The Hiking Hobbit

Da unser Visum bald ausläuft und wir noch ein paar Tage bei Ks Schwester in San Francisco verbringen wollen, haben wir uns entschlossen, ein Stück vom Trail zu überspringen. Die ca. 120 Meilen von Skykomish bis kurz hinter Stehekin auszulassen, fiel uns nicht leicht, war jedoch die einzige Möglichkeit, ein paar Extratage nach dem PCT in den USA zu gewinnen. Wir bouncen das letzte Paket daher nicht nach Stehekin weiter, sondern nehmen alles mit – eine erfrischend große Auswahl für das letzte Stück Weg! Wir suchen uns unsere Lieblings-Trailnahrung heraus, mit dem Rest füllen wir die Hiker Box oder verschenken gleich einige Clifbars und M+Ms an die anderen.

Nachdem wir schließlich unter größten Mühen den richtigen Rückflug von Vancouver nach San Francisco gebucht haben, folgt der schwierige Teil des Unterfangens: zum Rainy Pass trampen. Tatsächlich bekommen wir relativ schnell einen Ride von einer Vorjahres-PCTlerin nach Everett, von wo aus wir mit dem Bus nach Mount Vernon und dann weiter nach Burlington fahren. Es ist wirklich merkwürdig, sich plötzlich in „normaler“ trailfremder Zivilisation zu bewegen, ein bisschen fühlen wir uns wie gestrandet. Von Burlington nach Stehekin zu kommen, erweist sich nun wie befürchtet als problematisch. Zumindest nimmt uns eine Frau in unserem Alter, nennen wir sie M., von Burlington mit bis zur letzten Tankstelle vor dem Ortsausgang – es ist ja meist schon von Vorteil, erstmal raus aus der Stadt zu sein. M. gibt uns noch ihre Handynummer: wenn wir heute Abend keinen Ride mehr bekommen, sollen wir uns bei ihr melden. So kommt es dann auch… Als es richtig dunkel wird, rufen wir sie an. Im Pyjama holt uns M. von der Tankstelle ab und nimmt uns mit zu sich nach Hause nach Sedro Wooley, einem kleinen Vorort Burlingtons. Wir verbringen die Nacht mit einem Zombiefilm (M. mag Zombiefilme) und spielen mit Ms riesigen Hunden, ehe wir im Gästezimmer ins Bett gehen.

Am nächsten Morgen werden wir mit French Toast und Saft geweckt. Außerdem besteht M. darauf, uns bis zum nächsten Passanstieg zu fahren (mehr schafft ihr Auto nicht), damit wir „mit unserer Sache weiterkommen“. Gesagt, getan – wir basteln uns noch schnell ein Schild für die folgende Etappe, dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg Richtung PCT! M. setzt uns neuerlich an einer Tankstelle ab, wir wünschen uns gegenseitig alles Gute und schon verschwindet sie wieder. Wir haben kaum Zeit, uns über diese wundersam-gastfreundliche Begegnung den Kopf zu zerbrechen, da schleicht sich von hinten ein Auto an uns heran. Ein Paar mittleren Alters will uns zum Rainy Pass fahren, wo der PCT von Stehekin kommend den Highway kreuzt! Die beiden kommen gerade von einem Jonglier-Festival. Wir haben keine Ahnung, wie sie überhaupt unser Schild lesen konnten (K. hatte nichtmal Zeit, sich bei der Tankstelle ein 7up zu kaufen), aber wir sind froh, dass es nun so gut klappt und wenig später finden wir uns am Pass wieder. Zurück auf dem Trail, zurück zu Hause! Es war ein durch und durch komischer Ausflug und wir bedauern es, einen Abschnitt des PCT nicht gewandert zu sein, freuen uns aber auch, irgendwie etwas ganz anderes, gleichartig Fantastisches erlebt zu haben. Wir frühstücken erstmal ausgiebig, dann gehen wir das letzte Stück Weg an.

Die Landschaft erinnert entfernt an die Berge in der Wüste und zugleich an die Alpen: kahle Bergspitzen und neuerdings stechen immer mehr goldgelbe Lärchen aus den Wäldern heraus. Tagsüber ist es angenehm warm und sonnig, aber morgens und abends richtig kalt. Es geht hier mit großen Schritten auf den Winter zu. In der nächsten Nacht sucht uns eine Maus heim, knabbert an unseren Ziplocks herum und lässt sich kaum vertreiben. Zum Glück hat sie unsere Zeltwände unbehelligt gelassen. Die Gray Jays (Meisenhäher) sind hier nicht minder zutraulich.

Es scheint, als würde der Trail zum Schluss nochmal alles geben und wartet mit großartigen Aussichten auf. Immer wieder begegnen uns auf diesem letzten Stück Hiker, die vom Northern Monument zum Hart’s Pass zurückkehren und nicht nach Kanada reinlaufen. Wir beglückwünschen uns gegenseitig.

Die letzte Nacht auf dem Trail ist wehmütig-euphorisch; den letzten Tag starten wir bei schönstem Sonnenschein – und in wenigen Minuten zieht es sich plötzlich zu und wir finden uns in dichten Wolken- und Nebelmassen wieder. Wir halten oft an, schauen uns viel um, lassen es langsam angehen. Irgendwann beginnt es zu regnen. Gegen Mittag biegen wir im Wald um eine Kurve und erblicken den nördlichen Terminus: wir haben die kanadische Grenze erreicht! Wir verbringen über eine Stunde damit, Fotos zu machen und das Logbuch zu lesen. Viele bekannte Namen und schöne Einträge. Auch wir schreiben uns ein.

Dann wandern wir weiter, neun Meilen durch Kanada, bis wir an die Manning Park Lodge gelangen. Nach einer kurzen Nachfrage im Hotel entscheiden wir uns für eine weitere Nacht im Zelt. Am nächsten Morgen nutzen wir immerhin das Schwimmbad – Luxus! – und warten auf den Greyhound-Bus, der uns und einige andere Hiker nach Vancouver bringt. Abends im Flugzeug nach San Francisco verfolgen wir ungläubig den Bildschirm, der die Flugstrecke in Echtzeit darstellt: so schnell fliegen wir alles zurück, was wir monatelang zu Fuß zurückgelegt haben…

Text: K; Fotos: L

Am nächsten Morgen werden wir beim Frühstück von einigen neugierigen Vögeln umringt. Gray Jays (Meisenhäher) heißen sie, haben ein grau-weißes Gefieder und können ganz schön frech werden, wenn man erstmal anfängt, sie zu füttern. Nachdem einer Ss letztes Knäckebrot stibitzt und auch noch ein Streifenhörnchen seinen Rucksack umkreist, brechen wir lieber auf. Pause machen wir an einem See mit Sandstrand. Das Wasser ist kalt und klar. Auf den nächsten Meilen kommen uns unzählige Tageswanderer entgegen, die das gute Wetter nutzen. Man merkt, dass wir uns dem Highway am Chinook Pass nähern. Dort gibt es einen großen Parkplatz und Wanderwege, die in den Mount Rainier National Park führen. Wir treffen wieder mal auf Steve, der uns mit Sodas, Donuts, Pies und einem vegetarischen Sandwich versorgt und uns die unheilvolle Botschaft verkündet, dass dies das letzte schöne Wochenende in Washington wäre und es die nächsten Tage täglich kälter werden soll.

Am nächsten Abend haben wir etwas Pech mit unserer angepeilten Campsite. Diese wird nämlich bereits von einem Jäger mit riesigem Pavillon belagert. Verdrossen ziehen wir weiter. Die Luft ist ganz schön abgekühlt und es ist stürmisch geworden. Nach einiger Zeit entdecken wir einen ebenen Schotterplatz nahe des Trails, auf dem bereits ein Zelt steht. Es ist so ungemütlich, dass wir uns gleich ins Zelt verkrümeln. Zum Frühstück kommt uns Nuptse, der Hund unserer Nachbarinnen, besuchen. Als es an den Zeltabbau geht, hat S reichlich Mühe, sie von der Plane zu bekommen. "Geh weg.", sagt er und tätschelt ihr gleichzeitig den Kopf.

Wir sausen durch den Wald hinab zum Tacoma Pass. Nach einem kurzen Stopp bei Not Phil's Dad, der unter zwei Pavillons Campingstühle und eine kleine Küche aufgebaut hat und Hiker mit Essen versorgt, geht es weiter. Wir laufen durch den Wald und können einige Wasserquellen überspringen, weil wir bei dem kühleren Wetter kaum Durst haben. Dass es die nächsten Tage sogar regnen soll, konnte uns Not Phil's Dad bestätigen. Er hatte eine Zeitung mit dem Wetterbericht dabei. Aber immerhin kommen wir trocken nach Snoqualmie Pass, unseren nächsten Resupply-Ort.

Bei Chevron, einer Tankstelle, holen wir unsere Pakete aus einem als Lagerraum umfunktionierten Kühlschrank und können unsere Geräte laden. Im Pancake House nebenan essen wir Burger und Omelett und weiter geht's. Der erste Anstieg ist nicht so schlimm, aber am nächsten Tag kommen wir ganz schön langsam voran. Es geht quasi nur bergauf und bergab und der Weg ist mit seinem ganzen Geröll nicht gerade knöchelfreundlich. Nicht zu Unrecht spricht man hier auch von den Alpen der USA: schöne Ausblicke über Seen und scharfe, zackige Bergketten. Der Weg schlängelt sich ganz schön und am Mittag können wir zwischen den Bergen hindurch bis nach Snoqualmie zurückblicken. Etwas enttäuschend, sieht aus, als wären wir kaum voran gekommen.

Die Farben der Landschaft sind wunderbar. Der Herbst färbt die Blätter rot und ganze Hänge sind bunt eingefärbt. Dank einer falschen Abzweigung am Abend finden wir eine Campsite direkt an einem Fluss und entgehen der Hikerhorde, die uns gerade überholt hat. In der Nacht regnet es etwas, aber am Morgen kommen wir zum Glück trocken los. Bei Regen aufzubrechen, ist das Schlimmste. Den halben Tag geht's rauf, die andere Hälfte wieder runter und das mit ordentlichen Schauern. Einmal sehen wir kurz den nächsten Berg im Nebel wie ein Wolkenschloss aufblitzen. Schließlich geht's ins Zelt. Alles ist nass. Am nächsten Morgen mag niemand los. Auch unser pappiges Müsli kann uns wenig aufheitern. Die von uns selbst abgepackten Tütchen mit Haferflocken, Milchpulver und gefriergetrockneten Früchten lagen immerhin schon fünf Monate herum und haben wohl etwas Feuchtigkeit gezogen. K und L kochen sich also lieber ihr Mittagessen zum Frühstück.

Nicht nur unsere Lust aufs Hikeressen hat abgenommen, auch mit unserer Körperform geht es allmählich abwärts. Beim Aufstehen zieht es in den Füßen, beim Bergabgehen schmerzen die Knie. Hat man erst mal seinen Trott gefunden, geht es, aber wehe es gilt eine geteerte Straße zu überqueren, das ist ein ganz schönes Gehumpel.

In den nächsten Tagen wechseln sich Nieselregen, dicke Nebelschwaden und trockene Perioden ab. Nach einer durchregneten Nacht am Susan-Jones-Lake gehen wir die letzten 5 Meilen bis zum Stevens Pass, wo wir zwei Wochenendhiker treffen, die uns im Auto mitnehmen und in Skykomish absetzen.

Wir nehmen uns ein muffiges Zimmer im Cascade Inn. Im dazugehörigen Restaurant mögen wir lieber nicht einkehren. Also holen wir Brot, Snacks und Nudeln an der Tankstelle und kochen im Zimmer. Wir waschen Wäsche, duschen und holen Eis. L fällt prompt die überdimensionierte Kugel aus der Waffel. Aber er greift sich einfach den ganzen Klumpen und packt ihn wieder drauf. Da fällt sie schon ein zweites Mal auf die Straße. Was soll's, wieder rauf gesteckt und ein paar Steinchen raus gepickt. Der Trail härtet wohl ab.

Am Abend wollen wir unseren Rückflug von Vancouver nach San Francisco buchen. Es ist ein komisches Gefühl, dass wir nach so langer Zeit des Wanderns bald ankommen werden. Das Buchen übers Handy ist allerdings eine ziemlich nervenaufreibende Angelegenheit. Komischerweise verdoppelt sich der Preis, wenn wir als Rechnungsanschrift Deutschland angeben. Nach einigen Stunden haben wir schließlich einen Flug gefunden, bei dem das nicht so ist. In der Buchungsbestätigung fällt uns dann aber auf, dass er genau einen Monat später geht... Also wieder canceln... Was ein Stress. Wir gehen erst mal schlafen.

Aus der Ferne grüßte uns der schneebedeckte Mt. Adams. In dessen Wilderness Area befand sich eine Sperrung von 22 Meilen, doch eine Umleitung über die Forest Road 23 war signalisiert. Das monotone Laufen auf Teer strengte uns mehr an als der Trail. Es folgten zwei Schotterstraßen, die immerhin angenehmer waren. Einen Stopp legten wir am sehr schönen Takhlakh Lake ein, für den sich die Umleitung fast lohnte! Als wir wieder auf den PCT trafen, erleichterte uns nicht nur der angenehme Waldboden. Es war vor allem ein beruhigendes Gefühl, sich wieder auf dem PCT zu wissen; man entwickelt tatsächlich eine Art Heimatgefühl und hat zugleich einen klaren Weg, den man verfolgt.

Wenig später erreichten wir einen der spektakulärsten Teile Washingtons: die Goat Rocks Wilderness. Kontrastiert mit bewaldeten Hängen präsentierten sich stolz die schneebedeckten Berge Mt. Adams und Old Snowy Mountain, bald zeigte sich auch Mt. Rainier. Mit dabei: endlich wieder ein richtiger Pass, der Cispus Pass. Wir erklommen ihn und egal wie viele unvergleichliche Ausblicke wir in den letzten Monaten genießen durften - wieder konnten wir uns an der landschaftlichen Schönheit kaum sattsehen.

Anspruchsvoll wurde es, als wir uns wenige Meilen später inmitten einer Steinwüste wiederfanden. Der Weg war kaum zu erkennen, nur an manchen Stellen wiesen Steinmännchen aus weiter Entfernung die Richtung. Ein Schneefeld kam hinzu – größer als alle, die wir in der Sierra durchquert hatten. Hier erlebten wir einen herrlichen Sonnenuntergang, doch als sich Steinlawinen lösten, wir über größere Felsen klettern mussten, der Weg schlecht sichtbar und die angepeilte Campsite noch weit weg war, nahmen wir die erstmögliche, recht unbequeme Camping-Möglichkeit am Bergkamm. Zum Glück, denn am Morgen erwachten wir in der Nähe von Bergziegen. Diese erstaunlich wuchtigen Tiere zogen mit Jungtieren auf den Berggipfeln und recht nahe bei uns umher.

Der PCT blieb steinig, ging steil bergab und erforderte große Umsicht bei jedem Schritt. Dies schien uns allerdings noch nicht zu reichen, da wir den Chairlift-Trail nach White Pass, unserem nächsten Resupply-Punkt, nahmen. Jener umging drei Meilen auf dem PCT, führte jedoch recht abenteuerlich und steil ohne Markierung die Skipisten hinunter. Anhaltspunkt war der Kracker Barrel Store, wo wir einen Blitz-Resupply einlegten: die neuen Sachen wurden fachmännisch umgepackt und im Rucksack verstaut; was nicht passte, wurde flugs verschlungen. Hiker-Kalkül.

Einige Tageswanderer aus der Lodge flanierten in der näheren Umgebung, aber als die ersten Überquerungen reißender, milchiger Gletscherströme anstanden, waren wir alsbald wieder allein auf unserem PCT. Der schneebedeckte Mount Hood grüßte uns fotogen – ein beeindruckender Berg! 

Ebenfalls schön: die Ramona Falls. Dieser Wasserfall liegt auf einer zwei Meilen kurzen Alternativroute. Ein wirklich lohnenswerter Abstecher. Gleich am nächsten Tag wurden wir dem PCT erneut untreu, denn wir entschieden uns – wie fast alle PCT-Hiker – für die Eagle Creek Alternate. Statt standardmäßig den ersten Abzweig zu nehmen, folgten wir dem PCT allerdings noch bis zum Wahtum Lake, wodurch wir uns einige Höhenmeter ersparten. Nicht erspart blieb uns der Regen. Nach einem trockenen Tag kannte das Wetter nun kein Erbarmen mehr und zeigte sich von seiner unangenehmsten, nass-kalten Seite. Zudem knickte S zum wiederholten Male um und humpelte für einige Stunden im Schneckentempo voran. Diese Kombination dämpfte unsere Begeisterung für die eigentlich wunderschöne Strecke. Man fühlte sich in einen Regenwald hinein versetzt: endlich mehr Laubbäume, großblättrige Pflanzen, Schachtelhalme, Moose, Farne und Flechten und einfach überall GRÜN!

Das Highlight der Route stellten die Tunnel Falls dar. Nicht nur, dass das Wasser spektakulär weit in die Tiefe stürzt, besonders beeindruckend war, dass man in einer Höhle hinter dem Wasserfall hindurch ging. Das ordentliche Tosen zeigte uns wieder einmal, dass der PCT um kaum eine Attraktion verlegen ist. Wie klein man doch ist! An der tiefen Schlucht (Columbia Gorge) entlang, über malerische Brücken und schließlich einen Fahrradweg erreichten wir am Abend Cascade Locks. Hier liegt der “Tiefpunkt“ des PCT - nur 67 m.ü.M..

Wir konnten bereits einen Blick auf die Bridge of the Gods werfen, gerieten jedoch in einen weiteren Wolkenbruch, verwarfen die Idee mit dem Zeltplatz und bevorzugten eine Nacht im Motel, um am nächsten Tag angemessen ausgeruht und trocken über die Grenze nach Washington zu schreiten. Vorher recherchierten wir nun konkret über die Sperrungen in feuergefährdeten Gebieten und waren daraufhin positiv gestimmt. Das Feuer war größtenteils unter Kontrolle und in einer Region war eine Umleitung eingerichtet. Erleichterung! Daraufhin erledigten wir unseren Einkauf für die nächsten acht Tage und sendeten die restlichen, vorerst nach Cascade Locks geschickten Resupply-Boxen an die nächsten Stationen weiter (dieses “Bouncing” kostet nichts). Dann war der Moment gekommen: wir überquerten den Columbia River auf der Brücke der Götter. Wir haben Washington erreicht! Nur noch ein Bundesstaat liegt vor uns!

Dann geht es weiter - aber nicht lange: bei der 2000-Meilen-Marke halten wir einen Moment inne. 2000 Meilen, das sind rund 3200 Kilometer! Wir fühlen uns gut und sind ein bisschen stolz, es ist doch ein ganzes Stück Weg.

Das Gebiet, das wir nun durchqueren, ist vor zwölf Jahren abgebrannt. Der Blick in die Ferne offenbart abertausende grau-bleiche Pfähle die rindenlos und kahl in den Himmel ragen. Jeder See, jeder Tümpel ist zwischen dem nackten Gehölz deutlich zu erkennen - oft sind es nicht viel mehr als halbverdorrte Wasserlöcher. Doch zwischen dem skelettierten Wald rankt sich langsam neues Grün empor und wird in einiger Zeit alles wieder lebendig aussehen lassen. So oder so: diese Ödnis ist ein sehr interessanter Anblick.

Als wir den einstigen Brandherd durchquert haben verändert sich die Gegend: gelb-braunes Gras, rote Büsche, wenige Bäume, ein weiter Blick ins Land und im Hintergrund stets der schneebedeckte Mount Jefferson. Nachts spielen die Rehe verrückt und springen wie wahnsinnig ums Zelt. Ob es am Vollmond liegt?

Einige der Flüsse, die wir überqueren müssen, sind reißend und milchig-trüb vom Gletscherwasser. Bei einem von ihnen schaffen wir es nicht einmal trockenen Fußes an die andere Seite.

Am Olallie Lake Resort machen wir eine kurze Pause und treffen Steves Frau wieder: entgegen ihrer üblichen Taktik hat sie beschlossen, dieses Mal nicht zurückzugehen sondern sich am Resort von ihrem Mann abholen zu lassen. Sie habe diese Botschaft bereits zwei nach Süden gehenden Hikern mitgegeben und warte nun auf ihn. So funktioniert also die Trail-Post! Und so haben wir sie also sabotiert! Schließlich hat Steve sich auf unseren Rat hin mehrere Tagesmärsche weiter südlich postiert. Bis die Nachricht zugestellt ist wird es also weit länger dauern als gedacht... Gerade bekommen wir ein schlechtes Gewissen da gestattet es der Empfang am Resort Steady glücklicherweise, eine SMS zu ihrem Mann durchzustellen. Er wird sie abholen.

In den folgenden Tagen werden wir zunächst eingenieselt, dann vollkommen durchgeregnet. Wir machen Bekanntschaft mit einem der überaus frechen und selbstgerechten Streifenhörnchen, das sich zunächst emsig über Ls verschüttetes Couscous hermacht, dann S attackiert und schließlich K einen halben Taco Shell stiehlt. Damit setzt es sich - nachdem es das quasi übermannshohe Diebesgut stolpernd aber dennoch behände von dannen geschleppt hat - an den Timothy Lake, isst und schaut auf die Wellen. Ein guter Tag! Und es genießt ihn in vollen Zügen.

Die letzten äußerst nassen und kalten Meilen zur Timberline Lodge ziehen sich enorm in die Länge. Je höher wir kommen, desto schlimmer wird es. Über der Baumgrenze laufen wir nur noch durch eine einzige, dicke Nebelsuppe - bis sich wie aus dem Nichts ein großes Bauwerk aus dem trüben Weiß schält: die Timberline Lodge, endlich!

Diese Luxus-Lodge ist äußerst freundlich zu PCT-Hikern (wahrscheinlich trägt man zum abenteuerlichen Ambiente bei) und so lebt man hier für eine kurze Weile Seite an Seite mit outdoor-interessierten Nobelgästen. Bereit für Dusche und Waschmaschine betreten wir die Haupthalle und finden uns direkt neben einem frischvermählten Paar wieder. Neben so einer Braut in ihrem schönen weißen Kleid fühlt man sich gleich noch dreckiger und stinkiger. Zu unserer Enttäuschung ist der Gruppenraum für Hiker schon ausgebucht, aber wir bekommen ein eigenes Zimmer für nur zehn Dollar mehr - perfekt! Den Tag verbringen wir mit waschen, duschen und trocknen; inspizieren die gesamte Lodge, holen unsere Pakete ab und steigen in den Pool. Abends bekommen wir Kekse und Milch und ein paar hauseigene Energie-Riegel als kleine Aufmerksamkeit vorbeigebracht, schauen noch eine DVD und freuen uns riesig auf das Frühstücksbuffet am nächsten Morgen.

Text: K

Die Landschaft zeigte sich in den nächsten Tagen von ihrer abwechslungsreichsten Seite. Die Three Sisters Wilderness war unglaublich: die namensgebenden Berge mit adretter Schneehaube präsentierten sich aus immer neuen Blickwinkeln, man überquerte ein Plateau, wo sich ein ganz anderes Wandergefühl einstellte als sonst meist an Hängen entlang und dann all diese Seen! Auch wenn die staubigen Zeiten nie ganz vorüber sein sollten – in Oregon konnte man sich immer wieder bei beeindruckender Kulisse erfrischen und es tat gut, eine Weile im Wasser zu schweben und sich zu strecken. Ganz besonders der Brahma Lake hatte es uns angetan. Unbedingt hin- und reingehen! So schön jeder Einzelne der vielen Seen auch war – S freute sich, als nach einigen Tagen auch mal wieder ein Fluss vorbeikam. Die meist warme „Plörre“ aus den Seen mochte er kaum noch trinken und stürzte sich umso mehr auf drei köstliche Flüsse direkt nacheinander: Obsidian Creek, Sisters Spring und Glacier Creek. Nochmal: unbedingt kosten! 

Nachdem uns zwischendurch jeweils für einige Meilen der immer gleiche Nadelwald begleitete, lauerte das nächste Highlight in der Gegend um die Obsidian Wilderness. In dieser Lavalandschaft kamen wir kaum voran. Einerseits, weil das Gehen auf den großen Steinen oder in tiefem Sand, in dem man für jeden Schritt, den man ging, einen halben zurück rutschte, sehr anstrengend war. Andererseits, weil wir alle paar Meter Fotos machten. Die kargen, scheinbar endlosen, schwarzen Geröllflächen, nur unterbrochen von gelegentlichen grünen Bäumen oder weißen, verkohlten Ästen, beeindruckten uns in ihrer Schlichtheit. Diese klaren Farben!

Wir alle genossen es, nunmehr eher nach eigenem Tempo zu gehen und mit sich allein zu sein. Inzwischen waren wir alle etwas empfindlicher gegenüber mancher Eigenheit des anderen geworden – und sei es nur zu lautes Kauen ;) Zugleich freute man sich bei etwas Abstand umso mehr, die anderen zwei Hobbits zur Mittagspause oder abends wiederzusehen. L erklärte sich für einen Abstecher auf eigene Faust ins trailnahe Elk Lake Resort bereit, um nach einer Gaskartusche zu schauen. Leider hatte er hier – abgesehen von je einer Sodadose als perfekte Überraschung – keinen Erfolg und so mussten wir eine Weile mit dem Gas knausern. 

Auf den schmalen, sandigen oder gerölligen Wegen vorkämpfend – schließlich auch noch bergab, unsere Knie dankten es uns nicht – erreichten wir das Big Lake Youth Camp der Siebententags-Adventisten. Wir holten im Headquarter unser Resupply-Paket ab – und erfuhren ein wahres Trailwunder. Die Leute waren extrem freundlich, sie hatten eine Hütte extra für PCT-Hiker hergerichtet, wo man in Ruhe packen, surfen, Geräte laden und plaudern konnte, man durfte duschen und sehr leckeres Essen gegen Spende genießen: mittags Wraps, abends Pasta mit Salat, ein üppiges Frühstück, Iced Chai... Anders als auf anderen Zeltplätzen, wo PCTler die letzte, schiefste, steinigste Fläche zugewiesen bekamen, wurde man hier begeistert aufgenommen und konnte sogar bei Aktivitäten mitmachen. In dem Camp entspannte man gerne für einige Stunden, Tage…

Unsere Stimmung wurde durch Nachrichten aus Washington gedämpft. Washington steht in Flammen! Im Moment war es unklar, wo man noch gehen konnte und gefühlt hatte es nördlich von Cascade Locks kaum Sinn, zumal es für einige kritische Gebiete keine Umleitungsempfehlung gab. Selbst zum Monument kam man gerade nicht. Da wir wegen unserer ohnehin knappen Visumsituation keine Zeit hatten, auf eine Verbesserung zu warten, berieten wir, welche Alternative uns bleibt. Knapp 300 Meilen Roadwalk? Eigene Ausweichroute zusammenstellen? Wie bekommen wir dann unser Essen? Vorläufig ließen wir uns alle restlichen Resupply-Boxen nach Cascade Locks schicken, um dort alles situationsbedingt anpassen zu können. Wir brachen  mit dem Gedanken auf: unser PCT-Thruhike ist in Gefahr!

Von nun an wollen wir tagsüber meist getrennt laufen. Dies verkürzt zum einen Pausen und Wartezeiten, da bei drei Hobbits eigentlich immer mindestens einer länger zum Aufstehen, Packen, Essen, Wasserfiltern oder was auch immer braucht. Zum anderen freuen wir uns darauf, mal alleine zu sein. Kaum zu glauben, dass wir die letzten Monate konsequent als Karawane umher zogen. Wir verabreden uns nun zum Mittagessen meist an einer Wasserstelle und schauen dann, wohin wir es noch zum Abend schaffen können. Die Veränderung tut uns jedenfalls gut und wir kommen relativ entspannt aber doch zügig voran. Die Zeiten, in denen wir uns einen Wecker stellen mussten, um genug Meilen am Tag zu schaffen (Independence bis Tuolumne), sind zum Glück vorbei. Aber das flache Oregon macht es einem auch leicht.

Zuerst durchwandern wir Landschaften mit seichten Bergen. Das Laufen ist angenehm und der Weg führt manchmal auch nur um einen Berg herum und nicht mitten rüber. Aber natürlich sorgt der Trail auch hier ab und zu für Herausforderungen und so schlängelt er sich schon mal für ein paar Stunden durch ein Geröllfeld, auf dem man kaum voran kommt, da die Steinchen sich so in die Sohlen bohren.

Im Mazama Village holen wir uns unsere neuen Resupply-Boxen ab. Dort erfahren wir, dass wegen Feuergefahr leider ein Stück vom Trail im Crater Lake Nationalpark geschlossen ist und kein Wanderweg herum führt. Wir müssen also herum fahren. Zum Glück treffen wir auf Devil Fish, einen Trail Angel, der schon in Kalifornien Watercaches bereit stellte und zur Zeit hin und her pendelt und Hiker ums Feuer herum chauffiert. So klettern wir gegen Abend zusammen mit fünf weiteren Hikern in seinen Van und werden zum nächstmöglichen Trailzugang gebracht.

Als wir am nächsten Morgen weiterlaufen, hängt der Brandgeruch noch in der Luft und die Strahlen der aufgehenden Sonne zeichnen sich malerisch im Rauch ab. Wir erreichen den höchsten Punkt, den der Trail in Oregon und Washington je haben wird, zumindest von den Höhenmetern her. Die Landschaft ist nämlich eher seicht. Zwischen Tannen und trockenen Gräsern finden sich ab und zu ein paar grüne Wiesenstücke. Die letzten sind schon eine Ewigkeit her. Gefühlt seit der Sierra. Endlich kann man mal wieder gemütlich im Gras liegen, was L besonders freut, da er hier dazu kommt, seine in Ashland erworbene Mundharmonika auszuprobieren.

Über den Oregon Skyline Trail, eine alternative Route, laufen wir zum Shelter Cove Resort. Unsere Karten leisten uns hier gute Dienste, denn die Beschilderung ist doch etwas ungenau. Ansonsten könnte man sich meist auch gut ohne Karte anhand der PCT-Schilder orientieren. Im Zweifelsfall folgt man einfach bekannten Fußspuren. Wir sind aber trotzdem froh über unsere Karten und schauen oft nach, was uns auf den nächsten Meilen so erwarten wird. (Höhenprofil, Seen, Flüsse, Nationalparkts, ...)

Der Oregon Skyline Trail führt uns an zahlreichen Seen vorbei. Unter anderem am Crescent Lake mit Sandstrand und Sicht auf Diamond Peak. Hier machen wir für ein paar Stunden Pause. Gehen schwimmen, räkeln uns in der Sonne und beobachten das leicht touristische Treiben: Manche fahren Wasserboard, andere spielen mit ihren Hunden und ab und zu fährt ein Party-Boot mit lauter Musik vorbei. Eine Frau bietet uns Nektarinen und "Häffeweisen" an. Eine willkommene Abwechslung zum Wanderalltag. Dann müssen wir aber weiter.

Am Sheler Cove Resort treffen wir Ewalk & Podcast wieder (http://theholeshoes.tumblr.com/), die wir seit unserer kleinen Exkursion im Yosemite Nationalpark vor ca. 8 Wochen nicht mehr gesehen habe. Es ist schon lustig, dass man manche Hiker über einen gewissen Zeitraum fast täglich sieht und dann sind sie plötzlich weg und tauchen aber auch ebenso plötzlich wieder auf.

Wir holen unser Paket ab und nach einem Zucchini-Kohl-Salat mit Zutaten aus der Hikerbox geht es gleich weiter. Angenehm, dass so ein Versorgungsstopp auch mal etwas schneller vonstattengehen kann.

Am Abend finden wir eine schöne Campsite im Wald, direkt an einer Quelle. Glattes Felsgestein zieht sich über Teile des Bodens und die Bäume tragen dicke Moos-Mäntel. Zwischen den Hügeln liegen kleine, klare Tümpel, die uns wie Oasen erscheinen - umwimmelt von großen blauen Libellen und bewohnt von einer Horde Wasserläufer. Leider sind diese Wasserlöcher auch Mückentempel. Das hindert uns aber nicht daran, uns hier etwas abzukühlen. Unserem zweiten Bären sind wir kurz vor der Quelle auch begegnet und außerdem einem Hiker, der uns fragt, ob wir einen pinken Kobold gesehen haben. In was für einem Zauberwald sind wir hier nur gelandet? Zumindest bei der Quelle mit dem aberwitzigsten Namen: Burst Arse Creek. 

Auch am nächsten Tag fühlen wir uns wie im Regenwald, Schweiß läuft uns in Strömen vom gesamten Körper. Und dann regnet und windet es endlich etwas: was für eine Erlösung! Es wird aber auch zunehmend dunstig, die schöne Castle-Craigs-Felsformation ist kaum noch auszumachen. Einige Hiker überlegen, ob es vielleicht sogar brennt. Es riecht tatsächlich etwas verkohlt und ungewöhnlich viele Flugzeuge sind in der Luft. Auch die Natur zeigt sich ungewöhnlich dschungelartig und wir bemerken fleischfressende Pflanzen, die aussehen, als trügen sie Schnurrbärte. Als wir am Porcupine Lake vorbeikommen nutzt L diesen als Bademöglichkeit: der See ist so glasklar, dass man vergessen könnte, dass man im Wasser sitzt. 

Schließlich wird es immer diesiger und rauchiger auf dem Trail. Ein Hiker berichtet uns, dass es vor einer Woche gebrannt hat. Das merkt man: die Luft fühlt sich sehr ungesund verraucht an, was besonders L zu schaffen macht. Direkt vor Etna wird es endlich besser und wir verbringen die Nacht direkt an der Straße mit dem Plan, am nächsten Morgen in die Stadt zu fahren. In dem kleinen Örtchen verbringen wir schließlich einen ganzen Tag, kaufen ein, waschen Wäsche, hängen rum und zelten im Park (und schaukeln auf dem Spielplatz). Außerdem essen wir so viel, dass K und S ganz schlecht wird... 

Auf dem Trail geht es zunächst zurück in verbranntes Gebiet das erst beim Abstieg ins Seiad Valley grüner und lebendiger wird. Der Ort sieht sehr einladend aus, wir ziehen aber schweren Herzens daran vorbei um noch am Abend etwas von dem Aufstieg in die Berge zu bewältigen (4500 ft auf acht Meilen). Wenigstens einige Äpfel und Brombeeren frisch von Baum und Strauch können wir im Vorüberziehen abstauben. Letztlich ist auch der Aufstieg zurück in die Berge nicht so schlimm und kommt vor allem ohne die sonst üblichen 99 Serpentinen aus. Die letzten Meilen in Californien fühlen wir uns wie auf der Alm: überall stehen Kühe mit großen bimmelnden Glocken um den Hals im Wald. Die Landschaft wird nochmal richtig schön, aber dann ist es endlich soweit und wir erreichen die Grenze. Wir sind froh, in Oregon anzukommen und das langezogene Californien hinter uns zu lassen. 

Die Gegend erscheint uns gleich verändert, die Berge weniger bewaldet. Begrüßt werden wir von einem Buchautoren, der PCT-Hiker interviewt und etwas später auch von einem Willkommens-Cache mit Getränken und Snacks. Hallo Oregon! Die letzten Meilen nach Ashland fühlen sich sehr gedehnt an, endlich am Highway angelangt bekommen wir dann recht schnell einen Ride und sausen auf der offenen Pick-up-Ladefläche zwischen lauter Werkzeug sitzend über die Interstate. Was für ein Spaß!

Wenige Tage nach Belden erreichen wir den Mittelpunkt unseres Weges: 1321 Meilen liegen jetzt hinter uns und nochmal genau so viele vor uns. Während wir am Midpoint-Monument sitzen und darüber nachdenken (der eigentliche Mittelpunkt liegt nach aktuellen Berechnungen allerdings einige Meilen weiter) schleicht ein neugieriges Reh um uns herum und beäugt uns von allen Seiten. Ein nettes Begrüßungskomitee. Einige Stunden später haben wir erneut Grund zur Freude: Trail Magic! Hinter einem Highway steht eine gut gefüllte Truhe mit kalten Getränken und weiteren Schätzen. Wir erfreuen uns an Coke und Ginger Ale, bis K aus heiterem Himmel von einer Wespe gestochen wird - ein unerfreulicher Auftakt, mit Wespen haben wir ab jetzt öfter zu tun. 

Hinter dem Highway beginnt die Landschaft sich allmählich zu ändern, vor allem wird es nun wieder sehr staubig. Der Wald den wir durchqueren wirkt seltsam, ständig kündigen Schilder an, dass es sich hier um Besitz bestimmter Privatpersonen handelt. Tatsächlich wechselt es aber nur zwischen zwei Parteien hin und her - so eine Vetternwirtschaft! Nach einigen kalten Morgenden mit Raureif erleben wir nun eine drückend heiße Zeit. Bald erreichen wir das erste richtig abgebrannte Gebiet (2012), in dem wir auch zelten - zwischen toten Bäumen, die wie schwarze übergroße Zahnstocher grotesk in den Himmel ragen. Kurz vor Old Station geraten wir in ein Pferde-"Rennen". Etwa 50 bis 70 Teilnehmer treiben ihre Pferde (äußerst gemächlich) durch Hitze und Staub - und wir mittendrin. Mehrmals müssen wir den Tieren gut zureden, damit sie sich an uns vorbeitrauen und immer hinterlassen sie uns in einer großen Wolke aufgewirbelten Sandes. Wir fürchten uns schon beinahe vor einer Staublunge. 

Old Station überrascht uns: wir hatten soetwas wie eine Pferdekoppel mit fünf Häusern erwartet, aber es ist ein relativ großer, einigermaßen gut ausgebauter RV-Park. Im kleinen Geschäft decken wir uns mit einer zusätzlichen Wasserflasche ein (eine längere, wasserlose Strecke steht auf dem Plan) und holen unsere Pakete von der Post. Wir haben einige Extrameilen pro Tag eingelegt um die Post-Öffnungszeiten nicht zu verpassen - dann müssen wir aber eine Ewigkeit warten, weil erst die Ausgangspost sortiert wird... Wir entspannen uns den Rest des Tages, verbringen die Zeit mit packen und Gesprächen mit anderen Hikern. Am nächsten Morgen statten wir JJ's Café einen Besuch ab und essen ein günstiges, überaus leckeres Frühstück. Sehr empfehlenswert! 

Mit stetigem Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Mount Shasta geht es weiter, der Boden über den wir laufen besteht aus Lavagestein, das Wetter wird immer heißer. Castella rückt immer näher und wir kommen an einer Fischfarm vorbei, bei der es sehr zu unserer Bestürzung zwar "Kaugummiautomaten" mit Fischfutter gibt aber keinen Getränkeautomaten. Einige Meilen später werden wir aber ausreichend entschädigt: Trail Magic vom Feinsten! Die Trailangel Randy und Kathy haben mitten im Wald eine wahre Oase errichtet. Es gibt eine Solardusche, eine Ladestation, Sitzbänke, einen gut gefüllten Vorratsschrank, einen Kocher und sogar eine Dartscheibe.

Der nächste Tag ist einer der für uns erinnerungswürdigsten auf dem Trail: gleich morgens begegnen wir unser ersten "richtigen" Klapperschlange. S hält sie zunächst für raschelndes Laub am Wegesrand, tatsächlich hat sie ihn aber direkt angeklappert. Am selben Abend, wir ruhen gerade für zehn Minuten unsere Füße aus, kommt ein riesiger Hund (so zumindest Ks und S' erster Gedanke) um die Ecke getrottet. Nein, natürlich ist es kein Hund sondern ein Braunbär. Und ein Angsthase noch dazu: der Bär und wir starren uns eine Sekunde lang an, dann gibt er Fersengeld und prescht den Abhang hinab. In der Nacht schließlich schleichen etliche Rehe um unser Zelt herum. In einem Plumpsklo entdecken wir zu guter Letzt noch eine Fledermausmeute. Die Tierparade scheint erstmal komplett. Direkt vor Castella beginnt für uns das Brombeerparadies und wir können außerdem endlich mal wieder in einem ansehnlich großen Fluss baden. Wir bleiben eine Nacht auf dem Castle-Craigs-Campground und schlafen mal so richtig aus: und kommen viel zu spät zur Post, die hat schon eine halbe Stunde lang geschlossen!

Wieder zurück auf dem PCT führte der Weg erst durch lichten Wald. An einem Feldweg war das Schild “Highway 50” angebracht. Ganz stimmte das nicht, der Highway kam kurz danach… Wenig später erreichten wir Echo Lake; ein malerischer See, der uns eine Weile linkerhand begleitete und immer wieder ein schönes Motiv bot. Auch danach wurden wir von der Landschaft überrascht. Die Desolation Wilderness hielt bemerkenswerte Aussichten und frische Umgebungen bereit. Besonders der Aloha Lake wusste uns zu gefallen: der klare, von schroffen Felsen umrahmte See erschien uns fast unwirklich. Die nächsten Abschnitte waren durchzogen von Wanderwegen und perfekt für Mehrtageswanderer. Einmal kam uns eine aus 14 Rentnern bestehende Gruppe entgegen - nach und nach tröpfelten sie den Berg hoch und jeder hatte einen anderen lustigen Satz für uns parat. Später kreuzten wir ein Skigebiet, der Jahreszeit entsprechend gänzlich schneefrei, was S ganz wehmütig werden ließ. Kurze, knackige Anstiege lockerten den Trott auf. Schutz vor allzu heftigem Schneefall bietet die Peter-Grubb-Hütte, ein einladendes Holzhäuschen mit Kamin, Gitarre und Trail-Register. 

Wenig später wurden wir erneut überrascht: an einem Baum war ein Warnschild mit der Aufschrift “Trail magic ahead” angebracht. Drei lustige Wanderer hatten ihren Spaß am Beschenken von PCT-Hikern gefunden, bereiten uns ein frisches Käsesandwich zu und fragten uns über alles aus: unsere Wasserfilter, Gaiters, Meilen pro Tag, womit man uns Hikern am meisten Freude machen kann… Sie lernten viel an diesem Tag und wollen nächstes Jahr noch besser ausgerüstet wiederkommen. Unser nächster Resupply-Ort war Sierra City. Vor dem sehr steilen Abstieg graute es S, den ebenso gearteten Aufstieg danach verfluchte K. Aber auch das war zu bewältigen, im Ort selbst holten wir nur kurz unser Paket. Es gibt dort genau einen Punkt, der für Hiker interessant ist: der Laden mit WiFi, daneben Toiletten und eine Wiese, auf der man zelten darf. Wie bekannt, dauerte es nur wenige Minuten, bis wir einen Ride hinein bekamen, doch raus mussten wir laufen - was bei 1.4 Meilen diesmal kein Problem darstellte. Der folgende Aufstieg zog sich erst über Switchbacks durch Nadelwald, ehe es exponiert an einem Berghang über faustgroße Steine und durch Manzanita-Gestrüpp weiterging. 

Oben angelangt, überraschte uns der abrupte Wechsel von der kargen Südseite zur feuchten, nun wieder bewaldeten Nordseite. Und wie viel angenehmer lief es sich auf weichem Waldboden! Damit einher ging auch der Staub. Dieser Abschnitt (Sektion M) war einer der staubigsten, abends schrubbten wir unsere schwarzen Beine und Füße. Seit Sierra City sollte man wieder den Wasserreport beachten. Zwar waren keine längeren Engpässe zu erwarten, aber Pausen wurden zumeist von Wasserquellen bestimmt und man rechnet zwischendurch öfter nach, für wie viele Meilen man beim nächsten Bach Wasser mitnehmen muss und wo man zelten sollte, um möglichst wenig Wasser für das abendliche Kochen und das Frühstück schleppen zu müssen. Umso erfrischender waren größere Flüsse, in deren Whirlpools man sich hervorragend waschen konnte - sehr zu empfehlen ist hier der Middle Fork Feather River. Ebenfalls aus Schwimmsehnsucht wählten wir am Bucks Lake die Alternativroute, die gut zwei Meilen länger als der eigentliche PCT ist und durch eine Feriensiedlung direkt zum See führt. Nach einem kühlen Getränk, Pizza und Eis sprangen wir rein und waren uns einig, dass sich diese Detour lohnt. 

Und wieder lag der nächste Ort in einem Tal. Der Abstieg nach Belden übertraf noch den vorherigen. 6000 Fuß ging es runter, davon knapp 2000 auf den letzten zwei Meilen. Unsere Knie wimmerten, die Luft stand vor Hitze und zudem musste man Poison Oak umgehen. Endlich angekommen, wurden wir von Müll begrüßt. Belden ist ein heruntergekommener Ferienort mit… interessanten Gestalten. Immerhin konnten wir unsere Kleidung waschen (sobald wir Berge von Getränkedosen überwunden hatten, um zur Waschmaschine vorzudringen) und in einer Bar mit angeschlossenem Laden eine neue Gaskartusche erwerben. Engel in der Nähe dieses Nestes war die Familie Braaten. Leider war ihr Haus schon voll besetzt mit Hikern, aber Frau Braaten brachte uns unser Resupply-Paket zum Belden Resort. Sehr, sehr nett! Außerdem gab sie uns den Tipp, alternativ bei einem Picknickbereich, nahe einer historischen Bergwerksmühle zu zelten. So geschah es.

Der PCT verläuft nicht allzu lange durch Yosemite und unserer Ansicht nach nicht durch den schönsten Teil des Nationalparks. Tatsächlich beeindruckte uns erst die Gegend um Sonora-Pass wieder: eine karge Marslandschaft mit lavagesteinsartigen Felsen und vereinzelten Pinien. Im Anschluss konnten wir uns vor farbenfrohen Blumenwiesen kaum retten; beinahe jeden Tag entdeckten wir eine neue Pflanze. Weitere, eher flache Pässe galt es zu überwinden und viele Flüsse mit Whirlpool-Bademöglichkeiten boten sich uns.

Mehr noch als unter den gefürchteten Mücken litten wir in diesem Abschnitt unter Unwettern. Es donnerte, dass es uns in den Beinen rumpelte, murmelgroßer Hagel prasselte auf uns ein und unsere Schuhe wurden gar nicht mehr trocken. Wir versuchten es positiv zu sehen, dass wir unter diesen Umständen viele Meilen schaffen - da mag niemand lange Pause machen -, aber vor dem angeblich immer so nassen Washington graut uns nun etwas. Morgens in nasskalt-matschige Schuhe zu schlüpfen gehört nicht zu den Trail-Highlights…

Umso mehr wussten wir die unverhoffte Trailmagie im Carson Pass Visitor Center zu schätzen, wo wir am Ofen von freundlichen, älteren Volunteers mit Keksen, Getränken und Obst verwöhnt wurden. K kaufte sich dort auch ein gewichtiges Buch über den Mountaineering Man Kit Carson. Dies wurde anerkennend quittiert, da unter Hikern eine solche Anschaffung eher unüblich ist… Von drei Japanern wurden wir noch gleich als Sehenswürdigkeit enttarnt - ehe wir es uns versahen, standen sie neben uns und wollten mit sich ein Foto haben!

So angetrocknet liefen wir gleich in den nächsten Regenschauer und entschlossen uns, in Tahoe im Motel 6 abzusteigen, uns und unsere Sachen zu trocknen und einen Fresstag auf dem Bett einzulegen. So ein Raum mit Badezimmer und Fernseher, direkt gegenüber von einem Supermarkt, kommt uns gerade herrlich luxuriös vor!

Mit dem Auto schauten wir uns das Yosemite-Valley an, das man vom Trail aus gar nicht richtig zu sehen bekommt und waren beeindruckt von der Einmaligkeit dieser Landschaft. Incognito in Alltagskleisung gehüllt fühlten wir uns auch eher als Touristen denn als Hiker. So bestaunten wir das über 100 Jahre alte Ahwahnee-Hotel, Mammutbäume, die wir selbst im Sequioa National Park vom Trail aus nicht sahen, Halfdome und El Capitan von allen Seiten sowie den großen “Mono Lake”-Salzsee.

Höchst interessant war auch unser Ausflug nach Bodie, eine verlassene Goldgräberstadt (eigentlich eher “Silbergräberstadt”). Eine einst große Wild-West-Metropole mit über 10000 Einwohnern, von denen eine Zeit lang jeden Tag einer durch eine Schießerei starb. Jetzt stehen die Häuser wie gestern erst schlagartig verlassen da, die Inneneinrichtung teils zerwühlt aber ebenso gut erhalten wie die Fassaden: durch die große Höhe verrottet hier nichts. Eine echte Geisterstadt!

Das beginnende Unwetter verlieh dem ganzen die passende Atmosphäre und war außerdem das ideale Wetter für unser letztes Ausflugsziel: die heißen Quellen bei Bridgeport. Hier hatten wir die Wahl zwischen Matschlöchern verschiedener Hitzegrade und genossen das schlammige Nass.

Ein wenig nach einer Mischung aus faulen Eiern und Wildschwein stinkend beendeten wir den zweiten Tag auf dem Campingplatz in Tuolumne. Hier verbrachten wir auch noch einen Großteil des nächsten Tages, um Salat, Melone, Brot und andere Köstlichkeiten raupengleich zu verschlingen, bevor es zurück auf den Trail und der damit verbundenen “Trockenkost” ging.

Wie es sich für die Sierra gehört, überwanden wir nun einige Bergpässe, in diesem Abschnitt waren es neun an der Zahl. Die Meinung innerhalb der Hobbitgemeinschaft spaltete sich an ihnen. Für K ist jeder Pass der schrecklichste und er “sehnt” sich nach Flachland - oder einem Tunnel -, während S jeden Pass genießt und den Aufstieg mit einem Gipfelstürmer-Gefühl verbindet. L mag alles. Erschwert wurden die ersten Tage durch unser vieles Essen; da der Weg zur nächsten gut erreichbaren Resupply-Möglichkeit in der Sierra so lang ist und wir unser Tempo etwas anziehen wollten, ließen wir einige mögliche Stationen aus. Die meisten Hiker legen Zwischenhalte am Vermillion Valley Resort und bei Red’s Meadow ein.

Diese Sektion hält unzählige Bachüberquerungen bereit. Meist muss man nur über Steine tippeln, zwei Mal stand uns das Wasser etwas über dem Knöchel. Ein Vorteil des geringen Schneefalls - sonst kann es hüfthoch sein. Gleichzeitig können wir uns unsere Wasserquellen fast aussuchen, mindestens alle drei Meilen hat man Gelegenheit zum Nachfüllen. Und ebenso mit dem Wasser verbunden sind die Mücken. Auch wenn die wahre Mosquitohölle erst nach Tuolumne kommen soll - hier konnte man schon mal ausrasten! Sogar S, der die Tierchen anfangs nur sanft fortpustete, freute sich schließlich mit Genugtuung, wenn er drei Biester mit einem Schlag loswerden konnte.

Abgesehen davon gefiel uns dieser Abschnitt unglaublich gut. Die Seen, Bergmassive, Schluchten mit Flüssen, Pinienwälder und Wiesen boten ständig neue Panoramen. Wir sind gespannt, wie uns der bekannte Yosemite-Nationalpark bald noch mehr begeistern kann!

Wir planen einen Extratag ein, um Mount Whitney, den höchsten Berg der USA außerhalb Alaskas, zu erklimmen. Nachts um 2 beginnt unser Aufstieg, unter der Milchstraße zeichnen sich schwarz einige Seen und hellgraue Berggipfel ab. Der Anstieg ist nicht so anstrengend wie bei Mt. Baden-Powell, die Aussicht besser. Wir verbringen einige Zeit auf der Spitze, vormittags machen wir uns auf den Rückweg zur Crabtree Ranger Station (hier steht auch das seltsamste Plumpsklo, das wir je gesehen haben - eine Angelegenheit für echte Exhibitionisten).

Nur einen Tag später finden wir uns auf dem höchsten Punkt des eigentlichen PCT wieder (Mt. Whitney ist ein Nebentrail): Forester Pass mit 4000 m Höhe. Die Aussicht ist gigantisch und entschädigt für einen weiteren, langwierigen Aufstieg. Auch hier wieder, sehr zu S’ Enttäuschung: nahezu schneelos. Bei der Reise ins Tal offenbart sich uns der blaueste und klarste See, den wir je gesehen haben. Jeder Kiesel ist auf seinem Grund zu erkennen und L und S lassen es sich nicht nehmen, in dem eisigen Gewässer zu baden.

Unsere nächste Station, Independence, erreichen wir über den sieben Meilen langen Kearsage-Pass und schon beim Abstieg gruselt es uns vor dem Aufstieg beim Rückweg. Es wird sicher einen ganzen Tag dauern, diese gefühlt 100 Serpentinen wieder hochzukraxeln… Independence ist eine winzige Stadt mit einer Post, bei der unsere Pakete warten, einem Subway und einer Tankstelle - und das war’s an Einkaufsmöglichkeiten. Und mit etwa 45°C ist es beinahe heißer als in der Wüste - also bloß schnell zurück in die Sierra!

Am Walker Pass Campground treffen wir auf ein junges Pärchen aus L.A., sie sind hergekommen, um mit ihrem Teleskop die Sterne anzuschauen. Dabei werden sie auf die vielen Hiker aufmerksam und bieten ihnen Bier und Bananen an. Wohl mit großen Kinderaugen schnell zutraulich, nehmen diese an und die beiden entscheiden sich am nächsten Tag, noch ein BBQ für die immerhungrige Gesellschaft zu veranstalten. Wir kommen also genau richtig und es ist wahr: eine Meute Hiker trennt nicht viel von einem Heuschreckenschwarm. Wieder in den Bergen können wir dem ursprünglichen Ansinnen der beiden Besucher aus L.A. nur zustimmen: der Sternenhimmel ist wirklich unglaublich und man erkennt vor lauter Sternen kaum noch Sternbilder.

Die letzten Meilen nach Kennedy Meadows sind vor allem staubig. So dreckig waren wir noch nie, das abendliche Putzen im Zelt bringt kaum sichtbare Verbesserung. Dann ändert sich die Gegend langsam und wird grüner. Schließlich werden wir im Kennedy Meadows General Store mit Applaus empfangen (so ist es Sitte hier) und verbringen zwei Tage bei diesem Haus im Nirgendwo.

Nach zwei Tagen lassen wir diesen Abschnitt (für manchen Hobbit: endlich!) hinter uns und erreichen Tehachapi - es ist immer noch heiß, aber hier ist es auch so windig, dass es gut möglich ist, am Tag zu hiken. In Tehachapi werden wir an jeder Ecke angesprochen, wie cool und verrückt wir seien, solch einen langen Trail zu gehen. Väter machen Bilder von uns, um sie ihren Kindern zu zeigen oder stellen uns ihnen gleich vor. Wir kommen auf einem kleinen Privatflugplatz unter: hier können wir das “Pilotenhaus” mitbenutzen mit Fernseher, bequemen Sesseln, Küche und Bad, und wir zelten auf einer Wiese neben der Landebahn. Nachts um drei gehen die Rasenspränkler an, ansonsten bleibt alles ruhig. Tagsüber kommen ständig Leute und bringen uns Essen vorbei oder fragen, ob sie einen irgendwo hinfahren können. Wir mögen diese Stadt!