boldadventures. hungry & curiuos.

Wow. Diese Kartoffeln sind mindestens so groß wie ein Handball. Oder sogar größer? Die Vulkanerde der Kanarischen Inseln spuckt Gemüse in Übergröße aus - uns freuts, wir essen zwei Tage an einer Patata. Doch Moment, Kanaren, waren wir nicht grade noch in Indien? Waren wir, doch die Zeit fliegt.

Sommerbeeren und die Liebe zum Fluss

Nach ein paar Tagen im gigantischen Trubel Delhis entflohen wir der Hitze für einen kurzen Heimatstopp. Aßen Omas Kuchen, flickten mit den Mamas die verschlissene Reisekluft und kosteten Hände voller süßer Johannisbeeren, tiefroten Kirschen und saftigen Erdbeeren. Luden ein paar Freunde zur Kanutour auf dem Fluss durch die Heimat und verliebten uns paddelnd ganz neu in die Reize des Mains. Die stillen Nebelschwaden am Morgen, die flauschige Brut der Wasservögel, die urfränkischen Orte im Abendlicht am Ufer. Auf der Fahrt verwandelte ich meine Angst vor der Schleusenkammer sogar in eine Art Zuneigung, denn das mit Zelt und Proviant schwer beladene Kanu um kaputte Schleusen herumzutragen, war wenig erbaulich - auch wenn uns 25 Grad noch immer recht kühl vorkamen.  

Und es geht schon wieder los

Als wir aufbrechen, ist das Flußufer in Varanasi in graues Morgenlicht getaucht. Wir hören bis auf das sanft ans Ufer plätschernde Wasser kaum ein Geräusch - eine echte Seltenheit in Indien, denn hier ist es eigentlich immer und überall laut und umtriebig. Die Uhr zeigt 4:30 - wir haben uns früh auf den Weg gemacht, denn wir wollen in einer der ältesten und sicher der heiligsten Stadt Indiens eine Bootstour auf dem Ganges machen - zu Sonnenaufgang.

Dort, wo sich die Häuser der Stadt an den Fluss drängen, ist der Uferbereich in 88 Ghats unterteilt. Ghat bedeutet übersetzt Treppe und so sieht das Ganze auch aus: rießige Treppenstufen, die als Badestellen oder für zeremonielle Zwecke genutzt werden - und in zwei Fällen auch als ritueller Ort zur Verbrennung der Toten.

Bootstour auf dem Ganges

Unser Hotel liegt am südlichsten Ghat, dem Assi-Ghat. Von dort starten wir unseren Spaziergang, bis wir um 5:00 Uhr unseren Guide samt Bootsmann treffen und unsere Füße gegen ein Ruderboot austauschen. Als erste Amtshandlung besorgt uns unser Guide einen dampfenden Masala-Chai, den ein Händler auf seiner Feuerstelle eingeheizt hat. Mit dem wärmenden Getränk in der Hand und in einen Schal gewickelt (denn ja, selbst in Varanasi ist es um diese Uhrzeit frisch), lauschen wir den Erzählungen unseres Führers, sehen zu, wie der Bootsmann sein Paddel in den bleiernen Fluss taucht und lassen die Kulisse der Stadt im Morgennebel auf uns wirken.

Varanasi, früher auch Benares oder Kashi genannt, wacht langsam auf. Die ersten Pilger erscheinen mit dem zunehmenden Tageslicht auf den Treppen und nehmen vergnügt ihr Bad im heiligen Fluss. Die Damen im vollen Gewandt, ein buntes Schauspiel, denn die Saris leuchten in allen Farben; die Herren teils in Unterhose, teils in Hose und Hemd. Alle sind gut gelaunt, alle wirken selig. Nach dem Bad klettern viele die steinernen Stufen zum Tempel empor und huldigen Shiva, Vishnu, Ganesha und Co. Ein paar Meter weiter wird eifrig Wäsche gewaschen. Bezahlte “Waschmänner” dreschen tropfende Saris, Hemden und Kurtas auf Steine, rubbeln sie mit Seife ab und hauen wieder drauf los. Danach breiten sie die mehr oder weniger sauberen Kleidungsstücke zum trocknen aus - auf den mehr oder weniger sauberen Stufen. Kühe, Hunde, Ziegen, sie alle sind mitten drin dabei. 

Feuerbestattung am Ufer des Ganges

Unsere Bootstour endet am Manikarnika Ghat - der größeren der beiden Verbrennungsstätten. Hier werden 24/7 Verstorbene ins Nirvana befördert - denn wer in Varanasi stirbt, dort verbrannt und äschern in den Ganges gestreut wird, entgeht dem Kreislauf der ewigen Wiedergeburt. Es gibt sogar Hotels, in denen alte Inder in Varanasi aufs Sterben warten, so attraktiv ist der Gedanke an den erlösenden Tod in Shivas Stadt.

Das Ghat-Gelände ist etwa so groß wie ein halber Fußballplatz. An den Wänden der Mauern und Tempelgebäude stapelt sich Holz in unterschiedlichen Qualitätsstufen, geduldig wartend, bis es nach Presiverhandlung und Wiegen seinem Zweck zugeführt wird. Im Außenbereich gibt es verschiedene Stellen, an denen Körper verbrannt werden. Hier glimmt noch ein Rest, dort wird ein neuer Stapel errichtet. Aschehaufen, Leichentuchfetzen, verdorrter Blumenschmuck im Ziegenmaul - fasziniert starren wir auf diesen Ort. Unser Guide heißt uns aussteigen, er will uns den Ablauf an Ort und Stelle bei einer laufenden Zeremonie erklären.

Nur die männlichen Verwandten dürfen an einer Zeremonie teilnehmen - Frauen weinten zu viel, eine sprang gar ins Feuer und starb, so die Erklärung. Wir beobachten die anwesenden Herren; auch ihnen kullern verstohlen einige Tränen über die Wangen - um so rührender, da eigentlich nicht erwünscht (denn der Tote soll unbefangen gehen können). Weiblichen Leichen werden die Gesichter verdeckt, männliche barhäuptig auf ihr letztes Lager gebettet. Wir sehen bei der Bestattung eines männlichen Toten zu. Der älteste Sohn ist hier wie üblich Hauptzeremoniell: er musste sich den Kopf scheren, den Leichnahm gemeinsam mit den anderen Verwandten durch die Gassen zum Fluss tragen, das Feuer entzünden und soll nun 13 Tage fasten.  

Als die ersten Holzscheidte knistern und die Flammen ihre Zungen nach dem Leichnam austrecken, versuche ich zu ergründen, wie ich diesen Brauchtum finde - immerhin sehe ich gerade zu, wie ein menschlicher Körper verbrennt (es riecht erfreulicherweise überhaupt nicht danach - angeblich ein Geschenk Shivas an “seine” Stadt, wahrscheinlich aber ein Effekt von aufgestreutem Pulver und Räucherstäbchen). Ich bin tief ergriffen - allerdings wohl eher von der Trauer der Anwesenden. Verwirrend finde ich das Drum herum: Die Kuh, die zwei Meter neben der Feuerstelle im Boden wühlt. Die Badenden, keinen Steinwurf entfernt. Die Tatsache, dass die Asche, bevor sie in den Fluss kommt,von den Tempelleuten nochmal nach Goldschmuck durchsucht wird. Und die rege Betriebsamkeit dieser Stätte, wo Tag ein Tag aus circa 100 Leichen verbrannt werden, weshalb sich zahlreiche Holzträger, Ascheschaufler und natürlich Touristen hier die Hand geben.

Nachtrag Agra

Nicht, dass noch jemand den Eindruck bekommt, wir beschäftigen uns ausschließlich mit Steinen :)

Wir haben in Agra auch

- eine Motorradtour auf zwei echten indischen Harleys, Royal Enfields, gemacht. Ich bin sogar selbst gefahren, die Maschinen sind unglaublich schwer, aber sehr schick und schnurren wir ein Kätzchen.

- Saris anprobiert. Also ich, Steffen hat sich erstaunlicher Weise zurück gehalten.

- den lokalen Tempel besucht und mit den Frauen getanzt und gesungen. Männer waren kaum dort, bzw. halten sich da eher im Hintergrund. In diesem Tempel ist es übrigens Tradition, dass die Gottheit mit Joghurt eingerieben wird.

- Sandeeps Dorf besucht. Dort sind wir Traktor gefahren, haben gelernt, wie die Bewohner Chai mit Kuhdung kochen und haben einigen Schulkindern Bleistifte und Hefte spendiert.

Gebäude wie ein Gedicht

In Agra beschäftigen wir uns vor allem mit einer Sache: Steingebilde betrachten und uns bei 42 C Grad in sie verlieben. Im Besichtigungsmarathon bestaunen wir das berühmte Taj Mahal (”In Marmor gegossene Liebe”) zum Sonnenaufgang, das Rote Fort und Agbars abenteuerliche Kurzzeithauptstadt mitten im Nirgendwo, Fatehpur Sikri. Diese hat der Herrscher bauen lassen, nachdem er kinderlos und barfuß durch die Wüste auf eine Pilgerreise zu einem alten Heiligen aufgebrochen war - und sich nach der Segensspendung durch den Alten promt der Kinderwunsch erfüllte. Erst ersetzte er die Holzhütte des Priesters durch perlweisen Marmor, dann lies er schließlich die ganze Hauptstadt in die Wüste verlegen. Die “Geisterstadt” aus rotem Sandstein, dem größten steinernen Tor Asiens und unzähligen Kämmerlein für ein Harem von 5000 Frauen (wir haben nachgerechnet - 13 Jahre lang braucht Agbar, bis er jede Frau besucht hat bei der Rechnung “Eine pro Tag”) nebst Mensch-Ärgere-Dich-Nicht mit lebenden Personen wurde allerdings nur ca. 30 Jahre lang genutzt. Fehlende Wasserversorgung, Feinde im Anmarsch - mit aller letzter Sicherheit lässt sich nicht sagen, weshalb sie verlassen wurde.

Der Gedanke, eine Abschieds-SMS zu fomulieren - nur für den Fall - kommt mir in den Sinn. Es ist zwei Uhr Morgens, Steffen und ich liegen in unserem “Bett”, einer Schlafkabine im Nachtbus, und brettern durch die indische Nacht. Der Fahrer rast dahin, dann bremst er plötzlich stark, es holpert und poltert, dann wird wieder Geschwindigkeit aufgenommen. Die Sterne blinken über uns, Staub wirbelt auf und dringt bis zu uns in die Kabine.

Knapp 2.500 Kilometer legen wir in Langstreckenbussen zwischen Kerala und dem nördlichen Staat Uttar Pradesh zurück. Erst im Semi-Sleeper - ein Bus mit umklappbaren Sitzen -, dann im Sleeper mit Kabinen. Insgesamt fahren wir von Kochi nach Hyderabad und schließlich bis nach Agra 45 Stunden Bus.

Ein echtes Erlebnis. Wir sind die einzigen Nicht-Inder, die Englischkenntnisse des Bus-Personals sind mau, aber die Mitfahrenden helfen uns aus. Herausfordernd ist bei dieser Fahrt vor allem die Tatsache, dass sich keine Toilette an Board unseres Busses befindet. Stops sind zwar vorgesehen, wann diese aber stattfinden, ist im Vorfeld nicht herauszufinden. Also trinken wir wenig und kneifen sprichwörtlich die Pobacken zusammen.

Stop. And go.

Indische Rasthöfe sind keine in Flutlicht getränkten Glaspaläste, wie sie an deutschen Autobahnen zu finden sind. Vielmehr handelt es sich um einfache Bauten, die mehr oder weniger in Schuss sind. Sie bestehen meist aus offenen Räumen. Darin stehen Feldbetten für alle, die sich eine Weile ausruhen wollen. Serviert werden einfache Gerichte in Blechschalen, mit etwas Glück gibt es eine Seife auf der Toilette, einmal fehlt im Frauen-WC einfach die halbe Tür - toll, bei einem Stehklo, wenn unten jeder reinschauen kann. Die Bauten stehen in kargen Landschaften, davor parken knallbunte LKWs und ringsherum ziert ein Müllstreifen die Landschaft.

Wir fahren durch Megacities wie Bangalore und Hyderabad, wir passieren öde Landstriche mit roten Böden, sehen Kühe und hochbeladene Transportfahrräder auf der Straße. Die Hupe klingelt in unseren Ohren und der Motor dröhnt unter uns. Wir lassen alles vorrüber ziehen, naschen Mandeln und schauen abwechselnd Bollywood- und amerikanische Filme über das Board-Entertainment. Eigentlich gar nicht so schlecht.

Kein Ponyhof: Unterwegs im Nachtbus

Farbenprächtiger Süden: Kerala

Unsere erste Station in Indien ist das Südindische Kochi im Staat Kerala. Dort fahren wir auf einem Kanu durch die Backwaters, lernen, wie Kokosnussseil hergestellt wird und nehmen unseren Lunch auf Bananenblättern.

Zugegeben: Wir haben uns einschüchtern lassen. Nahezu jeder Indienreisende, dem wir in Sri Lanka begegnet sind, erzählte uns Horrorgeschichten. Von Müll, Armut und Unsicherheit. Von der Hitze und wie schwer es sei, öffentliche Verkehrsmittel zu buchen. Unser Bauchgefühl beim Anflug auf Südindien war, sagen wir mal, ein wenig flau. Wir waren sogar so durcheinander, dass wir kurzzeitig dachten, wir sitzen im falschen Flieger.

Acht Tage, zwei Destinationen, eine 45-stündige Nachtbusfahrt und viele schöne Erlebnisse später können wir relativieren. Ja, es liegt viel - unglaublich viel - Müll herum. Ja, viele Menschen sind bitterarm und ja, manchmal fühlen wir uns weniger sicher als in Sri Lanka. Es ist unglaublich heiß (heute 42 Grad) und wir sind an der Buchung der Langstreckenzüge a) verzweifelt und b) trotz lokaler Unterstützung gescheitert. Und trotzdem... dieses Land, das so ganz anders ist als das ruhige, saubere und kühle Deutschland, dieser Kosmos aus bunten Saris, scharfen Curries und seinem niemals verstummenden Verkehrsstrom, zieht uns in seinen Bann. 

Eine Liebeserklärung

Egal, wie strapaziös die Reise durch Indien manchmal ist, eines versöhnt uns augenblicklich: das Essen. Sobald wir ein Stück frischgebackenes Chapati in ein dampfendes Curry halten, den Duft von Masalamischungen einsaugen und unseren Durst mit einem frischen Mangolassie löschen können, scheint alles in bester Ordnung. Zwei Kochkurse haben wir bereits absolviert, um sowohl die Süd- als auch die Nordindische Küche besser kennenzulernen.

Maria, Chefköchin aus Kerala, führte uns in die Geheimnisse hiesiger Gewürze ein - warum Koriander (zum Eindicken der Soße), welche Senfsamen (die Schwarzen!), warum den Kümmel als erstes in die Pfanne (damit er ordentlich aufpoppt), ...

Thalis wie auf diesem Bild sind Gerichte, die wir uns meistens teilen und welche aus vielen kleinen Metallschälchen mit unterschiedlichen regionalen Gerichten bestehen.

In den Restaurants anfangs völlig von der Auswahl der Speisen überfordert, tasten wir uns nun langsam heran, lernen fleißig kulinarische Vokabeln und die Unterschiede zwischen den Küchen Sri Lankas, Süd- und Nordindiens. Das Essen ist nochmal ein bisschen günstiger als in Sri Lanka, dabei aber etwas mächtiger. Durch übervolle Mägen geplättet, haben wir gelernt, dass bei diesen Temperaturen ein Hauptgericht für zwei absolut ausreicht. Und ein indisches Dessert wie Kulfi (cremiges Eis, zum Beispiel Sorte Pistazie) passt immer noch irgendwie rein - ein echter Genießertrip.

Farbenrausch zum Abschied

Am letzten Abend trägt Colombo sein bestes Kleid für uns. Zu Ehren Buddhas schmücken am Vesakh-Fest traditionell Lampions Häuser und Gärten - hier erwartet uns ein wahres Lichtermeer. Unser Freund Nusri, den wir beim Rafting in Hatton kennengelernt haben, führt uns durch die festlichen Straßen. In Colombo treten die Polizeidistrikte des ganzen Landes gegeneinander an und konkurrieren um den Preis für den schönsten Lampion. Die Kunstwerke zeigen Szenen aus Lord Buddhas Leben und sind häufig aus Kokosfasern hergestellt. Wir sehen aber auch hydraulisch animierte Elefanten, Karussells und Blinklicht-Gebilde.

Es ist wieder Vollmond. Und Vollmond heißt in Sri Lanka: Poya-Day, Läden zu, Feiertag. Der April-Full Moon aber ist ein ganz besonderer, es ist Vesakh-Fest. Hier feiern Buddhisten in Kombination den Tag Buddhas Geburt, seiner Erleuchtung und seines Verscheidens - eines der wichtigsten Feste landesweit.

Wir sind an diesem Tag in Ella, Hochland-Perle und letzte Station in diesem vielseitigen Land, bevor es nach Colombo und von dort nach Indien geht. Die Tage zuvor haben wir damit zugebracht, die lokalen Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Wir sind zu den Rawana-Falls gewandert, auf den Little Adam's Peak geklettert und haben im Chill Cafe Cheesecake verspeist. Heute mieten wir uns einen Roller von unserem Gastgeber. Ein Spiegel fehlt, Steffen muss seinen Helm mit einem Knoten zubinden und es ist gar nicht so einfach, am Feiertag Sprit aufzutreiben. Aber er fährt und der Fahrtwind weht uns um die Nase.

Instruktionen zum Poya-Day

Bevor wir losdüsen, erklärt uns der Host, was am Vesakh-Fest passiert. Zum Glück, sonst hätten wir was verpasst. Buddhisten verteilen an diesem Tag kostenloses Essen. Im Tempel, auf offener Straße und im Zelt, das in fast jedem Örtchen steht. Das Essen ist für jedermann, man muss sich nur in die Schlange stellen. Der Code, um einen solchen Gabenstand zu erkennen: laute Musik, Fahnen, zahlreiche Menschen.

Melone to go

Die erste solche Station, der wir begegnen, ist eine Dorfstraß. Hier werden gesalzene Wassermelonen verteilt. Menschen tragen Tabletts mit der saftigen Köstlichkeit zu offenen Autofenstern und dankbaren Händen. Wir bekommen auch welche. Sie sind geradezu begeistert von uns und wollen uns immer mehr Melonen schenken. Wir mampfen 5 Schnitze, bedanken uns und fahren weiter. Viele vollbesetzte Autos, TukTuks und zum Bus umfunktionierte Lieferwagen mit 15 Mann auf der Ladefläche sind auf der Straße, unterwegs zum Tempel und den Essensständen.

VIPs wider Willen

Auf dem Weg zu den Duhinda Falls, ein mächtiger Wasserfall, passieren wir Teestände und bewundern die mit vielen Fähnchen und bunten Lampions geschmückte Szenerie. Hernach halten wir in einem Dorf mit großem Zelt. Vor dem Eingang hat sich eine lange Schlange gebildet, sie stehen an für Rice and Curry for free. Männer kommen eifrig fähnchenschwingend auf uns zu gerannt, sind hoch erfreut, als wir halten. Wir stellen uns an, in der prallen Sonne. Viele haben Schirme dabei, um sich etwas Schatten zu erzeugen, wir leider nicht. Mehrfach fordern uns die Organisatoren der Essensausgabe dazu auf, vorbei an den Wartenden ganz nach vorn zu gehen. Das ist uns nicht recht, die Menschen vor uns stehen schließlich schon lange in der Mittagshitze. Irgendwann dauert es uns zu lange, wir kaufen uns lieber ein Eis beim geöffneten Muslimshop und betrachten das Schauspiel von der anderen Straßenseite. Doch wir haben unsere Rechnung ohne die Dorfchefs gemacht. Sie entdecken uns, stürmen auf uns ein und wollen uns zum Zelteingang bringen. Wir lehnen ab. Nach der circa achten Aufforderung kommen wir doch mit. Die Leute lassen uns vorbei, wir sind im Zelt, Teller in der Hand und bekommen einen Berg von Reis und Curry aufgeladen. Die Einheimischen machen Selfies mit uns, Kinder proben ihre paar Brocken Englisch. Sozusagen als weiße VIP-Gäste werden wir mit viel Trara zum Händewaschen begleitet und sehr herzlich verabschiedet. Glücklich und mit gefüllten Mägen geht's weiter.

Am nächsten Stand, dessen fleißige Werber uns zum Halten einladen, gibt es Kaffee, oder besser Zucker mit ein bisschen Kaffe. Wir kommen ins Gespräch. Ein Mann erklärt uns, was dort noch angeboten wird: Betelnuss in Kräuterblättern. Mit einer pinkfarbenen Paste und einer weiteren unbekannten Zutat ist das eines der Lieblingsgaumenstücke der (männlichen) Sri Lanker. Sie kauen darauf herum und spucken dann auf die Straße. Das Ausgespiehene wirkt wie Blut, denn es verfärbt sich beim Kauen tiefrot. Ein etwas gewöhnungsbedürftiger Anblick, den wir schon oft beobachtet haben. Nun sind wir selbst dran. Augen zu und rein damit, kauen, grinsen. Bitterkeit, kräftiger Kräutergeschmack. Bäh. Dezent hinter den Stand und raus damit. Gesicht von “Blutstropfen“ säubern.

Andacht zur Abendstunde

Nächste Station: der Tempel in Badulla. Die Bevölkerung kommt in Scharen, meist Weiss gekleidet, entzündet Öllämpchen und schachtelweise Räucherstäbchen, betet unter dem Bodhibaum. Wir gesellen uns dazu, barfuß versteht sich, beobachten. Lassen unseren Blick über Blumengaben, Rauchschwaden und den uralten Riesenbuddha gleiten, der vor Jahrhunderten in den Fels gehauen wurde.

Auf dem Nachhauseweg leuchten schon die ersten Papier-Lampions, ihr Bänder wehen im Abendwind.

Eindrücke der letzten paar Tage aus Batticaloa und Arugam Bay

Batticaloa

Hier übernachten wir in einer netten kleinen Hütte mit einem Dach aus Palmenblättern. Der Strand, goldgelb, verlassen und kilometerlang, liegt direkt vor unserer Unterkunft am Rande der Lagune. Unser Host Manush kocht wie ein Gott, also bewegen wir uns nicht viel weg von diesem friedlichen Plätzchen. Ausnahme: unser erster Ausflug auf einem Scooter zum Schnorcheln auf der Höhe von Pasikudha. Dort ist sind wir die einzigen Touristen, außer uns nur Fischer und ein einsames Militärhotel. Ein Freund von Manush führt uns, er kennt einen Fischer, der uns mit seinen Boot hinaus fährt. Das Riff ist riesig. Wir sehen eine Leatherneck-Schildkröte, zwei Feuerfische und unzählige weitere Arten. Eine gesprenkelte Muräne blickt mich aus ihrer Höhle an, wir tauchen mit Schwärmen von Guppies und Halfterfischen.

Die Region ist touristisch noch nicht besonders erschlossen. Batticaloa war einst 1628 das erste Fort der Portugiesen, dann kamen die Holländer, “befreiten“ und besetzten, schließlich die Briten. Im Bürgerkrieg war das Städtchen Hochburg der Tamil Tigers, der Tsunami im Jahr 2004 machte einige zaghafte touristische Versuche zu Nichte. Und nicht nur das. Die gigantische Welle zerstörte damals nahezu alle Häuser am Küstenstreifen, forderte zahlreiche Todesopfer. Wir sehen Landstriche mit verbogenen Palmen neben Ziegelresten und geborstenen Fundamenten ehemaliger Häuser. Kühe grasen dort, hier und da werden neu Bäume gepflanzt. Bonbonbunte Hindutempel stehen an jeder Ecke, für Shiva oder Ganesha mit dem Elefantenkopf. Auch in direkter Nachbarschaft steht ein Tempel, quasi der letzte spirituelle Außenposten, danach folgt nur noch Sandpiste und Pinienhain, dann trifft das Meer auf die 54 Kilometer lange Lagune. Die Tempel wirken neu und trotzdem verlassen, wenn Freitag morgens um 4:30 Uhr der Tempellautsprecher die Gegend mit Bollywood-Klängen beschallt, ist kaum einer da.

Arugam Bay

Elefantös: Kadulla National Park

Sie stehen da wie graue Monolithen und wirken mit ihrer dicken, faltigen grauen Haut wie Wesen aus einer anderen Zeit: Elefanten. Sie in freier Wildbahn zu sehen, das steht schon lange auf der Liste der Dinge, die wir im Leben machen wollen. Im Kaudulla Nationalpark geht dieser Traum in Erfüllung. Dieser Park ist eigentlich nur eine Passage zwischen zwei größeren Naturschutzgebieten und wurde quasi nachnomminiert, da die Dickhäuter hier ihre natürlichen Laufwege haben. 

Mit der Rostlaube durch den Elefantenpark

Um zu den über 300 dort lebenden Elefanten zu gelangen, wagen wir das Abenteuer Jeepsafari - wie viele andere Gäste auch, denn dort sind mindestens genauso viele Menschen wie Elefanten unterwegs. Unser Gastgeber in Habarana - wir übernachen dort in einer SEHR naturnahen Baumhausunterkunft, - bietet an, uns mit seinem Jeep, Modell “Klapperkiste” durch den Park zu fahren. Drei weitere Baumhaustouristen aus Galle schließen sich noch an.

Zu fünft klettern wir auf die Rückbank, allerdings erst nachdem die Männer den Jeep angeschoben haben, um den Motor zum laufen zu bringen. Ausgemacht wird er während der Safari nicht, das Risiko ist scheinbar zu hoch, dass er nicht wieder anspringt. Wäre eher unangenehm angesichts eines aufgebrachten Elefantenbullens.

Die Spannung steigt: Pfauen, Adler, Elefanten

Ein Pfauenmännchen mit aufgestelltem Rad ist das erste Tier, welches wir nach passieren des Parkeingangs zu Gesicht bekommen.

Adler hocken über unseren Köpfen neben ihrem Horst und blicken aus scharfen Augen auf uns fünf “Eindringlinge” herab. Die Straße ist eher eine Sandpiste, gepflastert mit tiefen Schlaglöchern, um die wir mehr oder weniger vorsichtig herum kurven. Wir stehen auf der Ladefläche des Jeeps, das Zeltdach haben wir heruntergewickelt, nichts hält uns auf den Sitzbänken. Von Weitem können wir bereits die erste Gruppe wilder Elefanten sehen, es sind an die hundert Tiere.

Sie grasen friedlich in der Nähe eines Weihers, nutzen den Rüssel wie eine Sense. Wobei friedlich... Anrempeln, am Schwanz ziehen, mit dem Po anschieben gehört vor allem bei den Jungbullen zum Programm, da wollen wir nicht dazwischen geraten.

Wir fahren weiter zu nächsten Gruppe. Dort wimmelt es nur so von Babyelefanten, die noch ganz tapsig daher kommen, den Schalk aber schon im Nacken. Wir spüren, wie die Muttertiere ihre kleinen im Auge haben, sie beschützen. Wir entdecken sogar ein pinkes Baby, es ist erst wenige Tage alt.

Ein Erlebnis, dass für immer bleiben wird. Sich klein fühlen neben dem rüsselschwingenden Riesen. Beim Anblick dieser Giganten öffnet sich unwillkürlich unser Herz.

Ralley Rumsdibums

Der Heimweg gestaltet sich weniger malerisch. Unser Fahrer, ein junger Typ, noch nicht lange hinter dem Steuer, hält die Nationalparkpiste für seine persönliche Ralleystrecke. Wir überholen jeden einzelnen der anderen Jeeps. Wir grinsen schief auf der Ladefläche, halten uns am Dachgestell fest, aber ein bisschen unwohl ist uns auch - denn Anschnallgurte gibt es keine. Kaum sind wir auf der normalen Straße angekommen, knallt es urplötzlich lautstark. Wir purzeln auf der Ladefläche durcheinander, die Kamera fliegt im hohen Bogen aus dem Fahrzeug. Reifen geplatzt bei einem riskanten Ausweichmanöver. Der Beifahrer ist mit dem Kopf gegen die Scheibe gedonnert, sie zieht Bruchstellen wie ein Spinnennetz. Fahrer und Beifahrer verfügen zwar über Gurte, legen sie jedoch wie landesweit üblich jeweils nur zur Deko auf den Schoß ohne zu verriegeln. Der Fahrer humpelt, der Jeep ist hin. Uns ist bis auf einen gewaltigen Schreck und einer blutigen Lippe einer Mitfahrerin nichts passiert, auch die Kamera hat keinen Kratzer. Unser Fahrer und der des anderen Fahrzeuges, ein LKW, diskutieren, sie blockieren die Ausfahrtstraße des Nationalparks, schnell staut sich Jeep an Jeep und ebenso schnell sammelt sich ein aufgebrachter Mob. Wir verstehen zwar nicht den Inhalt, wohl aber den Tonfall der Auseinandersetzung und sind froh, als unser Guide uns ein anderes Auto für den Nachhauseweg organisiert. Dieser tolle Ausflug hätte schöner enden können. Aber eben auch viel schlimmer. 

Pigeon Island: Sonne, Haie, Badegäste

Ostküste, du bist so wunderbar. Endlich wieder Meer, Sonne, Strand. Frische King Coconuts schlürfen. Und schnorcheln. Heute auf Pidgeon Island, einem kleinen Mini-Nationalpark vor Trincomalee.

Leider hat das Korallenriff durch den Tsunami 2004 deutlich Schaden genommen. Doch wir können sehen: es lebt und wächst wieder. Ganz langsam “blüht“ es erneut unter Wasser, überall schillert es in zarten Pastell-Tönen. Größte Gefahr: Nicht-Schwimmer-Füße, die Halt suchen.

Haialarm im Nationalpark

Außer jenen Fußsohlen schwimmen uns unzählige bunte Meeresbewohner vor der Nase herum. Kleine, große, lange, runde. Dann plötzlich, links von uns: spitz zulaufendes Maul, scharf geschnitten Kiemen, schwänzelnde Bewegungen - ein Hai. Herzklopfen. Ich packe Steffen hektisch bei der Badehose, schiebe ihn in Richtung Strand. Aber er hat schon gesehen, verstanden, wir flüchten zum Ufer. Nicht weit von uns im Wasser schreit plötzlich jemand um Hilfe. Wir können ihn nicht verstehen, sehen, dass er wild zappelt. Panik, schneller, Sand unter den Füßen, raus. Dann der Blick zurück. Jemand ist bei dem Mann, mit Rettungsring. Keine Haiattacke. Nur ein Nichtschwimmer, der sich zu weit raus gewagt und dabei die Nerven verloren hat. Unsere Atmung normalisiert sich. Erst mal Schnorchel-Pause. Später erfahren wir, dass Riffhaie gar kein Interesse an Schnorchlerwaden haben, es ist tatsächlich ein glückliches Ereignis, sie aus der Nähe betrachten zu können. Naja. Wir beobachten lieber vom Strand aus, wie ihre Finnen die Wasseroberfläche durchbrechen. Ein faszinierender Anblick, ganz ohne (Panik-)Attacke.

Nachtrag Strandleben am Nilavelibeach

Der Löwe unter den Felsen: Sigiriya. Und warum wir trotzdem auf den anderen geklettert sind

Heute früh um 5:00 Uhr hieß es wieder mal: Stirnlampe auf den Kopf, rein in Wanderschuhe und -hose, ab ins TukTuk und knatternd gen Fels und Stein - der Berg ruft. Nicht irgendein beliebiger Hügel, sondern quasi in Stein gehauener Programmpunkt jeder Sri Lanka Rundreise: der Lion’s Rock in Sigiriya. Doch wir sind unartige Touristen. Wir klettern nicht auf den Löwen, auf dem eine steinalte Klosteranlage lockt, der rostfarben frei steht zwischen Palmenwipfeln und jedem Betrachter unwillkürlich vermittelt, ein besonderer Ort zu sein. Wir klettern auf den etwas weniger populären Gipfel neben an, den Pidurangala Rock. Der kostet erstens statt 30€ Eintritt nur 3€, zweitens ist er weniger überlaufen und drittens bietet er den besten Blick auf den Lion überhaupt.

Übernachtet haben wir in einem Homestay an der Zufahrtsstraße nach Sigiriya. Eine nette Familie betreibt es mit viel Liebe zum Detail, auf der Veranda stehen unzählige Blumen, wir werden mit Neujahrskuchen - der 14.4. ist das Sri Lankische Silvester - und Tee verwöhnt. Nachts schauen hier öfter wilde Elefanten vorbei, zertrampeln die Bananenbaumzöglinge. Tagsüber wirft die Hausfrau Chinaböller nach diebischen rotgesichtigen Makaken, die alles stehlen, was sie in die flinken Finger bekommen. Der Vater bringt uns frühs zum Startpunkt.

Einfach mal baumeln lassen...

Im letzten Moment schafft es Steffen, den glitschigen Körper des Tierchens zu fassen zu bekommen, bevor er im Lüftungsnetz seines Turnschuhs verschwindet. Er zieht es mit etwas Mühe heraus, schnipst das Tier hastig von sich. Es war ein Blutegel. Einer von sehr, sehr vielen an diesem Tag. Leider wird Steffen nicht alle erwischen. Und leider sind seine Wandersocken nicht so dicht wie meine. Doch von vorn.

Schnipsen, Keuchen, Zittern, Schwitzen.

Der Tipp einer netten Reisenden brachte uns auf die Idee, im Knuckles Gebirge, dem Nebelwald nahe Kandy wandern zu gehen. Wir buchen uns eine schicke Unterkunft, der freundliche Hausherr organisiert uns einen günstigen Guide samt TukTuk und um 6 Uhr morgens brechen wir gut gelaunt auf.

Die Sonne scheint, Palmen zieren den Straßenrand und die hügelige Landschaft wirkt im Morgenlicht auf der 21 Kilometer langen Fahrt zum Startpunkt wie verzaubert. Gleich zu Beginn der Wanderung sehen wir Papageien, Bulbuls, riesige Schmetterlinge. Der Schotterpfad hat nur eine leichte Steigung, führt uns auf ein Waldstück zu. Als der Wegabschnitt unter Baumwipfeln beginnt, wird der Traumtag zum Alptraum.

Eigentlich kennen wir Blutegel schon. Sie sind nicht weiter schlimm, tun nicht besonders weh, man blutet durch ein Sekret im  Speichel eine Weile und das Entfernen der Tiere ist ein bisschen eklig, da sie sich nur wiederwillig von ihrer Saugstelle lösen lassen. Ein, zwei und meinetwegen auch fünf davon sind ok.

Wenn allerdings nach einigen Schritten der Turnschuh von zuckenden Körpern übersät ist, die sich in das Lüftungsnetz und den Socken darunter bohren, wieder und wieder, dann wird das Zusammentreffen mit dieser Spezies eine mentale Zerreisprobe.

International Leech Day

Anfangs scherzen wir noch, es sei heute eben “Internationaler Blutegeltag”. Unser Guide sprüht uns aus einer alten Glasreiniger-Flasche Seifenwasser auf die Schuhe, wir bücken uns im Minutentakt, schnipsen und kichern. Dann dämmert uns langsam die Erkenntnis: Wir haben noch zwei Stunden Marschzeit vor uns. Und dann wieder zurück. Der Weg verläuft im Wald. Und es wird keine Verschnaufpause von den Tierchen geben, durch den Regen am Vortag wimmelt es auf dem Boden nur so.

Kein Auge für die Schönheit

Von den Schätzen, die die Wanderung bietet, bekommen wir nur Bruchstücke mit. Ab und zu schaffe ich es, den Blick vom Boden zu heben und ein Foto zu machen. Von wilden Orchideen, exotischen

Vögeln und sogar dem Leaf-Nosed Lizard, einer sehr seltenen Tierart.

Dann plötzlich sind wir oben, ohne es gemerkt zu haben. Unser Guide und Steffen checken ihre Knöchel, entfernen Egel und versorgen ihre Wunden. Steffen wurde circa fünf Mal gebissen. Ich schaffe es nicht mal, die Schuhe auszuziehen. Die Angst vor dem Anblick saugender Egel ist zu groß, lieber trage ich sie den Berg wieder hinunter.

Denn meine einzige mögliche Reaktion hier oben mitten im Nichts wäre wohl, in Schockstarre zu verfallen und mich nie, nie wieder bewegen zu können.

Deswegen kaue ich langsam einen Keks, hafte meinen Blick auf den Horizont und versuche, meine Füße zu ignorieren.

Wir machen uns an den Abstieg. Leech Check alle paar Meter inklusive. Wir sprechen kaum. Schwitzen, schnaufen, schaudern. Das Kopfkino lässt uns die Egel überall spüren.

Wenn sie zu groß sind, wimmere ich nur noch ein bisschen, dann weiß Steffen schon Bescheid. Er kommt, rettet mich und schnippst sie vom rosa Turnschuhrand.

Ich revangiere mich mit einem gelegentlichen Spinnencheck. Da er viel größer als unser Guide ist, sind in  seiner Kopfhöhe noch einige Netze für ihn aufgespannt.

We’re done

Unten am Gebäude des Nature Reserve angekommen, ginge es eigentlich noch mal weiter, zum World’s End. Wir winken ab, sind bereits am Ende und sparen uns den Aussichtspunkt. Mit zittrigen Fingern zieht Steffen erst sich selbst Socken und Schuhe aus, dann mir. Ich kann nicht hingucken. Bewege die Zehen. Nichts. Kein Biss, kein Tier. Meine Socken waren dicht (Tchibo sei dank), die Wanderhose, die wir in die Socken gesteckt hatten, auch. Was für ein Glück. Steffen hat auch keinen weiteren Biss. Erschöpft setzen wir uns auf die Rückbank im TukTuk. Geschafft. Nix wie raus hier.

Reihe “Bilder sagen mehr als Worte”: Adam’s Peak II

Impressionen vom Gipfel (2243m) des Pilgerziels Adam’s Peak und dem Weg zurück nach Delhousie.

Funfact: Drei Religionen beanspruchen den Sri Prada, den 1,8 Meter langen heiligen Fußabdruck auf dem Gipfel, für sich:

Christentum: Adam’s Fußabdruck beim Abstieg aus dem Paradies (daher auch der Name)

Bhuddisten: Fußabdruck Bhuddas

Hindus: Fußabdruck Shivas.