosen im frühen 18. Jahrhundert das erste Mal die genaue Position des Äquators ermittelten, eigentlich falsch steht. Moderne Methoden mittels GPS ermittelten den richtigen Äquator ca. 240 m weiter nördlich. Rein zufällig hingegen entdeckte ein Gleitschirmflieger in der Nähe des Mitad del Mundo auf dem Berg Catequilla die Überreste eines Bauwerks aus der Präinkazeit, das tatsächlich den genauen Äquator markiert und bereits vor über 1000 Jahren errichtet wurde. Unsere wissenschaftlich sicherlich umstrittene Schlussfolgerung lautet: Die müssen also damals schon GPS Geräte besessen haben die Schlingel. :)

Stop 13: Ecuador - Guayaquil - Banos (23.11.2014 - 04.12.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 12: Peru (08.11.2014 - 22.11.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 12: Peru – Ein Land vom Tourismus verwöhnt zeigt uns seine Tiefen und Höhen Nach einer wunderbaren Zeit in Bolivien, entscheiden wir uns dafür direkt von Copacabana am Titicacasee nach Cusco in Peru zu reisen, immerhin hat die Regenzeit um Machu Picchu schon begonnen und wir wollen Machu Picchu, wenn möglich noch ohne Regen erleben. Eine lange Nachtfahrt später werden wir etwas überrascht um 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen, wir sind in Cusco, aussteigen… super… mitten in der Nacht, statt früh morgens irgendwo in einer fremden Stadt angekommen und natürlich wird man direkt von den peruanischen Wegelagerern belästigt und bedrängt. Wir entscheiden uns für die sichere Variante und hocken uns einfach noch ein zwei Stunden ins Innere des offenen und kalten Busbahnhofes und warten auf Tageslicht. Gegen 6.30 Uhr sind wir durchgefroren, haben die Nase voll und nehmen ein überteuertes Taxi zu unserem Couchsurfinghost Albert. Der Preis fürs Taxi ist natürlich bei Weitem noch zu teuer (obwohl wir wissen, was der richtige Tarif ist, aber als „Gringo“ bekommst du den einfach nicht ) allerdings um die Hälfte günstiger als der ursprünglich aufgerufene Preis. Bei Albert angekommen ahnen wir Böses, als wir das Grundstück betreten: überall stinkender Müll und zwei Lehmbauten, eine scheint ein Klo zu sein, die andere so etwas wie ein Haus. Zehn Minuten später haben wir Albert und seinen Freund aus dem Bett geholt und uns mal alles zeigen lassen. Wir werfen uns schon Augenbrauen hebende Blicke zu, denn für uns steht bereits hier fest, wir werden heute noch ein paar andere Unterkünfte abklappern. Der Typ arbeitet in einem Hostel und bietet seinen Couchsurfing-Gästen zwei Doppelstockbetten mit verlaustem und versifftem Bettzeug in einem ehemaligen Stall an!? Dazu eine Dusche und absolut widerliche Toilette im Lehmdreck außerhalb und eine Küche, die aus einem Campingkocher vor dem Schlafstall besteht?! Das stinkt nach Abenteuer :) Im Schlafstall stehen bereits 6 Rucksäcke, die rumänischen Gäste kommen morgen aus Machu Picchu zurück… Ähhm ja, nein danke, wir suchen uns dann doch lieber etwas anderes. Das erste Mal haben wir bei Couchsurfing so richtig in die Sch… gegriffen :) Aber Albert zeigt uns wenigstens noch einen kleinen Markt, wo man günstig Frühstücken kann und es riesige Avocado-Spiegelei-Käse-Basilikum-Sandwiches für weniger als 1 Euro gibt. Einen halben Tag später haben wir eine andere Unterkunft gefunden, die zumindest oberflächlich sauber ist. Okay es riecht etwas, als wäre hier irgendetwas drin gestorben, aber irgendwas ist ja immer. :) Dafür ist die etwas ältere Besitzerin, die manchmal ziemliche Aussetzer hat und uns ständig mit Franzosen verwechselt, irgendwie ziemlich herzlich und entgegenkommend. Wir beschließen am ersten Tag nicht mehr viel zu machen, sondern gehen früh zu Bett, um am nächsten Tag fit zu sein. Nach einem deftigen Triple-Sandwichfrühstück machen wir uns auf den Weg zur guten, alten Free Guided Tour. Und ab hier nimmt das Unheil seinen Lauf. Der Guide taucht nicht auf, somit ist die Tour für heute gestorben. Naja macht ja nix, wir können ja auch so mal zu der weißen Christus-Statue hoch laufen, findet Fine. Klar, wieso nicht, wir haben ja Zeit und es ist Sonntag und schönes Wetter. Also laufen wir durch enge Gassen, kreuz und quer, dennoch zielstrebig, als wir plötzlich auf ein kleines Fußballfeld kommen, auf dem ein Alpacca weidet. Super, geiles Fotomotiv denkt sich Fine! Das bellen des kleinen weißen Drecksköters überhört sie mal gekonnt. Fotos, Fotos, Fotos… „Fine der Hund kläfft dich an, komm jetzt!“, „Jaja, gleich…“, „Fine, der Hund kommt runter, komm jetzt weg da!!!“ „Jaja, warte…“ … „Ahhhhhhhhhh, scheiße, Schaaaatz, Schaaatz, hilfeeee, der Hund hat mich gebissen. Ohhh, Schaaatz…“ Einen kurzen Hundekampf später hat die Besitzerin die mittlerweile vier größeren Hunde von Enno getrennt und wir können uns Fines Bein ansehen. Super Sache! Eine nicht zu große, aber schön tiefe Fleischwunde hat das Vieh in Fines Achillesferse gebissen. Der Besitzer kommt angewedelt und bringt Alkohol und Wasserstoffperoxid zum säubern. Nett von ihm, aber wir vertrauen dann doch lieber einem Arzt und machen uns auf dem Weg ein Taxi zu besorgen und in eine Klinik zu fahren. Den halben Tag verbringen wir in der „Clinica Peruana Suiza“, einer angeblich internationalen Klinik! Die Erstversorgung der Wunde verläuft recht schnell und einfach, Antibiotika und Ibuprofen, sind schnell besorgt, Tollwutimpfung ist nicht nötig meint der behandelnde Arzt, aufgrund des vorhandenen Impfschutzes aus Deutschland. Okay, der Tag war lang, wir geben uns zufrieden, zahlen die Rechnung und machen uns auf den Weg ins Hotel. Nach Rücksprache mit einem befreundeten Arzt in Deutschland und der Recherche der Empfehlungen der WHO stellen wir fest, dass die Empfehlung des Arztes vor Ort, ganz und gar nicht dem normalen Standard entspricht. Selbst wenn man bereits gegen Tollwut geimpft ist, benötigt man zwei weitere Impfdosen, um zu 100 % sicher zu sein. Mit diesem Wissen gewappnet machen wir uns am nächsten Morgen wieder auf den Weg in die Klinik und eröffnen dem Arzt die Ergebnisse unserer Recherche. Er gibt sich unwissend, aber dennoch dankbar über die Aufklärung und verschreibt sogleich die beiden Impfdosen, die NATÜRLICH in der zweitgrößten Stadt des Landes nicht vorrätig sind - nirgends in der Stadt! Einen halben Tag später bekommen wir dann doch irgendwoher Impfstoff und die Versicherung, auch in zwei Tagen für die Folgeimpfung noch einmal welchen zu erhalten. Verrückt…tausende bissige Straßenhunde und kein Impfstoff gegen Tollwut vorrätig! Zum Glück geht alles gut und die zweite Impfung bekommen wir ohne größere Hindernisse, trotzdem sind wir nun mehr als fünf Tage lang verhindert, dabei wollten wir doch so schnell wie möglich in Richtung Machu Picchu weiter. Leider heilt die Bisswunde sehr schlecht, so dass Fine selbst am fünften Tag nach dem Biss noch Probleme mit dem Laufen hat. Diese Geschichte war insofern kein so gutes Omen für unseren Peru-Aufenthalt, als dass weitere unangenehme Zwischenfälle folgen sollten. Wir spazieren während unseres unfreiwilligen Zwischenstopps in Cusco über den lokalen Markt, als Fine plötzlich von einem im Wege sitzenden Opa zwischen die nur mit kurzen Hosen bedeckten Oberschenkel gegriffen wird. Enno tritt dem Opa reflexartig gegen die Hand. Statt zu Verstehen, holt der Opa jedoch mit einem Küchenmesser in der anderen Hand aus, rutscht dabei jedoch weg und verfehlt Ennos Oberschenkel nur knapp. Wir sind geschockt! Eine kurz Sprinteinlage und wir sind wieder sicher. Was in dem Kopf des Opas vorging, wollen wir lieber nicht wissen und machen uns auf den Weg zum Supermarkt, um noch ein paar Sachen einzukaufen. Immer noch ein wenig geschockt, etwas geistesabwesend spazieren wir entlang der Straße, als wir von einem Haufen Bettler angepöbelt werden, plötzlich springt ein recht sportlicher Zeitgenosse auf und meint er wäre verliebt in Fine und Enno wäre ihr „m*therf*cking boyfriend“. Unmissverständlich baut er sich auf und fordert Enno zum „Tanz“… „Fine renn! Wenn ich den anfasse, hol‘ ich mir Hepatitis A bis Z, Lepra und Aids auf einmal!“ Wow, was ist denn hier nur los??? Haben wir einfach nur Pech oder ist Peru einfach mal das asozialste Land überhaupt!? Wir sind ein wenig geknickt und wissen nicht so recht, was wir vom Rest des Landes erwarten sollen. Gott sei dank passiert die nächsten Tage nichts weiter, Fines Wunde heilt langsam und wir machen uns auf den Weg nach Aguas Calientes/ Machu Picchu, übrigens nicht mit dem völlig überteuerten Touristenzug (gilt als einer der teuersten Züge der Welt, in Anbetracht der kurzen Strecke), sondern einem Minibus, der uns über einen kleinen Umweg zum Hidroelectrica (einem Wasserkraftwerk) bringt, von wo aus man gediegen 2-3 Stunden entlang der Bahngleise nach Aguas Calientes laufen kann. Funktioniert alles bestens, somit sind wir gewappnet für den Aufstieg nach Machu Picchu am nächsten Morgen. Noch schnell Tickets besorgen und dann ab ins Bett. Jedoch kommt es auch hier mal wieder anders als gedacht, entgegen der Versicherung jeglicher Leute die man so trifft, sind die normalen Tickets für den nächsten Tag natürlich ausverkauft. Bitte waaaas??? Achso, na klar, wir können aber noch die teureren Tickets inklusive Permit zur Besteigung des Machu Picchu Mountains erwerben. Super! Wir wollen aber auf keinen Berg steigen, sondern einfach nur Machu Picchu Stadt sehen. Wir haben keine andere Wahl und der Mann am Ticketcounter spricht sowieso nur extra-schnelles und genervtes Spanisch – natürlich kein Wort Englisch. Toller Service. Immerhin sind wir ja nur Touristen und Einheimische zahlen mal wieder so gut wie nichts. Also kaufen wir Zähne knirschend die teuren Tickets und arrangieren uns damit, dass wir am nächsten Tag also nun auch noch als zwei „Glückliche“ von 400 Menschen sein dürfen, die diesen super-dooper-tollen Machu Picchu Mountain besteigen dürfen. Yehaaa…tsss. Mieeep, mieeep, mieeep! 3.30 Uhr. Der Wecker klingelt. Nochmal snoozen. Nun aber aber aufstehen! Zugegeben: geschlafen haben wir eh nicht viel, denn wir sind zugegeben ein bisschen aufgeregt. Ist ja auch irgendwie das bevorstehende Highlight unserer Südamerika-Rundreise. So ist das! Und wieso verdammt nochmal regnet es schon die ganze Nacht in Strömen??? Perfekt…schöne Scheiße… ausgerechnet heute Nacht! Wir kleiden uns entsprechend ein, verschwenden einen kurzen Augenblick mit dem Gedanken den Bus (20 Dollar für uns beide für 10 Minuten Fahrt!) nach oben zu nehmen und machen uns – natürlich – zu Fuß auf den Weg in Richtung Brücke über den Fluss und damit zum Aufstieg nach Machu Picchu. Die Brücke öffnet 5 Uhr morgens. Ein kleiner Haufen weiterer Verrückter hat sich eingefunden, die Tickets werden kontrolliert und leider etwas später als erwartet (5.15 Uhr) schnaufen wir auf über 2.000 m Höhe über dem Meeresspiegel steile Inkatreppen nach oben. Immerhin bekommt derjenige, der es vor 6 Uhr schafft oben zu sein (6 Uhr öffnen die Tore oben vor Machu Picchu) die Belohnung als einer der Ersten aufs Gelände zu gelangen und den Blick auf die magische Inkastadt ganz für sich allein und ohne Massen von anderen Touristen zu haben. Den Aufstieg, der normalerweise ca. 90 Minuten dauern soll, haben wir in 40 Minuten hinter uns gebracht. Die Vorstellung unter den Ersten zu sein, gibt uns Kraft, spornt uns an! Puh, wir schwitzen ganz schön! Egal, alle überholen! Es hat wohl doch geholfen, die Wochen vorher auf 4.000 m Höhe über dem Meeresspiegel zu verbringen, jedenfalls haben wir eine ganze Menge Leute hinter uns lassen können. Es hat mittlerweile sogar aufgehört zu regnen und um 6.05 Uhr öffnen sich für uns die Tore zu Machu Picchu. Wir haben beide leichte Gänsehaut, als wir am oberen Teil des Geländes ankommen und sich uns der Blick auf diesen mystischen, wolkenverhangenen Ort eröffnet. Soviel Mystik und Ambiente haben wir nicht erwartet. Einfach unglaublich beeindruckend was die Inkas hier mit einfachsten Mitteln vor mehr als 500 Jahren geschaffen haben! Leider wirkt das ganze Spektakel unserer Meinung nach überhaupt nicht auf Fotos. Das muss man erlebt haben! Wir verbringen den ganzen Tag in Machu Picchu: klettern wie geplant auf den Machu Picchu Mountain, von dem man grandioser weise gar nichts sieht, da er mitten in den Wolken hängt und machen geschätzte 500 Fotos. :) Nach dem letzten Abstieg, all die 2000 Stufen wieder hinunter, die wir hinauf gestiegen sind, fallen wir völlig erschöpft ins Bett. Was für ein Tag! Auch wenn der Berg von Touristen nur so belagert wird, er ist es auf jeden Fall Wert trotzdem hierher zu kommen und diesen wunderbaren Ort einmal live zu erleben! Am Folgetag machen wir uns noch ein wenig müde in den Beinen auf den Weg zurück entlang der Zugstrecke zum Hidroelectrica und von dort mit dem Minibus zurück nach Cusco. Für uns steht fest: Dies war tatsächlich eines der Highlights unserer bisherigen Reise und wir hoffen noch mehr dieser Momente erleben zu können! Zurück in Cusco entscheiden wir uns, am nächsten Tag nach Lima zu fahren - die Fahrt dauert schlappe 22 Stunden. Puhh! Das letzte Mal saßen wir so lange im Bus ins Ferienlager nach Lloret del Mar :) Unsere Fahrt versüßt uns jedoch ein Bus, der in Deutschland seinesgleichen sucht: der Sitz, eher eine Art „Abteil“ lässt sich auf 180° auseinanderklappen und wird so kurzerhand zum feinsten Lederbett, sehr geil! Nach den besagten 22 Stunden im Bus sind wir topfit und entscheiden spontan direkt den nächsten Bus nach Mancora zu nehmen, einer kleinen Strandstadt im Norden Perus – nur schlappe 18 Stunden von Lima entfernt. Nach 40 Stunden Busfahrt - wer hätte gedacht, dass wir diese Strapaze einmal auf uns nehmen – kommen wir in Mancora an und freuen uns, dass es endlich wieder warm ist, man nicht mehr wie ein Rentner keucht, wenn man mal 10 Stufen nach oben steigt und einfach nur, weil wir es bis hierher geschafft haben. Wir suchen uns ein kleines nettes Hotel am Strand aus und genießen unsere letzten Tage in Peru. Wir haben zwar einige der touristischen Ziele ausgelassen, aber um ehrlich zu sein hat Peru für uns nur eines mehr zu bieten gehabt als Machu Picchu: unfreundliche, aggressive und rücksichtslose Menschen, die nur dein bestes Wollen – Dein Geld! Uuuuund schnell weg. Neben den ständig von einem genervt erscheinenden Peruaner, sind uns noch andere Dinge aufgefallen, die wir bisher in keinem der anderen Länder so extrem wahrgenommen haben:

Essen –> ein Essen ohne doppelte oder dreifache Kohlenhydrate ist kein Essen. Die Vorsuppe besteht eigentlich immer aus zerkochten Nudeln oder Kartoffeln. Bei der Hauptspeise gibt es zu einer riesen Portion Reis gerne eine Sauce aus Kartoffeln oder Reis mit Pommes oder es werden Reis mit zerkochten Nudeln gemischt

Leggings und Crocs –> Es tragen wirklich alle (zumeist etwas properen) Frauen Leggings in allen erdenklichen, durchaus auch sehr schrillen Farben und Mustern. Die beliebtesten Schuhe dazu: Crocs

T-Shirts –> Sind bei Frauen fast immer entweder durchsichtig, bauchfrei oder sehr tief ausgeschnitten

Zucker –> sogar in Brötchen ist Zucker und gefühlt 1 kg Zucker in jedem Getränk (Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränk)

Handy –> Ein Handy wird immer wie ein Walky-Talky benutzt: erst hören, dann das Handy umdrehen und hinein schreien

Verkehrsregel Nr. 1 –> Hupen hilft immer, mehr Hupen hilft mehr

Begrüßung auf dem Markt –> Es ist ganz normal wenn der Verkäufer den Kunden mit “gordita” (Dicke), “flacita” (Dünne) oder “mamita” (Mama) „papita“ (Papa) begrüßt

Wechselgeld/ Kleingeld –> Von der Bank bekommt man 100-Soles-Scheine, wird aber auf dem Markt schon bei einem 20-Soles Schein hilflos angeguckt, weil kein Wechselgeld da ist. So kommt es vor, dass man zwar genügend Geld hat, aber trotzdem nicht bezahlen kann

Müll –> Einfach überall! Am liebsten wird er einfach aus dem Busfenster oder vor die eigenen Füße geworfen

Falschgeld –> Niemand vertraut niemandem! Jeder noch so kleine Schein wird erstmal gegens Licht gehalten und auf Echtheit überprüft, denn hier vertraut man nicht mal der Bank

Autodekoration –> viele Autos haben immer irgendeine fransenförmige Dekoration, Abdeckung oder Verkleidung und einen kitschigen Minialtar

der exzessive Gebrauch des Diminutiv (Verkleinerungsform), deutlich hörbar durch die Wortendungen -ito, -cito bzw. -ita, -cita, wobei das “i” sehr lang gezogen ausgesprochen wird: „papacito“,“ mamacita“, „un cafecito“ usw.

Brötchen –> schmecken immer süß (wie trockener Kuchen) und haben in unterschiedlichen Geschäften immer den gleichen Preis (0,20 Soles) - aber niemals die gleiche Größe oder die gleiche Konsistenz

Keine Seife (und nieeee Klopapier) auf dem versifften WC, aber der gutgemeinte Gesundheitstipp in Form eines Schildes, doch bitte die Hände mit Seife zu waschen fehlt nicht

Stop 11: Bolivien - La Paz - Titicacasee (31.10.2014 - 07.11.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 11: Bolivien - Salar de Uyuni (27.10.2014 - 29.10.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 11: Bolivien - Potosí (24.10.2014 - 26.10.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 11: Bolivien - Santa Cruz - Samaipata - Sucre (04.10.2014 - 23.10.2014), ein Album auf Flickr.

Stop 11: Bolivien: Santa Cruz – Samaipata – Sucre Nach drei ereignisreichen, wundervollen Wochen in Brasilien sitzen wir einmal mehr mit gemischten Gefühlen im Flieger. Eigentlich war die Zeit in Brasilien viel zu kurz und wir haben noch so viele Dinge im Kopf, die wir leider nicht besuchen konnten. Andererseits freuen wir uns auf das nächste Land, Bolivien, und auf unserer noch bevorstehenden Abenteuer der kommenden Monate. Wir nutzen ein weiteres Mal Couchsurfing und wurden von Familienpapa Victor nach Santa Cruz eingeladen, dessen Söhne riesen Fans des deutschen Fußballs sind. Wir sind entzückt! Da die Kommunikation wegen unserer schlechten Spanischkenntnisse etwas holprig verläuft, sind wir nicht sicher, ob uns unser Host tatsächlich vom Flughafen abholt. Falls nicht, verspricht uns der nach Bolivien ausgewanderte Thomas, der Cousin einer Freundin von Fine, Hilfe und bietet uns an, am Flughafen vorbeizuschauen, sofern es mit dem Abholen bei unserem Host nicht klappt. Wir sind gespannt was uns bei unserer Ankunft erwartet. Nach einem Zwischenstopp in Paraguays Hauptstadt Asunción landen wir ziemlich übermüdet (die Nacht auf dem Flughafen Sao Paulo war nicht so bequem wie gedacht) in Santa Cruz de la Sierra. Zu unserer Überraschung werden wir nicht von zwei einzelnen Herren, sondern von insgesamt gleich sechs strahlenden Gesichtern erwartet. Victor, unser Couchsurfing-Host ist mit seinen beiden Söhnen vor Ort und Thomas, der seit ungefähr 18 Jahren in Bolivien lebt, hat seine bezaubernde Tochter und seinen neugierigen Sohn mitgebracht. Eine kleine Plauderrunde später verabreden wir uns mit Thomas für einen der nächsten Tage und machen uns mit Victor auf ins Abenteuer Bolivien. Victor spricht als einziger in seiner Familie ein wenig Englisch, so können wir uns zumindest ein wenig unterhalten und die Grundsätze des Lebens in Bolivien kennenlernen. Zugegeben, Victor und seine Familie führen nicht gerade das Leben eines Durchschnitts-Bolivianers, aber für uns ist es gut, nicht gleich wieder einen absoluten Kulturschock zu bekommen. Jedoch stellen wir recht schnell fest, dass Spanisch in Südamerika unerlässlich ist, da Kommunikation mit Händen und Füßen auf Dauer sehr anstrengend sein kann. Victor und seine Familie zeigen uns unser Zimmer in der oberen Etage ihres riesigen Hauses und verklickern uns, dass wir uns um nichts sorgen müssen. Insgesamt verleben wir mit Victor, seiner Frau Susana sowie seinen beiden quirligen, fußballverrückten Sprösslingen fünf ereignisreiche Tage mit Fußball im örtlichen Stadion, Sonntagsbrunch im besten Hotel der Stadt, einer privaten Stadtrundfahrt inkl. anschließender Innenstadtbesichtigung zu Fuß und vielen weiteren unvergesslichen Momenten. Einen Abend dieser Woche reservieren wir für Thomas und seine Familie. Nach einem langen Tag zu Fuß in Santa Cruz treffen wir die ganze Mannschaft, um ein wenig über Bolivien, Evo Morales, Thomas‘ Vergangenheit in Bolivien und Deutschland sowie unsere Reise zu philosophieren. Abgerundet wird der Gesprächsabend dank Thomas und seiner lieben bolivianischen Frau durch eine Einführung in die ersten lokalen Köstlichkeiten, nennen wir sie einmal „pfundiges Mischmasch von Allem in überdimensionierten Portionen“. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank lieber Thomas! Da Santa Cruz selbst nicht so viele Highlights zu bieten hat, entscheiden wir uns kurzerhand dazu Mitte der Woche ein Sammeltaxi nach Samaipata, einem kleinen Ort ca. drei Stunden außerhalb von Santa Cruz, zu nehmen. Das Taxi ist natürlich bis auf den letzten Mittelplatz (auf den Fine verdrängt wird) gefüllt und NATÜRLICH hat es kurz vor Samaipata auch noch einen platten Reifen. Das stört uns jedoch nach den Erfahrungen der letzten Monate nicht mehr wirklich und somit kommen wir halbwegs frohen Mutes im Bergdorf an. Das Hostel, für das wir uns entschieden hatten ist natürlich ausgebucht und somit beginnen wir, entgegen sämtlicher Warnungen einen nächtlichen Streifzug durch dunkle bolivianische Gassen inkl. der zugehörigen dunklen Gestalten. Das Messer in der einen, die taktische Taschenlampe in der anderen Hand finden wir unseren Weg dennoch unbeschadet und machen es uns kurze Zeit später in unserem kleinen aber feinen Zimmerchen ohne Internet und so Schnick-Schnack gemütlich. Die nächsten beiden Tage verbringen wir in Samaipata mit Planungen und einer ausgedehnten 25 km Wanderung zu „El Fuerte“, einer mystischen und überaus beeindruckenden Prä-Inka Ruinenstätte! Nach wie vor kommunikationstechnisch lediglich mit Händen und Füßen ausgestattet, schaffen wir es doch irgendwie Tickets für den Nachtbus nach Sucre zu kaufen. Dass die Agenturen in Samaipata einen fetten Preisaufschlag auf die Ticketpreise gelegt haben, die normalerweise ab Santa Cruz gelten (unser Anteil sollte nach deutschem Verständnis also in etwa 7/10 der zehn Stunden Fahrzeit und Fahrpreis betragen) führt mittlerweile nicht einmal mehr zu Verwunderung. Die anschließende Suche nach dem richtigen Abfahrtsort an der Durchfahrtsstraße ist dann allerdings schon ein Erlebnis für sich. Fehlinformationen, Dunkelheit, Ortsunkenntnis sowie Zeitdruck sind irgendwie nicht so pralle. Mit deutscher Pünktlichkeit erreichen wir dennoch fünf Minuten vor der Zeit unseren Bestimmungsort und sind froh den Schweizer Rolf und die beiden Kanadier Eileen und Bruce wiederzutreffen, die den Bus mit uns zusammen gebucht hatten. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Wir warten schlussendlich weitere 2 ½ Stunden am besagten Treffpunkt und sind uns einig, dass man später ja wenigstens in den gebuchten Semi-Cama-Sitzen (halbe Betten) vernünftige Nachtruhe halten könne. Das hatten wir uns so gedacht… als der Bus vorgefahren kommt, ahnen wir Böses. Eingestiegen stellen wir fest, dass der Bus total überfüllt mit bolivianischen Reisenden ist, zudem vollgestopft mit allerlei Säcken und Kisten und zuguterletzt keine freien Plätze für uns mehr hat. Kurze Rücksprache mit dem Verantwortlichen und schwupps werden die fünf Einheimischen, die sich unsere Plätze geschnappt haben derer verwiesen und neben uns im Gang verstaut. Die Klimaanlage ist nicht existent, die Fenster verrammelt, es stinkt nach Schweiß und Dreck, die Scheiben sind beschlagen und es ist so gut wie kein Sauerstoff mehr im Bus vorhanden. Die Semi-Cama-Sitze erweisen sich natürlich als stinknormale Bussitze. Kurzum, wir wurden schlichtweg mal wieder gehörig übers Ohr gehauen und es würde uns wundern, wenn die ganzen armen Bauern im Bus lediglich ein Viertel unseres Preises bezahlt haben. Aber in der Not frisst der Teufel eben Fliegen, immerhin war das die einzige Möglichkeit aus Samaipata in Richtung Sucre zu kommen. Aber halb so wild, sind ja nur zehn!!! Stunden bis Sucre… Mit schlafen ist in der Nacht nicht viel: Fine muss kurz nach Fahrtbeginn auf Klo, die Stoßdämpfer sind längst hinüber und die Strecke eine einzige Buckelpiste. Berg hoch, Berg runter… und nunja, der Geruch der Leute um einen herum tut sein übriges. Aus den versprochenen regelmäßigen Toilettenpausen wird schließlich eine kurze Pause im Dunkel der Nacht, in der sich jeder mehr oder weniger weit vom Bus entfernt erleichtert. Fine hat bei dieser Gelegenheit Bekanntschaft mit der am Berg lebenden Fäkalienentsorgungseinheit Bekanntschaft gemacht, als sie in der Dunkelheit hockend von einem Schwein angegrunzt wird. Am nächsten Morgen in Sucre angekommen staunen wir nicht schlecht, als unser Gepäck aus dem Gepäckraum „ausgegraben“ wird, und das im wahrsten Sinne des Wortes: der Staub der Nacht hat das Gepäck komplett in Sand verhüllt… hervorragend… Rucksack schrubben ist angesagt! Die dünne Luft hier auf 2.800m Höhe macht uns allerdings schon etwas zu schaffen und somit werden wir es die nächsten Tage wohl ein wenig ruhiger angehen. Eine kurze Taxifahrt später befinden wir uns mitten in der Altstadt von Sucre, natürlich zu fünft. Rolf, Eileen und Bruce erweisen sich als überaus witzige Zeitgenossen und wir entscheiden uns zusammen ein Hostel zu nehmen. Wir erkunden die lokalen Sehenswürdigkeiten und bereiten uns seelisch und moralisch darauf vor, ab Dienstag wieder zur Schule zu gehen. Wir müssen endlich Spanisch lernen. Esthela, eine 32-jährige Bolivianerin mit hervorragenden Englischkenntnissen wird uns die nächsten zwei Wochen jeden Tag drei Stunden Spanisch eintrichtern und mit jeder Menge Übungen und Hausaufgaben versorgen! Zusammenfassend lässt sich festhalten, es ist erstaunlich wie viel Sprache man in zwei Wochen lernen kann. Zwar nur mit Präsens, Simple-Past und Future ausgestattet, können wir unsere Reise nun aber ein wenig sorgenfreier Fortsetzen. Es ist schön, wenigstens ein paar Brocken von dem zu verstehen, was die Menschen einem tagtäglich so Schönes erzählen. In diesem Sinne geht unsere Reise nun noch weiter bergauf. Nächster Halt ist das 4.000 m hoch gelegene Potosí, eine der höchsten Städte der Welt. Um den Auswirkungen der Höhnkrankheit vorzubeugen, bereiten wir uns mit Kokatee und Diamox-Tabletten vor und verabschieden uns leicht vernebelt…Uuuuhuund wechhhh! Das beste zum Schluss:

Unser 8 Schmunzel-Fakten über Bolivien

Egal in welcher Position man arbeitet, jeder hat ne dicke Backe… Kokablätter kauen gehört hier zum Alltag wie Kokatee trinken, völlig legal! Allerdings sollte man als Tourist nicht auf die Idee kommen derartige Produkte über irgendeine Grenze zu bringen!

Öffentliche Verkehrsmittel sind hier, wenn sie überhaupt erscheinen, immer wieder ein Abendteuer! Da gibt es die Mikros (kleinere Busse in der Stadt), Truffis (Taxis mit bestimmten Routen) und Sammeltaxis (die erst fahren, wenn sie voll sind)

Fragt man fünf Leute nach dem Weg, bekommt man fünf verschiedene Antworten in völlig verschiedene Richtungen. Der Bolivianer würde ja nie zugeben, dass er den Weg nicht weiß! (Das kommt uns doch irgendwoher bekannt vor – achja, Asien :))

Zebrastreifen haben hier hohen dekorativen Wert - mehr aber auch nicht. Vielleicht findet man als Antwort dessen in den größeren Innenstädten wie in Sucre Menschen in Zebrakostümen, die sich um die Einhaltung von Verkehrsregeln bemühen und Fußgänger sicher über Straßen begleiten. Zebra sein ist hier ein richtiger Job!

Man bekommt kein Essen ohne langes schwarzes Haar serviert! Buen Proveche :)!

Überall und zu jeder Zeit wird man gefragt wie es einem geht, ohne dass den Fragenden auch nur ansatzweise die Antwort interessiert…

Auf Märkten hat man nie seine Ruhe… die überwiegend indigenen Verkäuferinnen rufen einem von allen Seiten ihr komplettes Sortiment zu. Sehr entspannend!