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【57の温暖化対策「見える化」してみた】 - NHKニュース : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210907/k10013238301000.html : https://archive.is/eEpPd 2021年9月7日 19時14分

　{{ 図版 1 }}

マイカーを電気自動車に 電球をLEDに替えよう

温暖化対策は数あれど、実際にどれくらいの効果があるのか、疑問に感じたことはありませんか？

最新の研究では、効果が数値化され、比較できるようになっています。

あなたの取り組みについて、確かめてみてください。

（社会部・岡本基良／国際部・田村銀河／ネットワーク報道部・藤島新也）

■《どれくらい効果あるの？ 》

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「地球温暖化で極端な熱波や豪雨などが増加するおそれがある」

先日、温暖化を研究する世界中の専門家がまとめた報告書について、ニュースで報じました。しかし、ネット上では、

「大変なのは分かったけど、どうすれば良いの？」 「自分1人だけ頑張っても…」

といった声が。

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ふだんから地球温暖化について取材している私（岡本）は、自宅の電球をLEDに替えるなど温暖化対策を心がけていますが、確かに、どれだけ効果があるのか、よくわかっていないことに気づきました。

■《「数値化」された効果》

そんな中で発表されたのが、国立環境研究所などによる研究。

住宅や移動、食などに関する57の対策について、温室効果ガスをどのくらい減らす効果があるか、具体的な数値で示されています。

このうち、効果の大きい対策、上位20を並べたのが次のグラフです。

　{{ 図版 2 }}

======================== ※57の行動と効果の詳しい説明は記事の最後にあります ※数値は、その行動を日本人1人が1年間続けた場合に、平均的に削減できる温室効果ガスの排出量（二酸化炭素換算） ※ピンク=住宅 ／ 青=移動 ／ 緑=食 ／ グレー=その他 の対策 ========================

これを見ると、最も効果が大きいのはエネルギーを効率よく使える住宅への建て替え。

最大で2.1トンの温室効果ガスを減らす効果があります。

次いで、移動に関する対策が並び、「マイカーを電気自動車に（再生可能エネルギーで充電）」が0.47トン、電気自動車の充電を通常の電力で行う場合は約半分の0.24トンとなります。

また、肉類に代わって野菜などを中心にした食生活をする「ヴィーガン」「ベジタリアン」という対策も入っています。

■《記者の対策、調べてみた》

では、一体、私（岡本）はどれだけ温暖化対策ができているのか。

最近取り組んでいるものをこの中から選んでみました。

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コロナ禍の影響もあって、自宅でテレワークする機会が増えました。

通勤はもっぱら電車。

近場の移動は自転車を使います。

自宅の電力は、（家族に相談した上で）再生可能エネルギー由来に切り替えました。

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電球はLEDに替えていて、本は電子書籍を読んでいます。

こうした対策を選んで、単純に数字を足し上げると…結果は3.4トン。

これは十分なのでしょうか？

★★記事の最後にある57の対策の解説を参考に、みなさんも選んでみてください！★★

■《目標は1人3.9トン！》

研究を主導した国立環境研究所の小出瑠研究員に聞いてみると、日本人が生活の中で出す温室効果ガスの量は、1年間に1人あたり平均で7.1トンにのぼるそうです。

今、世界では、温暖化による気温の上昇を、19世紀後半と比べて1.5℃に抑えることが共通の目標になっています。

これを達成できないと、「最高気温50度近く」「スーパー台風」など私たちの命を脅かすような極端な現象が頻繁に起きるリスクが高まるからです。

　{{ 図版 (省略) }}

ただ、この目標を達成するには、9年後の2030年までに1年間に1人あたり3.9トン（！）を減らす必要があるということです。

ですから、今の私の対策では目標に届きません。

小出さんによると、それぞれの行動が影響しあうことで、実際には、各行動の削減量を単純に足し合わせるより効果が低くなることもあるそうです。

「目標を達成するのは簡単ではないな」というのが正直な感想です。

　{{ 図版 (省略) }}

============≫ 国立環境研究所・小出瑠 研究員 「個人の努力だけで温暖化を食い止めるのは、簡単ではありません。ただ、さまざまな対策から、自分の生活スタイルに合うものを取り入れていくことで、温暖化対策の商品やサービスの需要が広がり、社会全体が変わっていくことにもつながります」 ≪============

============≫ 「効果は大きいもののお金がかかるなどして簡単には選びにくい対策もありますが、今後、行政が補助したり、企業が商品やサービスを拡充したりすることで、消費者が選びやすい社会になっていくことが大切です」 ≪============

■《「必要以上に買わないで」 》

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57の対策の中で、気軽に始められて効果も高いと感じたのが、「衣類を長く着る（0.19トン削減）」です。

実は、服は素材に石油由来のものが使われていることも多く、焼却処分した際に温室効果ガスが出ることが問題となっています。 私（田村）が取材で訪れたのは東京・渋谷にあるアメリカのアウトドア用品大手「パタゴニア」の店舗。

店に入ると真っ先に目に入ったのは「必要ないモノは買わないで」というパネルです。

　{{ 図版 3 : 必要ないモノは買わないで。 }}

ずいぶん思い切ったキャッチコピーですが、この店の1階部分に並んでいるのは古着。

会社のスタッフから買い取ったおよそ1000着が並び、定価の半額程度で販売されていました。

パタゴニアは、これまでも環境対策に力を入れてきた企業ですが、8月から期間限定でこの店舗で古着の販売を始めています。

並んだ古着を見ると、元の持ち主からのメッセージが添えられていました。

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例えば、ある登山用のパンツには「白馬の天狗山荘でおいしい山小屋ゴハンを食べた時にはいてたなー！」という手書きの思い出が。

1着1着に愛着を持ってもらい、廃棄処分される服を減らすのが狙いで、私が訪れたのは平日でしたが多くのお客さんが来ていました。

　{{ 図版 (省略) }}

============≫ パタゴニア PR担当 ロジャース通子さん 「私が今着ているのも20年前に入社した時に買ったアロハシャツですよ（笑）日本でも環境のことを考えて、新しい暮らし方を考え始めている人が増えていると感じます。これまで新品しか買わなかったような人も、ここで商品を手に取って、中古品も良いと思ってもらえれば嬉しいです」 ≪============

■《服、30回着てますか？》

服を長く着る取り組みは、世界のファッションの中心地といわれるイタリアでも「Wear Me 30 Times（私を30回着て）」というキャンペーンとして広がり始めています。

　{{ 図版 4 : Wear Me 30 Times }}

服の購入者がタグにプリントされたQRコードから専用のサイトにアクセス。

服を着るたびに自撮り写真をアップロードします。

着た回数が30回に達すると、クーポン券などがもらえる仕組みです。

現在、この取り組みにはヨーロッパを中心に50以上のファッションブランドが参加し、アジアからもインドやインドネシアのブランドが加わっているということです。

■《電気自動車、きょうから乗れます》

「衣類を長く着る（0.19トン削減）」以上に、効果の高い対策が車に関するもの。 ============≫ 「マイカーを電気自動車に（再エネで充電）」…0.47トン削減 「カーシェアの利用」…0.21トン削減 ≪============ マイカーを持っている人が電気自動車に買い替えるのは、コスト面でハードルが高いように思えますが、気軽に始められる「電気自動車のカーシェア」が広がりつつあります。

　{{ 図版 (省略) }}

神奈川県小田原市の市役所の駐車場に止まっている2台の車。

実はこれ電気自動車です。

ベンチャー企業などが設置した電気自動車のステーションの1つで、平日の日中は市が公用車として使いますが、平日の夜と土日は市民も使うことができます。

こうしたステーションが、小田原市や周辺の箱根町などにはあわせて27か所あり、全部で47台の電気自動車が配置されています。

　{{ 図版 (省略) }}

乗りたい人は、会員登録をして、スマートフォンのアプリから予約すれば、15分あたり200～300円程度で乗ることができます。

充電に使われる電力の約7割は再生可能エネルギーで賄われ、それぞれの車の充電率や走行可能距離もアプリで事前に確認できます。

このサービスを利用している小田原市の会社員の男性に話を聞きました。

　{{ 図版 (省略) }}

============≫ カーシェアを利用する 望月学さん 「娘が高校を卒業して送迎の必要がなくなると、たまに買い物で使う程度だったので、思い切ってマイカーを売りました。月に2万円ほどだった車の維持費がなくなり、利用料は数千円程度です。自然豊かな箱根の観光業界で仕事をしているので、環境にも優しいということで満足しています」 ≪============

この事業を行っているベンチャー企業によると、カーシェアを利用した人たちの間で、電気自動車への関心が高まっているといいます。

　{{ 図版 (省略) }}

============≫ REXEV 藤井崇史取締役 「マイカーを買い替える際に電気自動車を選んだという話をカーシェアの利用者から何度も聞きました。電気自動車の良さを気軽にもらえていると感じます」 ≪============

■《温暖化対策は社会全体で》

今回取材した57の行動についての研究は、温暖化という地球規模の大きな課題を、私たち1人1人の生活に落とし込んで考える上で画期的だと思います。

「温暖化対策」というと、「我慢が必要」と思われがちですが、服を長く使うことで愛着が増し、身近な自然環境への関心が高まるなど、新たな価値にも気づきながら対策に取り組むことができると感じました。

しかし、中には住宅の建て替えなど大きなコストがかかったり、テレワークなど個人の判断だけでは選びにくかったりする行動もあります。

温暖化対策は個人の努力だけではなく、行政や企業などの行動とあわせて社会全体で考えていく必要があると思います。

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■《★★57の対策と効果★★》

57の「対策」と「削減効果」を詳しく紹介します。

画面をスクロールしながら、自分の生活に取り入れられる対策を選んで、その効果を確認してみましょう。

■《「住宅」の温室効果ガス削減量（15） 》

　{{ 図版 5 }}

============≫ ▼自宅を「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」に　2.1 トン 自宅を、屋根の太陽光発電と高い省エネ性能によって、日常的なエネルギー消費を実質ゼロにし、建物の建設やメンテナンスによる温室効果ガスの排出量も打ち消す「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」に移行した場合。

▼自宅を「ゼロエネルギー住宅」に　1.8 トン 自宅を、屋根の太陽光発電と高い省エネ性能によって、日常的なエネルギー消費を実質ゼロにする「ゼロエネルギー住宅」に移行した場合。

▼自宅を「準ゼロエネルギー住宅」に　1.4 トン 自宅を、屋根の太陽光発電と高い省エネ性能によって、日常的な外部からの電力供給を25％に抑える「準ゼロエネルギー住宅」に移行した場合。

▼太陽光パネルを導入（調理器をIHに）　1.4 トン 自宅の屋根に太陽光パネルを設置して消費電力と同じ量を発電し、調理器をIHにして調理用のガスの消費量をゼロにした場合。

▼太陽光パネルを導入　1.3 トン 自宅の屋根に太陽光パネルを設置して消費電力と同じ量を発電した場合。

▼自宅の電力を再エネに　1.2 トン 自宅の電力を再生可能エネルギー由来100％に切り替えた場合。

▼自宅をコンパクトに　0.24 トン 自宅の床面積を集合住宅の平均水準（約30平方メートル）までコンパクトにした場合。

▼太陽熱温水器を導入　0.18 トン 自宅に太陽熱温水器を導入してガスボイラーと併用し、給湯に必要なエネルギーの半分近くを太陽熱で賄って、給湯用のガスや灯油の消費量を削減した場合。

▼断熱リフォームを行う　0.14 トン 自宅をリフォームして「断熱等性能等級4」相当にした場合。

▼ヒートポンプ給湯器を導入　0.12 トン 自宅にヒートポンプ給湯器を導入して電力で給湯を行い、給湯用のガスや灯油の消費量をゼロにした場合。

▼自宅の暖房をエアコンだけに　0.12 トン 暖房にガスストーブや石油ストーブを使わず、代わりにエアコンを使った場合。

▼自宅でウォームビズ・クールビズ　0.11 トン 「断熱等性能等級2」相当以下の住宅で、ウォームビズやクールビズの服装をすることで、冷暖房のエネルギーを減らした場合。

▼自宅の電球をLEDに　0.09 トン 自宅の電球をすべてLEDに置き換えた場合。

▼ナッジによる省エネ　0.06 トン 行動経済学の観点から自発的に行動を変えてもらう「ナッジ」によって省エネが行われ、自宅でのエネルギー消費を3％削減した場合。

▼自宅の窓を二重窓に　0.05 トン 自宅の窓を断熱性能の高い二重窓に替えた場合。 ≪============

■《「移動」の温室効果ガス削減量（22） 》

　{{ 図版 6 }} 　{{ 図版 7 }}

============≫ ▼ライドシェアの利用　0.51 トン マイカーやタクシーに4人が乗り合わせて移動する場合。

▼マイカーを電気自動車に（再エネで充電）　0.47 トン マイカーを電気自動車に買い替え、充電を再生可能エネルギー由来の電力で行った場合。

▼市内移動を公共交通機関で　0.41 トン 通勤・通学以外の目的で市内を移動する際に、マイカーを使わず、代わりにバス・電車・自転車を同じくらい利用した場合。

▼マイカーをPHEVに（再エネで充電）　0.38 トン マイカーをプラグインハイブリッド車（PHEV）に買い替え、充電を再生可能エネルギー由来の電力で行った場合。

▼テレワークの実施　0.28 トン 完全テレワークを実施し、通勤をゼロにした場合。

▼自宅と職場・学校の距離を近く　0.26 トン 通勤・通学の時間を1日あたり平均30分に短縮した場合。

▼マイカーをPHEVに　0.25 トン マイカーをプラグインハイブリッド車（PHEV）に買い替えた場合。

▼通勤・通学を公共交通機関で　0.24 トン 通勤・通学目的で移動する際に、マイカーを使わず、代わりにバス・電車・自転車を同じくらい利用した場合。

▼マイカーを電気自動車に　0.24 トン マイカーを電気自動車に買い替えた場合。

▼カーシェアの利用　0.21 トン マイカーを購入せずにカーシェアを利用した場合。

▼長距離移動を公共交通機関で　0.19 トン 県境をまたぐような長距離移動でマイカーを使わず、代わりにバス・電車を利用した場合。

▼コンパクトな街に住む　0.19 トン 買い物・通院・余暇活動などの移動時間が、1日あたり平均10分になるコンパクトな街に住んだ場合。

▼マイカーをハイブリッド車に　0.19 トン マイカーをハイブリッド車（プラグインハイブリッド車を除く）に買い替えた場合。

▼帰省をオンラインで　0.17 トン 帰省をオンラインで行い、家族を訪問するための移動距離をゼロにした場合。

▼休暇を近場で過ごす　0.15 トン 宿泊旅行の移動距離を90キロ以内にとどめ、旅行目的での飛行機の利用がなくなり、マイカーや公共交通機関などの移動距離も短くなった場合。

▼エコドライブを行う　0.15 トン マイカー（ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車）の燃費が20％向上するように運転した場合。

▼まとめ買いをする　0.15 トン 買い物に行く頻度を1週間あたり 1回に減らした場合。

▼マイカーを軽自動車に　0.13 トン マイカーを軽自動車に買い替えた場合。

▼休暇を国内で過ごす　0.10 トン 海外旅行の代わりに行う宿泊旅行の移動距離を、国内線の飛行機の移動距離の平均まで短くした場合。

▼週末を地元で過ごす　0.06 トン 週末を近場で過ごし、レジャー目的で列車・バス・マイカーを利用する距離を、自転車による移動距離の平均まで短くした場合。

▼国内線の飛行機移動を列車に　0.04 トン 国内線の飛行機を利用せず、代わりに長距離列車を利用した場合。

▼タクシー移動をバス・自転車に　0.02 トン タクシーを利用せず、代わりにバス・自転車を同じくらい利用した場合。 ≪============

■《「食」の温室効果ガス削減量（10） 》

　{{ 図版 8 }}

============≫ ▼食事を完全菜食（ヴィーガン）に　0.34トン 肉・魚・乳製品・卵を食べず、代わりに豆類・穀物・野菜などを食べる生活をした場合。

▼食事を菜食（ベジタリアン）に　0.22トン 肉・魚を食べず、代わりに乳製品・卵・豆類・穀物・野菜などを食べる生活をした場合。

▼食事の肉類を代替肉に　0.19トン 肉を食べず、代わりに大豆ミートなど豆類やその加工品を食べる生活をした場合。

▼菓子・アルコール・ジュースを減らす　0.13トン 菓子・スナック類・アルコール・清涼飲料水の消費量を、国が推奨する「食事バランスガイド」に基づいた健康的な食生活の水準まで減らした場合。

▼バランスの取れた食事に　0.12トン 食事全体を、国が推奨する「食事バランスガイド」に基づいた健康的な食生活のバランスに整えた場合。

▼食事の肉類を魚類に　0.07トン 肉を食べず、代わりに魚を食べる生活をした場合。

▼食事の肉類を鶏肉のみに　0.07トン 牛肉や豚肉などを食べず、代わりに鶏肉を食べる生活をした場合。

▼食品ロスをゼロに　0.05トン 食品ロスをなくし、その分だけ食料の購入量を減らした場合。

▼旬の野菜や果物を食べる　0.04トン 旬の野菜や果物を食べて、農業用ハウスで栽培されるものを食べない生活をした場合。

▼地元で採れた野菜や果物を食べる　0.01トン 地元で採れた野菜や果物だけを食べる生活をした場合。 ≪============

■《「その他」の温室効果ガス削減量（10） 》

　{{ 図版 9 }}

============≫ ▼レジャーをアウトドアや地域で　0.25 トン エネルギー消費が多い娯楽施設（遊園地・映画館など）でレジャーを行う代わりに、アウトドアやスポーツ、地域での文化活動などで過ごす場合。

▼衣類を長く着る　0.19 トン 服を長く着たり、古着を活用したりすることで、1年あたりの衣類の購入量を4分の1程度まで削減した場合。

▼アルコールとたばこを控える　0.16 トン アルコールとタバコの消費量をゼロにし、タバコが原因となる医療サービスが不要になった場合。

▼娯楽用品を長く使う　0.11 トン エンターテインメント・スポーツ・ガーデニングなど娯楽に関する製品を長く使うことで、1年あたりの購入量を4分の1まで削減した場合。

▼旅行サービスをエコに　0.09 トン 旅行先で、エネルギー消費の多い宿泊施設などを利用せず、代わりにアウトドア・キャンプなどで過ごした場合。

▼消耗品を節約する　0.09 トン 消耗品（化粧品・衛生用品・台所用品・文房具）を節約し、1年あたりの購入量を半分余り削減した場合。

▼小型家電を長く使う　0.05 トン 小型家電を長く使うことで、1年あたりの購入量を4分の1まで削減した場合。

▼装飾品を長く使う　0.03 トン バッグ・ジュエリーを長く使うことで、1年あたりの購入量を4分の1程度まで削減した場合。

▼家具を長く使う　0.03 トン 家具を長く使うことで、1年あたりの購入量を5分の1近くまで削減した場合。

▼電子書籍の利用　0.02 トン 印刷された本や雑誌を利用せず、代わりに電子書籍を利用した場合。 ≪============

【LINE青田努さんの考え方が勉強になりすぎる！神パワポまとめ】 - 転職キャンパス : http://jinzai.pecori.jp/domain/2018/06/19/aota/ 2018/06/19

青田努さんとは、人材業界出身者は知らない人はいないのではないでしょうか？

私が青田さんを知ったキッカケはオンラインスクール「 {{ Schoo（スク―） : https://schoo.jp/ }} 」で講師を務められていたのがきっかけです。

同じ人材業界にいたものの、直接お会いした事はなく、プクコが勝手にファンになってフェイスブックをくまなくチェックしているのが現状です…笑

{{ 青田さんのフェイスブックアカウントはこちら : https://www.facebook.com/TsutomuAota }}

青田さんのご経歴は早稲田大学大学院卒業後、リクルート、アマゾン、「日本の人事部」を運営しているアイ・キューなど様々な企業をへて、現在はＬＩＮＥにて人事を担当されていらっしゃいます。

============≫ 融子 @kinyuuchan - 9:30 - 2018年6月17日 : https://twitter.com/kinyuuchan/status/1008144839957868544/ : http://benediktine.tumblr.com/post/175064521391/

まじでこれやと思ってます。 ≪============

そんな、青田努さんの考えがツイッターでも10万程のイイネを集めている大旋風を巻き起こしています。ビジネスマンが是非とも知っておきたい学び、個人的メモの意味も込めて今回は簡単にまとめてみました。

■《教え方がうまい人は何をしているのか？》

　{{ 図版 1 : 教え方がうまい人は何をしているか？ }}

お客様、上司、部下に物事を伝える時の参考手順。

①前提の確認 ②範囲提示 ③構築の工夫 ④アレンジメント ⑤情報量の調整 ⑥スピードの調整 ⑦語彙の選択 ⑧ケア

■《「地頭」を構築する5要素》

　{{ 図版 2 : 「地頭」を構成する5要素 }}

採用時に求められる「地頭」とは？

①頭の基本性能が良い ②頭の使い途が合っている ③頭の使い方がうまい ④アウトプットがわかりやすい ⑤再現性・継続性がある

■《給与の金額を決める4つの要素》

　{{ 図版 3 : 給与の金額を決める4つの要素 }}

能力がいくらあっても、このバランスが崩れると給与アップは難しい。バランスが大切。

①収益・費用構造（職種の差） ②需給バランス（職種の差） ③経営の意思（会社の差） ④パフォーマンス（個人成果の差）

■《採用担当者8分類ごとの役割とコンピテンシー》

　{{ 図版 4 : 採用担当者8分類ごとの役割とコンピテンシー }}

人事希望者は必見。採用担当者の仕事も多岐にわたり、業務分類され求められるスキルも大きく異なる。

①マネージャー ②プランナー ③マーケター ④リクルーター ⑤スカウトリクルーター ⑥エグゼクティブリクルーター ⑦ソーサー ⑧コーディネーター

■《いいキャリアとは》

　{{ 図版 5 : いいキャリアとは }}

キャリアを積むことによって「①自由な時間」「②体力」「③新鮮な脳みそ」「④ピュアな気持ち」は失われていく。

しかしながら、それらを使いキャリアを積んでいくと「①実績」「②信用・評価」「③専門性」「④人脈」「⑤お金」「⑥いい思い出」というかけがえのないものが手に入れる事が出来る。

■《最後に》

なんとなーく、頭では分かってはいるものの、いざ言語化して下さいといわれると切り分けて書きだすのは難しい内容が、完結にまとめられており非常に参考になりますね。

ビジネスシーンにおいて、キャリア形成においてなど、日ごろから意識しておきたい教えが多いですね。

nanapi @nanapi - 0:00 - 2018年4月29日 : https://twitter.com/nanapi/status/990244247872786432

海外旅行先の天気予報で見かける「°F」の気温 「°C」にざっくり直すには、30を引いて2で割って！

60°Fだと15°C （正確には15.6°C） 30°Fだと0°C （正確には-1.1°C） これならパッと見ただけで大体分かるね！ #nanapi奥義

　{{ 摂氏華氏（°C/°F）って何？温度を簡単に変換する方法（動画あり） : https://nanapi.jp/ja/37045 }}

【バルブの話】 - InfoFAQ - Raleigh.jp : http://www.raleigh.jp/InfoFAQ/060517_valve.htm 2006/4/30 2010/5/1追記 2015/3/22更新 2015/7/18追記

(2015/3/22) レイアウト変更、追記など 　 他のページでも述べていますが、web環境の変化でブラウザにによりレイアウトが崩れてしまっている場合がありましたので、レイアウトを変更、更新しました。

(2010/5/1) 各バルブのイラスト追記しました 　 テキストばかりでしたので、各バルブのイラストを追記しました。

■《ヘンなバルブでポンプが使えないっ!!》

　{{ 図版 1 : 英式バルブ、イングリッシュバルブ、ウッズバルブ }}

　[[一般的な英式バルブの一例。 バルブナットを緩めると、ムシゴムが差込まれたプランジャーが外れ、チューブ内エアが一気に排出されます。]]

　 まずは一般に見られる英式バルブと呼ばれるものです。英式といいますが実際には英国では使われていません。以前イギリスに自転車を輸出したとき、交わしたスペックシートに"English Valve"と記したのですが、｢これは何だ?｣ということになりました。英語名では"Dunlop Valve"というそうです。ダンロップが発明したことからの命名だそうですが、結局今ではイギリスで使われるバルブでは無く、現在は後述するフレンチバルブが主流だそうです。

　 英式バルブの利点は、なんと言っても普通にポンプで空気が入れられること、一番多く出回っていますから補修も容易です。いわゆる虫ゴムというものを定期的に交換しなければなりませんが、虫ゴムやバルブに使う部品も普通に売られていますし、交換も簡単です。しかし、その虫ゴムの寿命がその他のバルブに比べて短い、また構造上どうしてもエアが漏れやすいこと、ロードなどの高圧タイヤには不向きなことがデメリットとしてあります。また、あまり普通には必要とされませんが、少しだけ空気を抜いて微妙なエア圧調整をするには向いていません。ちょっと前までは、虫ゴムを使わないタイプの英式バルブもあり、車のエアプレッシャーゲージを使えたり、エア漏れに有効でもありましたが、現在ではほとんど出回っていません。ちょっと残念です。

■《お洒落でスポーティなフレンチバルブ》

　{{ 図版 2 : 仏式バルブ、フレンチバルブ、プレスタバルブ }}

　[[フレンチバルブの一例。 バルブコアを緩めて押すことでエアが排出されます。押し加減でエアの排出を調整することができます。またポンプでエアを入れる前に、軽く押すことで内部の弁の動きをよくなりエアが入れやすくなります。 フレンチバルブには、リムナットが無いタイプ、あるいはエアロリムなどでリム高さが大きいリムに対応して、バルブ本体が長いロングバルブがあります。]]

　 スポーツバイク、特にロードには一般に使われるバルブがフレンチバルブです。見た目に細いバルブだけに、バルブ自体の重量も軽くできており、非常な高圧にも耐えるバルブです。回転部分の軽量化は、マシンの加速などに非常に有効ですから、小さな部品ですが、軽量化は大きなメリットもあるのです。虫ゴムと異なり、内部に弁構造を設けており、いったん高圧にしてから、徐々にエアを抜いて微妙なエア圧調整も可能ですから、路面状況に応じてエア圧を変えたいマウンテンバイクにも向いているともいえます。なんといっても実際に軽く、細く繊細な外観が｢ちょっと違うんだゾ!｣と威張れるスポーツバイクに向いています。

　 欠点としては、細くてその分華奢にできていますから、空気入れの際にバルブから無理にポンプの口金を抜いてしまうなど、ラフな扱いをすると破損することがあります。また、最初に述べたように普通の空気入れでは空気は入りません。しかし虫ゴムのように、空気を入れるときに虫ゴムを膨らますのでなく、内部の弁を可動させるだけですから、専用の空気入れがあると、英式に比べてラクに高圧に空気を入れることができます。普通のポンプの口金が使えるアダプターもあり、バルブの先にねじ込んで使用できますが、バルブとアダプターの金属同士の接合ですので、空気を入れるときに、どうしてもその部分からエアが漏れやすいです。やはり専用のポンプで空気を入れたいと思います。 　 英語名では、Presta Valve(プレスタバルブ)といいます。高圧の、という意味でしょうか。もっとも英語圏ではフレンチバルブというフランスを連想する言葉は避けたかったのでしょうか。

■《クルマと同じ、アメリカンな米式バルブ》

　{{ 図版 3 : 米式バルブ、アメリカンバルブ、シュレーダーバルブ }}

　[[米式バルブの一例 バルブコアを押すと、エアが排出されます。]]

　アメリカンブランドのMTBに時々使われているのが、米式バルブと呼ばれるものです。BMXなどはほとんどこのバルブです。クルマのタイヤに使われているバルブと同じもので、メリットとしては、いざとなればガソリンスタンドでも空気が入れられること。しかし、ガソリンスタンドでそんなサービスはしてくれないだろうなあ。クルマにも使われているだけあって、バルブ自体も丈夫です。またフレンチバルブと同じく弁構造ですので、エアも漏れにくくなります。デメリットとしては重いこと。またこれも普通にバルブを洗濯ばさみではさむようなポンプでは空気は入りません。英語名では"Schrader Valve"といいます。シュレーダーさんが発明したのでしょうか。

　バイクトライアルの自転車にも使用しますが、これはこのバルブが唯一バルブナットを使用しないためと、丈夫なためです。バルブナットとは、バルブの根元にあるリムとバルブを固定させるものです。トライアルでは、エア圧を下げて乗ることも多いです。また急激な制動や駆動がかかり、リムとタイヤのズレを生じさせることがあり、バルブの位置がずれてしまうことも多く、そのときにもバルブが破損しないように対応したためです。

■《(2015/7/18追記) 各バルブ寸法》

　{{ 図版 4 : 各バルブ寸法 }}

　[[｢CVT8 山30｣、｢6V1｣はバルブ用のネジ規格で、一般機械用や自転車用ネジ規格とは異なる特殊なネジ規格になります。山30と言うのは、1インチ(25.4mm)にネジ山が30山あるということ。6V1はフレンチバルブでメートル規格に準じますが、｢1｣に対してピッチ0.8mmという関連が分かりません。]]

　 3種類のバルブ寸法とリムのバルブ穴径をご参考までに示します。 　 仏式バルブが細いのは、見た目にわかりますが、英式と米式は微妙に寸法が異なります。リムのバルブ穴径も採用が想定されるバルブ径に合わせて加工されています。たとえば軽快車に多く使われるステンレスリムは、英式バルブが前提ですから、バルブ穴が8.2mmになっています。使われる可能性は極めて少ないでしょうが、このリムに米式バルブを使うと米式バルブの筒部分にコーティングされたゴム部分を痛めてしまう事があります。またロード用の細いリムなどは、フレンチバルブ前提で設計されていることが多く、バルブ穴を再加工し穴径を大きくして英式あるいは米式バルブを使うことは、リムの強度を著しく低下させることになりますので、絶対に行わないでください。

■《(2015/7/18追記) 兼用バルブナット》

　{{ 図版 5 : 兼用バルブナット }}

　上記で仏バルブ用のリムバルブ穴の再加工厳禁と述べました。逆に英式･米式バルブ穴に仏式バルブを使用する場合に使える兼用バルブナットを紹介します。右図のように段付のナットで、反転して組み付けることにより、仏式バルブをガタツキなく装着することができるものです。 　 1990年代後半で、兼用ナットは唯一三ツ星ベルトさん(現在は自転車用タイヤ生産中止)からだけで入手可能で、アルミ切削加工で小さいながらも高価な小物でした。

　当時のマディフックス･マルチトレールは、競技での米式バルブ使用を考慮して、米式バルブ穴リムをスペックして、兼用バルブナットでフレンチバルブを標準仕様としていた頃がありました。現在では、台湾系タイヤメーカーのチューブでは、標準でこのナットが付いてくることも多いようです。 　現在では、20×1-3/8チューブが、補修では圧倒的に英式が多いことととRSMとの部品共通化を考慮して、ラレーRSPでリム米式バルブ穴で、兼用ナットによるフレンチバルブチューブを採用しています。

■《致命的なバルブパンク》

　先ほどバルブのズレを書きましたが、別にトライアルでなくても、タイヤのエア圧が低いとバルブがズレてしまうことがあります。米式バルブで無い場合、バルブナットで固定しているので、チューブがタイヤ内部でずれても、バルブが傾いたようにならないので、外観からは分からないのですが、中のチューブがタイヤと一緒に引っ張られてしまい、結果としてバルブの根元にストレスを生じさせバルブ根元を破損させてしまうことがあります。特にフレンチバルブでは、ダメージが大きくなります。また、一度ズレ癖のついたタイヤは、再度エア圧を適正にしても、ブレーキの際に少しずつずれて、またバルブの根元が破損してパンクという事態になったりします。バルブ根元破損のパンクは、パンク修理ができませんのでチューブを交換しなければならないのですが、ズレ癖がついたタイヤは交換する必要があります。そうでなければ何度もバルブ部分でパンクしてチューブを交換しなければならなくなります。こんなことからも、普段からのエア圧管理を行いたいものです。 　また、エアの抜けを気にしてかなり高圧で使われる方もおられす。普通に使う分には、少々乗り味がゴツゴツするだけ事ですが、問題はクルマに積むときです。ワゴンも多くなり、荷室に自転車を積む方も多いと思います。クルマの中はご存知の通り夏場では異常な高温になります。高温になると空気も膨張し、高圧気味のエアがさらに高圧になります。リムによっては構造上チューブの下に敷くフラップ(｢ふんどし｣という人もいます)も伸びの少ないポリウレタンを使うべきリムがあるのですが、普通のゴム製のフラップを使っていると、高圧になりすぎてその部分でパンクすることもあります。やはり適度というのも大事ではないでしょうか。

■《空気圧のこと》

　 以前も書きましたが、スポーツバイクをお持ちになったら、いいポンプを用意したいものです。ある程度のレベルのものになると、上記3種類のバルブに対応したポンプにもなっています。またエア圧のゲージ(メーター)も付いていますので、タイヤ側面に記された適正エア圧で使用できます。 　 エア圧は、最近ではヘンな単位も多く使われています。何気圧というのが普通に使う単位なのですが、これも国際単位の関係で、Pa(パスカル)が圧力の単位になりました。天気予報でヘクトパスカルといっているのも圧力単位です。100パスカル=1ヘクトパスカルです。昔はミリバールとか言ってました(トシがばれます)。大体1000ミリバール=1バール=1気圧です。20気圧ダイバーズウォッチなどに20barなんて書いてますね。その他、kg/cm2というのもあります。1平方センチに何キロの力です。これが英語圏になるとPSIというものがあります。ポンド･パー･スクウェアインチ、1インチ平方に何ポンドの力が加わっているかを表しています。タイヤによっては4種類の単位で書かれていることがあります。気圧･パスカル･kg/cm2･PSIの換算は下記のようになります。

============>> bar　　::　　kPa　　::　　PSI　　　::　　kg/cm2　　::　　標準気圧 1.0　　::　　100　　::　　14.50　　::　　1.0197　　::　　0.98615 3.5　　::　　350　　::　　50.75　　::　　 7.0　　::　　750　　::　　101.5　　::　　 <<============

上の表は、タイヤに良く使う数値の一例です。国際単位からするとkPa(キロパスカル･1000パスカルです)を標準にするべきでしょうが、一番分かりやすいbar(気圧)を基準にしています。 3.5気圧は、クロスバイクや軽快車タイヤで標準的な空気圧です。PSIでは、おおよそ50と記されているものです。7気圧は、フラットバーロードなどの細めのタイヤの場合です。ロードなどもっと細いものは9気圧とか、場合によって10気圧以上が標準のものもあります。 　 気圧と書きましたが、実際の標準気圧とbarは少しだけ違います。1標準気圧は1.0133barになります。天気予報図で、1013ミリバール、じゃなかった、1013ヘクトパスカルを大体の境目にして高気圧･低気圧としていますね。しかし、1bar=1kg/cm2=気圧としてもそれほど誤差はありません。

■《適正空気圧ですか?》

　 興味ある調査結果があり、街角で走っている自転車で、許容できる空気圧で自転車を使っている人は半数に満たなかったようです。ほとんどはエア圧不足。またパンクは、普通に思う釘や押しピンなど鋭利なものを踏んでおきるものももちろんですが、エア圧不足によるリム打ちパンクと呼ばれる、リムで衝撃を受けたパンクも多いようです。大体はいよいよエアが少なくなって、しんどくなってからエアを入れる方が多いようですね。 　 チューブレスだとエア漏れはもっと少なくなるのですが、自転車の場合リムにスポークが必要で、リムにスポーク穴を開けなくてはならないことや、色々な問題でチューブレス化への実現が難しいです。また、スペアタイヤが積めない自転車。ツーリング先でパンクして簡単にパンク修理ができないチューブレスは、やはり自転車には難しいところがあります。チューブ構造ゆえ、どうしても経年によるエア漏れは避けがたいところです。またエア圧不足は、前述のパンクの原因になるだけでなく、漕いでしんどいなど、いいことがありません。エア圧管理を常に心がけたいものです。とは言うものの、私も家には適当なポンプしかなく、結局ツーリング前には自転車につけたコンパクトなポンプでエア入れして、走る前から疲れてしまっている自分に情けなくなります。 　 今度こそ、いいポンプを家にも備えようと思います。 (もちろん、今はちゃんと備えています)

【サイズの境界線上にいるライダーのサイズを選ぶ話（ロード・小さいサイズ）】 - ペダルの上で考える : http://route-okp.com/pedal/archives/557 AUTHOR　okp DATE　2017/12/27

珍しくロードのフレーム選びについて相談をいただきました。

相談の要点は以下の通り

●某メーカーの適応サイズ表では、ご自身の身長が、Sサイズ・XSサイズ両方に合致している ●パッと見たところ、トップチューブ長が大きく違う ●トップチューブ長の違いはそのままステム長でカバーする ●XSサイズで長いステムで乗るのと、Sサイズで短いステムで乗るのはどちらがいいのか ●下りコーナーリングでの適正も考えて選びたい

といったものでした。

補足として、僕はその方にマウンテンバイクのレッスンをしたことがあり、体格や体の動きなどを把握した上での相談です。

また、掲載に関しては相談者の許可を得ています。

その他のフレームを選ぶときにも参考になるかもしれないのでここに載せることにしました。

これは同じモデルの二つのサイズでどっちを選ぶかという話です。 稀なケースで、2サイズを比べると前後の車輪軸とBBの位置関係がほとんど一緒です。それらの数値は1~3mmの違い。 今回はこの2モデルから選ぶということで調整範囲内として考察から外していますが、実際の乗った感じには感知できるだけの差が生まれ得る数値です。 この点も加味しながら選択のアドバイスをしていますが、返答やこの項では触れていません。 また機会を見てそれらの違いも一つづつ触れていこうと思います。

＝＝

■《小さいサイズ特有の設計上のポイント》

自転車の小さいサイズというのは、想定されるライダーの体格から他のサイズに比べ幾つかの点を留意して考えられています。

●サドル高さを確保する 　想定ライダーの体格に合わせ、低いサドル位置が取れるように考える。 ●ヘッドチューブトップ（上面の中心）の高さ（ヘッドチューブ長） 　ヘッドチューブの上端の位置が高いと、サドルに対してハンドルも高くなってしまい、ポジショニングの自由度が下がってしまいます。 ●適切なトップチューブ長 　ライダーの上半身・腕の長さなどに合わせた長さにする。 　※ ただし、単純に短くすると、ホィールベース（車軸間長）が短くなり直進安定性に欠ける。また、ハンドルを切ったときにペダルに乗っているシューズの先に当たることがある。

基本的に、サイズを小さくするほどこれらは難しくなります。

■《とあるモデルのS・XSサイズの違い》

相談者が実際想定しているとあるメーカーのとあるモデルのS・XSサイズのジオメトリ表から、各部の違いを拾ってみます。 （Sサイズを基準にして違いを拾った）

●トップチューブ長（ホリゾンタル・水平） 　XSサイズが『20mm短い』 　※今回は『トップチューブ長』表記は全て水平です ●シートチューブ長 　XSサイズが『20mm短い』 ●シートチューブ角度 　XSサイズが『1度』起きている（垂直に近い） ●ヘッドチューブ長 　XSサイズが『10mm短い』 ●ヘッド角度 　XSサイズが『1.5度寝ている』（水平に近い） ●BB高さ 　XSサイズの方が『2.5mm低い』 ●ホィールベース長 　XSサイズが『約1.5mm長い』 ●チェーンステー長 　どちらも同じ 　※ ただしBB高さが違うためBB-後輪車輪軸水平距離は微妙に違う。今回は問題としない。

図にしてみるとこんな感じ。 だいぶ簡略化しています。

　{{ 図版 1 : 某メーカーの小さい方二つを重ねるとこんな感じ }}

■《ホィールベースがほぼ同じ？》

まず、大体の数値においてサイズが小さくなっているXSサイズですが、ホィールベースだけはSサイズとほぼ一緒どころかほんのちょっととはいえ長いようです。

トップチューブ長はXSサイズの方が短いのに、ホィールベースが同等になっているのは、ヘッド角の違いによるものです。 XSサイズの方がヘッドが寝ているためにヘッドチューブトップから前輪軸までの水平距離が増え、Sサイズとほぼ同じホィールベースとなりました。

これは、あまりにホィールベースを短くすると直進安定性が損なわれる問題と、ペダルに乗った足が前輪に当たってしまうことを回避するためではないかと思われます。

なんにせよ、ホィールベースがほぼ同じということで、今回は、この差を無視して選考できる特異な例となりました。

■《フレームサイズとサドル位置、実際のトップチューブ長の違い》

下りのコーナーリングを重視するとはいえ、ロードはシッティングでのペダリングポジション（フォーム）を考えないわけにはいきません。走行時間の中でもっとも労力を使うポジションだからです。

この際、ライダーが同じで目的も同じとした場合、大きくフォームが変わることはないと考えられ、そのフォームのためのライダーが触る3点（ハンドル・サドル・BB）が一定となります。 ただし、これはライダーの動作による出力とその持続に関してのことで、ジオメトリー（フレームの設計）が大きく変更になった場合にはフォームをそれに適した形に変える必要があります。

この時、ハンドル位置については、ステムやハンドルの変更などから自由度が高く、またペダリングにおいて上半身の姿勢変化量はその目的ごとに変わります。 しかし、サドル位置とBBの位置についてはあまり変更させることはありません。（サドル上で座る位置を変えたりすることはありますが、それも加味してのサドル位置ですね） ※ このペダリングについてのサドル-BBの位置関係については、また別項で考えてみたいと思います。

　{{ 図版 2 : BB位置を合わせて重ね、サドルと人も付け足してみる }}

つまり、同一人物が同じフォームで乗るのであれば、フレームが違ってもサドル-BBの位置関係はほぼ同じと考えられます。 その場合、ライダーを支える三点の中で変化があるのは、サドル先端からヘッドチューブトップまでの長さ（水平距離）であり、ライダーが知覚できるポジションの変化ということになります。

ロードの多くのモデルの場合、サイズが大きくなるにつれ乗るライダーの骨格に合わせてヘッド角が立ち、シートチューブ角が寝ていくよう設計されています。 またフロントセンター（前輪車軸-BB）長も長くなっていくことが多いようです。 要するにサドル位置もハンドル（ヘッドチューブトップ）位置も、サイズが大きくなれば外に向けて遠くなっていく（拡がっていく）ということですね。

なので、同じトップチューブ長という表記であってもその計測の起点が同一ではないものですから、そのまま比べてもあまり意味がないことになります。

　{{ 図版 3 : [サドル先端－ヘッドトップ] 実際の違い }}

ということで、BBとサドルの位置関係が同一なら、ジオメトリ表にある各モデルのトップチューブ長の差よりも実際のポジションに影響するトップチューブの差の方が小さくなります。 今回の二つのサイズの比較では、その差は表記されているものよりも随分と少なくなります。 これは、今回の相談いただいた方の体格にとってステムなどで調整できる範疇の差です。

　　　トップチューブ長が比較できる例 　　　　ヘッドチューブ長・ヘッド角・使用するフォークが同じ場合は、 　　　　比較する数値の一端が同位置ということになるので、 　　　　そのまま数値を比較することができますね。

ただし、これはサイズの境界上にいる人の場合であって、サドル後退量などが調整範囲外になることもありますので注意が必要です。 その場合シートチューブ角も大切なポイントになります。

※また、実際には数ミリとはいえBB高さなどに違いがあるので、全く同じにはなりません。ただし、フレーム選びという目的の中で調整範囲内（ライダーにより対応可能）だと考えるため、簡易化して説明しています。

■《『リーチ』の数値が親切確実》

ライダーと目的が同一の場合にサドルとBBの位置関係が一定であるならば、『リーチ』（BBからヘッドチューブ上面までの水平距離）の数値がわかれば、実際に乗った時のヘッドトップまでの長さの『差』を比較できる、ということになります。

　{{ 図版 4 : (ライダー・目的・乗り方が一緒なら)変わらないハズ }}

サドルは、ものによって全体の大きさや座る位置（座点）に違いがありますから、サドルも変更するようなことがあるとサドル先端や座点からの距離というのはあてにならなくなります。 ですから、この『リーチ』の方がより詳細にその違いを比べることができますね。

ただリーチの数値を公表していないメーカーさんもあるのでなかなか悩ましいのですが。。。

■《ハンドリングも考慮して選択》

あとは、ヘッドチューブ上端の高さがXSサイズの方が低くなっており、Sサイズのヘッドトップの高さがポジショニング上問題がなければ（大切！）、残った違いはヘッド角によるハンドリングの違い、ということになります。

今回比較した二つのモデルは、そのサイズなりに少しヘッドが寝た（倒れた）設計になっていました。 XSサイズが71度、Sサイズが72.5度。差は『1.5度』です。 その上のサイズは73度なので、XSサイズだけが大きく寝ていることになります。 今回フォークのデータがなかったので、同じフォークを使っている前提で話を進めます。

他が同一条件である場合、ヘッド角が寝ている方が直進安定性が増す反面、コーナーリングする時には操作が重くなります。 ヘッド角が立つとその逆に。 実際にはBB高さも影響があり（基本的に低い方が安定）ますが、ヘッド角と同じ設計方向になっているので加味して選択しました。

もう一点、ヘッド角の寝た自転車に長いステムをつけると、ハンドリングに癖が出やすくなります。 シッティングで乗っている場合にはあまり気になりませんが、ダンシングの時などに気になる人もいるので、ヘッドの寝たバイクに長いステムはオススメしにくいな、と。

以上のことを踏まえ、取り回しが良いであろうSサイズがいいのでは？というのが今回の僕の回答でした。

■《最後に》

今回は、同じライダーが異なるサイズのフレームを選ぶという話でした。 上で何度も念押ししている『同じライダーが同じ目的で乗る場合』『ホィールベース・BBの位置関係がほぼ同じであれば』というのは、非常に重要です。

これはサドルにあまり座らないアクション系のバイクでも同じことですね。 サドル位置がさほど重要でない（トライアルなんてサドルつけるところすらない）ので、なおさらシートチューブ角度なんてさほど意味がないですし、その意味が場所を計測点の一端として設定しているトップチューブ長も、同モデルでのサイズ違いの比較には役に立っても、違うメーカー・モデルとの比較にはあまり役に立たないことになります。

また、ペダリングによる推進力が重要な自転車ですが、実際には出力だけではなく、ライダー自身と自転車の重量と慣性、その配分、空気や路面などの抵抗の受け方も変わり、よってその挙動や走らせ方が変化します。

　{{ 図版 5 : [シート－BB]の位置がいつも一緒がいいとは限らない。前後輪への荷重の偏りによってひどく走らないこともある }}

空気抵抗であればライダーのフォーム、路面抵抗であればフレームジオメトリーや素材や構造、そしてライダーの乗る位置などによる影響が大きくなります。

反対に、ペダリング出力を第一に考えるのであれば、ライダーと自転車の接点となるハンドル・BB（クランク・ペダル）・サドルの位置関係が重要なポイントとなります。

自転車を目的通りに走らせるポジションは、その両方向の観点から詰めていき、互いの妥協点や、身体への負担、それらに合わせた最適な動作を考えていくことになります。

ペダリングに最適な『BB-サドル-ハンドル』のポジションを作ったとしても、そのポジションが自転車上のどの位置になるかで、乗り心地や進み方が変わってしまうからです。

反対にいうと、快適にペダリングできるポジションを自転車上の最適な位置にセッティングするために『フレームサイズ』が存在しているとも言えます。

吉澤準特｜ロジカルシンキング＆図解 @juntoku_y - 午前1:46 ・ 2022年7月31日 : https://twitter.com/juntoku_y/status/1553421833676136448 : https://archive.ph/XQq3q 日本語の方がわかりやすいカタカナ語：14個

これらの14個の言葉は、日本語の方がイメージしやすくてわかりやすいです。 　{{ 画像 1 : 日本語の方がわかりやすいカタカナ語14個 }} ≫――――――≪

吉澤準特｜ロジカルシンキング＆図解 @juntoku_y - 午前2:18 ・ 2022年7月31日 : https://twitter.com/juntoku_y/status/1553429804686651392 : https://archive.ph/dM5ib 「日本語の方がわかりやすいカタカナ語14個」の解説をnoteに記事掲載しました。記事内でパワポ図解を一定期間のみダウンロード可能としますので、お早めに取得ください。

今後もnoteで図解スライドを配付しますので、noteフォローいただけると嬉しいです。

　{{ 日本語の方がわかりやすいカタカナ語：14個｜吉澤準特｜ロジカルシンキング＆図解｜note : https://note.com/juntoku_y/n/n22bc912e1d0a : https://archive.ph/LsYIJ }} ≫――――――≪

吉澤準特｜ロジカルシンキング＆図解 @juntoku_y - 午前2:21 ・ 2022年7月31日 : https://twitter.com/juntoku_y/status/1553430516929802240 : https://archive.ph/SkoVB 以前紹介した『わかりやすいと思わせる「ひらく」漢字』も合わせてどうぞ。 ============≫ 吉澤準特｜ロジカルシンキング＆図解 @juntoku_y - 午後7:20 ・ 2022年7月21日 : https://twitter.com/juntoku_y/status/1550063061733494784 : https://archive.ph/HA3Kj 【保存版】「ひらく」漢字：44個

へるはうんど @HELL_HOUND_No9 - 午前10:46 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/HELL_HOUND_No9/status/1567328423487635456 : https://archive.ph/lg99U

KPA @y070459 - 午後7:50 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/y070459/status/1567465295425732609 : https://archive.ph/ElNqK

HAO@輪行の奇行士 @HAO_Tokyo - 午前11:35 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/HAO_Tokyo/status/1567340631672115201 : https://archive.ph/hQr3t

狂四郎@ @tamama001 - 午後6:32 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/tamama001/status/1567445714489450498 : https://archive.ph/WnLGT

さちさち@趣味垢 @54321sssss - 午後6:23 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/54321sssss/status/1567443544226562056 : https://archive.ph/ae5Ug

野洲 @v_x_r_s - 午前11:48 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/v_x_r_s/status/1567343952797499392 : https://archive.ph/SEkv6

Shinichi @Shinichi_NEB - 午後0:16 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/Shinichi_NEB/status/1567351105713242115 : https://archive.ph/wSU5a

92iiii @92iiii_MTB - 午後0:58 ・ 2022年9月7日 : https://twitter.com/92iiii_MTB/status/1567361750563196928 : https://archive.ph/0ypJF

【スズメバチトラップの作り方～誘引剤・誘引液　決定版レシピ】 - のたりかな : https://notarikana.com/country/2019recipe/ : https://archive.ph/8zYjJ 2020年6月5日

　{{ 画像 1 }}

楽しい田舎暮らし…その天敵ナンバーワンといえば スズメバチ でしょう！

近くに居られるだけでも犬を遊ばせておけませんし、巣を作られてしまったら、その駆除にお金が掛かります… 対策としては、なんと言ってもトラップを作って駆除すること。 そして、そのトラップの性能を左右するのが、なんと言っても 誘引剤（誘引液）の善し悪し です。 今回は、私が苦労して編み出した究極とも言える誘引剤のレシピを公開したいと思います！

■《決定版レシピのスゴいところ》

このレシピのスゴいところは、誘引性能もさることながら 誘引剤がカビたり腐ったりしにくい のです。

一度でもスズメバチトラップを使ったことがある方ならわかると思いますが、仕掛けておくといつの間にかカビが表面を覆って使い物にならなくなったり、腐って誘引できなくなってしまうことがありますよね。 このレシピは、カビたり腐ったりしにくいため、安定して長期間にわたって仕掛けておくことができるのです。 これがどれだけスゴいかと言うことは、使用頻度の高い人ほどわかって頂けると思います。 ぜひ、このレシピを使って安心の田舎ライフを楽しんでください！

■《作り方・レシピ》

できあがり量約180ccのレシピになりますので、お使いのトラップの数や大きさに合わせて調整してください。 （後述のフマキラー 激取れ1個分）です。

●日本酒 30ml ●カルピス 完熟巨峰味 70ml ●リンゴ酢 20ml ●酒粕 10g ●水 適量（合計が180ccになるだけ）

◆１．酒粕を日本酒で溶きます。 作る前に、酒粕を常温に戻しておくと溶きやすいです。 ◆２．容器に(1)と、残りの材料を全部入れて、よーくかき混ぜるだけ！ ◆３．トラップに小分けにするときは、酒粕が沈みやすいので、混ぜながら入れてください。

　{{ 画像 2 ~ 3 }}

■《トラップ本体について》

トラップはペットボトルを加工して作ることもできるのですが、いろいろ試行錯誤してもメーカーの専用商品ほど優秀な物はできませんでした。 そこで、最初だけはメーカーの製品を買ってしまうのをオススメします！

　{{ 画像 4 : フマキラー ハチ激取れ}}

最初の１回だけは付属の誘引液を使い、二回目からは自作の誘引液を使うと経済的です。 まぁ、中身のギッシリ詰まったトラップを掃除するのは、いささか…というか、かなりブルーな作業ですが。 メーカー品を買うのは…という方は、トラップの作り方もネットで紹介されているので参考にしてみてください。 名古屋市が公式のホームページで紹介していたりしますので。

{{ http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011700.html : 名古屋市：ペットボトルでスズメバチトラップを作りましょう（暮らしの情報） }}

■《それぞれの役割》

レシピに使用した各素材が、どんな役割をしているのか解説いたします。

◆【日本酒】 いろいろなアルコールで試してみたのですが、日本酒で作る方が誘引力が高いようです。 理由は後述。

◆【カルピス　完熟巨峰味】 いろいろ試してみましたが、なんと言ってもこれが一番誘引できます。 ファンタグレープでやっている人もいらっしゃいますが、試してみた限りではカルピス完熟巨峰味の方が誘引効果が高いようです。 それと、カルピスに含まれている乳酸菌には他の菌を殺す性質があるので、誘引液の保存性にも役立っていると思われます。

◆【リンゴ酢】 酢の匂いがスズメバチを誘引するとともに、誘引液のpHを酸性にすることで殺菌性も高まります。 米酢や料理用の酢でも試してみたのですが、リンゴ酢が最も誘引性が高いようです。 果実酢ならなんでもいいのかもしれませんが、一番安い果実酢がリンゴ酢なので、これで良いかと思います。

◆【酒粕（非加熱）】 このレシピの最大の特徴ともいえるものです。 加熱していない、清酒酵母が生きたままになっているものを使います。 なぜ必要なのかと言いますと、初期段階から発酵を促すことができるということと、清酒酵母は「キラー性能」といって他の菌を殺す性能が非常に高いので、誘引液がカビたり腐ったりするのを防ぐことができるのです。 酒粕の形状（板粕など）は問いませんが、とにかく加熱していない、酵母の生きている物を用意してください。

■《誘引トラップの原理》

なぜ、スズメバチは誘引液に引き寄せられるのかと、このレシピに至った理由をご案内いたします。

■《＜誘引成分＞》

誘引液は、作ったそのままでは誘引性が低いんですね。 これが発酵することで発生する匂いや成分が、スズメバチを引きつけるのです。 特に、スズメバチは発酵の際に発生する「乳酸エチル」という成分に反応するため、これが豊富に発生する発酵が望ましい訳です。 「乳酸エチル」が、どんなアルコールに含まれるかというと、このレシピにもある日本酒に多く含まれています。 そのため、私の決定版レシピでは日本酒を使っています。 ※細かいことを言うと、黄麹で作った芋焼酎に最も含まれているのですが、そんなものを買うのも難しいし高いかと… ちなみに、乳酸エチルが含まれている日本酒を使うことで、発酵していない初期状態の誘引液でも、ある程度の誘引性能が期待できます。

■《＜誘引剤の発酵について＞》 普通の誘引剤は、私のレシピのように清酒酵母を添加していないので、発酵するのに自然界に存在する酵母（自然酵母）が定着するのを待たなければなりません。 ただ、自然酵母は発酵力の弱い物なども多く、安全に発酵させるのは難しいんですね。 いちど発酵してしまえば、酵母がある程度の殺菌をしてくれるので腐ったりカビたりするのを防いでくれます。 しかし、それまでに他の菌が居着いて腐ってしまうこともあって、そうなると誘引液として使えなくなってしまいます。 そこで、私のレシピでは発酵力が強く、またキラー性能（他の菌を殺す性能）が高い清酒酵母を添加することで、安全に発酵を促すことができるようになっています。 また、先述の「乳酸エチル」も、日本酒が醸造される際に発生するので、そう言う意味でも清酒酵母は非常に適しているのです。

■《＜なぜ腐りにくいのか＞》