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Der Insektenschwund in Deutschland ist dramatisch, darauf haben noch einmal Forscher bei einem internationalem Insektenschutzsymposium am Naturkundemuseum Stuttgart hingewiesen. Sie fordern einen Maßnahmenplan zur Bekämpfung des Insektensterbens. Einer der zentralen Punkte: Der öffentliche Raum muss umgestaltet werden. Statt Rasenflächen sollten beispielsweise mehr extensive Blühwiesen entstehen,…

Ist ein sonniger Standort gefunden, wird die Fläche von unerwünschten Kräutern und Gräsern befreit. Vorhandene Zierpflanzen siedeln in andere Beete oder in die Nachbarschaft um. Die nun blanke Erde ist für eine direkte Pflanzung mit heimischen Gewächsen noch nicht bereit; sie ist zu nährstoffreich.

Daher wird der Oberboden abmagert mit Sand. Auch Splitt und Schotter eignen sich, um den Nährstoffgehalt zu senken. Pro Quadratmeter rechnet man mit zwei Eimern Material, die mit dem normalen Boden gemischt werden. Vor der Pflanzung verlegt man Trittsteine, damit der Boden in den kommenden Monaten nicht mehr betreten werden muss.

Insektenmagnete: Geeignete Pflanzen für das neue Beet

Heimische Stauden wie Wiesensalbei, Karthäuser-Nelke, Glockenblumen, Schafgarbe, Flockenblumen, Wilde Malve, Skabiose, Färberkamille und Wegwarte sehen nicht nur schön aus, sondern ernähren viele Insekten wie Bienen und Schmetterlinge.

Auch die Ansaat mit Ein- und Zweijährigen sorgt für ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Besonders empfehlenswert sind Wilde Karde, Natternkopf, das Nelkenleimkraut, Wildes Löwenmäulchen, Wilde Möhre, Nachtkerze und Königskerze. Zusätzlich können noch Klatschmohn, Kornblume, Kornrade und Echte Kamille für extra schnelle Blüten im ersten Jahr gesät werden.

Bed & Breakfast: Gute Gastgeber bieten Vollpension

Wer für Nahrung sorgt, sollte auch Nistkästen und Unterkünfte bereithalten. Viele Insekten wohnen im Erdreich oder beziehen hohle Stängel von abgestorbenen Pflanzen. Sogenannte Insektenhotels werden gerne angenommen, wenn sie an einem sonnigen Platz festinstalliert und regengeschützt aufgestellt werden.

PDF Nisthilfen – so ziehen die Bienen wirklich ein

Für die Erdbewohner, wie die dicke Erdhummel, lässt man offene Stellen im Boden, indem man die Stauden nicht zu dicht pflanzt. Wer noch mehr für Insekten tun möchte, schichtet Steine auf und verteilt Totholz im Beet.

Wasser brauchen alle

Lehm bereit stellen

Erdbewohner

Richtige Pflege: So überleben Insekten dauerhaft im Garten

Das neue Beet ist ganz pflegeleicht. Während der Saison gilt: Nicht hacken, nicht graben, nicht harken! Unkräuter wie Löwenzahn, Quecke, Giersch oder Brennnessel entfernt man gezielt und vorsichtig mit einem Jätedolch. Gewässert wird nur während der Ansaat und bei langer Trockenperiode im Sommer. Im Herbst können noch Blumenzwiebel gesetzt werden. Hier eignen sich Krokusse, Wildtulpen und Blausternchen.

Und nun das Wichtigste: Nichts abschneiden zum Winter!

Erst im März werden die abgestorbene Stängel entfernt und das Beet geht in die zweite Saison.

  Fotos © Pixabay.com, NABU.de, Grünwerkstatt.de

Phänologischer Kalender: Das ist jetzt im Hochsommer zu tun

Im normalen Kalender gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtet man sich aber nach den phänologischen Jahreszeiten, besteht das Gartenjahr aus zehn Abschnitten. Bestimmte Zeichen in der Natur werden als Startpunkt für eine neue Jahreszeit gewertet. So ist beispielsweise die Blüte von den Sommerlinden der Beginn vom Hochsommer. (more…)

Phänologischer Kalender: Das ist jetzt im Vorsommer zu tun

Im normalen Kalender gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtet man sich aber nach den phänologischen Jahreszeiten, besteht das Gartenjahr aus zehn Abschnitten. Bestimmte Zeichen in der Natur werden als Startpunkt für eine neue Jahreszeit gewertet. So ist beispielsweise die Blüte vom Holunder der Beginn vom Vorsommer. (more…)

Phänologischer Kalender: Das ist jetzt im Vollfrühling zu tun

Im normalen Kalender gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtet man sich aber nach den phänologischen Jahreszeiten, besteht das Gartenjahr aus zehn Abschnitten. Bestimmte Zeichen in der Natur werden als Startpunkt für eine neue Jahreszeit gewertet. So ist beispielsweise die Apfelblüte der Beginn vom Vollfrühling. (more…)

Phänologischer Kalender: Das ist jetzt im Erstfrühling zu tun

Im normalen Kalender gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtet man sich aber nach den phänologischen Jahreszeiten, besteht das Gartenjahr aus zehn Abschnitten. Bestimmte Zeichen in der Natur werden als Startpunkt für eine neue Jahreszeit gewertet. So ist beispielsweise die Forsythienblüte der Beginn vom Erstfrühling. (more…)

Phänologischer Kalender: Das ist jetzt im Vorfrühling zu tun

Im normalen Kalender gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtet man sich aber nach dem phänologischen Jahreszeiten, besteht das Gartenjahr aus zehn Abschnitten. Bestimmte Zeichen in der Natur werden als Startpunkt für eine neue Jahreszeit gewertet. So ist beispielsweise die Haselblüte der Beginn vom Vorfrühling. (more…)

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© Pixabay.com

Ein Folienteich kann ganz individuell angelegt werden, vom Miniteich bis hin zum XXL-Format. Die Folien gibt es im Handel in allen erdenklichen Größen. Wähle immer eine dickere Folie, auch wenn sie teurer ist. Hier ist nämlich schon der erste Stolperstein, den du vermeiden kannst. Dicke Folien halten einfach besser und sind nicht so anfällig für Beschädigungen durch spitze Gegenstände.

Sandwich-Lagen schützen am Besten

Neben der dicken Teichfolie brauchst du ein gutes Vlies. Bewährt haben sich die grauen Textilvliese mit einem halben Zentimeter Dicke. Sie schützen die Folie vor dem Untergrund. Sind dicke Steine im Boden, die nicht entfernt werden können (z. B. Bauschutt), kannst du das Vlies doppelt auf die entsprechende Stelle legen. Übrigens: Experten verlegen nicht nur unter die Folie eine Schutzschicht, sondern kleiden auch die Folie an der Oberseite mit Vlies aus. Erst dann wird der Teich mit Kies, Sand und Steinen gefüllt.

Ein Meter Tiefe Pflicht bei Fischbesatz

Unterschiedliche Bereiche: Ufer, Flach- und Tiefwasser und der Platz für die Unke © MB

Beim Aushub vom Teich brauchst du eine Uferzone, den Flachwasserbereich und eine oder zwei tiefere Stellen. Optimal ist es, wenn der Teich an der tiefsten Stelle einen Meter Wassertiefe besitzt. Die unterschiedlichen Abstufungen werden am besten terrassenartig von außen nach innen aufgebaut. So geht’s: Zuerst wird die gesamte Teichfläche circa spatentief ausgehoben (zeichne oder markiere vorher den gewünschten Teichverlauf ein). Die zweite Stufe entspricht dem Flachwasserbereich. Wieder hebst du Spatentief (mindestens 30 Zentimeter) die Erde aus. Für den dritten oder/und vierten Tiefwasserbereich wird ebenfalls entsprechend tief ausgeschachtet. Wie breit die einzelnen Zonen werden sollen, hängt ganz von der Teichgröße ab.

Wie den Teich modellieren?

Sind die einzelnen Bereiche ausgehoben, werden nun alle Kanten abgerundet. Die Stufen gehen weich ineinander über. Du modellierst die Treppen am besten mit Händen und Füßen. Jetzt kannst du auch fühlen, ob noch Steine oder spitze Gegenstände im Untergrund stecken. Die müssen alle konsequent entfernt werden. Auch wenn es jetzt etwas länger dauert, hier ist genau die Phase, um den Teich wirklich auslaufsicher zu bauen: Bleiben scharfe Kanten im Boden, kann es später zu Löchern in der Folie kommen.

Brauche der Teich eine Kapillarsperre?

Sobald die Teichfolie liegt, Baustelle nur noch mit Socken betreten © MB

Ist alles fein modelliert und entsteint, wird die erste Lage Vlies ausgelegt. Danach folgt die Folie (hier brauchst du viele Hände!). Laufe vorsichtshalber nur mit Socken auf der Folie herum, wenn du die Teich Folie glatt ziehst und die zweite Vliesschicht darüber legst. Achtung: Folie und Vliese brauchen am Rand einen Überstand von mindestens 30 – 50 Zentimeter. Dieser wird erst später zurechtgeschnitten, wenn Kies, Sand und Steine sowie Wasser im Teich sind.

Außerdem brauchst du einen Überstand als sogenannte Kapillarsperre. Das ist nämlich der letzte kapitale Fehler, den man beim Teichbau machen kann. Die Folie wird dabei eine Handbreit über dem eigentlichen Wasserstand über einen kleinen Erd- oder Kieswall nach außen gezogen, um dann in einer Senke auf Wasserstandhöhe auszulaufen. Erst dann wird Überstehendes abgeschnitten. Folien und Vliesreste kaschierst du am besten mit Kies und Steinen.

Der tiefste Bereich wird zusätzlich mit einem Ring aus Steinen gesichert. Mit Sand verfüllt, wächst hier die Seerose (und wohnt die Unke) © MB

Grundsätzlich gilt: Je größer der Teich, desto mehr Hände müssen beim Aufbau mithelfen.

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Wohin mit dem Erdaushub?

Es kommt einiges an Erde zusammen, wenn ein Teich ausgeschachtet wird. Allein ein 5 x 5 m großer Teich sorgt für 15 – 20 Kubikmeter Aushub. Eine schöne Möglichkeit, einen Teil der Erde sinnvoll zu verwenden, ist die Anlage eines Hügelbeetes direkt hinter oder neben dem Teich. So wird das Wasser mit entsprechend hoher Bepflanzung auf dem Hügel stundenweise beschattet, damit ist sogar eine Teichanlage in voller Sonne möglich. Um den Erdwall vor Abbruch zu schützen, kann noch eine kleine Trockenmauer davor gesetzt werden. Die meisten Teichbauer finden beim Aushub jede Menge Steine, Ziegel und anderen Bauschutt. All diese Materialien eignen sich perfekt für die Stützmauer am Erdwall.[/box]

Super Projekt für einen Regentag: Blitzfix zusammen gebaut – und was Gutes getan. © Foto: MB

Das brauchst du:

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Kiefern- oder Tannenzapfen

Schilfrohr und Halme

Stroh

leere Kiste

Kaninchendraht

Gartenschere

Tacker[/ordered_list]

So geht’s

Für das Insektenhotel haben wir Naturmaterialien gesammelt. Zapfen, hohle Halme und Stroh werden neben einander in die Kiste geschichtet. Einfache Holzkisten gibt es in jedem Baumarkt, aber natürlich kannst du sie auch mit Säge und Leim selber machen. Aber so geht es schnell und unkompliziert. Mit einer Gartenschere schneidest du die Halme auf Kistenhöhe ab, so dass ein glatter Abschluss entsteht. Die ganzen Materialien sollten möglichst eng zusammen gerückt sein, damit später nichts rausfallen kann. Für zusätzlichen Schutz sorgt der Kaninchendraht. Lose Teile werden so noch einmal fixiert. Außerdem schützt der Draht die neuen Bewohner vor hungrigen Vögeln. Der Draht selbst wird mit einem Tacker fest an die Kiste geheftet.

Die Arbeitsschritte in Bildern

Fixierung mit Draht

Der Kaninchendraht wird über die Kiste gespannt und mit einem Tacker befestigt. Überstehende Drahtseiten kannst du mit einer guten Schere oder einem Seitenschneider abschneiden.

Insektenhotels werden immer an einer trockenen Wand, unter dem Dachvorsprung oder an einer Mauer in Ostrichtung aufgestellt, die Bewohner vertragen nämlich keine Nässe und Mittagshitze.

[hr]

[box]Unsere Phlora-Empfehlung zum Weiterlesen:

Der Naturgarten e.V. hat ein ausgezeichnetes Heft zum Thema Nisthilfen für Wildbienen und Wespen herausgegeben. Bestellen könnt ihr die Zeitschrift (Ausgabe 3/15) direkt beim Verein für 3,50 Euro. Kleine Vorschau gefällig? Hier findest du das Pdf…[/box]

Alle Fotos © MB

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Das brauchst du:

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Tapetenkleister

breiter Borstenpinsel

Küchenkrepp

Schere

unterschiedliche Blumensamen[/ordered_list]

So geht’s

Für ein selbstgemachtes Saatband haben wir Samen von Einjährigen Sommerblumen auf verschiedenen Tellern  angerichtet. Den Kleister rührst du nach Packungsvorschrift an. Du brauchst nur sehr wenig für das Projekt. Dann schneidest du Küchenkrepp mit der Schere in gut zwei Zentimeter breite Streifen (unsere Streifen haben eine Länge von zirka 80 Zentimetern).

Samen auswählen

Wir haben für unser Projekt Samen aus dem Vorjahr gesammelt: Zinnien, Ringelblumen, wilde Nelken in Violett und lila Verbenen werden ein schönes, buntes Border ergeben. Alle Pflanzen sind mittelhoch von 30 – 50 cm und blühen ab Juli. Im Beet legen wir drei Streifen mit identischen Samen hintereinander (Abstand 10 cm), um eine möglichst breite Kante zu säen.

Streifen einkleistern

Den ersten Küchenkrepp-Streifen kleisterst du sparsam ein. Verteile jetzt vorsichtig die ausgesuchten Samen darauf. Achte auf einen ausreichenden Abstand zum nächsten Samen, denn so ersparst du dir das mühsame Vereinzeln bei zu eng stehenden Keimlingen. Ist der erste Streifen belegt, wird ein Zweiter gründlich mit Kleister bestrichen. Diesen klappst du nun vorsichtig auf den Samenstreifen. Gut andrücken – fertig zu trocknen.

Die Arbeitsschritte in Bildern

Extra: Runde Saatscheibe herstellen

Wer selbstgesäte Kräuter in Töpfen ziehen möchte, kann aus dem Küchenkrepp auch eine runde Saatscheibe ausschneiden. Besonders für feinsten Samen eignet sich die Methode, denn bei der normalen Ansaat werden die kleinen Körner oft zu eng gesät oder durch das Gießwasser weggespült.

    Das brauchst du:

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Kiefern- und Tannenzapfen

Sonnenblumenkerne

Sesamkörner und Leinsamen

Beeren (z.B. Vogelbeeren, Rosinen, etc)

Pflanzenöl zum Fritieren (wird bei Erkalten fest)

fester Bindfaden

Schere

Topf für Fett[/ordered_list]

So geht’s

Für selbstgemachtes Vogelfutter haben wir Sonnenblumenkerne, feine Samenkörner wie Sesam und Leinsamen und Früchte vom Vogelbeeren-Strauch zusammen gemischt. Außerdem brauchst du erhitztes Pflanzenfett. Das schützt die Samen draußen vor Regen und Nässe und sorgt gleichzeitig für Formstabilität in der Mischung, wenn das Fett erkaltet ist. Für die Vögel ist das Fett zudem eine heiß geliebte Nahrung.

Das Fett im Topf erhitzen

Wir haben für unser Projekt Tannen- und Kiefernzapfen als Basisträger für die Futtermischung gewählt. Wenn das Fett erhitzt ist, tauchst du vorsichtig einen Zapfen in die Flüssigkeit. Die Zapfen müssen komplett mit dem Fett umhüllt sein.

Zapfen in der Samenmischung drehen

Jetzt drehst und wendest du den fettigen Zapfen in der Samenmischung, sodass möglichst viele Körner daran hängen bleiben.

Die Arbeitsschritte in Bildern

Trocknen lassen und mit Band befestigen

Anschließend stellst du den Zapfen zum Trocknen und Kalt werden auf einen Untersatz. Tipp: Im Kühlschrank erkaltet das Fett viel schneller.

Der Körner-Zapfen kann nun mit einem Bindfaden an den nächsten (katzensicheren) Ast aufgehängt werden. Guten Appetit.

[hr]

  [box]Wer kommt zu Tisch?

Die einen fressen Körner und die anderen mögen eher Weichfutter. Die Körnerfresser erkennst du schon an den dicken Schnäbeln. Zu ihnen gehören Finken, Sperlinge und Ammern. Sie mögen dicke Samen wie Sonnenblumenkerne und Nüsse. Die Weichfutter-Fresser wie Amseln, Stare, Zaunkönige und Heckenbraunellen bevorzugen dagegen tierische Kost, Früchte und sehr kleine Samen. Und dann gibt es noch die Alles-Fresser: Meisen, Kleiber und Spechte sind im Winter nicht wählerisch und essen alles, was sich ihnen bietet.[/box]

Zuviel Wasser: Blatt sieht gelblich und welk aus

1) Zu viel Wasser ist ungesund

Die meisten Pflanzen dürfen nicht permanent im Wasser stehen, sonst verfaulen die Wurzeln und die Pflanze stirbt. Ein Grund für die Staunässe sind geschlossene Blumenkübel ohne Abzugsloch. Denk daran: Überschüssiges Gießwasser muss immer abfließen können.

2) Wassermangel beheben

Jeder weiß, wenn er seine Zimmerpflanzen nicht gießt, vertrocknen sie. Auch das richtige Maß ist wichtig, damit sich Pflanzen gut entwickeln. Wer das Gießen gerne mal vergisst, sollte statt Blumenerde lieber Seramis und Blähtonsubstrate verwenden. Hier wird dauerhaft Wasser im Tongranulat gespeichert und eine Art Reservoir gebildet.

[hr]

Lichtmangel: Blatt sieht blass und schlapp aus

3) Hitze vermeiden

Licht wird zum Wachstum benötigt. Ein zu heißer Standort in voller Sonne schädigt aber die meisten Pflanzen im Haus. Dann welken die Blätter und zeigen Verbrennungsschäden. Ein Vorhang im Sommer reicht meist aus, um die intensive Strahlung zu mindern und die Zimmerpflanzen zu schützen.

4) Bei Lichtmangel Standort wechseln

Führen Pflanzen ein Schattendasein, wachsen sie nur kümmerlich und haben blasse, gelbliche Blätter. Die Blütenbildung fällt meist ganz aus. Abhilfe schafft hier eine Standortveränderung.

[hr]

5) Trockene Raumluft befeuchten

Wenn Blätter zusammengerollt und trocken aussehen, ist das Klima im Raum zu trocken. Hier hilft tägliches Besprühen der Zimmerpflanzenblätter und das Anbringen von Raumluftbefeuchtern. Schau auch, dass die Pflanze nicht direkt neben oder über einer Heizung steht.

6) Zugluft verhindern

Zugige Ecken, Klimaanlagen oder gekippte Fenster stellen für unsere Zimmerpflanzen eine weitere Bedrohung dar. Gerne verlieren sie dann ihre Blütenknospen oder Fruchtansätze. Vermeide daher unbedingt dauerzugige Standorte für deine Pflanzen.

[hr]

Schädlinge: Blatt ist angefressen und durchlöchert

7) Zimmerpflanzen-Schädlinge abwehren

Kleine Fliegen gehören zu den häufigsten Schädlingen. Ihre Larven stecken im Substrat und bei Wärme und Feuchtigkeit entwickeln sich die kleinen Fliegen. Weniger feuchte Erde und das Gießen von unten über eine Untertasse helfen bei der Plage. Gegen Fressfeinde wie Käfer helfen das Absammeln der Tiere per Hand oder Kombistäbchen, die in die Blumenerde gesteckt werden: Sie lassen die Blätter ungenießbar werden.

[hr]

8) Zu wenig Nährstoffe

Damit Pflanzen gut wachsen und die Blätter schön grün bleiben, brauchen sie Eisen, Magnesium, Calcium und Zink. Bekommen deine Gewächse zu wenig davon, kannst du den Mangel an den Blättern erkennen: Es kommt zu Verwachsungen, bleichen Blättern, hellen Blattadern oder zu einer Gelbfärbung. Abhilfe schaffen Flüssigdünger mit den entsprechenden Elementen. Unsere Zeichnungen zeigen dir, was deine Zimmerpflanzen über ihre Blätter kommunizieren:

Foto © Pixabay.com | Zeichnungen © Phlora