Looking for Piteco

Come ogni anno, anche nel 2018 si è svolto il corso di alpinismo. I ragazzi che vi partecipano sono pieni di aspettative e durante il suo svolgimento chiedono quali attività potranno svolgere una volta terminato.

Quest’anno si è formato un gruppo di una quindicina di coetanei che ha deciso di continuare a frequentarsi sia in montagna, sia per una pizza la domenica sera. Fanno falesia, vanno regolarmente in palestra ad arrampicare, organizzano cene a casa di uno o dell’altro, programmano weekend in parchi a tema… Io ho deciso di unirmi a loro una domenica d’inizio agosto.

L’organizzazione comincia, come da manuale, il lunedì precedente al week-end; chi è libero conferma subito la sua presenza. Seguono tutti le previsioni e il meteo è favorevole, fin troppo caldo per una gita nei dintorni del Lago di Garda, ma non si lasciano demoralizzare da qualche grado in più. Giovedì sera c’è l’ultimo aggiornamento prima di confermare l’uscita e qui qualcuno avvisa della propria assenza. Siamo in 5: Mari, Bea, Alle, Eros ed  io e abbiamo la relazione della ferrata Gerardo Sega, sul monte Coalàz, che il bravo capo-gita ha scaricato e stampato.

L’orario di partenza non è proprio da manuale, ma ci si giustifica dicendo “siamo ai primi di agosto e le giornate sono lunghe!”. Si arriva al parcheggio, tempo di infilarsi gli scarponi e si parte; le chiacchiere sono quelle che scambierebbe un gruppo di amici storici, cresciuti insieme fin da piccoli, invece noi 5 ci siamo conosciuti appena qualche mese prima, ma la confidenza e l’amicizia in montagna crescono meglio che in altri ambiti. Il caldo di mezzogiorno si fa sentire, ma si prosegue in salita a denti stretti e con la fronte che gocciola fino all’attacco della ferrata, per fortuna all’ombra. Il corso di alpinismo, e anche quello di ferrate per qualcuno di loro, ha insegnato tutto il necessario: imbrago, set e casco sono indossati alla perfezione (operazione non scontata, purtroppo, visti i tanti incidenti causati dalla distrazione).

La ferrata inizia con un tratto verticale attrezzato con una scaletta, per poi proseguire su un traverso quasi orizzontale. Siamo tutti entusiasti e le foto non mancano. Risaliamo per gradoni più o meno friabili fino ad arrivare ad una cengia che poco dopo si trasforma in boschetto. Saliamo ancora per tratti più esposti e, seguendo il cavo, ritroviamo la roccia Dopo qualche passaggio arriviamo al libro delle firme: ognuno scrive le sue emozioni, pensando sia quasi finita, ma la relazione che avevamo letto parlava di altri tratti tecnici che, infatti, non tardano ad arrivare. Prima, però, facciamo una pausa, ammirando dall’alto tutta la Valle dell’Adige su un tratto di sentiero pianeggiante. Si alternano ancora cenge e brevi tratti di bosco, tutti accompagnati dal fedele cavo metallico, cui segue un passaggio verticale in un bellissimo diedro ricco di appigli che termina su un masso che sembra staccato dal resto del massiccio. Sentiamo aria di “cima”, quindi scattiamo una delle ultime foto con imbrago e casco. Sorpassiamo la fessura tra i massi in spaccata e vediamo il cavo scomparire pochi metri davanti a noi tra i verdi pascoli dell’altopiano che fungono da nostra vetta! La salita per oggi è finita: attraversiamo i pratoni e scendiamo verso la macchina, stanchi ma soddisfatti.

Dicono che ogni alpinista che si rispetti conclude la sua ascesa davanti a una birra. Credo, allora, che questo gruppo sia composto dai migliori alpinisti!

Silvia Mazzelli

    Questa è la storia di una passione che nasce per caso, a volte per sbaglio. La si impara prima a conoscere e poi a riconoscere quando ormai è presente in ogni angolo del tuo corpo: è la passione per la Montagna e per l’alpinismo.

    Ogni bimbo che inizia a frequentare il nostro Settore Giovanile potrebbe potenzialmente essere alpinista. Non tutti lo diventano: ci sono molti ragazzi che preferiscono l’escursionismo, la mountain bike, le ferrate e il conoscere l’ambiente naturale nelle sue varie espressioni. Sta a noi istruttori capire cosa li incuriosisce e li attrae e, un passo alla volta, decifrare le risposte. Una volta scoperta questa passione, da lì è solo un crescendo di ambizioni e progetti.

    Anche i ragazzi del corso “avanzato” di arrampicata sono stati inseriti solo per gioco, ma in loro si è acceso l’interesse, la curiosità e la voglia di scoprire il mondo dell’arrampicata outdoor e dell’alpinismo.

    Si tratta di una crescita iniziata qualche anno fa, quando hanno cominciato ad arrampicare in palestra, nelle sere d’inverno tra novembre e febbraio; gli stage si sono succeduti e l’attività è stata in parte inserita anche in primavera, nelle uscite e nei soggiorni estivi. Ogni anno i ragazzi miglioravano, così si è deciso per alcuni di alzare l’asticella, insegnando loro “l’arte del rinviare”, ovvero passare la corda nel rinvio per proteggersi mentre si sale un tiro da primi di cordata. I ragazzi hanno partecipato alle lezioni sulle soste e si sono concentrati sulle “doppie”, una manovra di corda indispensabile per calarsi da una via, qualora non ci fosse il sentiero che scende. Si è, infine, chiuso il cerchio collegando queste conoscenze tramite la catena di sicurezza, quella sequenza di operazioni e comandi per portare a termine un’ascesa. Con tanta dedizione i ragazzi hanno dato il meglio per apprendere tutte queste informazioni e questo weekend hanno sostenuto la prova finale: una via di due tiri sul Sasso Orlando a Pennabilli (Rimini) con discesa in doppia.

    La giornata di inizio dicembre è cominciata senza vento, elemento favorevole per non avere le mani troppo infreddolite, ma con un bel piumino addosso. Le cordate si formano, si controllano i materiali e gli istruttori forniscono moschettoni, fettucce e cordini mancanti, poi si è pronti per partire; non prima di un ultimo ripasso ai piedi della via, in modo da avere ogni passaggio bene a mente. Così, dopo la rispolverata i ragazzi scalpitano per iniziare la salita.

    Parte la prima cordata e in breve il capo-cordata arriva in sosta: ad attenderlo c’è già uno degli istruttori, il quale controlla che si rispettino le procedure concordate. Subito l’allievo nota la differenza tra provare le cose in palestra e metterle in pratica in ambiente, ma dopo un po’ di ragionamenti e qualche consiglio la sosta è fatta e anche il secondo di cordata sale. Proseguono a tiri alterni e in breve sono in cima alla torre: il paese di Pennabilli si accorge della conquista grazie alla campana suonata posta sul Sasso d’Orlando con tutta l’enfasi del successo.

    La seconda cordata è più lenta nell’ascesa, precisa nelle manovre e nelle sequenze; mentre arrampicano si godono il tifo degli altri ragazzi del corso che scalano sui monotiri a fianco. Anche questa sale la via a tiri alterni e per la seconda volta nella giornata risuona nell’aria del borgo il segnale della vetta: la campana. L’emozione è tanta, il sole cala e le mani iniziano a intorpidirsi sulla roccia fredda. Con un po’ di aiuto degli istruttori, sul Sasso si allestisce la corda doppia, questa volta su una parete un po’ più dolce, e viene affrontata dai ragazzi in tutta serenità.

    Nel frattempo la prima cordata è arrivata alla base della torre, si è rifocillata con un tè caldo preparato dagli istruttori a terra ed  ora è di nuovo in pedana. Alla seconda via della giornata, le mani si muovono veloci sulla roccia, sono più abili nelle manovre. Emozionati quanto al primo giro, i ragazzi non si lasciano sfuggire l’occasione per suonare una seconda volta la campana di vetta. Dopo aver passato le corde nell’anello di calata, le lanciano per stendere la doppia nel vuoto; ognuno, controllato a fianco dagli istruttori, attrezza la propria calata, pronto a quell’adrenalina tipica del momento in cui i piedi si staccano dalla roccia.

    Giunti tutti a terra, il gusto del panino sembra il migliore di sempre: ha il sapore della conquista, della soddisfazione per avercela fatta.

    Anche gli istruttori sono contenti dei progressi ottenuti, ma continueranno a pretendere impegno e dedizione perché non si finisce mai di imparare e di migliorare. La passione per la Montagna è palese nei loro cuori e nelle loro espressioni; questo significa che stanno crescendo giovani alpinisti.

Silvia Mazzelli Un’istruttrice che anni prima è stata a sua volta allieva nel Settore Giovanile

 L’ascesa dal Canale Tua

    Il Pizzo Redorta (3038 mt) è uno dei tre tremila della Alpi Orobie. La sua parete est si eleva sul lago di Coca e insieme al Pizzo Coca ( 3050 mt) e la Punta di Scais (3038 mt) forma un vero e proprio anfiteatro di vette noto come la “Conca dei Giganti”.

    Il canale Tua, celebre per la sua caratteristica forma a S e la sua strozzatura, è forse l’itinerario più ripetuto per salire al Pizzo Redorta, con la discesa  verso il rifugio Brunone e poi, nella valle di Fiumenero,  la bellissima ma faticosa traversata in ambiente totalmente suggestivo; il canale racchiude davvero una stupenda salita che con i suoi salti tecnici ghiacciati regala degli scorci unici sul Pizzo Coca, la cui cima viene incorniciata dalle pareti del canale.

    Saliamo al bivacco invernale del Rifugio Coca sabato 8 Dicembre lungo il ripido sentiero che si inerpica sopra il paese di Valbondione. Lasciamo gli zaini al rifugio e procediamo veloci e leggeri per una rapida ricognizione al lago di Coca per verificare le condizioni del canale: lungo la via incontriamo un alpinista solitario che ci rivela che la neve molle non gli ha permesso di salire sulla Ovest del Pizzo Coca. Ci salutiamo e, dubbiosi, continuiamo a camminare, ma, in effetti , dopo il lago cominciamo ad arrancare e a sprofondare nella neve fino alle ginocchia. All’attacco del canale non sembrano essere presenti degli accumuli di scariche e decidiamo che  il giorno seguente avremmo provato a salire almeno fino al primo salto: da questo punto avremmo potuto tornare sempre indietro. Ci rimettiamo sulle nostre tracce, scavando bene nella neve per facilitare la salita della mattina successiva. Intanto tramonta il sole e la magia scende intorno a noi, mai abbiamo visto un cielo dalle stelle tanto luminose .  

  Al rifugio incontriamo l’alpinista di prima, così ci presentiamo. Paolo sfoggia un curioso fornelletto fai-da-te, costituito da due lattine riciclate e che brucia alcol: semplice, leggero ed economico.  Noi per risparmiare peso abbiamo solo cibo freddo, così il nostro nuovo amico ci prepara un ben più appagante pasto caldo. È bello parlare con lui: ci racconta delle sue avventure in montagna e ci svela qualche trucchetto per la salita di domani. Ben presto, però, è ora di provare a dormire.

    La sveglia suona e ci costringe a metterci in cammino. Anche Paolo parte con noi: proverà a salire il canale centrale della Fetta di Polenta, altra cima dal nome bizzarro vicino al Pizzo Redorta

     Arriviamo all’attacco del canale che è ancora buio. Dopo un primo largo pendio il canale si stringe, incassandosi nelle pareti incrostate di neve. Poco dopo ci imbattiamo nel primo salto che ci si presenta ben ghiacciato, così decidiamo di continuare. Giovanni sgattaiola fulmineo e io lo seguo: dall’alto cominciano a cadere delle piccole slavine di spindrift.

    Il secondo salto si presenta come una modesta parete ghiacciata e preferiamo legarci. Comincio a salire e piazzo due sicure viti da ghiaccio in cui rinvio la corda; senza volere, però, non noto la sosta con cordino sulla parete di destra,  come poi mi riferirà Gio, e finisco per salire anche il terzo risalto, al di sopra del quale dovrei trovare una sosta con cordino. La parete però è incrostata di ghiaccio, ma una bella colata di ghiaccio mi permette di piazzare altre due viti da ghiaccio con cui fare sosta e recuperare il mio socio. Saliamo, poi, l’ultima parte del canale verso la Bocchetta di Scais, dove le pendenze si fanno più accentuate e la neve molle ci fa sprofondare ad ogni passo. Faticosamente raggiungiamo l’uscita del canale, dove un vento impetuoso ci costringe a decidere di scendere subito in direzione del rifugio Brunone per la via normale, senza percorrere l’esposta cresta che conduce in vetta al Redorta.

In più, da quel punto in poi ci aspettano “solo” cinque ore di discesa verso Fiumenero.  Dal rifugio Brunone la vista è davvero spettacolare e riposiamo per poco tempo le gambe stanche. Ora seguiamo un sentiero che per ripidi tornanti raggiunge la valle di Fiumenero: questo piccolo paese è distante cinque chilometri da Valbondione, dove abbiamo lasciato la macchina. Dopo diversi tentativi di autostop cominciamo davvero a credere che ci toccherà camminare anche questa distanza, ma ecco che si ferma una vecchia Fiat Punto: Arturo, un simpatico vecchietto di Valbondione, ci accoglie. Ci racconta che, pur essendo nato in montagna, non ha potuto mai frequentarla perché ha dovuto da sempre lavorare per cantieri in giro per l’Italia. Così, quando gli diciamo di provenire da Modena, gli si accende dentro un piacevole fiume di ricordi che ci accompagna fino alla macchina. Che weekend!

Luca Franchella

Il Piz Bernina è il più orientale tra i quattromila delle Alpi ed è frequentato soprattutto per le vie di cresta: la via normale che si sviluppa lungo quella sud-est e la Biancograt, a nord, detta anche “Scala del Cielo”. La direttissima, che percorre un evidente canalone, è la meno frequentata: le condizioni favorevoli sono difficili da trovare proprio per l’esposizione a sud; forse anche l’enorme crepacciata terminale e la lunghezza di accesso e di discesa ne limitano l’impiego come via di ascesa.

L’abbiamo scoperta la scorsa estate, quando, navigando in internet, ci imbattiamo in una bellissima relazione del grande Franz Rota Nodari.

Dobbiamo farla.  

Venerdì 22 giugno. Siamo pronti, ma riusciamo a partire solo nel primo pomeriggio per impegni lavorativi. Il viaggio è lungo, lo sappiamo bene ormai: abbiamo già percorso questa strada diverse volte dal corso di alpinismo di due anni fa. Siamo carichi! Alle 18:30 siamo a Campo Moro, dove lasciamo la macchina; rapidi sistemiamo le cose e ci mettiamo in marcia.

Gli zaini sono stracarichi di attrezzatura.

Per arrivare al Rifugio Marinelli, dove dormiremo, ci attendono quasi 10 km e 1000 mt di dislivello. Aggiriamo la diga e prendiamo il sentiero che traversa ai piedi del Sasso Moro e risale alla Bocchetta delle Forbici, dove poco prima si incontra il Rifugio Carate Brianza (2636 mt). Superata la bocchetta, una ventata gelida ci entra fin dentro alle ossa, ma il panorama è stupendo. Il sole sta tramontando.

L’aria diventa frizzante. Ci rimettiamo in marcia: il cammino è ancora lungo e proseguiamo in discesa fino ad entrare nel vallone della vedretta di Caspoggio: davanti a noi, il ripido versante su cui sorge il Rifugio Marinelli. È buio ormai, accendiamo i frontalini. Intorno alle 22 siamo al bivacco invernale del Marinelli (2813 mt); il rifugio, infatti, non è ancora aperto. Con stupore ci accolgono tre ragazzi della Repubblica Ceca, anche loro passeranno qui la notte, ma non parlano bene l’inglese e non capiamo le loro intenzioni per il giorno dopo. Riusciamo a spiegargli che saliremo al Bernina domani e che ci sveglieremo presto.

“No problem!”

Mangiamo qualcosa e prepariamo l’attrezzattura per domani. Ci infiliamo nei nostri sacchi a pelo, ma mille pensieri ci guizzano per la testa ed è difficile addormentarsi.

La sveglia suona alle tre. Colazione: tè, frutta secca e gocciole, per non farci mancare nulla. In mezz’ora siamo pronti.

Partenza. Via. Freddo!

La luna illumina la nostra traccia che sale per pietraie e arriva al passo Marinelli, porta d’accesso al ghiacciaio di Scerscen superiore. Qui ci leghiamo. Alla nostra destra incombe minacciosa la Crast’Aguzza con il suo canalone. Alla nostra sinistra, invece, il monte Disgrazia e il Pizzo Cassandra, che abbiamo scalato l’anno scorso, sembrano controllarci da lontano come dei vecchi amici. Una rampa glaciale ci porta nella conca compresa tra il Piz Scerscen e la Spalla del Bernina, dominata dal canalone della Diretta.

Intanto albeggia.

Superiamo la grande terminale presso la rigola, dove le scariche hanno formato una sorta di ponte. Giovanni è il primo a salire. Il suono delle piccozze che affondano nel ghiaccio e il rumore dei ramponi sotto i nostri piedi è musica per le nostre orecchie! Saliamo veloci. La pendenza a 60° si alterna a brevi ma divertenti goulottes. Breve pausa per darci il cambio. Ora, dopo aver superato la metà della via, si prende una diramazione a destra che immette in una rampa di neve e ghiaccio di 70° che, con una strettoia di rocce affioranti, esce in una sella nevosa sotto la spalla del Bernina. Una cresta affilata ed esposta ci porta fino in cima al Piz Bernina. Qui incontriamo numerosi alpinisti che salgono dalla Biancograt.

Incredibile, siamo in vetta! Foto di rito.

Ci rimettiamo sulle nostre tracce lungo la cresta fino ad incontrare un rilievo roccioso che, scendendo in doppia, ci deposita sul pendio che degrada fino al dosso dove sorge il rifugio Marco e Rosa (3597 mt). Qui ci attende Giancarlo Lenatti detto “Il Bianco”, guida alpina nonché gestore del rifugio, che avevamo chiamato i giorni prima per chiedere delle condizioni della Direttissima. Ci prepara un’ottima zuppa di gulasch e ci offre una grappa per congratularsi della nostra salita, ma ci dice anche che lui, alla nostra età, la direttissima l’aveva salita e ridiscesa in sci ripido! Caspita!

È tempo di rimettersi in marcia, il ritorno è lungo. Salutiamo Il Bianco e scendiamo lungo il canalone della Fuorcla Crast’Aguzza che ci reimmette nel ghiacciaio di Scerscen. Qua incontriamo i ragazzi della Repubblica Ceca di ieri sera che stanno salendo al rifugio Marco e Rosa. Percorrendo le tracce del mattino ritorniamo al Marinelli, dove incontriamo quattro ragazzi di Bergamo che saliranno al Bernina il giorno dopo. Al calore della stufa a legna del bivacco condividiamo la cena, gioie e disavventure in montagna.

Domenica ci svegliamo con calma.  Da una zona panoramica osserviamo il Bernina col binocolo alla ricerca dei nostri amici, ma una nuvola avvolge la montagna. Piano piano siamo di nuovo in marcia verso la macchina. Camminando, pensiamo alla nostra salita e progettiamo altre avventure. La montagna ci ha cambiato gli occhi, mostrandoci un modo diverso di guardare: è un ambiente tanto sublime quanto spaventoso, a cui ci accostiamo con grande rispetto; un luogo selvaggio e potente, ma anche estremamente fragile, dove è ancora la natura a dettare legge.

Luca Franchella

Monotiri in Inghilterra

È domenica mattina, guardo l’orologio e sono quasi le sette, giusto il tempo di lavarsi i denti e poi gli altri dovrebbero arrivare; poso lo spazzolino e sento la ghiaia del piazzale scricchiolare sotto le gomme della nuova auto di Alex.

Carico lo zaino, un rapido giro di saluti biascicati con un pessimo inglese (alle sette la mia mente è ancora poco reattiva) e siamo pronti a partire….direzione Peak District.

Sono circa tre ore di macchina da Newbury a Sheffield, ma il paesaggio monotono delle campagne inglesi fa sembrare il viaggio più breve; qui non siamo sulla Brennero, dove in poche ore si attraversano  pianure, colline e montagne, ma la vista di un cartello “A22 BRENNERO MODENA”, rubato da un turista inglese e affisso davanti alla sua casa, fa sembrare tutto come al solito.

Una rapida pausa in autogrill e dopo pochi tornanti siamo arrivati, davanti a noi le vaste brughiere che caratterizzano il parco e le basse muraglie di Grit stone, dove si sparpagliano decine di arrampicatori.

E’ la prima volta che scalo su questo tipo di roccia. Alla vista tutto sembra perfetto: una marea di fessure e onde svasate caratterizzano la falesia dove siamo diretti, “the roaches”, una delle più alte in zona.

Qui non ci sono spit e i segni di magnesite sono pochi, niente soste e moschettoni alla fine delle vie; l’arrampicata in stile Trad (tradizionale) regna incontrastata e la clientela di scalatori non è la solita banda chiassosa delle compagnie da palestra.

Facile sentirsi fuori posto in mezzo alla montagna di attrezzatura che i vicini  estraggono dagli zaini, se si possiedono solo imbrago e scarpette; d'altronde non mi aspettavo di trovare qualcuno con cui condividere uscite in falesia in così poco tempo.

Steve è il più esperto e decido di seguirlo per imparare qualche trucchetto da “local”: lo lascio andare per primo e decide di fare un tiro chiamato Saul’s Crack. Sulla guida il grado è 5c+ HVS[1]; sembra fattibile dal basso, ma a metà la fessura si fa unta e l’unico incastro possibile è con la mano aperta. Fatico un po’ a passare, ma non cado e Steve mi recupera dall’alto mentre tolgo il materiale (friend e nut) incastrati nella fessura, ottimo riscaldamento…ma non sembra proprio un 5c+!

Decido di non alzare troppo l’asticella: essendo la mia prima volta in questa falesia i miei movimenti sono rigidi e non è facile leggere le pieghe del Grit stone; continuiamo quindi su tiri estetici ma mai sopra l’HVS.

Mentre assicuro Steve, però, una linea che passa dritta per dritta sotto lo strapiombo più grande della falesia inizia ad attrarmi, così chiedo timidamente il grado ad alcuni ragazzi aspettandomi già qualcosa di piuttosto estremo; contrariamente però scopro che è un 6a HVS.

The Sloth.

Il tentativo è d’obbligo!

In pochi minuti chiedo a Steve di assicurarmi e non si tira indietro, dicendomi che anche lui non ha mai fatto quella linea. Parto, quindi, con tutto il materiale prestatomi e inizio la mia salita incrociando una ragazza alle prime armi, che inveisce contro il moroso che la assicura (spero vivamente di non caderle addosso, rendendo la sua giornata ancora peggiore), continuo per la mia strada e raggiungo il tetto, dove mi aspettano 4 metri di fessura a strapiombo con buone prese. Unico problema: devo proteggermi con i friend più grandi che ho  e sono solo 2, quindi meglio non sprecarli. Parto deciso, ma mi rendo subito conto che la fessura è più larga del previsto, sfiatando come una balena per lo sforzo piazzo il friend più in fondo che riesco e, anche se non mi sembra molto solido, corro via prima di friggermi gli avambracci.

In pochi minuti salgo la fessura verticale ad incastri e prese svasate che conclude il tiro e mi ritrovo in cima, soddisfatto per non essere caduto come una pera in testa alla ragazza e per avere concluso il mio obbiettivo.

Mi siedo e inizio ad assicurare Steve che sale togliendo il materiale: procede spedito fino all’inizio del tetto, ma ad un certo punto la corda si blocca e iniziano una sfilza di “Bloody hell” e “Holy cow” ( gli inglesi sono composti anche nelle imprecazioni); c’è qualcosa che non va.

Scopro solo dopo che uno dei friend che ho messo era troppo infossato per essere raggiunto dalle dita sovradimensionate di Steve, il quale ha impiegato cinque minuti appeso con un solo braccio per riuscire a scastrarlo. Chiedo scusa per l’inconveniente, ma lui senza troppi problemi mi risponde che tutto fa brodo e anche quello è allenamento, in un modo o nell’altro.

Ancora qualche salita e si torna a casa: in tasca una delle vie più fotografate di Peak District  e la consapevolezza che i gradi inglesi non vanno mai sottovalutati nell’impegno psicologico oltre che quello fisico.

Giacomo Accorsi

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui

Ovvero come mettere a frutto un corso di alpinismo con una bella traversata assieme ai ragazzi del gruppo Juniores.

 L’antefatto è la partecipazione come allievo al corso di alpinismo 2018, di cui ho frequentato sia il modulo roccia, sia il modulo ghiaccio. L’avevo in programma da un po’ e stavolta mi sono deciso a frequentarlo. Saggia decisione, perché, a conti fatti, posso dire di esserne rimasto molto soddisfatto, sia per la competenza e disponibilità degli istruttori, sia per la qualità didattica e la completezza degli argomenti trattati, ovvero la possibilità di esplorare e prendere confidenza sia con l’arrampicata su roccia, sia con la progressione in ghiacciaio ed in alta quota. Come sempre succede con le esperienze che ti soddisfano, non vedi l’ora di ripeterle e l’occasione, veramente ghiotta, si presenta con una gita inserita nel programma del Gruppo Juniores: la traversata delle quattro cime più occidentali del famoso giro delle 13 cime, nel Gruppo dell’Ortles Cavedale. Certo, sono un po’ cresciutello per essere un Under25, ma che importa? Mi sento giovane dentro e poi mi accompagna nell’avventura il mio compare Luca, che mi aiuterà a sostenere e condividere l’impegno di apportare al gruppo un po’ di presunta maturità!

Leggo la scheda con attenzione: il primo giorno la partenza dal parcheggio dei Forni e la salita dell’omonimo ghiacciaio, una bella sfacchinata di 1.350 metri di salita per raggiungere il bivacco Meneghello, dove si dormirà la notte. Il giorno seguente la lunga traversata, sempre oltre i 3.400 metri di quota fino al Tresero e poi la discesa al Passo Gavia, altri 750 metri di salita e quasi 2.000 di discesa! Promette bene: decisamente impegnativo a livello fisico, ma pare alla mia portata, tecnicamente tutt’altro che banale(PD+),  ma comunque abbordabile per un neofita come me e, d’altra parte, mi piace quel pizzico di avventura che la notte in bivacco ci regalerà.

Deciso: mi iscrivo!

Dal parcheggio dei Forni al Rifugio Branca la salita è spedita, abbiamo tanta strada e puntiamo al ghiacciaio con decisione. Una volta scesi sulla morena l’avanzamento si rivela complesso. Il ghiacciaio si è ritirato parecchio e la sola via, difficilmente individuabile, procede sulla sinistra sotto un’imponente parete rocciosa, attraversando prima sfasciumi su scivolosissimi letti di vetrato, poi un labirintico e caotico groviglio di massi. Superiamo lateralmente il fronte del ghiacciaio con la sua crepacciata terminale, davvero impressionante, e, raggiunta la sommità, vestiamo le cordate. Avanziamo lentamente e con cautela: ci sono crepacci ovunque e anche di grandi dimensioni, ma la guida dei ragazzi è sicura e accorta e superiamo tutte le difficoltà fino a raggiungere il bivacco a 3.453 m. Per fortuna siamo solo noi, siamo in cinque e il bivacco ha sei posti. La notte passa tranquilla, solo un po’ di mal di testa per la quota e la mattina seguente sveglia alle 4.30, che la giornata sarà lunga.

Il meteo promette bene. Rassettiamo il bivacco per lasciarlo pulito come lo abbiamo trovato, vestiamo subito le cordate e pronti a partire. L’alba porta delle magnifiche vedute sul Cevedale, il Gran Zebrù e il gruppo dell’Adamello; che spettacolo! La prima parte del percorso si sviluppa tutta su cresta innevata, aggirando il Monte Giumella (3.594 m) e poi cominciando la salita alla nostra prima cima, Punta San Matteo (3.678 m), il punto più alto della traversata. Conquistata la vetta, non possiamo non farci una foto al fianco della croce, ma il tempo è tiranno e proseguiamo oltre. Scendiamo sempre su neve sulla cresta nord, decisamente strettina - sconsigliatissimo cadere! - per affrontare poi tratti di misto tra crestine rocciose, canali ghiacciati e belle cornici e raggiungiamo, poco dopo le 9 del mattino, la seconda vetta: Cima Dosegù (3.560 m). Da qui togliamo piccozza e ramponi: la lunga cresta è tutta scoperta, la roccia asciutta ed in buone condizioni e alcuni nuvoloni si avvicinano mangiandosi presto il Cevedale ed il Palon de la Mare dall’altra parte della valle e consigliando un’andatura più spedita. La traversata continua per lunghi saliscendi in cresta su tratti di II grado fino a toccare Punta Pedranzini (3.599 m). La quota appesantisce un po’ le gambe e la stanchezza si fa sentire, ma con un ultimo sforzo prima di mezzogiorno siamo sul Pizzo Tresero (3.594 m), dove ci gustiamo un quarto d’ora di meritatissimo riposo! La lunga discesa ci sfinisce ma non pone problemi e al passo ci godiamo un’agognata bevuta, accasciandoci sul tavolato del rifugio!

Una bellissima esperienza, che mi lascia la grande curiosità di scoprire quali siano le avventure di questi grandi ragazzi nel programma dell’anno prossimo, anche se continuerò ad essere decisamente fuori quota per età anagrafica, ma non certo per quella del mio animo!

Davide Franciosi

Finalmente è pasqua, oltre che significare uova di cioccolato con sorpresa, significa qualche giorno di vacanza dalla routine quotidiana, e quale migliore idea se non partire per un week end lungo con il proprio compagno di cordata?

Così inizia il viaggio verso Finale Ligure, una meta che ho sempre considerato troppo lontana da raggiungere in soli due giorni, quindi colgo l’occasione e decido di fare qualche chilometro in più.

Raggiunta la destinazione, il messaggio è chiaro e lampante: il cartello turistico ci da il benvenuto con la scritta “Finale Ligure, capitale dell’outdoor”. L’avventura inizia con il negozio di attrezzatura da montagna a Final Borgo, dove compriamo la guida di arrampicata della zona e chiediamo qualche consiglio alla proprietaria. Ci racconta quanti climber arrivano e scalano le montagne della vallata, ci spiega che “essendo già aprile” le pareti esposte a sud sono praticabili solo finché il sole è basso all’orizzonte, e che dunque ci conviene scegliere settori esposti a ovest per la mattina e a est per il pomeriggio, così da rimanere sempre all’ombra. A me sorge subito un dubbio: se a inizio aprile si deve già fare tutta questa attenzione, forse a estate inoltrata si scala solo di notte!

Dopo i consigli, sfogliamo la guida e optiamo per una falesia: è la prima uscita della stagione, quindi serve qualche monotiro per riprendere il gesto e la tecnica dell’arrampicata. Tra un tiro e l’altro sfogliamo la guida e pensiamo già al giorno dopo; avendo tutta la giornata a disposizione possiamo permetterci di scegliere una bella via lunga, e così ci cade l’occhio sulla Rocca di Perti.

Continuiamo a sfogliare la guida anche dopo cena, una volta parcheggiati nella la quiete di un boschetto in riva al fiume. Quindi, insieme allo scorrere dell’acqua e al rumore del vento tra le foglie, scegliamo la via per l’indomani: Simonetta, una via da 7 tiri di IV+, V. Niente male per aprire la stagione!

La mattina ci svegliano i cinguettii degli uccellini nonostante i tanti camper, furgoncini e macchine attrezzate che abbiamo intorno. Qui la gente, proveniente da tutta Europa, è educata, silenziosa e rispettosa sia degli altri, sia della natura in cui vive. Notiamo che c’è chi sta preparando le corde come noi, chi ha lo zaino in spalla e i bastoncini da escursione in mano e chi s’infila il casco, pronto a partire in sella alla sua MTB. È proprio vero che siamo nella capitale dell’outdoor!

La nostra via ci aspetta; dopo il breve avvicinamento, siamo all’attacco. S’inizia ad arrampicare e si sente subito sulla roccia la vicinanza del mare: è rugosa e tagliente, le scarpette aderiscono alla perfezione e qualche forellino sulle dita inizia a sanguinare. I passaggi sono logici e dopo i primi tiri, voltandosi indietro, si vede il mare alla fine della vallata. La natura è incontaminata e abbiamo la fortuna di non avere altre cordate lungo la via. Quando la via giunge al termine non si è in cima, ma si sbuca sul sentiero che in breve conduce alla croce di vetta. Da qui il panorama è ancora più bello: il paesino di Final Borgo è piccolo sul fondo della vallata e il porto di Finale Ligure, con i suoi stabilimenti mastodontici è in parte nascosto dalla vegetazione rigogliosa. Da qui scendiamo per il comodo sentiero che ci riporta al parcheggio, ma è ancora presto e la giornata soleggiata ci permette ancora qualche ora di luce. Nello sfogliare la guida abbiamo notato la Grotta dell’Edera, una formazione rocciosa molto particolare raggiungibile infilandosi in un cunicolo buio scavato dall’acqua e attrezzato con qualche corda fissa o dall’alto calandosi in corda doppia. Lo spettacolo è surreale, i ragazzi che troviamo qui sono in rigoroso silenzio, tutti con il naso all’insù verso il loro compagno che arrampica, ma una volta arrivato in catena l’ovazione del pubblico non si contiene. Dal foro di roccia sopra le nostre teste e su un lato di questo anfiteatro sbuca la vegetazione, ci si interroga su chi e in quale modo si sia potuto scoprire un posto così nascosto. 

Tra la contemplazione dei ragazzi che scalano e la magia della conformazione rocciosa il tempo vola ed è già ora di tornare in furgone per una cena fai da te. Per il giorno seguente abbiamo scelto una via da integrare: Via col vento; la roccia ci era sembrata adatta ad accogliere le protezioni veloci, quindi nello zaino mettiamo anche friend e nut.

La scalata rispetta le aspettative e arriviamo in cima molto soddisfatti. Oggi il sole è nascosto dietro le nuvole e sembra minacciare pioggia, quindi velocizziamo il passo e arriviamo in cima senza bagnarci. Il posto, però, ci sembra ancora nuovo: abbiamo arrampicato solo su un solo lato della vallata, quindi decidiamo di finire la giornata con una passeggiata sull’altro fianco tra mille settori. Come ci aspettavamo anche qui i posti sono bellissimi, così annotiamo i migliori sulla guida per un prossimo week end lungo.

Silvia Mazzelli

Quando un’arrampicatrice da Arco finisce dall’altra parte del globo

 Hi Alice! I just bought a new car, so YES you can 100% came to Bishop. We would love for you to join us!!

 [Ciao Alice! Ho appena comprato la macchina nuova, quindi SÍ puoi al 100% venire a Bishop. Ci piacerebbe tanto averti con noi]

 In questo modo mi sono guadagnata un posto, proprio letteralmente, per il viaggio a Bishop, California. È a quel punto che ho realizzato che entro settimana sarei andata a fare boulder per la prima volta negli Stati Uniti con il Climbing Club del mio college.

Le parole che più descrivono questa esperienza direi che siano: nuovo e inaspettato.

È novembre, partiamo da Davis, CA, alle 21:00, ma cinque minuti dopo siamo già fermi per tappa McDonald(sono pur sempre americani!). Quindi, 21:30 si riparte, percorriamo verso Sud la 395 che attraversa la Owen Valley, una delle valli più spettacolari della California. Ed è durante la pausa pipì che ti rendi conto di essere nel deserto, che il buio più totale ti permette non solo di vedere una stellata magnifica, ma soprattutto che la luna illumina la neve su Mt. Whitney (4.421 m). Perché sì, la spettacolarità della California è che in poche miglia si passa dai quattromila innevati al deserto della Death Valley. Assolutamente bellissimo. Totalmente diverso dall’ambiente alpino al quale sono abituata in Italia, per questo non riuscirò e non vorrò mai fare alcun confronto.

Nove ore dopo (tanto per fare un paragone, come per noi arrivare a Fontainebleau in Francia, ma qui non usciamo mai dalla California) arriviamo nel nostro spartanissimo campeggio e crolliamo nei sacchi a pelo.

Il mattino inconsciamente penso di svegliarmi ai piedi della Marmolada, pronta a tuffarmi in una ciotola di yogurt ai mirtilli. Invece, apro gli occhi e sono nel deserto, con un forte odore di uova, bacon e patate(sempre per la serie “sono americani”). Dopo la leggera colazione partiamo verso il settore Happy Boulder.

Passando per il paesino le luminarie a forma di tacchino del Ringraziamento mi confermano che anche qui è Novembre, nonostante i 20 gradi alle 9 del mattino. Il nome del settore dice tutto: una scalata atletica e divertente su strapiombi, tetti e buchi... molto frequentato ma talmente vasto che non rischierai mai di dover far la fila.

Il clima è bellissimo, tutti sono socievoli e chiacchieroni, pronti a “spottarti”[1] nei boulder più alti e a fare amicizia. Gli altri arrampicatori, per la maggior parte ragazzi dei college provenienti da tutta la California, appena scoprono che sono italiana sono super curiosi. Mi chiedono come sono le montagne da noi: alcuni conoscono le Alpi e il loro sogno è poterle vedere dal vivo prima o poi.

Come biasimarli?

 Tornando alla macchina, stanca e piena di magnesio, ho l’occasione di assaporare meglio il paesaggio che mi sta intorno: è immenso, selvaggio e brullo. I boulder tondi e la sabbia rossa sono in assoluto contrasto con le cime taglienti e il paesaggio verde e azzurro delle Alpi.

Alle 16 cala il tramonto; a questo punto provi sulla tua pelle le storie raccontate sul clima desertico. Dai 30 gradi toccati nel pomeriggio si passa in pochi minuti a 5, che caleranno durante la notte. Soluzione? Falò, crashpad come divanetti e birra locale. Un’ottima fine di giornata.

Il secondo giorno ci scontriamo coi muri lisci e lucidi dell’area di Buttermilks, la più famosa e fotografata, dove tutti i più grandi scalatori arrampicano. Una piccola Hollywood, insomma. Questi massi tondi sono il risultato di un’eruzione vulcanica che li ha ricoperti di uno strato di glassa lucida che sembra impossibile riuscire a tenere. Una scalata dove riuscire a porre due centimetri della punta della scarpetta nel nottolino giusto è fondamentale. Una scalata dove, dopo tutto, saper scendere è meno scontato che saper salite.

Proviamo un po’ di tutto ma in placca è difficile scostarci da un V0[2]. Finiamo la giornata sul classico Iron Man's Traverse (V4)[3]: un sasso con una spaccatura che corre in orizzontale per tutto il boulder, un unico appiglio in cui sistemare sia mani che piedi, una lunga perenne piccola tacca che mi fa sentire più a mio agio, un pochino più a casa. Finiamo la giornata con qualche scalata in notturna, con tanto di frontalino e guanti da sci! 

Prima di caricare le macchine, per prepararci al lungo viaggio di ritorno, c’è la sosta obbligatoria nella migliore pasticceria (tedesca!) della zona: Erick Schat's Bakkery. Un luogo decisamente particolare, dove gli zoccoli in legno rossi e gialli appesi al soffitto e le gonnellone ricamate a stelle alpine sono in enorme contrasto con il deserto che si estende oltre la soglia. 

Alice Boscherini

 [1] trad: parare la persona che sta arrampicando, evitando che finisca fuori dai tappeti

[2] 6a su scala francese

[3] 7b su scala francese

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena.

Gita “obbligatoria” per lo skialp in salsa modenese

Bene. Alzi la mano chi di voi non ha mai messo piede sul Cimone. Nessuno? Come immaginavo. Non esiste modenese, appassionato di montagne, che non abbia mai avuto modo di scorrazzare sul tetto dell’Appennino Settentrionale. Personalmente ho un forte legame con il Monte Cimone, nato nella prima infanzia e rafforzatosi quando, ormai diversi anni fa, ho iniziato a frequentare la montagna in modo più assiduo: ha rappresentato la scintilla che ha acceso la fiamma della voglia di andar per monti.

Da lì partì tutto.

Forse è anche per questo che ci torno sempre volentieri, in qualsiasi stagione. Quella che vi racconto oggi è una classicissima escursione che tutti quelli che praticano lo scialpinismo avranno avuto modo di fare, ma che ripeto con piacere ogni anno. Una salita tecnicamente semplice che dalla cima offre, però, nelle giornate di cielo terso, una visuale a 360° impagabile: dalle Alpi Apuane fino alle Marittime e al gruppo del Monte Rosa; nei giorni di super visibilità è possibile vedere nitidamente anche l’Isola d’Elba e la Corsica. Ma ora torniamo alla nostra piccola avventura. Le precipitazioni nevose dei giorni scorsi hanno democraticamente imbiancato fino in valle, mentre oggi si preannuncia una bella giornata di sole: le premesse per trascorrere un’ottima giornata sugli sci ci sono tutte. Oggi siamo un bel gruppetto: ben 8 scialpinisti, di cui alcuni alla prima esperienza con questa disciplina. Valutate le varie alternative, alla fine il Cimone la spunta. Partiamo da quello che un tempo era il Rifugio Capanna dei Celti, dopo aver opportunamente controllato gli ARTVA. Il rischio valanghe, nonostante la salita sia tranquilla, per oggi è “marcato 3”, perciò, a maggior ragione, la prudenza è d’obbligo. Ignoriamo le ex-piste da sci sulla sinistra e risaliamo puntando verso est, attraversando un bosco di faggi e abeti su neve molto bella. Ci ricongiungiamo alle ex piste e proseguiamo fino a quella che, probabilmente, doveva essere una cabina elettrica per gli impianti di risalita, ormai da tempo smantellati. Qui la vegetazione scompare e il Cimone si mostra per bene, con il suo bell’abito invernale.

La giornata è meravigliosa, un cielo così blu non lo vedevo da tempo.

Proseguiamo la nostra salita mantenendoci un po’ più a sud per evitare il Fosso Piaggione, canalone bello colmo anche a causa dei venti forti dei giorni precedenti. La gita procede senza intoppi, sopra la neve risulta un po’ ventata, ma la giornata strepitosa ci fa presto dimenticare questo aspetto. Arriviamo in cima tutti e otto, con grande soddisfazione soprattutto da parte di chi indossava per la prima volta gli sci da skialp. In cima incontriamo la Chiara e Giovanni, amici e soci della nostra Sezione, accordandoci per ritrovarci dopo la discesa. Togliamo, quindi, le pelli e ci godiamo la discesa, regalandoci qualche bella curva su una neve che, alla fine, non è niente male.

La giornata termina nel migliore dei modi: una birra in compagnia in piazza a Fiumalbo.

Come si fa a non amare il nostro Cimone?

Buone montagne.

Paolo Formicola

Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui

Un excursus sul mondo dell’arrampicata su ghiaccio

Si sa, il mondo della montagna è fatto di compromessi e attese che spesso sfociano in frustranti rinunce causa maltempo, caldo, freddo o più in generale condizioni avverse del “terreno” nel quale vorremmo cimentarci; più l’ambiente è severo e più il ventaglio di possibilità si riduce. Nello specifico, chi vuole esprimersi nella salita di un’imponente cascata ghiacciata dovrà farsi carico di un’infinita pazienza, infatti, non solo i luoghi dove queste cattedrali luccicanti si formano sono distanti da raggiungere, ma anche la loro esposizione è, in genere, spietatamente rivolta lontano dai tiepidi raggi solari, con temperature che sovente rimangono vicine allo zero. 

 Difficile spiegare a parole il silenzio di chi, arrivato dinanzi a sua maestà La Cascata, prova nel vederla; un monumento alla verticalità e al freddo, in grado di regalare giochi di luce mozzafiato all’interno di un universo composto unicamente da tenui sfumature di celesti che si alternano ai bianchi, grigi e azzurri più profondi. O almeno è ciò che ho provato io in Val di Rabbi dinanzi alle grandi formazioni ghiacciate che, a grandi balzi, si gettano giù dal crinale dove il gelido inverno sembra aver risucchiato tutti gli altri colori, i profumi e i rumori di questa valle riducendo il tutto ad un freddo panorama di bianchi e neri. 

L’inverno, però, non ha portato via proprio tutto, anzi, ci restituisce un fermo immagine di quella che solo poco tempo fa era uno splendido corso d’acqua ed ora è un’immensa struttura di cristallo con forme e luci talmente singolari che potrebbero essere esposte in un museo. Arrivati a Rabbi, la soluzione più comoda è fermarsi allo chalet Mas de la Bolp, il quale dista soli 20 minuti dall’arena di ghiaccio, uno degli scenari più importanti delle Alpi per questo tipo di attività. L’anfiteatro che si presenta è veramente suggestivo e si possono subito notare le tre formazioni principali protagoniste del palcoscenico di Valorz: “Grand hotel”, “Salto degli angeli” e “Cascata madre”. 

A queste si aggiungono altre sette cascate minori che danno un ventaglio di possibilità veramente ampio per lunghezza e difficoltà; si parte dai 60 mt dello “Sputo di rospo” ai ben 250 mt della “Cascata madre”, con pendenze dall͛appoggiato ai 90° di “Salto mortale” e di “Colonna di salto mortale”, la quale offre la difficoltà maggiore (6-). 

Il divertimento è assicurato, ma a patto che si osservino alcune semplici regole che impone questo ambiente estremamente mutevole anche a distanza di pochi giorni, pertanto consiglio sempre di telefonare prima allo chalet e al consorzio turistico di val di Rabbi, informandosi sull’integrità delle cascate e sulla loro buona formazione; infatti i gradi e le difficoltà (come la possibilità di poter proteggere adeguatamente i vari tiri) possono variare molto, rendendo, in alcuni casi, impossibile salire la formazione con un accettabile margine di sicurezza. 

 Non è tutto! 

Bisogna prendere in considerazione anche la cornice paesaggistica in cui sono ancorati i giganti di ghiaccio: alcuni accumuli di neve, infatti, possono ingrossarsi a monte di queste formazioni e, senza alcun preavviso, possono scaricare a ridosso delle cascate. 

Detto questo, con materiale e conoscenze adeguate alcuni di questi nomi un po’ grotteschi saranno il ricordo di una magnifica (e sicura) giornata, durante la quale il freddo onnipresente ci ha regalato un biglietto gratuito nella “Disneyland del ghiaccio”.

Daniele Righi

Deep water soloing a Riva del Garda

"L’estate sta finendo” così recitavano i Righeira nel 1985.

Anche per quest’anno i ricordi di un’intera stagione finiscono in una qualche cartella sul nostro pc, ma, sull’onda degli ultimi strascichi di caldo, si possono ancora avere i piedi nelle scarpette, il sole sul viso… e anche il costume indosso; ebbene, il Lago di Garda offre a tutti coloro che ne vogliano lambire la riva una miriade di attività, una delle quali è proprio l’ arrampicata nella sua forma più libera e psicologica, senza l’utilizzo d’imbrago, corda o assicuratore; questo distillato è il “settore Serenella”.

Il tutto si sviluppa a poche centinaia di metri dalla riva del lago. Dall’ampio parcheggio del porto, il percorso pedonale di via Giancarlo Maroni vi farà giungere sulla spiaggia di sassi in appena 5 minuti; da qui, facendosi largo nel caos delle giornate assolate di fine agosto, si può noleggiare un pedalò che, con un po’ di gamba, vi permetterà di percorrere i 500/600 metri tra la riva e la parete in circa 15/20 minuti.

Dirigendosi verso sud-ovest il settore Serenella è inconfondibile e ben delimitato sulla destra dal “vecchio porto Excelsior” che, poggiato su un lato, delinea l’inizio del traverso. Da qui è anche possibile raggiungere la “strada del ponale” proprio sopra la parete, con le due vistose aperture della galleria che, dalla metà dell’800 fino a una ventina di anni fa, accarezza le rive del lago; oggi è nuovamente percorribile, trasformata in percorso ciclabile e pedonale. La parete Serenella non è l’unica del suo genere, ma è la prima; altri due settori, “Lago Blu” e “ Iride”, sono di tipologia similare, ma richiedono un approccio leggermente diverso e una maggiore resistenza.

Una volta arrivati con il pedalò a ridosso della parete, l’ormeggio non è sempre possibile: ciò dipende dalle condizioni del lago e dal vento che sovente cercherà di spingervi contro la parete. Per evitare di colpire chi si trova in acqua (o addirittura il rischio che gli arrampicatori cadano sull’imbarcazione) è meglio organizzarsi in modo che una persona sia sempre a bordo e si tenga, quindi, a debita distanza dalla roccia e dai relativi climber impegnati nel lungo traverso. E saranno proprio i 200 mt di avanzata orizzontale a mettervi (forse) in difficoltà e non l’altezza, che, invece, rimane costante tra i 2 e i 4 mt sull’acqua, garantendo un “ ammaraggio morbido” a chi, alzando gli occhi verso la piccola madonna in gesso bianco a metà parete, deciderà che il lungo 6C non riesce a digerirlo completamente.

Questo angolo di lago non ha, tuttavia, terminato le sorprese: chi ha la mente salda e la tecnica giusta può, infatti, spingersi verso l’alto, tentando di raggiungere le gallerie poste a circa 20 metri sopra la propria testa. Bisogna, però, fare attenzione, perché la salita poco battuta e le piogge rendono sporca e insidiosa la percorrenza e la roccia tagliente e sicura lascia il posto a terriccio, prese instabili e ciuffi d’erba, ma non è mai troppo tardi per calciare la parete e tuffarsi nelle acque tiepide del grande specchio d’acqua, le quali possono raggiungere i 22° in piena stagione.

Le 3 ore di deep water soloing vi costeranno 30/36 euro a seconda del pedalò scelto e poco altro per il parcheggio, ma vi assicureranno un divertimento senza eguali, la cui giusta e meritata conclusione non può che essere un paio di birre con gli amici al centro di Riva del Garda, il tutto giustificato dall’opprimente calura estiva; già solo questo vale l’attesa durante il lungo inverno.

Daniele Righi

Tutto comincia a inizio anno, più precisamente quando rinnovo il bollino CAI: 130° anniversario della prima ascensione alle Torri del Vajolet, compiuta da Winkler nel 1887. Salì in solitaria sulla Torre, poi a lui intitolata, per quella che oggi è la via normale. Penso sia una buona idea tornare in questo angolo di Dolomiti, quindi segno queste cime nell’elenco dei progetti per la bella stagione.

Finalmente arriva il weekend giusto per provare a realizzare questo progetto: si parte sabato mattina con calma e per scaldarci le gambe per il giorno dopo facciamo la Ferrata dei Magnifici Quattro in Val San Nicolò; in realtà, come si dice in gergo tecnico, ci ghisiamo le braccia: è una ferrata molto verticale che in alcuni tratti richiede di “tirarsi su di peso”.

La sera, dopo cena, ma prima che diventi buio, prepariamo tutto il materiale per arrampicare e integrare le protezioni durante la salita; il risultato è uno zaino bello pesantuccio a cui vanno aggiunte anche corda e giacca (memore di uno scorso tentativo di salita alla torre Stabeler terminato nell’esatto momento in cui abbiamo toccato la parete a causa di un temporale improvviso). Prima di andare a letto, però, c’è un’ultima cosa da fare per rendere agile la salita: ricopiare minuziosamente su un foglio bianco lo schizzo con la descrizione della via, così da non dover portare nello zaino il libro-guida per consultarlo in parete. Si inizia col disegnare il profilo della Torre Stabeler poi la linea di salita con i diedri e le fessure da passare, poi le difficoltà e le lunghezze dei tiri. La via è interessante, molto varia, sembrano tutti passaggi di bella roccia. Un controllo per verificare di aver ricopiato tutto per bene senza aver dimenticato nessun dettaglio e la relazione della via Diedro Fehrmann è pronta! Zaino, schizzo, vestiti e sveglia; manca solo qualche ora di sonno per essere in forze l’indomani.

Ci regaliamo il trasporto in navetta da Pera di Fassa fino al rifugio Gardeccia, così abbiamo “solo” 750 metri di dislivello come avvicinamento. Si parte di buon ora e alle 7.20 si inizia a camminare: passato il Rifugio Vajolet, il sentiero diventa più impervio in mezzo alle rocce e qualche tratto è anche attrezzato, ma proseguiamo senza imbragarci e arriviamo al Rifugio Re Alberto, dal quale proseguiamo puntando alla base della nostra Torre. Il primo tiro dovrebbe essere facile, quindi ci mettiamo un po’ a individuarlo, poi dalla prima sosta si vede sopra di noi il secondo tiro: IV- dice la relazione. Tocca a me e non mi sembra affatto IV-! Salgo e penso di essere un po’ fuori allenamento: mi sembra più difficile di quello che c’è scritto nel foglietto… ma senza farmi troppe domande salgo e trovo qualche chiodo che mi rassicura fino ad arrivare in sosta. Qui sentiamo una a voce pochi metri alla nostra sinistra, dietro a uno spigolo, di una persona su un’altra sosta. “Ciao, scusa, stai salendo per la via Fehrmann?” e la voce ci risponde: “Sì, sono alla seconda sosta”. Ottimo, abbiamo sbagliato! Significa che il nostro tiro era una variante, ovvero la Vinatzer di V; il mio sentore di non essere su del IV viene, così, giustificato. La nostra salita prosegue seguendo il tracciato (questa volta quello originale) fino alla cima…

È fatta: un cinque a 2805m per l’impresa ben riuscita!

Alla fine la nostra sfida si è rivelata proprio una bella linea con passi adrenalinici su una roccia compatta, esattamente “una classica nel gruppo del Catinaccio”, come scrive Bernardi sulla guida.

Scendiamo veloci in corda doppia, qualche metro a strapiombo in cui i piedi non toccano più la roccia e siamo di nuovo alla base della torre da cui siamo partiti solo qualche ora prima. Facciamo una pausa all’ombra del Rifugio Re Alberto, ancora chiuso ai turisti, per dissetarci; qui incontriamo una coppia di escursionisti che fatica a credere che si possa salire a mani nude su quelle torri così affascinanti e imponenti. Dopo le chiacchiere è ora di scendere, soddisfatti della giornata e orgogliosi di poter spuntare questo progetto dall’elenco delle vie interessanti da fare. A casa ci aspetta la sagra della parrocchia con gnocco e tigelle, decisamente meritate e appaganti dopo una giornata tanto emozionante e impegnativa.

Silvia Mazzelli

L’emblema della Pietra di Bismantova

Ogni posto, ogni viaggio ha il suo simbolo, l’immagine a cui ognuno di noi pensa quando nominiamo la meta. Ebbene, anche per la Pietra di Bismantova esiste un emblema tra le vie lunghe, la “Zuffa”, così chiamata con benevolenza dai suoi aficionados.

Sì, perché questa via è il riassunto perfetto della Pietra stessa, la sua sintesi, l’ascesa che meglio racchiude tutte le emozioni che scaturiscono in colui che, in lontananza, scorge, tra le sinuosità collinari a tratti grigie, quell’altare di roccia che si innalza come un attore al centro del palcoscenico.

Della Pietra di Bismantova si possono dire tanti dati: la sua vetta è a 1041 m.s.l.m. (anche se in realtà si solleva solo un centinaio di metri dalla sua base) e il luogo è da sempre tristemente famoso perché scelto da numerosi suicidi e teatro di molti incidenti. Questa montagna è citata non solo nella Divina Commedia, ma anche dai Modena City Ramblers e da Giuseppe Pederiali. Come mai, dunque, persone di tutte le epoche sono attratte, e in qualche modo stregate, da questa struttura di calcarenite?

Scalate la Zuffa Ruggiero e capirete il motivo.

Ebbene, in questa via di roccia, della durata di circa 3 ore e con uno sviluppo di 130 metri, è racchiusa l’anima stessa della Pietra di Bismantova: i suoi 5 tiri ben chiodati comprendono diedro, fessure, camini, placca e l’eccezionale traverso in cui, superando una pancia, si prosegue sopra una seconda placca formata dalle caratteristiche “pagnotte” sporgenti, all’arrampicatore tanto care per solidità quanto ostiche da afferrare con sicurezza; lo sforzo richiesto porta gli avanbracci in una sorta di rigor mortis. Il suo quinto grado non spaventa sicuramente i frequentatori assidui della pietra, ma quel traverso e il facile camino ti costringono entrambi ad un’esposizione che difficilmente lascia indifferenti, suscitando, in chi la percorre, una sorta di timore reverenziale; basta, infatti, porgere lo sguardo poco più lontano e il dolce diradare di vegetazione e colline ci regala l’illusione di essere ancora più in alto di quello che in realtà siamo.

Arrivati, poi, su una delle 3 comode soste (la quarta al termine del terzo tiro è di dubbia comodità) si possono ammirare in una tersa giornata primaverile l’inconfondibile Cimone, il Cusna e tante altre vette incorniciate dalle vallate. Viceversa, le persone nel bel mezzo del rumore e nel chiasso di piazzale Dante ammireranno voi, magari mentre affrontate il secondo tiro, dove un insolito camino vi consentirà una bella e suggestiva arrampicata al suo esterno, mentre, per chi si addentra tra le due insenature, rimarrà forse deluso dalla penuria di appigli sicuri, ma certamente la soddisfazione di sbucare sull’altipiano dopo essere usciti dal diedro finale lascerà il sorriso sulla faccia di tutti.

Capiranno veramente a fondo “la pietra” coloro che, con i piedi in comode scarpe da trekking, guardano con il naso all’insù gli intimi scalatori della parete? No, credo di no. La Pietra di Bismantova va vissuta, e quale modo migliore di una Zuffa Ruggiero con gli amici?

Daniele Righi

L'idea è nata circa un anno fa, quando abbiamo visto un film dell’azienda Patagonia in cui gli atleti giravano in lungo e in largo per il Giappone alla ricerca della neve migliore per sciare, così, per curiosità, abbiamo guardato quanto poteva costare il viaggio e abbiamo visto che, prenotando con largo anticipo, era decisamente accettabile.

Ci siamo subito gasati all'idea di poter viaggiare come avevamo visto nel film e abbiamo cominciato a studiare i posti più interessanti da visitare, ma sopratutto le montagne più belle da sciare; abbiamo deciso di partire solo in due, io e Daniele (Muzza per gli amici) e di non appoggiarci a nessuna agenzia di viaggi e, nell’ottica della massima libertà di movimento, abbiamo noleggiato un furgone che sarebbe stata, poi, la nostra casa per due settimane.

Finalmente, il 27 di gennaio partiamo!

Appena atterriamo, prendiamo il furgone e cominciamo il nostro viaggio. Ci troviamo subito di fronte un grosso problema che non avevamo valutato: in autostrada il limite di velocità è 80 km/h! Questo devierà la nostra pianificazione per tutto il resto della vacanza.

Una delle prime fermate è sulle montagne vicino a Nagano, a Nozawa Onsen. Onsen significa "terme", ma non ha lo stesso significato che gli diamo noi: il torrente che sgorga dal sottosuolo è molto caldo e l'acqua viene deviata sulle strade per sciogliere il ghiaccio; ovunque sono presenti vasche pubbliche in cui è possibile fare il bagno caldo e diverse panchine per fare il pediluvio. Ci troviamo subito immersi in un ambiente che non ci immaginavamo: questi paesini di montagna sono perfettamente inseriti nel contesto naturale in cui si trovano, in netto contrasto con le grandi metropoli a cui si fa riferimento quando si parla del Giappone.

Purtroppo, il meteo non è stato molto clemente, anzi spesso è capitato di prendere l'acqua, evento che ha destato lo stupore degli abitanti, i quali non avevano mai visto piovere in inverno; certamente un segno inequivocabile che qualcosa nel clima sta cambiando.

La scelta del furgone si è subito rivelata azzeccata poiché, nonostante qualche scomodità durante la notte, ci ha permesso di deviare dalle tappe programmate quando il tempo non ci assisteva e di andare in posti che sono fuori dalle mete turistiche classiche, dove abbiamo scoperto il lato più profondo e misterioso di una cultura a noi così distante. È difficile raccontarlo, e ancor di più scriverlo… si respira un'aria quasi mistica; è una cultura ricca di simboli, rituali e comportamenti estremamente distanti dal nostro modo di vivere. Il primo approccio con le persone è sempre stato molto freddo e distaccato, soprattutto da parte loro, ma rimangono comunque cordiali ed assolutamente propensi ad aiutare, che sia un indicazione stradale, la traduzione di una frase o suggerimenti sui luoghi interessanti del loro paese da andare a vedere. Appena, però, si entra in confidenza, ecco che si "sbottonano" e diventano gli amiconi di una vita. L'idea che mi sono fatto è che il Giappone sia il paese dei contrasti.

Ogni tanto siamo stati fortunati con il tempo e siamo riusciti a fare qualche bella sciata. Di solito è il vento che proviene dalla Russia a portare le perturbazioni e le montagne del Giappone offrono l'unico ostacolo prima dell'Oceano. Essendo un vento molto secco e freddo, la neve che cade è estremamente leggera, come zucchero a velo: al passaggio degli sci si solleva in aria e rimane in sospensione; a metà curva si entra in una nuvola di fiocchi, senza la possibilità di vedere assolutamente niente. Inoltre dopo 10 curve la montagna è già finita! Sapevamo benissimo che i filmati visti erano montati ad arte, ma non ci immaginavamo di trovare un terreno del genere.

È, invece, veramente incredibile il panorama: all’orizzonte si stagliano i vulcani assieme all'Oceano Pacifico… Indimenticabili!

Alla fine in due settimane abbiamo percorso 2170 km, terminando le nostre scorribande nell'isola di Hokkaido (e rientro in nave); non abbiamo sciato come avevamo visto nei film, in compenso, però, abbiamo conosciuto un paese ed una cultura estremamente interessanti che meritano sicuramente un altro viaggio di approfondimento e, se saremo fortunati, qualche altra bella sciata.

Pino

Tappa obbligata per qualsiasi visitatore del Giappone è la città di Kyoto, ex-capitale dell’impero. A renderla una meta indimenticabile è la sua storia ricca, travagliata e piena di lasciti. Capitale e luogo di residenza dello shogun per oltre un millennio, dal 794 al 1868, poi sostituita dalla più moderna Tokyo con la restaurazione della dinastia imperiale Meji, non solo ha dovuto sopportare terremoti, incendi e guerre civili che l’hanno vessata senza respiro, ma ha persino fatto i conti con le diverse incursioni dei bonzi buddhisti dei conventi del vicino monte Hiyei, i quali periodicamente scendevano nella valle per darsi a devastazioni e saccheggi.

Kyoto non è stata la prima capitale del Giappone: dal 710 al 784 la corte si trovava a Nara, sede di numerosi e maestosi templi. Proprio questi furono la causa del trasferimento del potere centrale: il loro influsso sul trono aveva raggiunto livelli tali da rendere impossibile governare. Dopo otto anni di storia travagliata, nel 792 fu ordinata la costruzione di una nuova città, inaugurata nel 794 e oggi conosciuta col nome di Kyoto (all’epoca Heiankyo). Nonostante il proposito iniziale di tenere il buddismo lontano dalla corte, nel corso degli anni questo principio venne meno e oggi la metropoli è conosciuta come “la città dei mille templi”.

La valle, incorniciata a est, nord e ovest da rilievi montuosi, offre una ricca varietà di attività escursionistiche. Nel mio rapido viaggio ho avuto l’opportunità di salire sul monte Kurama, sede del Kurama-dera (鞍馬寺), il famoso tempio dove nacque il Reiki.

L’escursione è piuttosto semplice e alla portata di tutti: dal paesino, che prende il nome dalla montagna e che si trova in prossimità del fiume Kamo, inizia una lunga scalinata che, successivamente, cede il passo ad un largo sentiero sterrato. Durante la salita il percorso muta: a scalinate ben definite, assai, più brevi di quella iniziale, si alternano cenni dell’antica pavimentazione, di cui oggi non restano che pochi residui; il tutto è immerso nel gigantesco e spettacolare bosco che ricopre le montagne che circondano Kyoto.

Questa rapida salita, della durata di circa mezz’ora, ci porta da una quota iniziale di m240 a quella di m410, dove ha sede il Kurama-dera. Il tempio vero e proprio, un edificio imponente posizionato nel mezzo di un’ampia piazza, è circondato da altri monumenti secondari e dalle abitazioni di alcuni monaci. Proprio di fronte al suo ingresso, all’estremità dello spiazzo, il bosco si apre sulla vallata, regalando una visione mozzafiato dell’ex-capitale e delle montagne circostanti.

Il percorso non finisce qui

Alle spalle del tempio c’è un sentiero buio che s’immerge nuovamente tra gli alberi in direzione nord-ovest e collega questo tempio a quello di Kibune, situato sull’altro versante: una tratta di un’ora e mezza, superata la quale è possibile ritornare al paese di partenza grazie ai mezzi pubblici.

La nostra spedizione, tuttavia, si è dovuta fermare a Kurama-dera: essendo saliti nel tardo pomeriggio per poter assistere al tramonto dal punto panoramico di fronte al tempio, ci siamo preclusi la possibilità di andare oltre, dal momento che la seconda parte del sentiero, oltre che non illuminata e più impervia, è battuta sporadicamente da qualche orso libero, specialmente durante il crepuscolo. Abbiamo, dunque, deciso di fare a ritroso la strada che parte dal paese, godendoci una discesa illuminata dai tipici lampioni rossi.

Chincopiteco

Serre Chevalier

02-08/01/17

Inizio di stagione: delirio sul Monte Rosa!

08-11/12/16

Abbiamo visto l’occasione per pucciare le code sulla neve e l’abbiamo colta al volo. Non che ci fossero chissà quali condizioni, ma siamo animali semplici e ci accontentiamo di poco!

Il comprensorio è molto carino, anche nel suo piccolo. Noi, purtroppo, abbiamo dovuto accontentarci della poca neve, ma con la giusta nevicata questo posto è di certo il “Freeride Paradise” che vanta di essere.