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Deep water soloing a Riva del Garda

"L’estate sta finendo” così recitavano i Righeira nel 1985.

Anche per quest’anno i ricordi di un’intera stagione finiscono in una qualche cartella sul nostro pc, ma, sull’onda degli ultimi strascichi di caldo, si possono ancora avere i piedi nelle scarpette, il sole sul viso… e anche il costume indosso; ebbene, il Lago di Garda offre a tutti coloro che ne vogliano lambire la riva una miriade di attività, una delle quali è proprio l’ arrampicata nella sua forma più libera e psicologica, senza l’utilizzo d’imbrago, corda o assicuratore; questo distillato è il “settore Serenella”.

Il tutto si sviluppa a poche centinaia di metri dalla riva del lago. Dall’ampio parcheggio del porto, il percorso pedonale di via Giancarlo Maroni vi farà giungere sulla spiaggia di sassi in appena 5 minuti; da qui, facendosi largo nel caos delle giornate assolate di fine agosto, si può noleggiare un pedalò che, con un po’ di gamba, vi permetterà di percorrere i 500/600 metri tra la riva e la parete in circa 15/20 minuti.

Dirigendosi verso sud-ovest il settore Serenella è inconfondibile e ben delimitato sulla destra dal “vecchio porto Excelsior” che, poggiato su un lato, delinea l’inizio del traverso. Da qui è anche possibile raggiungere la “strada del ponale” proprio sopra la parete, con le due vistose aperture della galleria che, dalla metà dell’800 fino a una ventina di anni fa, accarezza le rive del lago; oggi è nuovamente percorribile, trasformata in percorso ciclabile e pedonale. La parete Serenella non è l’unica del suo genere, ma è la prima; altri due settori, “Lago Blu” e “ Iride”, sono di tipologia similare, ma richiedono un approccio leggermente diverso e una maggiore resistenza.

Una volta arrivati con il pedalò a ridosso della parete, l’ormeggio non è sempre possibile: ciò dipende dalle condizioni del lago e dal vento che sovente cercherà di spingervi contro la parete. Per evitare di colpire chi si trova in acqua (o addirittura il rischio che gli arrampicatori cadano sull’imbarcazione) è meglio organizzarsi in modo che una persona sia sempre a bordo e si tenga, quindi, a debita distanza dalla roccia e dai relativi climber impegnati nel lungo traverso. E saranno proprio i 200 mt di avanzata orizzontale a mettervi (forse) in difficoltà e non l’altezza, che, invece, rimane costante tra i 2 e i 4 mt sull’acqua, garantendo un “ ammaraggio morbido” a chi, alzando gli occhi verso la piccola madonna in gesso bianco a metà parete, deciderà che il lungo 6C non riesce a digerirlo completamente.

Questo angolo di lago non ha, tuttavia, terminato le sorprese: chi ha la mente salda e la tecnica giusta può, infatti, spingersi verso l’alto, tentando di raggiungere le gallerie poste a circa 20 metri sopra la propria testa. Bisogna, però, fare attenzione, perché la salita poco battuta e le piogge rendono sporca e insidiosa la percorrenza e la roccia tagliente e sicura lascia il posto a terriccio, prese instabili e ciuffi d’erba, ma non è mai troppo tardi per calciare la parete e tuffarsi nelle acque tiepide del grande specchio d’acqua, le quali possono raggiungere i 22° in piena stagione.

Le 3 ore di deep water soloing vi costeranno 30/36 euro a seconda del pedalò scelto e poco altro per il parcheggio, ma vi assicureranno un divertimento senza eguali, la cui giusta e meritata conclusione non può che essere un paio di birre con gli amici al centro di Riva del Garda, il tutto giustificato dall’opprimente calura estiva; già solo questo vale l’attesa durante il lungo inverno.

Daniele Righi

​Thor Vilhjálmsson 

Procedevano al passo attraverso la brughiera che cominciava dopo il campo di lava. Dietro, la lava, dove il sentiero si snodava come un serpente subdolo, e bisognava stare attenti ai crepacci e alle buche, e aggirare gli scontrosi troll di roccia che emergevano dalle macchie di muschio grigio nel silenzio stridente del loro regno; e ogni tanto i due uomini conversavano a voce alta, ogni tanto i cavalli nitrivano, davanti, una collina violacea e il percorso che si faceva più lineare.

    Thor Vilhjálmsson (1925-2011), nato a Edimburgo ma cresciuto a Reykjavík, è stato uno tra i più importanti scrittori islandesi, insignito di prestigiosi premi. Romanziere e poeta, è stato anche traduttore, occupandosi di trasporre nella propria lingua le opere di alcuni grandi  artisti, tra cui Paulo Coehlo, Isabel Allende e Umberto Eco. Autore attivo dal 1950 fino a pochi anni prima della sua morte, ha visto alcuni esemplari della sua produzione letteraria riconosciuti dalla critica: Grámosinn glóir, titolo originale de Il muschio grigio arde (prima edizione del 1986, tradotto in italiano nel 2002), ha vinto nel 1988 il Nordisk råds litteraturpris (Premio letterario del Consiglio nordico).

    Il romanzo ha per protagonista Ásmundur, un giovane magistrato islandese che vive immerso in un affollato, caotico e vivo paese caldo, nel quale la sua anima di poeta può creare liberamente. Eppure esiste ancora un legame con la sua terra natia: il suo ruolo istituzionale lo richiama in patria, dove lo aspetta il suo primo caso. Tornare a casa non significa solo riabbracciare con lo sguardo gli scenari della sua giovinezza, così antichi e immutati da rievocare i racconti medievali di grandi eroi, di saghe leggendarie e di esseri magici; il suo compito lo porta inevitabilmente a misurarsi con il padre, anche lui magistrato e  noto in tutta l’Islanda per aver condannato a morte un colpevole nel suo processo più famoso.

    Mentre Ásmundur osserva nuovamente la natura islandese in un itinerario lungo e solitario, non fosse per il suo taciturno compagno di viaggio, non può fare a meno di giudicare il proprio paese alla luce di quanto ha avuto modo di vedere e apprendere al di fuori di esso: l’immobilismo che caratterizza i suoi abitanti è in aperto contrasto con la società moderna che si sta affermando nel resto del mondo, rendendo la realtà islandese anacronistica.

Benché non lo si potesse dire vecchio, e fosse considerato giovane nella città in cui aveva dimorato, aveva una vita in più rispetto al suo compatriota, aveva un altro mondo nella sua anima che gli dava la certezza di albergare due uomini dentro di sé, di vivere contemporaneamente due esistenze.

    Il suo amore per la giustizia, la sua esuberanza politica, dettata anche da un idealismo giovanile, e la sua anima di poeta sono costretti allo scontro nel momento in cui è chiamato a fare il suo dovere: giudicare una coppia di innamorati, il cui unico reato è quello di non avere mai avuto nulla dalla vita eccetto loro stessi.

   Attraverso una prosa romanzesca che quasi travalica il labile confine che la separa dalla poesia, Thor Vilhjálmsson racconta la storia di un uomo realmente appartenuto alla Storia dell’Islanda, Einar Benediktsson, uno scrittore e poeta vissuto tra il XIX e il XX secolo che, prima di dedicarsi interamente a letteratura e politica, fu anche giurista.

 Gabriele Chincoli

Bibliografia: T. Vilhjálmsson, Il muschio grigio arde, Iperborea 2002.

Come ogni anno, anche nel 2018 si è svolto il corso di alpinismo. I ragazzi che vi partecipano sono pieni di aspettative e durante il suo svolgimento chiedono quali attività potranno svolgere una volta terminato.

Quest’anno si è formato un gruppo di una quindicina di coetanei che ha deciso di continuare a frequentarsi sia in montagna, sia per una pizza la domenica sera. Fanno falesia, vanno regolarmente in palestra ad arrampicare, organizzano cene a casa di uno o dell’altro, programmano weekend in parchi a tema… Io ho deciso di unirmi a loro una domenica d’inizio agosto.

L’organizzazione comincia, come da manuale, il lunedì precedente al week-end; chi è libero conferma subito la sua presenza. Seguono tutti le previsioni e il meteo è favorevole, fin troppo caldo per una gita nei dintorni del Lago di Garda, ma non si lasciano demoralizzare da qualche grado in più. Giovedì sera c’è l’ultimo aggiornamento prima di confermare l’uscita e qui qualcuno avvisa della propria assenza. Siamo in 5: Mari, Bea, Alle, Eros ed  io e abbiamo la relazione della ferrata Gerardo Sega, sul monte Coalàz, che il bravo capo-gita ha scaricato e stampato.

L’orario di partenza non è proprio da manuale, ma ci si giustifica dicendo “siamo ai primi di agosto e le giornate sono lunghe!”. Si arriva al parcheggio, tempo di infilarsi gli scarponi e si parte; le chiacchiere sono quelle che scambierebbe un gruppo di amici storici, cresciuti insieme fin da piccoli, invece noi 5 ci siamo conosciuti appena qualche mese prima, ma la confidenza e l’amicizia in montagna crescono meglio che in altri ambiti. Il caldo di mezzogiorno si fa sentire, ma si prosegue in salita a denti stretti e con la fronte che gocciola fino all’attacco della ferrata, per fortuna all’ombra. Il corso di alpinismo, e anche quello di ferrate per qualcuno di loro, ha insegnato tutto il necessario: imbrago, set e casco sono indossati alla perfezione (operazione non scontata, purtroppo, visti i tanti incidenti causati dalla distrazione).

La ferrata inizia con un tratto verticale attrezzato con una scaletta, per poi proseguire su un traverso quasi orizzontale. Siamo tutti entusiasti e le foto non mancano. Risaliamo per gradoni più o meno friabili fino ad arrivare ad una cengia che poco dopo si trasforma in boschetto. Saliamo ancora per tratti più esposti e, seguendo il cavo, ritroviamo la roccia Dopo qualche passaggio arriviamo al libro delle firme: ognuno scrive le sue emozioni, pensando sia quasi finita, ma la relazione che avevamo letto parlava di altri tratti tecnici che, infatti, non tardano ad arrivare. Prima, però, facciamo una pausa, ammirando dall’alto tutta la Valle dell’Adige su un tratto di sentiero pianeggiante. Si alternano ancora cenge e brevi tratti di bosco, tutti accompagnati dal fedele cavo metallico, cui segue un passaggio verticale in un bellissimo diedro ricco di appigli che termina su un masso che sembra staccato dal resto del massiccio. Sentiamo aria di “cima”, quindi scattiamo una delle ultime foto con imbrago e casco. Sorpassiamo la fessura tra i massi in spaccata e vediamo il cavo scomparire pochi metri davanti a noi tra i verdi pascoli dell’altopiano che fungono da nostra vetta! La salita per oggi è finita: attraversiamo i pratoni e scendiamo verso la macchina, stanchi ma soddisfatti.

Dicono che ogni alpinista che si rispetti conclude la sua ascesa davanti a una birra. Credo, allora, che questo gruppo sia composto dai migliori alpinisti!

Silvia Mazzelli

    Questa è la storia di una passione che nasce per caso, a volte per sbaglio. La si impara prima a conoscere e poi a riconoscere quando ormai è presente in ogni angolo del tuo corpo: è la passione per la Montagna e per l’alpinismo.

    Ogni bimbo che inizia a frequentare il nostro Settore Giovanile potrebbe potenzialmente essere alpinista. Non tutti lo diventano: ci sono molti ragazzi che preferiscono l’escursionismo, la mountain bike, le ferrate e il conoscere l’ambiente naturale nelle sue varie espressioni. Sta a noi istruttori capire cosa li incuriosisce e li attrae e, un passo alla volta, decifrare le risposte. Una volta scoperta questa passione, da lì è solo un crescendo di ambizioni e progetti.

    Anche i ragazzi del corso “avanzato” di arrampicata sono stati inseriti solo per gioco, ma in loro si è acceso l’interesse, la curiosità e la voglia di scoprire il mondo dell’arrampicata outdoor e dell’alpinismo.

    Si tratta di una crescita iniziata qualche anno fa, quando hanno cominciato ad arrampicare in palestra, nelle sere d’inverno tra novembre e febbraio; gli stage si sono succeduti e l’attività è stata in parte inserita anche in primavera, nelle uscite e nei soggiorni estivi. Ogni anno i ragazzi miglioravano, così si è deciso per alcuni di alzare l’asticella, insegnando loro “l’arte del rinviare”, ovvero passare la corda nel rinvio per proteggersi mentre si sale un tiro da primi di cordata. I ragazzi hanno partecipato alle lezioni sulle soste e si sono concentrati sulle “doppie”, una manovra di corda indispensabile per calarsi da una via, qualora non ci fosse il sentiero che scende. Si è, infine, chiuso il cerchio collegando queste conoscenze tramite la catena di sicurezza, quella sequenza di operazioni e comandi per portare a termine un’ascesa. Con tanta dedizione i ragazzi hanno dato il meglio per apprendere tutte queste informazioni e questo weekend hanno sostenuto la prova finale: una via di due tiri sul Sasso Orlando a Pennabilli (Rimini) con discesa in doppia.

    La giornata di inizio dicembre è cominciata senza vento, elemento favorevole per non avere le mani troppo infreddolite, ma con un bel piumino addosso. Le cordate si formano, si controllano i materiali e gli istruttori forniscono moschettoni, fettucce e cordini mancanti, poi si è pronti per partire; non prima di un ultimo ripasso ai piedi della via, in modo da avere ogni passaggio bene a mente. Così, dopo la rispolverata i ragazzi scalpitano per iniziare la salita.

    Parte la prima cordata e in breve il capo-cordata arriva in sosta: ad attenderlo c’è già uno degli istruttori, il quale controlla che si rispettino le procedure concordate. Subito l’allievo nota la differenza tra provare le cose in palestra e metterle in pratica in ambiente, ma dopo un po’ di ragionamenti e qualche consiglio la sosta è fatta e anche il secondo di cordata sale. Proseguono a tiri alterni e in breve sono in cima alla torre: il paese di Pennabilli si accorge della conquista grazie alla campana suonata posta sul Sasso d’Orlando con tutta l’enfasi del successo.

    La seconda cordata è più lenta nell’ascesa, precisa nelle manovre e nelle sequenze; mentre arrampicano si godono il tifo degli altri ragazzi del corso che scalano sui monotiri a fianco. Anche questa sale la via a tiri alterni e per la seconda volta nella giornata risuona nell’aria del borgo il segnale della vetta: la campana. L’emozione è tanta, il sole cala e le mani iniziano a intorpidirsi sulla roccia fredda. Con un po’ di aiuto degli istruttori, sul Sasso si allestisce la corda doppia, questa volta su una parete un po’ più dolce, e viene affrontata dai ragazzi in tutta serenità.

    Nel frattempo la prima cordata è arrivata alla base della torre, si è rifocillata con un tè caldo preparato dagli istruttori a terra ed  ora è di nuovo in pedana. Alla seconda via della giornata, le mani si muovono veloci sulla roccia, sono più abili nelle manovre. Emozionati quanto al primo giro, i ragazzi non si lasciano sfuggire l’occasione per suonare una seconda volta la campana di vetta. Dopo aver passato le corde nell’anello di calata, le lanciano per stendere la doppia nel vuoto; ognuno, controllato a fianco dagli istruttori, attrezza la propria calata, pronto a quell’adrenalina tipica del momento in cui i piedi si staccano dalla roccia.

    Giunti tutti a terra, il gusto del panino sembra il migliore di sempre: ha il sapore della conquista, della soddisfazione per avercela fatta.

    Anche gli istruttori sono contenti dei progressi ottenuti, ma continueranno a pretendere impegno e dedizione perché non si finisce mai di imparare e di migliorare. La passione per la Montagna è palese nei loro cuori e nelle loro espressioni; questo significa che stanno crescendo giovani alpinisti.

Silvia Mazzelli Un’istruttrice che anni prima è stata a sua volta allieva nel Settore Giovanile

Gli eccidi nazifascisti rimasti nell’oblio della Giustizia

Tutto era partito da un ordine del maresciallo Albert Kesserling, ferreo comandante a capo delle forze tedesche in Italia. Di fronte all’avanzata dell’esercito alleato i tedeschi si erano asserragliati nelle fortificazioni appenniniche della linea Gotica, ma erano funestati dai frequenti attacchi dei partigiani. Si decise, allora, di fare terra bruciata, sia davanti  all’esercito avanzante, sia attorno alle posizioni tedesche, dove si potevano annidare i combattenti della Resistenza. Ciò voleva dire che all’esercito in avanzata non si doveva far trovare nulla, dai depositi di munizioni alle singole fattorie. Nel caso più brutale, nella lotta alla guerriglia diffusa, significava anche radere al suolo interi villaggi. Le responsabilità di tali azioni sono da imputarsi ai militari tedeschi, spesso supportati dai collaborazionisti della Repubblica Sociale di Salò e solo in parte alle temute SS. È studiando questi avvenimenti che gli storici hanno coniato definizioni come “guerra ai civili” (P. Pezzino), ribadendo quell’atteggiamento di sospetto dei tedeschi verso ogni italiano, visto dopo l’8 settembre come un traditore o sostenitore di quei “briganti” che costringevano l’esercito nazista ad una guerra su due fronti. Kesserling poteva comunque contare su reparti induriti da anni di guerra, soprattutto contro i Russi sul fronte orientale, la cui esperienza risultò tristemente efficacie nel contesto italiano.

Questa brutale opera di rastrellamento ebbe inizio il 13 Aprile 1944. Partina, Moscaio, Badia Prataglia e Vallucciole furono date alle fiamme e distrutte, seguite da Forno (13 Giugno), dove si erano asserragliati i partigiani della brigata "Aldo Mulargia" e Miniera di Niccioleta, fino a Castelnuovo Val di Cecina (14 Giugno). Il 17 giugno 1944 Kesselring inasprì ancora di più la lotta alle bande, assolvendo di fatto da ogni responsabilità ogni ufficiale tedesco che, nella lotta contro i partigiani, avesse assunto metodi anche non conformi all’onore militare. Ne seguì un’escalation che devastò la Toscana Orientale e Nord Occidentale: Bucine, Guardistallo e Civitella della Chiana (29 Giugno), Castelnuovo dei Sabbioni, Massa dei Sabbioni, Meleto e Castelnuovo Berardenga (4 Luglio). In queste azioni furono attivi i tedeschi della Divisione Goering, ma anche reparti italiani della Guardia nazionale repubblicana e della X Mas.

Alle centinaia di morti precedenti se ne aggiunsero molte altre durante l’estate: ad Empoli il 24 Luglio e a Pisa il 1 Agosto furono attuate delle rappresaglie contro altri civili e contro la rimanente comunità ebraica, ma il fatto più sanguinoso doveva avvenire a S. Anna di Stazzema il 12 Agosto 1944. Il piano iniziale era forse quello di far sgomberare i civili presenti in zona, ma qualche reazione degli abitanti avrebbe fatto scattare la feroce rappresaglia. Altri storici propendono per un’azione terroristica premeditata da tempo. In ogni caso, il villaggio fu raso al suolo e gli abitanti sterminati con l’uso di lanciafiamme, mitra e bombe a mano. Il Comune di Stazzema ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare con questa motivazione:

"Vittima degli orrori dell’occupazione nazista, insigne, per tributo di sofferenze, fra i Comuni della Regione, riassume, nella strage di 560 fra i suoi cittadini e rifugiati di Sant’Anna, il partigiano valor militare e il sacrificio di sangue della gente di Versilia che, in 20 mesi di asperrima resistenza all’oppressore, trasse alla guerra di Liberazione il fiore dei suoi figli, donando alle patrie libertà la generosa dedizione di 2.500 partigiani e patrioti, il sacrificio di 200 feriti ed invalidi, la vita di 118 caduti in armi, l’olocausto di 850 trucidati. Tanta virtù di popolo assurge a luminosa dignità di simbolo, nobile sintesi di valore e di martirio di tutta la Versilia, a perenne ricordo e monito. Versilia, settembre 1943 -–aprile 1945"

Oggi, a Sant’Anna, le vittime del massacro sono ricordate dal Mausoleo- Ossario e da un museo.

Al 28 Settembre si era arrivati al conto di 3622 persone uccise, cifra ovviamente approssimativa e frutto di laboriose ricerche di parenti, storici e studiosi nell’arco degli anni a venire, ma dall’altra parte dell’arco alpino vi era un ufficiale che rivaleggiava con i suoi colleghi del versante toscano. Walter Reder, maggiore delle SS soprannominato “il monco” perché aveva perso l'avambraccio sinistro a Karkov, sul fronte orientale. Considerato da Kesserling uno “specialista” in materia, al comando del 16° Panzergrenadier «Reichsfuhrer», rastrellò e distrusse dal  12 agosto numerosi villaggi tra la Versilia, la Lunigiana e il Bolognese, lasciando dietro di sé più di tremila morti (Gragnola, Monzone, Santa Lucia, Vinca) . In Lunigiana si erano uniti elementi delle Brigate nere di Carrara, fondamentali per la loro opera di guida e coordinazione delle colonne tedesche. Nella zona non c'erano partigiani: lo dirà anche la sentenza di condanna di Reder: «Non c'erano combattenti. Nei dirupi intorno al paese c'era soltanto povera gente terrorizzata...». 

Queste sono le parole di Arrigo Petacco: “A fine settembre il «monco» si spinse in Emilia ai piedi del monte Sole dove si trovava la brigata partigiana «Stella Rossa». Per tre giorni, a Marzabotto, Grizzana e Vado di Monzuno, Reder compì la più tremenda delle sue rappresaglie. In località Caviglia i nazisti irruppero nella chiesa dove don Ubaldo Marchioni aveva radunato i fedeli per recitare il rosario. Furono tutti sterminati a colpi di mitraglia e bombe a mano. Nella frazione di Castellano fu uccisa una donna coi suoi sette figli, a Tagliadazza furono fucilati undici donne e otto bambini, a Caprara vennero rastrellati e uccisi 108 abitanti compresa l'intera famiglia di Antonio Tonelli (15 componenti di cui 10 bambini). A Marzabotto furono anche distrutti 800 appartamenti, una cartiera, un risificio, quindici strade, sette ponti, cinque scuole, undici cimiteri, nove chiese e cinque oratori. Infine, la morte nascosta: prima di andarsene Reder fece disseminare il territorio di mine che continuarono a uccidere fino al 1966 altre 55 persone. Complessivamente, le vittime di Marzabotto, Grizzano e Vado di Monzuno furono 1.830. Fra i caduti, 95 avevano meno di sedici anni, 110 ne avevano meno di dieci, 22 meno di due anni, 8 di un anno e quindici meno di un anno. Il più giovane si chiamava Walter Cardi: era nato da due settimane. Dopo la liberazione Reder, che era riuscito a raggiungere la Baviera, fu catturato dagli americani. Estradato in Italia fu processato dal Tribunale militare di Bologna nel 1951 e condannato all'ergastolo. Dopo molti anni trascorsi nel penitenziario di Gaeta fu graziato per intercessione del governo austriaco. Morì pochi anni dopo in Austria senza mai essere sfiorato dall'ombra del rimorso.(in il Resto del Carlino, 12 aprile 2002)”.

Non serve ricordare che solo in pochi casi (come per Reder e Kesserling, il quale fu condannato al carcere a vita) si riuscì effettivamente a processare e condannare gli autori delle stragi, sia tedeschi, sia collaborazionisti, sia per le oggettive difficoltà nel perseguire la giustizia in tempo di guerra, sia per volontà di alcuni di dimenticare e insabbiare. Vi era un  tacito accordo tra gli ex paesi belligeranti, soprattutto con la Germania (non mancano, comunque, atti terribili anche da parte alleata), per non processare i rispettivi criminali di guerra. I documenti dei processi e i fascicoli raccolti dagli alleati e dagli addetti ai lavori sulle stragi nazifasciste furono chiusi in un armadio, un armadio “fantasma”. Le ante girate verso il muro, in una stanza del Palazzo Cesi Gaddi, a Roma, sede della Procura Generale Militare. Venne scoperto e aperto solo nel 1994 per mano di Antonino Intelisano, magistrato militare che stava indagando sull’autore dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke . Il giornalista dell’Espresso, Franco Giusolisi, lo ribattezzerà l’“armadio della vergogna”, termine che utilizzerà per il suo omonimo libro. In esso vengono ritrovati 695 fascicoli, 2274 voci di reato e fatti che coinvolgono oltre 15 mila vittime rimaste senza giustizia. Giusolisi sarà il primo, assieme a Alessandro De Feo, a parlarne in un articolo sull’Espresso nel 1996. al suo interno vi erano cinquanta condannati all’ergastolo, tra cui i responsabili delle stragi di Cefalonia, Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Fivizzano, Civitella in val di Chiana.

È necessario, oggi più che mai, preservare la memoria sia degli eventi tragici, sia dei nomi delle persone che sono ad essi indissolubilmente legati, perché non si dimentichi né il volto dei carnefici, né la sorte delle loro vittime. Che siano, quindi, le parole del presidente tedesco Rau a Marzabotto nel 2002 a concludere questo saggio:

“La colpa personale ricade solamente su chi ha commesso quei crimini. Le conseguenze di una tale colpa, invece, devono affrontarle anche le generazioni successive”.

Vittorio Trenti

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui

Zerocalcare e l’ascesa al monte

 Ognuno di noi nella vita ha un’attività principale. Non c’entra il lavoro o il reddito, eh. Cioè, non per forza. È proprio una cosa in cui uno investe la maggior parte del suo tempo o della sua energia. Una specie di vocazione coatta.        

 Michele Rech, in arte Zerocalcare, è un fumettista romano, classe 1983. È cresciuto nel quartiere di Rebibbia, una zona in periferia lontana, tanto geograficamente quanto concettualmente, dalle vetrine dei negozi e dai locali in del centro. Si tratta di un quartiere di case popolari, di proletari e figli di proletari, un luogo dove il punk è ancora vivo ed il rock è più sulle note di Kurt Cobain che quelle di Jon Bon Jovi. Qui vive la realtà dei centri sociali e fa suoi i valori della lotta al sistema, al potere, al conformismo, imparando a schierarsi con i suoi compatrioti, gli oppressi, gli ultimi. I suoi disegni s’impregnano di questo background culturale, trasportandolo nero su bianco così com’è, senza veli o censure. Il suo linguaggio marcatamente romano, così denso di sfumature tipiche, spesso fonte d’ilarità, il continuo riferirsi agli elementi cult degli anni ‘80 e ’90, le citazioni di fumetti, film, videogiochi, i racconti delle risse di strada, delle proteste contro il governo, degli eccessi delle forze dell’ordine (è del 2006 il suo GeVsG8, mentre A.F.A.B., in cui racconta gli eventi a lui capitati in quanto partecipante, è del 2011, pubblicato in occasione del decennale dalla strage), tutto questo è espressione non solo della sua identità, ma di una fetta della generazione Y, quella cresciuta con MTV, ma la vera MTV, quella che mandava in onda i Nirvana, non Riccanza.

Nel 2011 pubblica il suo primo albo, La profezia dell’armadillo, del quale quest’anno è uscita una fedele trasposizione cinematografica.  Zerocalcare inaugura, così, una serie di volumi dedicati alla sua autobiografia, la quale è il pretesto per donare ad un vasto pubblico la possibilità di leggere nella mente di una delle generazioni più evasive ed indecifrabili degli ultimi due secoli. È la generazione dei valori, ma non degli eroi, che sa riconoscere cosa è sbagliato, ma all’orizzonte non vede nessuno che si ponga a paladino di ciò che è giusto e allora eleva a suo modello l’Uomo Tigre o Sirio il Dragone. È la generazione che viene dopo i baby boomers, la quale vede il mondo che questi hanno creato e non sa che farsene, poiché le fondamenta sono macerie e rimboccarsi le maniche per migliorarlo sembra più un accanimento terapeutico che un’opera umanitaria.

    Nel 2015 pubblica il suo albo più famoso, destinato a consacrarlo non solo tra i fumettisti italiani, ma anche tra gli scrittori: è Kobane Calling, il racconto di due spedizioni che l’autore ha realmente fatto in territorio curdo per dare sostegno e solidarietà alle popolazioni locali, strette in una morsa letale tra le azioni repressive del governo turco, guidato dal sanguinario presidente Erdogan, e gli attacchi dell’ISIS.

Nello stesso anno esce anche L’elenco telefonico degli accolli, un’opera che racchiude diversi episodi slegati della vita di Zerocalcare contornati da una trama di fondo. In questa, l’autore deve intraprendere un viaggio dantesco, accompagnato da una guida molto più zen di Virgilio: il suo amico immaginario Armadillo. La spedizione da portare a termine è quella verso la cima del Monte Fato, sulla cui sommità potrà liberarsi di tutti i fardelli che si porta dietro: i sogni da bambino e quelli da adulto, l’amore dei propri cari, la fiducia di amici e fan e, cosa più importante, la propria tribù, quella che non si vuole deludere a qualsiasi costo, per la quale è più importante essere fedeli che essere famosi. Così sovraccaricato di tutto ciò che lo identifica, su un sentiero ricoperto di uova da non rompere, il protagonista s’inerpica fino alla cima del Monte, dove lo aspetta un finale inatteso. Se, infatti, era convinto che una volta terminata l’ascesa si sarebbe potuto alleggerire, non solo l’Armadillo gli fa notare l’insensatezza di abbandonare ciò a cui più si tiene, ma anche l’egocentricità dell’autore, così concentrato sui propri problemi da non rendersi conto che il sentiero è gremito di persone, ognuno coi suoi fardelli, ognuno con la sua strada da percorrere.

Z. -E che ne so, so’ arrivato in cima a Monte Fato…- A. -Io pensavo per pippare i gas del vulcano. Col fatto che sei straight edge giusto giusto quello puoi fa’. […] Ma poi scusa, hai fatto tutta la pippa emo sulla tua identità e mo’ la butti via così?- Z. -E che faccio? Mi incollo ‘ste scatole per tutta la vita?- A. -SÌ. Funziona così la vita-

 Gabriele Chincoli

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui

 L’ascesa dal Canale Tua

    Il Pizzo Redorta (3038 mt) è uno dei tre tremila della Alpi Orobie. La sua parete est si eleva sul lago di Coca e insieme al Pizzo Coca ( 3050 mt) e la Punta di Scais (3038 mt) forma un vero e proprio anfiteatro di vette noto come la “Conca dei Giganti”.

    Il canale Tua, celebre per la sua caratteristica forma a S e la sua strozzatura, è forse l’itinerario più ripetuto per salire al Pizzo Redorta, con la discesa  verso il rifugio Brunone e poi, nella valle di Fiumenero,  la bellissima ma faticosa traversata in ambiente totalmente suggestivo; il canale racchiude davvero una stupenda salita che con i suoi salti tecnici ghiacciati regala degli scorci unici sul Pizzo Coca, la cui cima viene incorniciata dalle pareti del canale.

    Saliamo al bivacco invernale del Rifugio Coca sabato 8 Dicembre lungo il ripido sentiero che si inerpica sopra il paese di Valbondione. Lasciamo gli zaini al rifugio e procediamo veloci e leggeri per una rapida ricognizione al lago di Coca per verificare le condizioni del canale: lungo la via incontriamo un alpinista solitario che ci rivela che la neve molle non gli ha permesso di salire sulla Ovest del Pizzo Coca. Ci salutiamo e, dubbiosi, continuiamo a camminare, ma, in effetti , dopo il lago cominciamo ad arrancare e a sprofondare nella neve fino alle ginocchia. All’attacco del canale non sembrano essere presenti degli accumuli di scariche e decidiamo che  il giorno seguente avremmo provato a salire almeno fino al primo salto: da questo punto avremmo potuto tornare sempre indietro. Ci rimettiamo sulle nostre tracce, scavando bene nella neve per facilitare la salita della mattina successiva. Intanto tramonta il sole e la magia scende intorno a noi, mai abbiamo visto un cielo dalle stelle tanto luminose .  

  Al rifugio incontriamo l’alpinista di prima, così ci presentiamo. Paolo sfoggia un curioso fornelletto fai-da-te, costituito da due lattine riciclate e che brucia alcol: semplice, leggero ed economico.  Noi per risparmiare peso abbiamo solo cibo freddo, così il nostro nuovo amico ci prepara un ben più appagante pasto caldo. È bello parlare con lui: ci racconta delle sue avventure in montagna e ci svela qualche trucchetto per la salita di domani. Ben presto, però, è ora di provare a dormire.

    La sveglia suona e ci costringe a metterci in cammino. Anche Paolo parte con noi: proverà a salire il canale centrale della Fetta di Polenta, altra cima dal nome bizzarro vicino al Pizzo Redorta

     Arriviamo all’attacco del canale che è ancora buio. Dopo un primo largo pendio il canale si stringe, incassandosi nelle pareti incrostate di neve. Poco dopo ci imbattiamo nel primo salto che ci si presenta ben ghiacciato, così decidiamo di continuare. Giovanni sgattaiola fulmineo e io lo seguo: dall’alto cominciano a cadere delle piccole slavine di spindrift.

    Il secondo salto si presenta come una modesta parete ghiacciata e preferiamo legarci. Comincio a salire e piazzo due sicure viti da ghiaccio in cui rinvio la corda; senza volere, però, non noto la sosta con cordino sulla parete di destra,  come poi mi riferirà Gio, e finisco per salire anche il terzo risalto, al di sopra del quale dovrei trovare una sosta con cordino. La parete però è incrostata di ghiaccio, ma una bella colata di ghiaccio mi permette di piazzare altre due viti da ghiaccio con cui fare sosta e recuperare il mio socio. Saliamo, poi, l’ultima parte del canale verso la Bocchetta di Scais, dove le pendenze si fanno più accentuate e la neve molle ci fa sprofondare ad ogni passo. Faticosamente raggiungiamo l’uscita del canale, dove un vento impetuoso ci costringe a decidere di scendere subito in direzione del rifugio Brunone per la via normale, senza percorrere l’esposta cresta che conduce in vetta al Redorta.

In più, da quel punto in poi ci aspettano “solo” cinque ore di discesa verso Fiumenero.  Dal rifugio Brunone la vista è davvero spettacolare e riposiamo per poco tempo le gambe stanche. Ora seguiamo un sentiero che per ripidi tornanti raggiunge la valle di Fiumenero: questo piccolo paese è distante cinque chilometri da Valbondione, dove abbiamo lasciato la macchina. Dopo diversi tentativi di autostop cominciamo davvero a credere che ci toccherà camminare anche questa distanza, ma ecco che si ferma una vecchia Fiat Punto: Arturo, un simpatico vecchietto di Valbondione, ci accoglie. Ci racconta che, pur essendo nato in montagna, non ha potuto mai frequentarla perché ha dovuto da sempre lavorare per cantieri in giro per l’Italia. Così, quando gli diciamo di provenire da Modena, gli si accende dentro un piacevole fiume di ricordi che ci accompagna fino alla macchina. Che weekend!

Luca Franchella

Alla scoperta del Nord attraverso Hans Christian Andersen

Ecco! Ora cominciamo. Quando saremo alla fine della storia sapremo più di quello che sappiamo ora, perché parla di un troll cattivo! Era uno dei peggiori, era il “diavolo”!

Questo è l’incipit di una delle fiabe di più ampio successo dello scrittore danese Hans Christian Andersen (1805-1875), di tale portata da essere impiegata ancora oggi, anche se in forme molto rivisitate.

Nato nel 1805 in una famiglia poverissima, è costretto a crescere nella miseria, resa ancora più opprimente dalla prematura morte del padre e dall’assenza di un’educazione scolastica. Desideroso di sfondare come attore o poeta, lascia la casa della madre per trasferirsi a  Copenaghen a soli 14 anni, convinto che lì inizierà la sua carriera artistica, la quale, in verità, si rivela un vero fiasco; rifiutato ovunque, riesce solo nel 1822 ad accaparrarsi un mecenate, il direttore del Teatro Reale Jonas Collin, il quale finalmente gli finanzia gli studi.

Ha 17 anni la prima volta che va a scuola.

Terminati gli studi, necessari per acquisire una scrittura fluida e diventare padrone della lingua, inizia la sua carriera letteraria, dapprima traballante, ma, dopo alcuni viaggi al di fuori della patria che gli consentono una visione più ampia del mondo, i suoi scritti raggiungono la fama: il romanzo L’improvvisatore, pubblicato nel 1835, è un successo europeo. E mentre alcuni esponenti della critica, tra i quali lo stesso Kierkegaard, lo screditano come scrittore, è proprio nello stesso anno che inizia la sua smisurata produzione di fiabe e storie, le stesse che lo consacreranno come autore immortale mentre è ancora in vita.

A destare tanto interesse sono senza alcun dubbio sia le tematiche che traspaiono dai suoi testi, così ricchi di allusioni verso il diverso e ciò che è ambiguo, sia la sua destrutturazione dei canoni della fiaba fino alla creazione di una vera e propria “anti-fiaba”, nella quale i personaggi non sono vaghi, ma persone vere e proprie, che agiscono nel mondo reale, spesso in luoghi noti o riconoscibili e che difficilmente riescono a guadagnarsi un lieto fine; la morte è sempre presente nelle sue opere, anche nelle più dolci. Tanta innovazione non è un frutto del caso, ma deriva da un forte autobiografismo. C’è tanto di Andersen e della sua vita personale, la quale fu tormentata a causa del suo poco apprezzabile aspetto fisico, delle delusioni amorose, della latente omosessualità, delle umili origini in cui aveva vissuto e da cui cercava di distanziarsi e del suo sogno infranto di diventare un attore; da qui i suoi toni più tetri, i suoi continui riferimenti al doppio e all’ambiguo e la scelta di inserire spesso il tema del diverso.

Infine, una grossa fetta del successo è dipesa dall’oculato studio del pubblico che ha sempre caratterizzato l’autore. Egli era solito circondarsi di amici ai quali leggeva in anteprima le sue storie: nel mentre, teneva d’occhio i presenti, osservandone le reazioni, quindi andava a modificare la fiaba prima di farla pubblicare, aggiustando quelle parti che non avevano destato l’interesse desiderato.

I fiocchi di neve diventavano sempre più grandi, alla fine sembravano grandi polli bianchi; d’un tratto fecero un balzo da un lato, la grande slitta si fermò e la persona che c’era dentro si alzò, la pelliccia e il cappello erano fatti di neve; era una donna alta e snella, di un bianco splendente: la regina delle nevi.

Pubblicata per la prima volta nel 1844, La regina delle nevi è tra le sue fiabe più famose e più interessanti. I temi predominanti sono il viaggio, compiuto dalla protagonista Gerda che vuole ad ogni costo ritrovare il suo amico d’infanzia Kay, rapito dalla regina, e la visione del Nord, la meta della bambina. Qui l’autore, infatti, ci concede una visione attraverso gli occhi degli stessi danesi, già considerabili come nordici. A mano a mano che la bambina prosegue nel suo cammino farà la conoscenza di personaggi estremamente pittoreschi, i quali incarnano diversi stereotipi degli abitanti delle regioni più fredde. Appena fuori Copenaghen Gerda incontrerà una donna all’apparenza gentile, la quale si rivelerà una strega che non vuole lasciarla proseguire. Di seguito, sarà la volta del principe con la sua consorte, indubbiamente gentili e prodighi nei suoi confronti, ma freddi tra loro e decisamente anaffettivi, a cui seguirà una figlia di briganti, rude e violenta, ma anche in grado di provare compassione. Gli ultimi due incontri lungo la strada sono la donna lappone e la donna finnica e, mentre la prima è tanto bizzarra da scrivere un messaggio su uno stoccafisso secco, la seconda riesce a stupire ancora di più, presentandosi seminuda, sporca e in una casa fatta a sauna; proprio loro, tuttavia, saranno decisive per la bambina, fornendole un aiuto essenziale per il suo proseguimento.

L’ascesa verso il Nord, dunque, viene rappresentata con un’escalation di personaggi sempre più distanti dai canoni dell’abitante di città, eppure a mano a mano che la follia cresce aumentano anche valori come l’empatia, la solidarietà e l’amore per il prossimo.

Il finale di questa fiaba, indubbiamente lieto, viene, ad ogni modo, stemperato da una morte decisamente inaspettata e inutile ai fini della trama: si tratta della cornacchia, uno degli amici che Gerda si era fatta lungo la strada. Questa nota lugubre è sufficiente per rivalutare quanto appena accaduto, ponendo in evidenza per il lettore tutte le sofferenze che la protagonista ha patito per riavere il suo Kay e quanto le è costato il viaggio; tutta la propria infanzia.

Entrarono e andarono verso la casa della nonna, salirono le scale, e si ritrovarono nella stanza dove tutto era rimasto come prima: l’orologio diceva “Tic!Tac!” e la lancetta girava; ma quando varcarono la porta sentirono di essere diventati adulti.

 Gabriele Chincoli

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui