Japanswers

A vontade não era muita...

Ao fim de 11 dias carregados de imagens, estímulos, fotos gloriosas e muitos, muitos quilómetros nas pernas chegou a hora de dizer adeus ao Japão. Para a memória fica um país muito ocidentalizado onde qualquer americano ou europeu se sente em casa. O que torna tudo isto imperdível são os próprios japoneses, com a sua simpatia, asseio, bom gosto e eficiência e alguns rituais muito próprios. E a comida, claro, sempre.

Visitar o Japão é hoje em dia mais fácil do que nunca. Se este pequeno blog puder ter sido útil ou se tiver ao menos espicaçado a curiosidade para visitarem, já fez sentido criá-lo. Sayonara!

Loja de instrumentos de cordas em pleno caos de Kabukicho

Galeria comercial na sede da Square Enix, perto de Shinjuku

Montra de leques em Higashiyama, Quioto.

No nosso último dia no Japão o tempo piorou consideravelmente, o que obrigou a um programa mais “indoor”. Dado que o nosso JR Pass ainda era válido, fomos até Yokohama ao famoso museu do ramen, onde se pode escolher entre vários restaurantes, integrados numa simulação de Tóquio nos anos 50, altura em que este prato, derivado da China, começou a fazer parte da gastronomia japonesa. Era Domingo, e com ele veio uma enchente de convivas. 

O “bairro do ramen” foi inaugurado em 1999 e tornou-se um sucesso desde então.

À porta, um casal francês tentou-nos avisar que o museu em si não era nada de especial e que a espera para poder comer um ramen era especialmente comprida. Entrámos de qualquer forma, e esperámos uma hora para poder provar uma variante de ramen com inspiração alemã. Estar uma hora na fila não é dos melhores programas, mas neste caso valeu a pena.

A beleza absoluta...

No primeiro andar logo a seguir à entrada há uma série de painéis que contam a história detalhada do ramen no japão e a forma como este varia de lugar para lugar. Uma das paredes inclui uma série de revistas cuja capa inclui ramen de uma forma ou de outra.

As galerias comerciais de Shijo Dori

O nosso percurso em Quioto foi bastante urbano, dado que ambos os locais onde pernoitámos ficavam perto da Shijo Dori, a artéria principal, recheada de lojas, centros comerciais, restaurantes e cafés, e de onde se ramificam outros pontos de interesse. Um deles é o mercado de Nishiki, uma rua apertada e comprida repleta de expositores dos mais variados produtos alimentares e não só, onde, à semelhança de muitos mercados europeus, se pode provar antes de comprar. 

O peixe está em especial destaque, pelo caminho há restaurantes e lojas.

Aritsugu, a meca das facas, recomendada pelo staff de um restaurante de ramen onde almoçámos.

Continuando por Shijo Dori, damos com a ponte sobre o rio Kamogawa. As margens deste são um ponto de encontro e contemplação. Se a noite estiver quente, como foi o caso, há gente sentada a conversar, cantar e beber. 

Em Paris como em Quioto, um cenário familiar. 

Paralelamente ao rio, antes de chegarmos à ponte, há uma rua estreita e tradicionalmente dedicada à noite e à “má vida” de seu nome Ponto-Cho, cujo nome deriva de “Ponte”, derivado aos navegadores portugueses que aqui passaram outrora. Nessa altura, Ponto Cho era uma zona de geishas e prostituição. Hoje está repleta de restaurantes e bares no primeiro andar. 

Entrada de um bar em Ponto Cho

Cerveja de Kyoto, degustada num bar de Ponto Cho onde ninguém falava inglês.

Atravessando a ponte, começamos a aproximar-nos de Gion, o tradicional bairro das geishas. Estas já raramente se vêem, e podem-se confundir com turistas que alugam kimonos para usar durante o seu passeio em pela cidade. No entanto, há quem as encontre pelas suas ruas demasiado sossegadas. Aqui, experimentámos um menu Kaiseki de degustação no Kukuzen, preparado à nossa frente e degustado de pés descalços, e não nos arrependemos.

Jantar no Kukuzen, um pequeno mimo. 

Normas de conduta em Gion. Sobretudo, não tocar nas Geishas!

Gion é um parêntesis em Kyoto, pelo facto de ter conservado a sua arquitectura tradicional, o que lhe traz muito charme. Outra característica que destaca esta zona é a inexistência de postes com cabos atravessados, um cenário familiar em Quioto que desvirtua alguma da perfeição que é apanágio deste país. 

A rua principal de Gion, muito escura e com o seu quê de misterioso.

Outra das visitas imprescindíveis para um percurso mais “rural” e para quem tenha JR Pass é sair de Quioto e visitar Nara, cidade que foi capital do Japão durante o século VIII, e que é famoso pelo seu parque central onde os veados, considerados sagrados no folclore local, circulam em liberdade. 

Até a sinalética já prenuncia a mascote local.

Bichos muito fofos e fotogénicos. O pior é quando começam a morder.

É possível comprar uma espécie de bolachas para lhes dar a comer. Tive a brilhante ideia de tentar dar bolachinhas uma a uma às criaturinhas muito simpáticas, que rapidamente mas tiraram da mão e as atiraram para o chão com estrondo, não sem antes me darem umas valentes bicadas de amor na barriga. Uma excelente ideia para socializar com as gentes locais.

Como podem perceber, o processo não é fácil. E dá direito a alguns encontros imediatos. Esta senhora ensinou os veados a acenar com a cabeça. 

O parque de Nara é também o local onde se situa o complexo de Todai Ji. Este serve de sede da escola Budista Kegon no Japão. A fundação do complexo remonta ao século VIII. O local como hoje o conhecemos é muito diferente do que era outrora. O grande salão de Buda, que contém a maior estátua do Buda Vairocana do mundo, foi reconstruído no século XVIII e é já a terceira versão do edifício. Apesar de ser uma das maiores construções de madeira do mundo, é mais pequeno do que aquela que a precedeu. 

O Grande Salão do Buda, em Todai Ji, saído directamente de um filme de Miyazaki.

Dentro do salão, há várias estátuas para além do enorme buda, cuja construção levou três anos a completar e consumiu uma quantidade inédita e dispendiosa de bronze, o que quase fez entrar em colapso a economia do Japão. 

É difícil ter a noção da escala, mas a mão esquerda da estátua é maior do que uma pessoa adulta de pé. 

Atrás do conjunto, uma série de maquetes mostram como foi o complexo em séculos passados. Este incluía dois pagodes com cerca de 100 metros que seriam provavelmente as estruturas mais altas do mundo nessa altura. Várias guerras, terramotos e incêndios acabaram por fazer desaparecer aquilo que teria sido um complexo militar e religioso de uma imponência impressionante.

Uma de várias maquetes do complexo, com a evolução de Todai Ji ao longo dos tempos.

Após estas voltas, parámos para almoçar num restaurante que, para além da decoração fabulosa em madeira, serviu aquele que foi para mim o melhor ramen de toda a viagem. Aqui fica a localização para quem quiser.

Sinaléticas sobejamente elucidativas.

Entrada em Fushimi Inari Taisha - o segundo de dez mil portões.

Ir a Quioto e não subir à montanha de Inari é provavelmente a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Coliseu (o Papa nem sempre aparece). Se alguma vez viram fotos de escadarias intermináveis ladeadas de milhares de portões vermelhos, este é o local de onde elas vêm quase todas. Segundo a wikipedia, Inari é o deus do arroz, mas o seu culto está associado ao sucesso nos negócios. Este santuário tem, segundo se diz, mais de 32 mil templos derivados em todo o Japão.

A figura da raposa representa a figura de um mensageiro, com a chave do armazém do arroz pendurada na boca. 

 A caminhada começa sem escadas. Lá para a frente é que é pior.

O caminho torna-se muito íngreme, muito depressa, sempre ladeado pelos portões vermelhos, que são erigidos por pessoas e empresas para a realização de desejos ou agradecimento quando estes se realizam. Recomenda-se calçado confortável e roupa leve, no dia em que fomos estavam mais de 30 graus e apesar de grande parte do caminho estar à sombra foi um rico exercício. Há mais de quatro quilómetros de trilhos na montanha e várias bifurcações, por isso não se faz um percurso específico do princípio ao fim. 

Há um costume no Japão de decorar estatuetas com vestes de várias ordens.

Todo o caminho vai tendo patamares com recantos de oração e lojas de lembranças e objectos de culto. Chegar ao topo é algo anticlimático, já que o lugar não difere de outros lugares mais abaixo e não há uma grande vista da cidade, por isso não recomendo subir toda a montanha. Numa das bifurcações, há uma escadaria especialmente íngreme que vai dar a um caminho sem saída. Esse local possui a melhor vista de todo o percurso. 

Quase que não se dá pelo desvio, mas valeu a pena estar atento. 

A figura da raposa está um pouco por todo o lado, merchandising incluído. 

Chega uma altura em que esta imagem começa a ser cada vez mais familiar, e as pernas começam a bater palminhas.

Curiosamente, grande parte da aura do local fez-me lembrar a serra de Sintra, mas com um toque oriental. A visita ao local leva uma manhã inteira e recomenda-se levar água e vontade de desbravar 12000 degraus!

Uma primeira visita ao Japão nunca fica completa sem uma ida a Quioto para desenjoar da selva de cimento e pessoas que é Tóquio. Um percurso mais prolongado provavelmente permitirá visitar mais locais do que aqueles que visitámos, mas apesar de termos ficado perto do centro e dos percursos que fizemos três dias de visita terem sido maioritariamente urbanos, a diferença e a calma é notória. Apanha-se um Shinkansen para lá ir, não muito diferente dos TGV’s europeus. A viagem dura duas horas e meia e cobre 450 quilómetros. 

A eficiência dos TGV’s nipónicos é lendária. Recentemente a companhia dos comboios japoneses emitiu um pedido de desculpas público por antecipar uma das partidas em 30 segundos. 

O nosso hotel durante duas noites foi o Mystays Kyoto, em, Shijo Dori a artéria central da cidade ao longo da qual se concentra o comércio. Gravitámos quase sempre à volta desta avenida, onde há muito para ver e experimentar. Shijo Dori acaba no templo de Yasaka, que se ilumina à noite e não tem hora de encerramento. 

As omnipresentes superfícies comerciais, neste caso um armazém num cruzamento da Shijo Dori.

Na primeira noite tivemos a experiência de um ryokan típico, o Matsui Honkan, que foi sem dúvida a noite mais bem passada no Japão, com camas no chão de tatami e quarto com todos os preceitos expectáveis, incluindo kimonos e luz suave. 

Corredor do ryokan onde passámos a noite. Ambiente cinematográfico, para não variar.

O ryokan tinha também um onsen, as famosas termas japonesas, incluindo um manual de instruções detalhado sobre o que fazer e não fazer. Deve-se primeiro tomar um banho de chuveiro sentado num pequeno banco de madeira antes de se entrar na piscina propriamente dita. Depois, recomenda-se que se saia após uns minutos (e a água é bem quente), se tome outro duche agora com gel e shampô e por fim, após passar bem por água, deve-se entrar de novo na piscina. A água da piscina é para respeitar e para manter limpa, daí entrar-se sem qualquer fato de banho. 

Perto de Asakusa Kappa Bashi, a rua que também é conhecida como “Kitchen Town”, com uma profusão de lojas dedicadas única e exclusivamente à cozinha e aos restaurantes. Não é um destino imprescindível, mas dado que para nós interessava levar alguns artigos, fomos visitar.

A entrada de Kappa Bashi, vigiada de perto por um farfalhudo bigode.

O Kappa, um duende da floresta derivado do folclore japonês, foi adoptado como mascote da zona devido a ser homónimo com o nome da rua. Num recanto da rua existe uma estatueta em sua homenagem.

Quase que nem se dá por ela, de tão escondida.

No dia em que visitámos Kappa Bashi já chovia e talvez por isso a zona não estava muito fervilhante de gente. Mas a oferta de produtos relacionados com a culinária é imperdível, desde tachos e facas a sinalética e comida plastificada para pôr na montra (algo muito comum por aqui). Tem também a vantagem de ter preços bem mais em conta do que em muitas superfícies comerciais mais centrais e concorridas. 

A grande avenida encerra ao trânsito aos fins de semana à tarde.

Um dos comentários que gostávamos de fazer em muitos dos sítios que visitámos em Tóquio foi: “isto cheira a dinheiro que tresanda”. O sítio onde isso fez mais sentido foi sem dúvida Ginza, o ponto-chave para o comércio de luxo, com uma concentração de lojas caríssimas e grandes armazéns forrados a dourado. Vale a pena visitar, mesmo que não se compre nada, o que é perfeitamente compreensível. Aos fins de semana das 14 às 18, a avenida principal encerra ao trânsito, o que permite aos transeuntes circularem à vontade pela artéria, ladeada de montras e tão reluzentes quanto caros.

Shopping Ginza Six, com uma instalação de Yayoi Kusama pendurada do tecto.

Quem pôs este gato aqui, não sabemos, mas foi o rei das fotos.

As grandes marcas japonesas como a Sony, a Honda, a Nissan e a Yamaha estão também fortemente representadas, com salões de exposição e demonstração. O salão da Nissan tinha várias experiências de realidade aumentada e modelos 3D, para além de um concept car na montra simplesmente impossível de ignorar. 

Um concept car da Nissan saído directamente do século XXII.

O elegante edifício da Yamaha, em forma de piano vertical.

Ginza in a nutshell

Ginza é também conhecida como o local onde se situa aquele que é considerado o melhor restaurante de sushi do mundo, o Sukiyabashi Jiro Honten e que se tornou mundialmente famoso com o documentário “Jiro Dreams of Sushi”. Este situa-se num túnel dentro da estação de metro, e é difícil dar com ele. A lista de espera é de vários meses e a refeição custa 300 euros por pessoa. Há quem diga que hoje já estão a capitalizar demasiado a fama do restaurante e a forma seca e impassível como o sushimen atendem está bem patente nas reviews do tripadvisor. De qualquer forma, naquele dia, estava fechado...

À porta do famosíssimo Jiro, premiado com três estrelas Michelin.

À semelhança de Harajuku, Ginza tem também o seu Tokyu Plaza, outro centro comercial repleto de lojas caras e gift shops irresistíveis, com um terraço no topo. Um edifício saído de um filme de ficção científica.

Só me lembrava do Blade Runner... 

No topo do Tokyu Plaza, com a Avenida de Ginza ao fundo.

Entrada fofinha na rua Kawaii

Há várias coisas que associamos imediatamente ao Japão. Uma delas é provavelmente a cultura “fofinha” associada aos adolescentes, que tem um código muito próprio de vestuário e de estética inocente e infantil, e que é conhecida como Kawaii. Takeshita Dori é a meca desta cultura em Tóquio, com 400 metros de lojas de roupa, prendas, algodão doce, crepes e muito mais. 

Panóplia de crepes a 500 yen (3.5€ cada)

Lojas com tanta roupa que quase não dá para circular.

Com a estação de comboio da J-Line mesmo em frente, Takeshita Dori é também uma das entradas no bairro de Harajuku, conhecido como centro de cultura jovem em Tóquio, mas também um pólo de lojas de gama alta. Prova disso é Omote Sando, avenida conhecida como “Campos Elísios de Tóquio”, que concentra várias lojas de marcas internacionais.

Entrada fabulosa no Shopping Tokyu Plaza às portas de Omote Sando

Sábado em Harajuku

A rua é levemente inclinada e o passeio não tão espaçoso como a sua congénere parisiense, mas as lojas estão igualmente apetrechadas. Descobrimos uma bela mercearia de produtos locais onde um senhor de provecta idade muito simpático nos deu a provar sake. Comprámos também pipocas com sabor a cebola e sour cream (boas para a cervejinha).

A loja das pipocas gourmet: caramelo, chocolate, cebola, etc...

A elegância do típico transeunte japonês deixou-nos sempre de cara à banda.

A Apple Store de Omote Sando, quase sem paredes.

A baía de Tóquio sempre teve um papel importante na defesa da cidade contra ataques por mar. No século XVII foram construídas várias ilhas-forte para esse efeito. Já nos anos 80 do século XX, nasceu a ideia de ampliar as ilhas e transformar a zona numa cidade do futuro, com habitação, escritórios e áreas de lazer, um pouco como a nossa Expo 98. No entanto, tais planos coincidiram com a explosão da bolha económica do Japão, e só na segunda metade dos anos 90 é que Odaiba conheceu a sua expansão, com a abertura de centros comerciais e a ligação ao metro.

Tóquio vista de Odaiba com a Ponte Arco Íris ao fundo.

Acesso ao complexo desde o metro.

A nossa visita a Odaiba fez-se sem grande itinerário. Acabámos por entrar num parque de diversões chamado Joypolis, onde tirámos uma foto com o Sonic, andámos numa montanha russa bizarra cujo tema era uma “boys band” e noutras máquinas de pôr a cabeça de pernas para o ar, mas perdemos demasiado tempo em filas, o que cortou alguma da experiência, apesar de ter sido divertido. 

Simulador de carros em que se entra mesmo dentro de um carro. Pena era a fila de meia hora...

O Joypolis está integrado num centro comercial de seu nome Aquacity, que concentra muitas lojas ocidentais e conta com balcão de informações operado por um robô. 

Diz a lenda que ela apanha mentirosos com o olhar.

Ao fundo há uma área de restauração com uma zona temática de ramen onde se pode escolher um de seis tipos de confecção, de acordo com várias zona do Japão.  Escolhemos o ramen de Sapporo, que nos deixou sobejamente almoçados e jantados.

Entrada na zona do ramen do Aquacity, brindada por uma panóplia de Manekinekos.

Escolha o seu ramen e seja feliz. E cheio.

Uma avenida elevada que sai do Aquacity vai dar a outro centro comercial, o Divercity Tokyo Plaza e à West Promenade. É aqui que se pode ver a estátua em tamanho real do robô da série Battle Suit Gundam. Mesmo ao lado, havia nada menos que uma Oktoberfest ao estilo alemão, completamente lotada.

À noite, o robô ilumina-se. Só falta começar a dançar a macarena.

Já disse que os japoneses gostam mesmo de cerveja?

Como impressões finais, não considerei uma visita imprescindível, mas naquele dia a animação era muita e variada, para além da festa da cerveja estava ainda a haver uma demonstração de drifting ao lado, outra coisa pela qual os japoneses têm especial apreço. 

A Tokyo Tower vista do templo de Zojoji, que fica mesmo ao lado.

Um dos símbolos mais identificáveis de Tóquio é a sua torre vermelha, de linhas vagamente inspiradas na Torre Eiffel, que faz parte da paisagem desde os anos 50. Foi criada como uma antena de TV e rádio para a zona de Tóquio e desde então passou a ser um ponto de visita obrigatório para ver a cidade do alto. 

A Tokyo Tower foi pintada de vermelho e branco para cumprir as leis de segurança aérea.

Há um centro comercial no rés do chão e dois observatórios na torre, a 150 e 249 metros, mas o do topo estava encerrado para obras. Subir ao primeiro observatório custa 900 yen por adulto. Por um preço reduzido, é possível subir a pé! Nas paredes da galeria de observação, pode ver-se a história da torre e fotos das várias fases de construção. O dia estava algo nublado, mas a perspectiva é sempre interessante. Monte Fuji, nem vê-lo!

No andar superior do observatório, há uma grelha que permite olhar para baixo.

A vista compensa, mesmo que num dia algo chocho. 

Quando foi feita a transição para a TDT no Japão, percebeu-se que a Tokyo Tower não teria a altura suficiente para cobrir a cidade de forma eficaz. Assim, os japoneses não fizeram por menos e construíram a segunda maior estrutura do mundo, que apelidaram de Skytree após uma votação popular. A torre foi inaugurada em 2012 e tornou-se imediatamente um sucesso de visitas.

No sopé do colosso.

O nevoeiro era denso...

Infelizmente, no dia em que explorámos Asakusa e nos aproximámos da Skytree caiu uma densa e baixa neblina que deu cabo da visibilidade lá de cima, por isso não subimos. Acabámos por explorar mais um centro comercial no rés do chão, que não só tinha planetário e dezenas de lojas (uma delas dedicada ao Pokémon) como uma cervejaria alemã regada a rigor.

Pikachuuuuuu!

Foi você que pediu uma bejeca?

A fotogenia deste espaço é indescritível.

Se alguém colocar a questão improvável “quais são as lojas de souvenirs mais antigas do mundo?”, é bem possível que a resposta esteja algures nesta zona. Sensō-ji é o templo mais antigo do Japão (data do século XVII) e o local de culto mais visitado do mundo (cerca de 30 milhões de visitantes todos os anos) e é conhecido também pela rua que leva ao acesso principal, ladeada por um sem-fim de lojas de lembranças absolutamente tentadoras, que já existiam para esse fim desde que o templo foi construído, já que este era alvo de peregrinação por parte de viajantes de todo o país. O complexo que hoje existe é uma reconstrução feita já no Século XX, já que os bombardeamentos norte-americanos durante a Segunda Grande Guerra reduziram o local a cinzas. Hoje é um símbolo de reconstrução e renascimento para os japoneses.

Nakamise Dori, a rua das lojas, repleta de gente.

Visitámos o templo num feriado, o que justificará provavelmente a quantidade avassaladora de pessoas que tivemos de desbravar até à entrada. O acesso faz-se por um portão, e não se paga para entrar, como aliás todos os templos que visitámos. O portão de entrada chama-se Kaminarimon, ou Porta do Trovão e a enorme lanterna vermelha que neste se situa é um sucesso no instagram. Na parte de baixo da lanterna estão dois dragões esculpidos, um belo detalhe que pode passar despercebido a quem não saiba. 

“Thunder Gate” parece o nome de uma sequela do Mad Max

Os dois dragões.

Este é um daqueles pontos obrigatórios de visita em Tóquio, mas no dia em que fomos estava um pouco assoberbado pelos turistas, o que roubou alguma da magia e da paz do espaço. De qualquer forma, vale pelas fotos e pelo comércio à volta, difícil é não levar alguma coisa.

Vista do complexo a partir do salão principal. O aroma a incenso é omnipresente.

Cruzamento entre Shinjuku e Kabukicho, com o skyscraper district ao fundo.

Shinjuku é um dos principais centros de negócios e trabalho em Tóquio. O bairro é servido pela estação mais movimentada do planeta, segundo o livro de recordes do Guiness, com uma média diária de 3 milhões e meio de passageiros. Tem 36 plataformas de comboio e metro, e mais de 200 saídas para o exterior, tendo ligações directas subterrâneas a outras 5 estações das redondezas. Dado que o nosso hotel era a 5 minutos desta estação, foi o nosso ponto de partida diário. A quantidade de gente é algo sufocante. Chegámos a Tóquio à hora de ponta de um dia de semana e o efeito sardinha em lata + mala de viagem foi algo complicado, mas foi uma bela dose de Tóquio para abrir as hostilidades.

Túneis de acesso às plataformas da JR Line. Milhares. De. Pessoas.

O Skyscraper District de Shinjuku, centro de escritórios e trabalho, concentra enormes arranha céus de escritórios e um movimento intenso de dia. À noite, as ruas ficam quase desertas, mas alguns pontos de iluminação revelam oportunidades fotográficas algo inesperadas e há alguns cafés e esplanadas. 

Tóquio deve ter um Director de Fotografia e ninguém me disse.

Um dos pontos de visita obrigatórios é o edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, que tem no último andar um miradouro de acesso 100% grátis com uma vista panorâmica da cidade. Muitos recomendam visitar este local para tirar fotos do alto em alternativa à Tokyo Tower e à Skytree. O observatório está aberto até às 23 e tem um restaurante com vista panorâmica. Na noite em que fomos estava uma noite de calor e uma visibilidade fabulosa. 

A torre.

A vista.

Perto da estação de Shinjuku fica também Omoide Yokocho, também conhecida como “a viela do mijo” ou “o caminho dourado”. Provavelmente no passado seria conhecida como um local menos bem frequentado. Hoje em dia concentra uma série de restaurantes minúsculos e muito concorridos, onde tudo é cozinhado à frente dos clientes. Ficámos com vontade de experimentar, mas nesse dia almoçámos um ramen que nos deixou jantados e não conseguimos ter apetite.

Restaurante típico de Omoide Yokocho. . Não cabe mais uma agulha lá dentro.

Apesar de Roppongi (que não visitámos) ser conhecido por ter uma vida nocturna activa (e, segundo me disseram, algo decadente), Kabukicho é o local mais conhecido para beber e sair à noite. Mesmo ao lado da zona cosmopolita de Shinjuku, tem alguma má fama por concentrar muitos bares de alterne e de strip tease. Correm histórias de turistas que foram convencidos a gastar mais do que deviam, mas à parte alguns “angariadores” que abordam grupos de rapazes na rua para os levarem para os seus respectivos "all you can drinks”, nada tem de perigoso ou mal frequentado. Tem sim, para não variar, milhares de pessoas na rua. Visitámo-lo com frequência mas tivemos desculpa porque o nosso hotel se situava na Cinecity Square, mesmo às portas do bulício, ao lado da VR Zone e do enorme complexo de cinemas da Toho, encimado por uma cabeça de Godzilla que espreita do telhado (a foto está no primeiro post deste blog). O hotel onde ficámos em Tóquio, o APA Hotel Kabukicho, era basicamente uma torre para dormir, um colosso de 28 andares com cerca de 14 minúsculos espaços em cada um onde cabíamos bem apertadinhos com as malas, mas That’s Tokyo! 

Entrada na Rua Godzilla, o hotel era muito perto.

Um dos vários edifícios que concentram um espaço por andar. Pelos desenhos, este tinha saunas, bowling e karaoke.

Os japoneses adoram beber (cerveja, sobretudo) e quanto mais americano ou europeu o bar, melhor. Um franchise de pubs ingleses chamado Hub encontra-se em vários sítios de Tóquio e Kabukicho não é excepção (tinha pelo menos três). Acabámos por lá ir mais do que uma vez, apesar do cheiro intenso a tabaco, já que se fuma à vontade nestes locais. Num deles acabámos por ver o Bernardo Silva a marcar um golo em directo à uma da manhã, e percebi porque é que os jogos da Liga Inglesa decorrem às 15:00 - ver japoneses a torcer pelas equipas que mais gostam enquanto bebem e a ficarem de trombas quando perdem (o City ganhou 7-1 ao Stoke) é divertido.

Londres? Nope, Tóquio.

Visitámos também o 4DX do complexo da Toho, onde vimos “A Guerra do Planeta dos Macacos” com legendas em japonês. Vimos o filme com cadeiras a abanar, solavancos, jactos de ar ao lado das orelhas e cheiro a whisky na sala - 15-0 a zero ao 4DX do Almada Fórum. Toda uma experiência.

Perto de Kabukicho fica Golden Gai, uma espécie de Bairro Alto à japonesa, com uma série de ruas em grelha repletas de bares onde cabem no máximo 6 pessoas sentadas. Estávamos tão estourados por essa altura que só lá fomos de passagem (e não ajudou que os bares estivessem todos cheios em véspera de feriado).

Ali perto fica o Museu dos Samurais, que deixámos para um dia de chuva. Vale a pena fazer a visita guiada, já que o museu é bastante pequeno e é muito mais interessante saber o contexto das peças, que na sua maioria são réplicas. É possível experimentar algumas peças e tirar uma foto no fim vestidos a rigor (não, não vou pôr a nossa, é demasiado embaraçoso!).

Imaginem ver alguém vestido assim a vir ter com vocês de espada na mão.

Visitámos também a VR Zone, um complexo de experiências dedicadas à realidade virtual mesmo ao lado do hotel. Curiosamente, tinha comprado bilhetes para lá ir meses antes, dado que me pareceu que poderia esgotar. Afinal o espaço não estava assim tão cheio. A melhor experiência de longe foi jogar Super Mario Kart em modo realidade virtual, o resto é dispensável e só lá passámos mais tempo porque o bilhete incluía três experiências à escolha.

Quando se chega ao Japão, a “paulada” do jet lag é suficiente para que, durante um dia ou dois, andemos às voltas com o sono e a acordar ainda de madrugada. Uma das rotas mais populares é visitar o famoso mercado do peixe, em Tsukiji. Não experimentámos ir ver os leilões do atum porque se espera durante duas horas, e mais do que uma pessoa nos disse que não vale mesmo a pena. Não é permitido a turistas entrar no mercado antes das 10 da manhã, mas à volta do mercado há uma série de restaurantes e lojas que abrem cedo, aproveitando o corropio de pessoas que começa a preencher o local. 

Este restaurante tinha dezenas de pessoas em fila para comer sushi ao pequeno almoço.

Aviso à navegação.

Uma loja de porcelanas made in Japan.

Há uma série de mercados secundários e muitos sítios onde se pode comer na rua. Durante o percurso, comemos makis de atum, ostras e yakitoris, tudo barato e delicioso. Apesar de termos pequeno almoço no hotel, não resistimos a provar. 

5 euros em makis de atum

Ouriços, ostras e vieiras, todos prontos a comer.

Noutro dia da viagem acabámos por estar de novo perto do mercado, e dado que já passava das 10 da manhã decidimos ir lá espreitar dentro. Não vimos grande coisa, dado que já estava tudo em arrumações, mas dava para ter uma ideia do espaço. O mercado de Tsukiji é antigo (abriu em 1935) e já está em fim de vida, estando prevista a abertura de um mercado maior e mais moderno em Toyosu, mais perto do mar, em Outubro de 2018.

Bancas já vazias, mas as oportunidades fotográficas são várias.

Os japoneses intercalam de forma quotidiana a modernidade com hábitos seculares e são um povo que pratica uma espiritualidade constante e diária. Os templos, espalhados um pouco por todo o lado, são espaços extremamente bem cuidados e pacíficos, alguns adornados com jardins fabulosos, e transmitem sempre uma sensação de bem-estar e de paz, muito consentânea com os rituais e com todo o código cerimonial xintoísta e budista.

Entrada de um templo que fica dentro do mercado de Nishiki, em Kyoto.

Foram vários os rituais e as superstições com que nos cruzámos. Em Nara, no Todai-Ji, um dos pilares tinha um orifício do tamanho da narina da enorme estátua de Buda que se situava dentro do edifício. Quem conseguisse atravessar o mesmo atingiria a iluminação numa vida futura. 

Um senhor quis atravessar e por pouco não ficou lá preso.

Perto da Tokyo Tower, uma série de estatuetas decoradas serviam como memorial dedicado a nados-mortos e gravidezes interrompidas. 

Em vários é também possível retirar um papel que diz aquilo que nos espera no futuro próximo. Agita-se um recipiente de metal onde se encontram vários pauzinhos de madeira, cada um com um símbolo. Abre-se uma gavetinha com o símbolo correspondente e retira-se um papel com uma mensagem sobre a nossa sorte. Se a mensagem for boa, deve-se guardar o bilhete. Se a mensagem não for muito auspiciosa, deve-se deixar os papéis presos a um estendal que costuma estar por perto. A minha dizia que “os meus cabelos são brancos apesar da idade”...

Este foi o que saiu em Senso-Ji, nada mau!

Um ritual imperdível e que fica sempre bem praticar é o de lavar as mãos antes de se entrar no templo. Deve-se lavar primeiro a direita, em seguida a esquerda, em seguida bochechar um pouco da água bebendo-a da mão e por fim lavar o cabo da concha, segurando-a na vertical. 

Costuma haver uma placa com as instruções sobre a maneira adequada de se lavar as mãos para turistas.

Uma das imagens mais icónicas que associamos ao Japão é o do famoso cruzamento de Shibuya. É quase impossível não procurar um lugar elevado e filmar / fotografar / fazer timelapses das centenas de pessoas que atravessam o cruzamento de minuto em minuto. Um dos melhores sítios para o fazer é  no Starbucks, que tem um janelão e um balcão com vista privilegiada para as riscas. Para se aceder ao andar de cima é preciso comprar qualquer coisa no balcão, e é possível que haja até gente de pé à espera para sentar. 

É preciso alguma paciência para arranjar um spot no balcão, mas a vista compensa.

Do outro lado deste ponto de vista está a pequena mas icónica estátua do Hachiko, um cão que se tornou célebre por esperar todos os dias o seu dono na estação de Shibuya, e que continuou a lá ir anos depois deste morrer. Quanto o Hachiko morreu, a cidade homenageou-o, eternizando-o em bronze. 

Fora do enquadramento, hordas de turistas a tirarem fotos.

Shibuya é também um ponto de partida para um sem fim de centros comerciais, lojas e restaurantes. Ali perto fica o Uobey, restaurante de sushi em que se fazem os pedidos num tablet e um tapete rolante traz os pratos à mesa. 

Mais japonês do que isto, não há.

Outro dos sítios onde jantámos em Shibuya foi o Ichiran, um restaurante com pequenas cabines e uma cortina de onde aparecem os empregados. Os pedidos fazem-se numa máquina e é só escolher um espaço livre e entregá-los a quem atender. 

Volta e meia os empregados abriam a cortina de rompante, uma pessoa quase que se engasgava com o susto. 

Depois do ramen, um belo de um pudim de matcha de lamber os beiços.

Esta vista inesquecível é do corredor de acesso da estação de Shibuya.