Reisemeister

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Schwupp, war die gemeinsame Woche schon fast wieder um. Den letzten Tag verbrachten wir noch einmal in Huaraz, schauten dem lokalen Karneval zu und ließen uns nochmal durch das Marktviertel treiben, wo Didi das Herz eines weiteren Straßenhundes gewann. Einen letzten Abend im sehr netten Café Andino, dann stiegen wir in unterschiedliche Richtungen in unsere Nachtbusse. Ich denke, wir haben die Woche alle drei als sehr entspannt und schön wahrgenommen und der Abschied fiel ein wenig schwer. Ich bin froh und stolz, so gute Freunde zu haben, mit denen ich völlig entspannt und unkompliziert eine Woche verbringen kann, egal in welchem Zustand ich ankomme, wo wir sind oder was wir machen. Hab Euch lieb Ihr zwei!

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Das Highlight der Touren rund um Huaraz ist die Wanderung zur Laguna 69, einer türkisblau strahlenden Lagune vor Gletscherkulisse, zu der man leider nur mit einer organisierten Tour kommt. Wir haben alle festgestellt, dass wir die selbstorganisierten Abenteuer mit Colectivo, fünf Mal fragen und 1-2 Mal falsch abbiegen insgesamt irgendwie lieber mögen. Um kurz nach 5 holte uns nun der Bus voller Koreaner ab und rumpelte mit ziemlicher Geschwindigkeit Richtung Huarascàn, dem höchsten Berg von Peru. Auf halbem Wege erlebten wir, wie ein peruanisches Frühstücksschnellrestaurant funktioniert, wenn hintereinander drei Busladungen von Touristen ausgekippt werden, die alle in maximal 25 Minuten möglichst viel konsumieren sollen (Konzept: Kellner im Laufschritt und Bestellungen vom Tisch bis in die Küche rufen). 

Ein schneller Fotostopp an der schon sehr schönen Laguna Llagunaco, dann wurden wir aus dem Bus schon die ersten paar Hundert Meter den Wanderweg entlang gescheucht. 

Hatte schon was von Massenabfertigung, gerade die erste Stunde ging man gefühlt in einer langen Schlange den Berg hinauf. Das tat der Schönheit der Natur aber keinen Abbruch. Den Huascaràn im Rücken liefen wir uns langsam in der dünnen Luft ein. Didi sang sich im Wandermantra die Serpentinen hoch, während Lars und Babsi französische Literatur diskutierten. Auf ca. 4000m entdeckten wir ein einsames Zelt und für einen Moment stellte sich jeder vor, wie es wohl wäre, allein an diesem einzigartigen Ort aufzuwachen und die Nase in die weite Andenwelt zu stecken. Der Aufstieg war recht lang, aber dank sehr angenehmer Wegführung meistens nicht besonders steil. Die Laguna 69 ist trotz des leichten Gefühls von Massentourismus atemberaubend schön. Das Wetter bescherte uns eine Mischung aus Sonne und Hagel zur gleichen Zeit, was eine ganz besondere Stimmung schuf. Das inzwischen schon altbewährte Mittagessen aus erstaunlich leckeren peruanischen Brötchen, Kiri und Scheibletten-Käse, aufgepeppt mit chilenischen Äpfeln, gab die nötige Kraft für den Rückweg. Abends widerstanden Didi und Lars kurzzeitig der Versuchung, Raclette zu essen und entschieden sich ebenso wie Babsi für einen leckeren Crêpe – peruanisch vegetarisch essen ist ein bisschen schwierig. Das Getränk des Abends war diesmal Coca Sour, was kurz zu der Frage führte, wer gleich wen nach Hause trägt. Im Endeffekt musste keiner auf der Straße schlafen ☺

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Die Busbewegung kam in Form eines Minivans von Golden Expeditions, die uns zum Pastoruri Gletscher auf 5100m bringen sollte. Auf dem Weg gab es ein paar mehr („Puya Raimondii-Pflanzen“) 

oder weniger („blubbernde Schwermetallpfützen, Coca-tee-shop“) 

beeindruckende Zwischenstopps. Die ausführlichen Erklärungen des Guides rauschten in fließendem Spanisch so ziemlich an Didi und Babsi vorbei, machte nix, wir hatten ja Larsi. Die letzten zwei Kilometer zum Gletscher mussten zu Fuß oder zu Pferde zurückgelegt werden, wobei Didi sich Lars’ Veto beugte und nicht den peruanischen Selfie-Stick-Touristinnen aufs Pferd folgte. Gut so, denn eine der jungen Damen wurde ob der Höhe am Gletscher ohnmächtig, wir nicht. Der Weg und der Ausflug zum Gletscher an sich waren insgesamt ein wenig skurril. Man hatte das Gefühl, eine Art gepflasterte Mini-Autobahn langzugehen, um dann sehr deutlicher Zeuge des Klimawandels am fast schon in der Sonne triefenden, per Kordel abgesperrten Gletscher zu werden. Das Licht vor Ort und die Posen aller Touristen (inklusive uns) wirkten irgendwie etwas befremdlich. Auf dem Rückweg zum Bus lernte Babsi die Lektion, dass eine ordentliche Dosis Coca Blätter kauen auch ordentlich treibt und flitzte relativ abrupt auf der Überholspur den Berg runter. Der Abend endet wie jeder in dieser Woche mit guten Gesprächen, dem besonderen Gefühl des Zuhause-Seins im Kreise langjähriger Freunde und dem sanften Schein elektronischer Geräte vor der jeweiligen Nase im jeweiligen Bett.

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Dies war ein Tag der großen und kleinen Heldentaten. Die erste große Heldentat war, dass wir den Colectivo um 7:15 Uhr bekamen, der uns zum Ausgangspunkt der heutigen Wanderung bringen sollte. Bei strahlendem Sonnenschein frühstückten wir dann erstmal mitten in bester Werbelandschaft für Milka-Schokolade und Alpaka-Wolle. Sollen die anderen Touris erstmal alle losflitzen, wir gehen es gemütlich an, ist ja schließlich dünne Luft. Und die Laguna Churup, unser Ziel-See des Tages, liegt auf stolzen 4500m. Die Empfindungen zu Strecke, Anstrengung und dem momentanen Spaß-Faktor hatten, sagen wir, eine natürliche Streuung in den nächsten Stunden. Leider hatten sowohl Larsi als auch Didi immer wieder mit Kopfschmerzen und Schwindel zu kämpfen. Die Höhe ist nicht ganz ohne und die Höhenkrankheit kann jeden treffen, egal ob Alm-Öhi oder Flachstreckenläufer. Das letzte Stück vom Weg bis zur Lagune war eine kleine Herausforderung mit leichter Kraxelei an Ketten entlang. Dieser irre fitte junge Australier, der auf diesem Stück im Laufschritt an uns vorbei tanzte, war bestimmt eine Fata Morgana. Doch, Fata Morganas gibt’s auch in den Bergen, keine Widersprüche bitte! Der lange Anstieg hat sich definitiv gelohnt – eine absolut sehenswerte Lagune!! Lange hielten wir uns allerdings nicht auf, denn Zeit und Larsis bleiche Gesichtsfarbe forderten den Abstieg in sauerstoffhaltigere Gefilde. Direkt am Abend beschlossen wir, den folgenden Tag mit etwas weniger Eigenbewegung und dafür mehr Busbewegung zu gestalten und begossen das Ganze mit einem Pisco Sour.

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Unser erstes Mini-Wanderabenteuer stand an, eine entspannte Eingehtour rauf zur Laguna Wilcacocha. Ob sie wirklich entspannt war, naja, dazu gab es zumindest an dem Tag unterschiedliche Meinungen. Nur so viel: man wusste ja noch nicht, was die Woche sonst noch so kommt. Ein Colectivo-Minibus brachte uns an den Start, und schon ging es bergan, an einfachen Häusern, Schweinen und einem Basketball-Feld vorbei, zwischen Eukalyptus-Bäumen und Feldern immer weiter rauf bis auf ca. 3700m. Auf halber Strecke bekamen wir Begleitung von Paco, einer treuen Seele von Hund, die uns bis zum See begleitete, voller Hoffnung auf ein Stück Brot, Käse, Bonbon oder Studentenfutter. Diese Hoffnung hatten dann leider auch noch ca. 10 andere Hunde, die uns bei der wohlverdienten Mittagspause bei wunderbarem Ausblick freundlich-penetrant umlagerten. Ein Alpaka posierte als passendes Vordergrundmotiv vor der Cordillera Blanca bevor es hastig zum nächsten Stück Rasen rannte, der gemäht werden musste. Alpaka und Schaf verstehen sich übrigens nicht, da ist es dem Alpaka auch egal, ob es einen Strick um den Hals trägt und angeblich angebunden ist oder nicht. Das Lima-Lama war irgendwie froh, ein Lima-Lama zu sein.

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Tag 2 ließen wir bewusst langsam angehen und schlenderten durch die Stadt. Huaraz liegt auf 3100m umrahmt von schneebedeckten 6000ern in einem schönen Tal und ist angeblich das Mekka der Bergsteiger-Szene mit einem Trekking-Laden neben dem nächsten und allem, was das Outdoor-Herz begehrt. Gut so, dachten wir, denn Didi und Lars brauchten beide noch eine Wanderhose und Didi dazu noch eine Regenjacke. Also, wir kennen jetzt jeden Outdoor-Laden dort - wirklich jeden - and the Queen would not be amused. Waren nämlich nicht so viele und größer gewachsene Europäerinnen passen wohl einfach nicht ins Einkaufsschema der Händler. Die Stadt empfanden wir allerdings alle als sehr angenehm, sauber und entspannt mit sehr unaufdringlichen Leuten. So unaufdringlich, dass sie einen im Laden ausdauernd ignorierten, auch nachdem Didi schon die halbe Stange Hosen durchprobiert hatte. Beim Schlendern durch die Stadt fielen uns ganz unterschiedliche Dinge ins Auge (Didi: „Och, guckt mal der Straßenhund, ob dem wohl mal jemand Wasser gibt?!?“ Lars: „Interessante Verkaufsstrategie, vorne tote Hühner von der Stange, hinten Reizwäsche“, Babsi: „Aha, die Stromzähler hängen also direkt zur Straße, aber die zeigen ja gar nix an?!“). 

Die Tendenz, obere Stockwerke der Häuser nur ausnahmsweise ganz fertig zu bauen, fiel uns allerdings allen auf. 

Passende Hosen haben wir übrigens dann doch noch bekommen.

(Ein Gastbeitrag von Babsi)

Vor einem guten halben Jahr war es ein fröhlich-optimistischer Satz, aber auch irgendwie weit weg: „…und im Januar oder Februar treffen wir uns dann in Peru“. Wir haben es tatsächlich geschafft, yay!! Etwas ungläubig fielen wir uns direkt auf dem Weg von Lima nach Huaraz im Bus in die müden Arme (Didi und Lars: den letzten Abend in Lima versoffen; Babsi: zu blöd im Flugzeug anständig zu schlafen). Gut, dass wir uns für den extrem komfortablen Tagbus nach Huaraz entschieden hatten, denn so zogen in den nächsten 8 Stunden ganz unterschiedliche Landschaften und Klimazonen an uns vorbei: Die Hänge um Lima voll urbaner Armut in unendlichen Reihen brauner Baracken, endlos gelb-staubige Wüste mit Salzfeldern und verlassene Hütten, grüne Täler entlang der Andenflüsse.

Langsam windet sich der Bus die Berge rauf, fast unwirklich stehen draußen immer wieder Peruanerinnen in bunter traditioneller Kleidung und mit hohen Hüten auf den Feldern. Der eine oder andere Pflug mit Ochsen ist ebenso zu sehen wie der buchstäbliche Packesel. Einerseits wirkt es fast romantisch, wie aus dem Reiseführer entsprungen, anderseits hart und auf bittere Art und Weise einfach wie vor 50 oder 100 Jahren.

Nach einem spannenden Flug von Martinique, mit zwei Zwischenstopps, bei dem wir gelernt haben, dass zweieinhalb Stunden in Fort Lauderdale mit Einreise in die USA, Fluggesellschaftwechsel und Gepäckrecheck sehr knapp bemessen sind, kommen wir in Lima an. Zum ersten Mal auf unserer Reise werden wir am Flughafen mit Namensschild begrüßt, weil wir den Shuttleservice unseres Hotels in Anspruch nehmen. Das fühlt sich tatsächlich irgendwie nett an, den eigenen Namen dort zu lesen. Wir werden also von dem freundlichen Peruaner in Empfang genommen und direkt zum Hotel gebracht. Der Verkehr ist wirklich wild, schnell und irgendwie rücksichtslos, wer zuerst kommt, malt zuerst und Straßenmarkierungen, Ampeln und Schilder sind eher als freundliches Aufzeigen einer Möglichkeit sich zu verhalten zu verstehen als ernsthafte Regelungen.

Der schaukelige Spaß kostet uns 25$ (US nicht Nuevo Soles). Das ist für hiesige Verhältnisse unglaublich teuer. Aber wenn man sich die Hinweise des Auswärtigen Amtes durchliest, wird einem ganz Angst und Bange. Dort ist von Raub und Entführung die Rede, wenn man in irgendein Taxi einsteigt. Das wollen wir uns selbstverständlich lieber nicht antun.

Mit dem Hotel haben wir es gut getroffen und wir machen es uns dort gemütlich. Nach den letzten Wochen, die zwar sehr schön waren, aber mehr oder minder durch Fremdbestimmung und eingeschränkte Privatsphäre gezeichnet waren, haben wir jetzt eine eigene Küche und können ganz alleine entscheiden, was wir wann, wo machen wollen. Und dazu gehört auch einfach mal fernsehen, im Internet surfen, lesen und einfach herum liegen.

Das sehr freundliche Hotelpersonal und das ausgezeichnete Frühstück leisten ihren Beitrag dazu, dass wir uns sehr wohl fühlen und als wir auch noch Fahrräder umsonst ausleihen dürfen und ein Upgrade auf eine kleine Suite bekommen, ist unser Glück quasi perfekt.

Zum Abend kaufen wir uns leckere frische Früchte und Avocado zu unglaublichen Preisen. Riesige, reife und süße Mangos kosten hier weniger als ein Sol, also keine 25 Cent. Überhaupt kann man hier sehr gut, sogar vegetarisch und für unsere Verhältnisse auch noch sehr günstig essen und trinken.

Wir hatten, bevor wir in Lima angekommen sind, gehört, dass es sich nicht lohne, dort lange zu verweilen. Jetzt, wo wir schonmal da sind und auf Babsi warten, mit der wir uns in etwa einer Woche verabredet haben, machen wir uns auf, uns selbst das Gegenteil zu beweisen.

Man muss zugeben, dass Lima keine offensichtliche Schönheit ist. Die Stadt ist geprägt von ihrem unglaublichen Wachstum, zerrissen zwischen Armut und Reichtum und der Stil der neueren Gebäude ist eher durch Funktionalität als ästhetischen Anspruch geprägt. Aber zwischen den hohen Wohnbunker der Reichen an der Steilküste, den hässlichen Massenstadthäusern und den slumartigen Rändern der Stadt kann man Perlen aus der Kolonialzeit und sogar Ruinen aus präkolumbischer Zeit bewundern.

Der Altstadtkern und der Stadtteil Barranco sind es wirklich wert, mit der Kamera besucht zu werden. Interessant aber nicht unbedingt schön ist auch der Stadtstrand. Hier liegt man dicht an dicht unterm Sonnenschirm und badet neben der Stadtautobahn im Pazifik, der hier eher einer braunen Abwasserbrühe gleicht. 

In Miraflores, unserem Stadtteil, in dem sich die neue Mittelschicht ausbreitet, zeigt sich die Lebendigkeit auf dem zentralen Plaza Kennedy, in dem Katzen gefüttert werden, die Menschen durch das Grün flanieren, über den kleinen Künstlermarkt schlendern oder im kleinen Amphitheater einen Salsaabend oder Poetryslam besuchen. Selbstverständlich kann man auch einen Pisco Sour, das peruanische Nationalgetränk, in einer der zahlreichen Bars genießen. An einem Nachmittag lockt uns die Originalversion mit spanischem Untertitel von “La hora mas oscura” ins Kino. Das ist günstiger als ein Besuch der Hansafilmstudios in Bergedorf vor fünfundzwanzig Jahren. Wir bezahlen für den Eintritt, Popcorn und Cola insgesamt keine 10 Euro.

Unser Highlight aber ist die Fahrradfahrt erst auf der langen Fahrradspur durch Miraflores und dann immer am Rand der Steilküste entlang. Zwar muss man auf dem Rückweg ein wenig improvisieren, weil es nur eine Spur in die eine Richtung gibt, aber dafür geht es durch Parks und vorbei an netten Cafés und man hat einen fantastischen Blick über die gewaltige, schwarze Küste, die oben von Häusern überwuchert wird und in der Ferne im Nebel versinkt.

Und dann haben wir auch noch auf dem Plaza de Armas, dem Hauptplatz, einen neuen Freund und Reisebegleiter gefunden. Es ist das prima Lima Lama!

Tag 8: Es geht weiter! Heute machen wir uns auf den Weg ins Paradies! Es geht in die Tobago Cays. Ein Ort, den man quasi nur per Boot erreichen kann und der ein einziger Karibiktraum wie aus dem Bilderbuch ist. Türkises Wasser so weit das Auge reicht, weiße Sandstände an winzigen Inseln, große Riffe mit tausenden bunten Fischen und das Highlight: jede Menge Schildkröten! Wir schnorcheln an drei verschiedenen Orten, und sehen dabei mehrere Schildkröten, eine sogar zum Anfassen nah, wandern auf einer kleinen Insel auf einen Aussichtspunkt und genießen alles in vollen Zügen. Da wir unterwegs wieder einen Barrakuda gefangen haben wird am Abend erneut der Grill angeschmissen. Paradiesisch!

Tag 9: Leider können wir aufgrund des straffen Zeitplans nicht länger bei den Tobago Cays bleiben. Hier hätten wir es noch länger ausgehalten! Stattdessen geht es in einem gemütlichen, kurzen Törn auf die Insel Mayreau. Dies ist Christians und Sarahs Lieblingsinsel, weil sie dort viel Kontakt mit den Einheimischen haben. Das merkt man sofort. Wir sind in aller Frühe losgesegelt, damit wir rechtzeitig zum katholischen Gottesdienst um 9.00 Uhr auf Mayreau sind. Auf dem Weg zur Kirche halten wir alle paar Meter an, weil Christian die Einheimischen begrüßt und kurz mit ihnen schnackt. Jeder scheint ihn hier zu kennen. Der Gottesdienst ist spannend. Es wird viel gesungen und der philippinische Pfarrer hat eine sehr angenehme Art. Eine schöne Weise, eine Kultur kennenzulernen.

Nach der Kirche wandern wir in die Nachbarbucht. Dort gibt es einen wunderschönen Strand. Den können wir allerdings nur kurz genießen, weil es bald wie aus Kübeln anfängt zu gießen (wenn es in der Karibik regnet, dann richtig). Also setzte wir uns in einer kleinen Strandbar unter das Dach und trinken ein lokales Bierchen. Die kleine Tochter der Besitzerin scheint uns spannend zu finden und hat keine Berührungsängste. Schon bald zeigt sie uns Zaubertricks, zieht an Lars’ Ohren und erzählt uns, was für riesige Nasen wir doch hätten… Hazel heißt sie. Und wenn wir nicht wieder zurück an Bord müssten, würden wir sicherlich noch länger mit ihr spielen.

Am Abend werden wir an Land von den Einheimischen bekocht. Es gibt Fisch und Meeresschnecke. Die Fechterschnecke (Conch) wird drei Mal gegart und dann in einem schmackhaften Sud angerichtet. Ihr Fleisch schmeckt lecker, ein bisschen wie Hühnchen oder Schwein. Nach dem Abendessen gehen wir noch in eine Bar im Ort. Der Besitzer ist gut bekannt mit Sarah und Christian und normalerweise trommelt er gerne mit ihnen und ihren Gästen auf seinen Djembes. Diesmal allerdings ist er so stoned, dass er sich nur nach mehrmaligem Bitten mit seiner Trommel zu uns setzt und leider wenig von seinem Können weitergeben kann. Trotz seines Zustandes klingen sein Trommeln und Gesang noch recht gut.

Tag 10: Es wird Zeit, den Rückweg anzutreten. Von nun an geht es wieder gen Norden. Die erste Station auf dem Rückweg ist erneut Bequia. Hier springen wir noch einmal ins Wasser und genießen die wunderschöne Unterwasserwelt beim Schnorcheln.

Tag 11: Diesmal überspringen wir St. Vincent nicht sondern machen an einer Mooring in der Wallilabou Bucht fest, in der Fluch der Karibik gedreht wurde. Kaum haben wir festgemacht kommen auch schon drei Boatboys, die uns Schmuck von ihren kleinen Motorbooten aus verkaufen. Wir kaufen das eine oder andere Armband und dann geht es auch schon los. Rein ins Dinghi, rauf auf den Steg, rein in den Jeep, ab in die Berge. Wir machen eine gut fünfstündige Tour über die Insel, dabei sitzen wir alle zusammen auf der Ladefläche des Jeeps, der unter seiner Last die steilen Berge hinauf ächzt und bewundern die unglaubliche Schönheit dieser Natur. Kaum zu glauben, wie grün diese Insel ist! Es geht bergauf, bergab durch mehrere kleine Dörfer, in denen wir weißen auf der Ladefläche eine riesige Attraktion sind. Uns wird permanent zugewunken und hinterhergerufen. Wir halten auf einer Obstfarm, essen Guave direkt vom Baum, birnenförmige Pflaumen (keine Ahnung, was genau das für Früchte waren, aber sie waren lecker) und frische Tangerinen und Grapefruits. Highlight des Ausflugs ist ein Besuch eines großen Wasserfalls. Es ist heiß und wir freuen uns über die Abkühlung! Kaum zu glauben, mit welcher Kraft das Wasser unten auftrifft. Wenn man sich genau unter den Strahl stellt, muss man seinen Kopf vor dem Druck des prasselnden Wassers schützen. Glücklich und voller Eindrücke geht es am Abend zum Essen bei Einheimischen Freunden von Sarah und Christian. Zurück auf der Fürrit bittet uns der freundliche, britische Nachbar, ob wir unser Boot wohl ein wenig fester machen könnten, unser Katamaran habe sein Boot schon zwei Mal gerammt. Alle Leinen werden kontrolliert und nachgezogen. Es scheint, als sei die Moorig ein wenig locker. Um nichts zu riskieren, bittet uns Christian, in der Nacht nacheinander Wache zu halten. Doch zunächst schauen wir selbstverständlich zusammen Fluch der Karibik. Danach übernehmen wir die erste Schicht von 23-2.30 Uhr. Zum Glück bleibt alles ruhig.

Tag 12:  Als es am nächsten Morgen um 6.30 losgehen soll für die lange Überfahrt nach St. Lucia zurück in die Rodney Bay, sind wir nach der durchwachten Nacht noch ziemlich schlaftrunken. Die 8 Stunden Törn werden zum Glück sehr entspannt und wir können sogar zwischendurch nochmal ein wenig die Augen schließen. Unterwegs wird, wie könnte es anders sein, ein weiterer Barrakuda gefangen. Der wird diesmal allerdings filetiert, in Knoblauchmarinade eingelegt und abends in der Pfanne gebraten. So schmeckt er noch besser!

Tag 13: Es geht zurück nach Martinique. Kaum zu glauben, wie schnell zwei Wochen umgehen können. Wir lassen uns an Land bringen, um in einem Waschsalon unsere gesamte Wäsche durchzuwaschen. Am Abend sitzen wir ein letztes Mal gemütlich zusammen und trinken einen Abschieds-Rumpunsch. Einerseits sind wir traurig, dass diese schöne Zeit nun schon wieder vorbei ist, gleichzeitig blicken wir aber auch voller Vorfreude auf unsere nächste Station. Nach der Reise ist bei uns eben im Moment auch immer vor der Reise…

Tag 1: Ankunft auf der Fuerrit. Ankommen, einräumen, Rumpunsch, Abendbrot, ab in die Koje.

Tag 2: Das Wetter ist noch nicht segeltauglich. Zu viel Wind, zu hohe Wellen. Also fahren wir nur mit Motorkraft in die Nachbarbucht von Sainte-Anne. Dort lernen wir Mika, den sechsjährigen Sohn von Sarah kennen, der die Nacht auf dem Katamaran eines befreundeten deutschen Paares verbracht hat. Ab sofort sind wir also zu siebt an Bord. Das erste Mal springen wir von Bord ins Wasser und nutzen die Außendusche.

Am Abend bekommen wir eine Sicherheitseinweisung durch Käpt’n Christian. Sicherheit an Bord, bei Landgängen und vor allem beim Segeln. Kein Problem und keine Fragen. Als es dann allerdings darum geht, wie wir uns verhalten sollen, falls wir überfallen werden, wird uns dann doch kurz ein bisschen mulmig zumute. Christian erzählt Geschichten von Überfällen in den Buchten, die wir auch anlaufen werden. Vor vielen Jahren hat ein Einheimischer vor St. Vincent mit seiner Machete 12 Segler niedergemetzelt. 2016 wurde ein deutscher Segler auf einer Charterjacht erschossen. Und vor Kurzem wurde eine Familie vor einer anderen Insel mit einer Schusswaffe überfallen. Aber letztlich bereisen wir nur die sichereren Inseln in der Karibik. Weiter im Norden soll es im Moment sehr schwierig sein nach den Hurricanes im Herbst. Und auch die Inseln im Süden seien viel gefährlicher. Wir sind plötzlich froh, dass Sarah und Christian in Deutschland Polizisten waren und gehen davon aus, dass sie schon wissen, was sie tun. Schließlich sind sie schon in ihrer dritten Saison unterwegs und scheinen sehr verantwortungsbewusst zu sein.

Tag 3: Es wird gesegelt. Die Wellen sind zwar teilweise knapp zwei Meter hoch aber Windrichtung, Wellenlänge etc. lassen trotzdem den ersten Törn nach St. Lucia zu. Bye bye Europa! Es wird ordentlich schaukelig und unsere Mitreisende Brigitte wird seekrank. Tausende fliegende Fische springen seitlich des Bootes aus dem Wasser, segeln über die Wellen und glitzern in der Sonne. Wir verkraften den vierstündigen Törn ganz gut, sind aber trotzdem froh, als wir in der Rodney Bay einlaufen und ankern.

Tag 4: Nach dem Frühstück gehen wir an Land und haben ein wenig Zeit, um durch den sehr US-amerikanisch geprägten Ort zu spazieren. Im Einkaufszentrum bummeln wir mit Brigitte und Roman durch die Souvenirläden und im Supermarkt kaufen wir uns eine Limo. Nach dem Landgang fahren wir mit der Fürrit zum Tanken und anschließend machen wir uns auf die knapp dreistündige Überfahrt in eine Nachbarbucht der Insel, nahe der beiden sehr beeindruckend hohen, spitzen Pitons. Aufgrund der Landabdeckung gibt es nur wenig Wind und so geht es mit Großsegel und Motorkraft rüber. Als wir ankommen, können wir den schwefeligen Duft des Vulkans riechen. Es ist kurz vorm Sonnenuntergang und wir springen noch schnell ins Wasser und schnorcheln das erste Mal.  Dabei sehen wir einen Rotfeuerfisch (Foto aus dem Internet, leider haben wir keine Unterwasserkamera) und eine große Muräne.

Auf dem Weg hatten wir Anglerglück. An den immer mitlaufenden Hochseeangeln bissen heute gleich zwei Barrakudas an. Lars wird zum „Schlachthelfer“ und abends gibt es leckeren frischen Fisch vom Grill.

Tag 5: Früh um 6.00 Uhr geht es heute los. Ohne richtiges Frühstück heißt es rein in die Klamotten und raus an Deck. Heute haben wir einen der längsten Törns vor uns. Ungefähr viereinhalb Stunden segeln wir von St. Lucia bis nach St. Vincent. St. Vincent lassen wir dann aber links liegen (während der ca. eineinhalbstündigen Fahrt in der Landabdeckung kocht Sarah Labskaus als Mittagessen), um dann weitere 4 Stunden bis nach Bequia zu segeln. Auf der Strecke zwischen St. Vincent und Bequia erwischt uns ein sogenannter Squall, quasi ein regionales Miniunwetter mit heftigem Wind, das schnell kommt und schnell wieder geht. In windeseile werden die Segel reingeholt, es gießt einmal kräftig und pustet uns durch, und dann ist alles auch schon wieder vorbei. Der zweiten Squall, den man anhand der dunklen Wolkenberge am Horizont erkennen kann, erwischt uns zum Glück nicht mehr. Nach einem langen Segeltag ankern wir erschöpft, aber zufrieden vor Bequia. Christian fährt sofort mit dem Dinghi an Land und besorgt Langusten (dort auch Lobster genannt), die er mithilfe von Roman und Lars schlachtet und die später mit ordentlich Knoblauch auf dem Grill landen.

Tag 6: Heute bleiben wir auf Bequia und machen einen Landausflug. Mit einem Jeep geht es es über die Insel zu verschiedenen Aussichtspunkten und zu einer Schildkrötenaufzuchtstation. Den Rest des Tages verbringen wir am Strand mit lesen, baden und schnorcheln und abends trinken wir alle gemeinsam Cocktails in einer Strandbar.

Tag 7: Leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung und so müssen wir noch einen Tag auf Bequia vor Anker bleiben. Wir nutzen den Tag, um ein bisschen an unserem Blog zu arbeiten (die ersten Kubaberichte werden geschrieben - schließlich sind wir schon ordentlich in Verzug) und von einem Strandrestaurant mit gutem WLan aus mit zu Hause zu telefonieren. Auch mal schön!

Bei der Recherche nach Segeltouren von Panama nach Kolumbien (es gibt keinen Landweg von Mittel- nach Südamerika, man muss also fliegen oder per Boot fahren) stoßen wir durch Zufall auf die Seite Hand gegen Koje. Dort finden wir zwar nicht den gesuchten Törn, dafür aber eine Anzeige von einem norddeutschen Paar, die mit ihrem Katamaran auf den kleinen Antillen unterwegs sind und Gäste aufnehmen. Die Anzeige klingt sehr nett, der Preis scheint erschwinglich und die Idee setzt sich in unseren Köpfen fest… mit einem Katamaran durch die Karibik segeln… das ist vermutlich so eine „Once-in-your-lifetime-Geschichte“, denn wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass wir so etwas mal als ganz normalen Urlaub in Erwägung ziehen würden.

Das Schiff soll am 6.1. auf Martinique starten. Von Kuba aus ja ein Katzensprung - könnten man meinen. Die Distanz zwischen Havanna und Martinique beträgt jedoch, wie wir bald feststellen, sagenhafte 2500 km. Nach einiger Recherche finden wir einen dreieinhalbstündigen Direktflug. Ausgeführt von der kubanischen Airline Cubana de Aviacion. Diese Fluggesellschaft ist 2008 knapp an der schwarzen Liste für Luftfahrtunternehmen vorbeigeschrammt:

„Die kubanische Fluggesellschaft Cubana de Aviación sowie Islands Development Company von den Seychellen haben zusammen mit ihren jeweiligen Behörden rasch und effizient gehandelt und ihre Sicherheitsprobleme gelöst. Sie werden deshalb nicht auf die Liste gesetzt, bleiben aber weiter unter Beobachtung.“

Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir das finden. Aber nachdem wir ansonsten nur 12 Stunden Flüge mit Umsteigen über die USA finden und wir wirklich wirklich gerne segeln wollen, entschließen wir uns, es als gutes Zeichen zu sehen, dass es seit 2008 keinen Zwischenfall mehr mit der Fluggesellschaft gab.

Am 6. Januar, zwei Tage nach Stefans und einen Tag nach Anikas Abreise, heißt es dann also auch für uns Adios Cuba. Der Flug klappt erwartungsgemäß unkompliziert (es gibt sogar Essen an Bord) und ein paar Stunden später finden wir uns auf europäischem Boden wieder. Was für ein irres Gefühl, so weit weg von zu Hause. Bei der Einreise dürfen wir mit unserem europäischen Pass vorbei an der langen Schlange und bekommen auch keinen Stempel (schade eigentlich). Unsere Handys melden, dass wir innerhalb der EU nach dem gebuchten Heimattarif abgerechnet werden und am Flughafen gibt es Läden, in denen man Souvenirs und Lebensmittel kaufen kann (ganz anders als auf Kuba). Unser Sprachzentrum ist mit der Umstellung auf Französisch ziemlich überfordert und so rutschen beim kleinen Plausch mit dem Taxifahrer immer wieder auch spanische Wörter mit in unser dahingestammeltes Französisch. Nach einer dreiviertelstündigen Taxifahrt, die wir mit Euro zahlen, stehen wir an der Marina in Le Marin, Martinique. Und während wir am Treffpunkt, einer Bar am Hafen, unsere Cola trinken und uns langsam an den Gedanken gewöhnen, plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt zu sein, fängt es an, wie aus Eimern zu schütten. Fast wie zu Hause - nur wärmer…

Nachdem der Regenguss nachgelassen hat, werden wir von Sarah, unserer Gastgeberin, mit dem Dinghi, dem Beiboot, abgeholt. Das Reinklettern in das Schlauchboot wird auch nach 14 Tagen noch eine wackelige Angelegenheit bleiben. Mit den großen Rucksäcken und dem vielen Wasser, was sich durch den Regen und durch einen nicht ganz dichten Dichtungsstopfen im Boot gesammelt hat, ist es direkt die erste Herausforderung.

An Bord der Fuerrit angekommen lernen wir auch unseren Skipper Christian und das andere Gästepaar aus Österreich, Brigitte und Roman, kennen. Das verspricht eine nette Runde zu werden. Nach einer kurzen Führung über das Schiff und einer ersten Einweisung richten wir uns erst einmal in unserer Kajüte, die für die nächsten zwei Wochen unser zu Hause sein soll, ein. Anschließend gibt es einen Rumpunsch zur Begrüßung und Abendbrot. So richtiges Abendbrot. Mit Brot. Und Käse. Und Wurst. Und Butter. Herrlich Deutsch!

Müde und zufrieden fallen wir am Abend in unsere Kojen.

Havanna ist intensiv, man braucht starke Nerven für diese Stadt. In ihr vereinen sich die Widersprüche dieses Landes gedrängt auf engstem Raum. Es steht die allgegenwärtige revolutionäre Vergangenheit neben der kolonialen Vergangenheit durchdrungen von Gegenwart und Zukunft. Prunkbauten und Propaganda stehen neben fertigen kapitalistischen Konsumtempeln oder deren Baustellen, an ihre Seiten schmiegen sich bewohnte Ruinen.

An manchen Stellen könnte man glauben, man sei mitten in Aleppo oder aber in Las Vegas. Armut trifft auch Reichtum, Lebenslust auf Verzweiflung, Schwarz auf Weiß, Massentourismus auf leergefegte Supermarktregale, Nationalstolz auf kriecherische, dollarheischende Untergebenheit, Offenheit auf Verschlagenheit. Körper werden freizügig zur schau gestellt, genauso wie das christliche Kreuz und neben der Kirche liest eine Wahrsagerin aus den Karten die Zukunft.

Durch die schön renovierte, blank gefegte Altstadt drängen sich Kreuzfahrerherden, während nur ein Paar Blocks weiter aus den durch Schlaglöcher unpassierbar gemachten Straßen unverlegtes Kabel herausquillt und der Müll in Bergen am Straßenrand stinkend vergammelt. Und es stinkt nach den Abgasen der alten amerikanischen Autos, deren Motoren Flickwerk sind, deren metallic blitzende Karossen gehegt und gepflegt werden und die sich zu tausenden hupend durch die Straßen zwängen. Sich zwängen neben den Kutschen und Fahrradtaxis, den Fußgängern und Touristenbussen und im Hintergrund spritzt die Gischt der Karibik über den Malecón. Überall steht jemand und möchte einem etwas verkaufen, zu etwas locken oder verlocken, entweder eine Taxifahrt, ein Essen, eine Internetkarte, geklaute Zigarren, ein Mojito in Hemmingways Lieblingsbar, Kunst, eine kulturelle Veranstaltung oder einfach seinen Körper, entweder in einen traditionellen Fummel gewickelt, mit Zigarre im Mund als Fotomotiv oder in einen knappen, durchscheinenden Stoff zum Auswickeln.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die hier auffälliger als sonst aufeinander prallen, wird propagandistisch vermittelt durch den Personenkult vergangener Helden, deren Namen die Straßen und Plätze tragen und deren Gesichter die Wände zieren und das Feindbild des bewunderten Nachbarn, der im Alleingang alles Böse in die Welt bringt. So blickt das weiße Kapitol zu seinem Vorbild nach Norden, steht vorm Revolutionsmuseum der Panzer, mit dem Fidel persönlich ein US-amerikanisches Schiff in der Schweinebucht versenkte, während Werbeschilder darauf aufmerksam machen, dass das Embargo ein langer Völkermord sei. Und wenn das alles nicht reichen sollte, so hilft der Rum, der überall fließt.

In Havanna steigen wir wieder bei Cari und Lazaro ab. Es fühlt sich schon ein bisschen nach Heimat an. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, noch am Abend, nachdem Stefan angekommen ist, nach Trinidad zu fahren. Aber diese Idee entpuppt sich als schwieriger als gedacht. Es gibt um diese Zeit keinen Bus und auch die Taxis fahren nur morgens oder nachmittags zu annehmbaren Preisen. Nachts, da wird es richtig teuer. Also entschließen wir uns, eine weitere Nacht in Havanna zu bleiben und doch erst am Silvestermorgen loszufahren. Wir können natürlich auch noch keine Bustickets für diese morgendliche Reise buchen, weil man dafür alle Reisepässe, also auch den von Stefan, bräuchte. Also schauen wir drei uns schon mal ein bisschen in der Stadt um und fahren dann am Abend zum Flughafen. Unglücklicherweise hat Stefans Flieger eine Stunde Verspätung, sodass wir am Flughafen herumlungern müssen.

Trotz der Massen an Touristen, die durch diesen Flughafen geschleust werden, sind die Einrichtungen wirklich sehr spartanisch. Kaum zu glauben, aber es wäre wahrscheinlich sogar angenehmer am Flughafen in Lübeck warten zu müssen. Bis jetzt war das immer die untere Messlatte für ein bescheidenes Flughafenerlebnis, denn dort könnte man wahrscheinlich mehr als nur Chips, Wasser und Kaffee kaufen und es gäbe Sitzgelegenheiten.

Bei unserer ersten Ankunft in Kuba vor einigen Tagen hatten wir bei der Flughafeninformation nach dem Schalter des Busunternehmens Viazul, der sich am Flughafen befinden sollte, gefragt. „Die haben jetzt nicht mehr geöffnet“ war die Antwort der freundlichen Dame, die uns dann auch gleich einen Taxischieber vermittelt hatte. Wir haben das als Hinweis auf die täglichen Öffnungszeiten verstanden. Jetzt müssen wir aber feststellen, dass der Schalter nie wieder aufmachen wird. Er ist jetzt und bleibt auch für alle Zeiten geschlossen.

Also bleibt uns nur, auf Stefan zu warten und als dieser endlich ankommt, mit ihm und seinem Reisepass in ein Taxi zu steigen und direkt zum Busbahnhof zu fahren. Natürlich bekommen wir keine Tickets, weder für die Hinfahrt morgen noch für die Rückfahrt in drei Tagen - ausverkauft.

Dann müssen wir eben mit dem Taxi-Colectivo fahren, das einem am Busterminal von einem halben Dutzend Schiebern sehr nachdrücklich aufgedrängt wird. Etwas frustriert fahren wir nach Hause, bekommen dort zur Entschädigung ein sehr leckeres Essen und nehmen dann noch im Hotel Inglaterra einen Begrüßungscocktail zu uns. Es könnte tatsächlich schlimmer sein.

Am nächsten Morgen machen wir uns wieder auf zum Busterminal, denn von dort sollen die Colectivos abfahren. Die Busfahrt würde pro Person 25 Pesos kosten und Cari hat gesagt, dass man eigentlich fast zum selben Preis fahren können soll, vielleicht 30 pro Person, weil heute Silvester ist. Wir werden noch bevor wir ausgestiegen sind von einem Schieber in Beschlag genommen, der uns gleich für 30 Pesos die Fahrt anbietet. Wir zögern, also werden wir zusammen mit einem Argentinier in den Topf nach Trinidad geworfen und mit unserem Gepäck am Rande des Parkplatzes abgestellt. Später werden noch zwei Norweger hinzugefügt. Dann gibt es plötzlich das Angebot 5 für 50 im Classico. Das heißt also fünf Personen zu jeweils 50 Pesos pro Person in einem Oldtimer. Machen wir nicht - zu teuer. Der Schieber mit dem ersten Angebot hat sich schon längst verzogen und beachtet uns nicht mehr. Wir fragen nochmal nach der Fahrt für 30 pro Person, es sieht nicht gut aus. Die Fahrer sagen, wenn wir nicht zugreifen, wird es nur noch teurer. Es ist Silvester und jeder wolle natürlich lieber bei seiner Familie sein als auf der Straße. Wir bekommen schließlich das Angebot 4 für 40. Das nehmen wir zähneknirschend an und lösen den aus 7 Leuten bestehenden Trinidadtopf auf.

Die Fahrt dauert lange und ist nicht besonders bequem, aber wir kommen in Trinidad bei unserer Casa an. Die Zimmer sind sehr hübsch, wir haben sogar zum ersten mal Fensterscheiben und es gibt eine Dachterrasse, von der man die ganze Stadt überblicken und das Meer und die Berge sehen kann.

Die Casa wird von zwei Zwillingsschwestern geführt und gelegentlich tauchen auch andere Familienmitglieder auf. Da ist zum einen der sehr gesprächige und kugelrunde Mann der einen Schwester und zum anderen die 71jährige immer noch tanzwütige Mutter der beiden. Auch das eine oder andere Kind lässt sich hin und wieder blicken.

Für den heutigen Abend bekommen wir das Angebot, nicht direkt mit der Familie aber doch gleichzeitig mit ihr in der Casa essen zu können. Das nehmen wir dankbar an. Bis zum Essen haben wir aber noch einige Stunden Zeit, die wir nutzen, um uns die Stadt ein bisschen anzugucken.

Und Trinidad ist wirklich hübsch. Die Häuser hier im Zentrum sind in sehr gutem Zustand und bunt angemalt. Selbst die Autos, die hier herumfahren, sind neuer als sonst.

Man merkt deutlich, dass die Touristen hier eine Menge Geld in die engen Gassen spülen. Die Stadt liegt an einem Hang und wird von Kopfsteinpflasterstraßen durchzogen. Auf diesen kann man sich zum Hauptplatz mit der Kirche, die am höchsten Punkt der Stadt liegt, hinauf arbeiten. Das tun wir auch und genießen unter freiem Himmel ein paar Cocktails. Es sind rumreiche Tage!

Hier in Kuba rückt die Zeit langsam auf 6 vor. Das heißt, in Deutschland ist es bald 12. Wir holen unsere Zigarren, die wir aus Viñales mitgebracht haben, und senden vom Internetplatz rauchend unsere Neujahrsgrüße im warmen Sonnenuntergang zusammen mit vielen anderen Europäern um uns herum nach Deutschland. Es ist als ob man gleich mehrmals Neujahr hätte.

Und dann beginnt unser eigener Silvesterabend. Es gibt kein Dinner for One und auch kein Raclette, keine Luftschlangen und kein Bleigießen. Stattdessen schlemmen wir köstliches traditionelles kubanisches Silvesteressen - ist im Grunde wie jedes andere kubanische Essen. Es gibt Fleisch, Salat und Reis mit Bohnen, frittierte Bananen und Yuca. Und im Stockwerk unter uns feiert die Familie unserer Gastgeberinnen.

Nach dem Essen verlassen wir sie, wie sie gemeinsam in ihren Schaukelstühlen und vereint mit vielen anderen Kubanern in ihren eigenen Häusern mit vom Rum ganz glasigen Augen im staatliche Fernsehen das Silvesterprogramm verfolgen.

Wir hingegen werden am Hauptplatz zusammen mit tausenden anderen Touristen Zeugen einer Art Zirkusshow, bei der zu sehr lauter Musik Tische mit dem Mund hoch gehoben, Schwerter in Hosen gesteckt und Zuschauer zu Affen gemacht werden. Unbestreitbarer Höhepunkt ist der Höschenblitzer einer Frau aus dem Publikum. Normalerweise haben die Kubaner ein großes Talent aus Nichts eine Menge zu machen, in diesem Fall aber bleibt es beim Nichts und viel Schall und Rauch. Zum Glück gibt es günstigen Mojito. Und dann wird es plötzlich 12 und alles tanzt und trinkt und freut sich. Im Getümmel treffen wir auch die beiden Norweger wieder, die wir in Havanna verlassen haben, und stoßen kräftig mit ihnen an. Sie haben es übrigens auch für 40 hierher geschafft.

Irgendwann gehen wir nach Hause und ein unvergesslich anderes, tolles Silvester ist vorbei.

Wir haben noch den ganzen Neujahrstag in Trinidad. Wegen der guten Erfahrung aus Viñales mieten wir uns wieder Fahrräder, um die Umgebung zu entdecken. Wir radeln durch die Außenbezirke, wo Häuser und Straßen sehr anders aussehen, hinein in das Naturschutzgebiet in den Bergen.

Zwar kommen wir ein bisschen herum, trinken in einem kleinen Restaurant frischen Zuckerrohrsaft und genießen die Natur. Jedoch, nachdem wir die Fahrräder einen wirklich sehr steilen Hang erst hinauf und dann, weil wir aufgeben, wieder hinunter schieben, müssen wir zugeben, dass für die Berge das Pferd das angemessenere Verkehrsmittel gewesen wäre.

Das ist aber kein Problem, denn man kann auch auf der Straße ans Meer fahren und dafür sind die Fahrräder fast wie geschaffen, wenn man davon absieht, dass die Kette von Stefans Rad immer abfällt, Didis Gangschaltung bei der kleinsten Belastung rumpelt, knackt und kratzt und Larsis Federung beim jeden Tritt in die Pedale lustig auf und ab hoppelt. Nur Anika hat das Glück, dass sie permanent im ersten Gang fahren darf, womit sie zumindest bei den Anstiegen einen klaren Vorteil hat. Wir kommen trotzdem heil an und auch ohne nennenswerte Probleme wieder zurück.

Zurück in der Casa werden wir von der Oma begrüßt, die uns mit strahlenden Augen und kreisender Hüfte auf den nächsten Punkt der Tagesordnung hinweist: Unseren Salsakurs im Sonnenuntergang auf der Dachterrasse mit dem Mann von unserer Gastgeberin.

Trotz seiner Körperfülle kann er sich wirklich anmutig bewegen. Er schwingt mit den Hüften und der ganze Körper ist Rhythmus. Und mit jedem Schluck Rum, den er zu sich nimmt, wird, wie man es erwarten kann, sein Tanz ausdrucksvoller und besser. Er zeigt uns die Grundschritte und weist uns an, auf die Musik zu hören. Bailar muy forte, wenn die Musik wilder ist, romantico y suave, wenn sie leiser und sanfter ist. Wir lernen auch noch eine kleine Abfolge von Figuren. Es macht viel Spaß. Und dann schnappt er sich abwechselnd die Frauen und zeigt uns, was noch alles möglich ist. Er dreht und wirbelt sie und sich selbst hin und her und haucht ihnen den rumgeschwängerten Atem durch die wehenden Haare.

Zum Abschluss bereitet er uns den besten Mojito zu, den wir in Kuba bekommen haben und setzt sich mit uns zusammen, um ein bisschen über Kuba und das Leben zu klönen.

Es zieht uns ans Meer. Allerdings scheint es gar nicht so leicht, auf Kuba einen Badeort mit schönem Strand und Karibikfeeling zu finden abseits der riesigen Touristenorte wie Varadero.

Unsere Gastgeberin Nury hat aber einen Tipp für uns. Ganz im Westen der Insel gibt es das Taucherparadies Maria la Gorda. Dort soll der Strand schön und das Wasser klar sein. Der Ort selber ist letztlich nur eine einzelne, abgeschiedene Hotelanlage. Aber in dem nächsten Fischerdorf, ein paar Kilometer entfernt kennt Nury eine Casa. Dort ruft sie für uns an und es gibt noch ein freies Zimmer für uns drei. Außerdem organisiert Nury für uns auch noch die Taxifahrt von Viñales nach Maria la Gorda und zwei Tage später von dort aus zurück nach Havanna. Diese Fahrten sind zwar nicht ganz billig aber das ist es uns Wert. Am 27.12. geht es also drei Stunden über Dorfstraßen mit riesigen Schlaglöchern in einem kleinen Fiat Uno ans Meer.

Der Ort hat vielleicht 20 Einwohner und quasi keine Touristen außer uns. Das reinste Kontrastprogramm zu Viñales zuvor. Hunde und Schwein laufen auf den Straßen entlang, jeder kennt jeden und zum Telefonieren geht man zur Telefonkabine an der Kreuzung.

Am ersten Tag gehen wir ein paar Kilometer am Wasser entlang und suchen uns einen Platz im Schatten (was gar nicht so leicht ist). Der Strand besteht hauptsächlich aus versteinerten Korallen, was wunderschön ist, aber zum Liegen leider etwas ungemütlich.

Abends werden wir von unserer Gastgeberin (wir sind uns bis heute nicht einig, ob sie Pubi, Pupi, Puri oder doch Puki heißt) lecker bekocht und fallen müde ins Bett. Viel mehr kann man dort abends auch nicht machen, zumal mit dem Sonnenuntergang auch die Massen an Moskitos kommen. Besonders Anika wird übel von ihnen zerstochen.

Am nächsten Tag lassen wir uns von dem örtlichen Taxifahrer, Pubi hat ihn für uns sprichwörtlich gerufen (aus der Tür ihres Hauses heraus zum Nachbarn geschrien), zu der Hotelanlage in Maria la Gorda bringen. Die Anlage ist schon etwas in die Jahre gekommen, die Toiletten ohne fließend Wasser und der Service in der Strandbar langsam. Aber das Meer ist wunderschön türkis und der Strand inklusive Strandliegen und Schattenspendern sehr leer.

Schon am Flughafen von Havanna merkt man, dass Kuba anders ist. Der in die Jahre gekommen Flughafen ist viel zu klein für die Massen an Touristen, die dort täglich landen und starten. Bis zur Passkontrolle warten wir ca. 45 Minuten.

Da wir mit etwas Verspätung gelandet sind, können wir so noch vor der Passkontrolle Anika abfangen und mit ihr gemeinsam einreisen.

Ein Taxi ohne Anschnallgurte (das kennen wir ja schon aus Mexiko) bringt uns zu unserer Unterkunft in Havanna. In der Casa Particular von Cari und Lazaro verbringen wir eine Nacht bevor wir am 24.12. morgens in Richtung Viñales starten. Unser ursprünglicher Plan war es, mit dem Bus zu fahren. Aber im Internet waren die Tickets, die man mindestens eine Woche vorher buchen muss, schon ausverkauft. Zum Glück kann unsere Gastgeberin Cari uns helfen. Sie habe da einen Chico, der auch nach Viñales wolle, und einen anderen Chico der fahre, und ob wir nicht für 20 Cuc pro Person mitwollen. So geht das in Kuba.

Wir werden also mit einem alten, lilaglänzenden, amerikanischen Schlitten von dem Fahrerchico und seiner braungebrannten Chica zusammen mit dem deutschen Chico Christian zuhause abgeholt. Die in Plastik eingepackten, dicken weißen Lederkissen sind erst gemütlich, doch das zarte deutsche Hinterteil muss nach einer Stunde Fahrt leider feststellen, dass das Kissen doch auch schon ganz schön durchgesessen ist. Insgesamt geht es aber schlimmer, wie wir an den zu Personentransportern umgebauten LKWs, mit denen die Einheimischen gefahren werden, sehen können. Schon das Treiben auf der von Palmen gesäumte Autobahn ist ein wundersamer Anblick. Die langsamen Fahrzeuge, untere diesen auch viele Pferdekutschen, fahren mal ganz rechts, mal ganz links und an den Rändern unter Brücken stehen tausende Anhalter, die mit Geldscheinen winken. Immer wieder kommt einem auf der Fahrbahn ein Mensch entgegen gegangen, der ganze geröstete Hähnchen oder andere Leckereien verkaufen möchte.

Zwischen Pinar de Rio und Viñales windet sich die Straße durch die Hügel und erlaubt einen herrlichen Blick über das Tal. Und dann, nach 3 Stunden Fahrt, sind wir schon da. Wir halten vor einem Haus, bei dem sich das obere Geschoss gerade noch im Aufbau befindet und das ganze Gebäude mutet wie eine große Baustelle an.

Der Schein trügt jedoch zum Glück. Unser Zimmer ist bereits fertig, sehr geräumig, sauber und hat ein schönes Bad. Kaum haben wir unsere Koffer in unserem Zimmer abgestellt, sitzen wir auch schon dem Organisator der Pferdeausritte gegenüber. Es scheint der Chefschieber des Nationalparks zu sein. Wir haben beim Ankommen auf Nachfrage angedeutet, dass wir eventuell an einem Ausritt interessiert wären und sofort wird der Señor angerufen, der in Windeseile herbei eilt.

Wir verabreden mit dem Herren, der hervorragend so tun kann, als könne er Englisch sprechen, dass wir heute Nachmittag gleich die Sonnenuntergangstour machen. In 30 Minuten sei der Chico mit dem Taxi da. Wir fragen ihn noch, ob der Guide englisch könne und er sagt, dass uns die Tabak- und Zuckerrohrplantage im besten Englisch erklärt werde. Handschlag drauf und in 20 Minuten ist wirklich der Chico mit dem Taxi da. Zum Glück ist die Straße etwas abschüssig, denn ansonsten hätte der Anlasser seines klapprigen Fiats diesen nicht wieder anbekommen. Mit Gehupe im Sekundentakt geht es los Richtung Nationalpark.

Kaum angekommen, sitzen wir auch schon auf den Pferden und es geht los zur ersten Station, einer Tabakplantage. Unser Guide kann Englisch und Deutsch, denn er ruft bei jeder Kurve für Anika, die ganz vorne reitet,  „Lady links!“ Beziehungsweise „Lady rechts!“. Die restliche Kommunikation müssen wir auf Spanisch halten.

Aber uns wurde nichts Falsches versprochen. Der Mensch, der uns den Tabakanbau erklärt, spricht wirklich hervorragend Englisch, hat sofort die Eheverhältnisse abgefragt und noch bevor Anika vom Pferd gestiegen war, ihr einen Heiratsantrag gemacht.

Wir lassen uns von ihm noch eine Packung Zigarren andrehen. Wir sind keine Profis und wissen nicht, ob sie gut sind oder nicht, aber mit einem Tropfen Honig schmecken sie uns sehr.

Bei der Zuckerrohrplantage, die eher ein Café ist, dämmert uns langsam, dass wir in einer Gelddruckmaschine gelandet sind, denn es werden offenbar alle Touristen, die in Viñales auftauchen, auf ein Pferd gesetzt und auf denselben Wegen und entlang derselben Stationen durch den Park gejagt. Unter ihnen selbstverständlich auch Christian, der Chico aus dem Taxi, der auch kaum bei seiner Casa angekommen direkt aufs Pferd gesetzt wurde.

Wir verabreden uns mit ihm zu einem Weihnachtsdaiquiri und verbringen zwei sehr lustige Abende in Viñales bei extrem guter Livemusik und leckeren Cocktails gemeinsam.

Wir unternehmen noch eine kleine Fahrradtour, bei der wir uns, um nicht an der Straße fahren zu müssen, trotz Trockenzeit durch den Matsch kämpfen müssen und eine fantastische Wanderung mitten durch die kleinen Felder, an deren Rändern angekettete Bullen grasen.

Und ohne, dass wir es wirklich bemerken, ist unser Weihnachten in der Karibik auch schon wieder vorbei.

Wir haben das große Glück eine Ranch am Usumacinta, dem Grenzfluss zwischen den Bundesstaaten Campeche und Tabasco, besuchen zu dürfen.

Um von der Stadt dahin zu kommen, müssen wir erstmal 6 Stunden mit dem Collectivo fahren. Allein das Auffinden des Abfahrtsortes ist gar nicht so einfach. Wir kommen gerade noch rechtzeitig und für unsere großen Rucksäcke ist natürlich auch kein Platz im Innenraum des vollbelegten Kleinbusses.

Die Fahrt gestaltet sich recht abenteuerlich. Der Fahrer hat einen beachtlichen Zacken drauf und schafft es selbst nach Anbruch der Dunkelheit die Schlaglöcher im Asphalt mit großen Schlenkern zu umfahren. Durchgerüttelt und -geschüttelt kommen wir im Stockfinstern an der Ranch an. Der Sternenhimmel ist fantastisch und wir müssen unsere Stirnlampen herausholen, um den unbeleuchteten Feldweg zum Hauptgebäude sicher zu bewältigen.

Wir werden herzlich von unseren lieben Gastgebern Johanna, Juan Carlos und dem kleinen Nestor begrüßt. Wir klönen ein wenig in der Küche, bevor Nestor ins Bett geht. Da es sehr viele Mücken gibt, man also kaum den Abend draußen genießen kann und wir am nächsten Morgen früh aufstehen wollen, hauen wir uns auch in die Kissen. Doch bevor wir uns hinlegen können, müssen wir noch einen ungeliebten, ziemlich großen Mitbewohner rausschmeißen. Hier, mitten in der Wildnis, kreucht und fleucht es überall.

Das Leben auf der Farm gestalten unsere Gastgeber so umweltfreundlich, wie es geht. Sie erzeugen sehr wenig Plastikmüll, sodass wir wahrscheinlich von der Fahrt mehr dabei haben, als sie in einem Monat wegschmeißen würden, kochen über einem Feuer, das sie mit Holz von einem großen Baum im Garten entzünden und haben die Wasserklos, deren Abwässer in den Fluss geleitet wurden, durch eine Komposttoilette im Garten ersetzt.

Die beiden Tage auf der Ranch vergehen wie im Flug. Wir fahren am nächsten Morgen gemeinsam mit Julia dem Au-Pair-Mädchen in die kleine Stadt Palizada. Juan Carlos will Ohrclips für die Schafe besorgen. Auf dem dortigen Markt genießen wir ein leckeres mexikanisches Frühstück, danach sehen wir uns den Ort an und bewundern mexikanischen Weihnachtsschmuck in der Kirche.

Am Nachmittag machen wir noch eine Paddeltour auf dem Usumacinta. Weil wir uns sehr viel Zeit lassen und uns ein Regen überrascht, kommen wir völlig durchnässt und nach Einbruch der Dunkelheit nur von Glühwürmchen geleitet am Ziel an.

Am nächsten Tag dürfen wir die Ranch gemeinsam mit einem der Angestellten auf dem Pferd erkunden. 

Auf dem riesigen Gebiet sollen über eine Million Bäume gepflanzt werden, wobei das Holz später entweder zu Möbeln oder Holzkohle verarbeitet werden soll. Bestenfalls könnte es aber auch sein, dass man genügend Geld aus dem Handel mit dem gespeicherten CO2 erwirtschaften kann, sodass die Bäume einfach wachsen können. Dabei wird komplett auf den Einsatz von künstlichen Düngern oder Pflanzenschutzmittel verzichtet, was natürlich zu bestimmten Schwierigkeiten führt. Zum Beispiel gibt es ein Ratte, die die frisch gepflanzten Bäume abnagt. Nachdem man erstmal herausgefunden hatte, welcher Schädling dafür verantwortlich war, wurden überall zwischen den Setzlingen Vogelhäuser für Eulen und Holzkreuze für andere Raubvögel aufgestellt.

Eine der angepflanzten Baumsorten ist der Tinto. Dieser Baum, dessen Holz sich zu einem roten Farbstoff verarbeiten lässt, war lange Zeit ein sehr wichtiges Exportgut bevor der Handel durch das Aufkommen synthetischer Farbstoffe zusammenbrach.

Von Pallisada fährt jeden Tag ein kleines Motorboot nach Ciudad del Carmen, was wir für den Rückweg nutzen. Tatsächlich gibt es die Straße, auf der wir gekommen sind, noch gar nicht so lange und früher musste alles über den Fluss transportiert werden. Die Fahrt mit noch drei weiteren Passagieren startet um mexikanisch 5:30 Uhr, also um 6:00 Uhr und ist mindestens genauso ein Höllenritt wie die Fahrt im Collectivo.

Vorne am Bug steht ein Junge, nennen wir ihn Pepe, wahrscheinlich ist er nicht älter als 15, und zeigt an, wenn ein anderes Gefährt im Weg ist und wo einer am Ufer steht, der mitgenommen werden will, oder eine Fracht an Bord geben möchte. Das Boot ist offenbar auch die hiesige Post. Während hinten am 110PS-Außenboarder, der uns mit wahnsinniger Geschwindigkeit über den engen und gewundenen Fluss treibt, der erfahrene Junge, wahrscheinlich ungefähr 18 Jahre alt, steht. Sie kennen den Fluss genau, wissen wie sie jede Kurve nehmen müssen und wo vielleicht jemand wartet.

Am Ende geht es noch etwa 20 Minuten über die wellige Lagune. Dort müssen wir uns unter einer Plastikplane gegen das spritzende Wasser schützen, werden aber trotzdem ordentlich nass.

In Campeche verbringen wir zwei Tage. Wir wollen uns die Stadt anschauen und uns ein wenig ausruhen. Das machen wir auch. Wir haben ein tolles Hotel im historischen Stadtkern und können von dort aus zu Fuß die süße kleine Altstadt erkunden und bis zum Malecón am Meer spazieren.

Es gibt eine Fußgängerzone mit vielen Restaurants und Kunsthandwerksläden und die Häuser sind wunderschön bunt.

Erstaunlicherweise ist Campeche noch nicht in der Hand der Touristen, sondern im Vergleich zu den anderen Kolionalstädten auf der Halbinsel erstaunlich untouristisch. Das wundert uns sehr, denn wir finden die Stadt wirklich wunderschön und unbedingt bereisenswert!

Wir haben zudem noch das große Glück, dass gerade das FICH, das Festival Internacional del Centro Historico, stattfindet. Am ersten Abend gibt es in den Straßen ein großes Live Konzert eines spanischen DJs. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und bei Cocktails genießen wir die Stimmung und die gute Musik.

Am nächsten Abend wird es noch abgefahrener. Die Wiener Sängerknaben sind in der Stadt und geben ein Konzert auf dem Platz vor der Kirche. Zusammen mit dem Campecher Orchester singen sie zwei Stunden lang Weihnachtslieder, wie Stille Nacht oder Es ist ein Ros entsprungen. Da kommen dann trotz der lauten kleinen Kinder, die von ihren Eltern mit zum Konzert genommen werden, der drei Drohnen, die permanent über den Besucherköpfen kreisen und der flackernden Straßenbeleuchtung fast ein bisschen Weihnachtsgefühle auf.

Am letzten Tag gönnen wir uns den Luxus und bestellen uns einen persönlichen Fahrer, der uns zu der Mayastätte Edzná bringt. Dort verbringen wir zwei Stunden und schlendern über das Gelände, das zwar nicht so groß und gut erhalten ist wie Chichén Itzá, dafür aber viel leerer. Es ist schön, eine so alten und besonderen Ort einmal mit etwas mehr Ruhe genießen zu können.