#markha

Machen wir es klassisch: Hallo zusammen!

Die Nacht war sehr angenehm, der Schlaf tief und das Kondenswasserproblem hatte ich im Griff. Gegen 6:30 Uhr weckte mich das laute Gelächter zweier einheimischer Frauen, die Wasser vom Fluss holten. Lachten sie etwa über mein Mini-Zelt? Grund genug gab es dafür jedenfalls. Ich wusch mich wieder am Fluss, sortierte meine Sachen und ging zum Frühstück. Wie eigentlich überall gab es Ciabatti mit verschiedenen Marmeladen, Honig oder Erdnussbutter. Dazu gab es schwarzen Tee. Die anderen Wanderer gesellten sich ausgeschlafen zum Frühstück. Die Stimmung war etwas angeschlagen, da sich Gaëlles Freund entschieden hatte, die Wanderung abzubrechen, um zu seiner Familie nach Neu Delhi zurückzufliegen. So stand Gaëlle vor der Wahl, die Wanderung ebenfalls zu beenden oder ohne ihren Freund weiterzuziehen. Sie würde den Markha Valley Trek beenden, erklärte sie mir schließlich. Nach dem Frühstück baute ich das Zelt ab, packte meine Sachen in den Rucksack und bescheinigte mir die Abreisefähigkeit. Nur eine kleine, aber entscheidende Sache fehlte noch. Gaëlle hatte mir beim Frühstück erzählt, sie habe Blasenpflaster. Ich ging also noch einmal hoch zum Haus, um ein paar von ihr abzustauben. Diese Blasenpflaster (die guten von COMPEED) waren der Himmel auf Erden. An dieser Stelle tausend Dank an Gaëlle, die damit meine Wanderung getrettet hat. So konnte es also losgehen in den dritten Tag.

Die Wanderung sollte zweieinhalb Stunden dauern und mich nach Hankar – auf 4030m Höhe – führen. Mit der Höhenanpassung hatte ich bis dahin noch überhaupt keine Probleme. Die Magenprobleme der ersten zwei Tage hatten mir viel mehr Schwierigkeiten bereitet. So ging es mir von Tag zu Tag besser, obwohl es einem eigentlich wegen der Höhe von Tag zu Tag eher schlechter gehen sollte. Auf halbem Weg traf ich einen italienischen Vater, der mit seinem elfjährigen Sohn unterwegs war. Er erzählte mir, er habe wegen der Arbeit oft nicht genügend Zeit für seinen Sohn, daher würden die beiden in den Sommerferien immer Abenteuerurlaube machen. Ich fand das eine gute Alternative zum Pauschalurlaub auf irgendeiner Südseeinsel. Die Zeit verging wie im Flug, als wir uns so unterhielten. Plötzlich waren wir in Hankar. Ich verabschiedete mich, denn die beiden wollten direkt weitergehen. Ich hingegen gönnte mir im Tea Tent ein kleines Mittagessen – Nudelsuppe. Dort traf ich zum ersten Mal auf der Wanderung zwei junge Deutsche, Petra und Micha. Sie waren ein paar Tage früher von Leh aus gestartet und hatten schon einen hohen Pass überqueren müssen, der Micha ziemlich zugesetzt hatte („Ich wäre fast draufgegangen.“). Das fand ich eher weniger beruhigend, aber inzwischen ging es ihm ja wieder besser. Wir aßen und unterhielten uns und ich beschloss wieder einmal, noch ein Stück weiter zu wandern. Man sieht, wie gut ich darin bin, aus meinen Fehlern zu lernen. Wie dem aus sei, frisch gestärkt machte ich mich also auf den Weg. Nach etwa einem Kilometer folgte mir plötzlich ein Hund, der ein bisschen aussah wie ein Fuchs.

Er tapste an mir vorbei und war von da an mein tierischer Guide, denn er zeigte mir den Weg bis Tachungtse. Sogar bei meinen Pausen wartete er geduldig mit mir. Irgendwann fing ich an, mit ihm zu reden – mal ein bisschen Englisch, mal ein bisschen Deutsch, sogar etwas Französisch. Er schien mich zu verstehen. Ich nannte ihn Mr. Fox. Mit Mr. Fox an meiner Seite fiel mir das Wandern gleich viel leichter. Ziemlich schnell erreichte ich dann auch den Campingplatz von Tachungtse, diesmal ohne an meine körperlichen Grenzen gehen zu müssen. Mein tierischer Begleiter verschwand irgendwo hinter zwischen den Zelten, ohne dass ich mich richtig bedanken konnte. Die Ordnung auf diesem Zeltplatz habe ich bis heute nicht verstanden. Es gab mehrere „Besitzer“, denen verschiedene Teile der Grünfläche gehörten. Wem allerdings welche Teile gehörten, war absolut nicht ersichtlich. So konnte ich mein Zelt nicht einfach irgendwo aufbauen, sondern wurde mehr oder weniger eingewiesen, wo ich es aufzubauen hatte. Es gab mehrere Hauptzelte, in denen das Essen serviert wurde, jedoch war meines nicht das nächstgelegene, sondern ein paar Zelte weiter – ein großes Chaos. Ich baute mein Nachtlager auf dem zugewiesenen Platz auf und ging anschließend zum Bach, um mich ein bisschen zu waschen. Weil es noch früh war, wusch ich auch ein paar Klamotten. Als ich zurück zum Zelt ging, hieß es, es gäbe nun Abendessen. Es war erst 17:30 Uhr. Antoine und Sébastian, mit denen ich mir am ersten Tag an der Seilbrücke den Holzkorb zur Überfahrt geteilt hatte, campten ebenfalls in Tachungtse und wurden zum Essen gerufen. Zusammmen versuchten wir, dem Koch klarzumachen, dass es noch zu früh zum Abendessen war. Er wiederum erklärte, er müsste bald zurück nach Hankar, denn er wollte nicht im Dunkeln gehen. Mir war es irgendwie auch egal, so früh zu Abend zu essen – ich hatte noch ausreichend Snacks für die Nacht im Rucksack – aber Antoine und Sébastian diskutierten so lange mit dem Koch, bis es schließlich 18:30 Uhr war und dann doch alle Hunger hatten. Es gab Reis mit Gemüse und schwarzen Tee. Nach dem Essen setzte ich mich auf einen großen Felsen direkt am Fluss, schrieb ein bisschen Tagebuch und genoss die malerische Landschaft. Leider passte die chaotische Atmosphäre auf dem Campingplatz so gar nicht zu der wunderschönen Natur, die komplett im Einklang zu sein schien. Das Chaos begleitete mich auch am Abend weiter, denn als ich vom Felsen zu meinem Zelt gehen wollte, rutschte ich an einer nassen Stelle aus und landete im tiefen Matsch. Klamotten, Schuhe und Schreibblock waren bedeckt von einer Schicht Dreck. Da es zu dunkel war, konnte ich die Sachen nicht mal eben schnell am Bach waschen. Ich musste mich also mit dem Wasser aus meiner Flasche behelfen. Das war unnötig, nervig und zeitraubend, aber am Ende schaffte ich es, alles ein bisschen sauber zu machen. Den Rest würde ich am nächsten Morgen säubern. Zum Glück hielt die schlechte Stimmung nicht lange, denn als ich mein Zelt von Innen schließen wollte, sah ich, wie ein helles Licht über den Berg wanderte. Erst war ich verwirrt, doch dann erkannte ich, dass es der leuchtende Vollmond war, der sich relativ zügig den Weg über den Berg bahnte. So ließ ich die Zelttür noch etwas offen, legte mich auf die Seite und beobachtete die Wanderung des Mondes. Ja, so ließ es sich aushalten, so hatte ich mir das vorgestellt. Als ich den Mond ausreichend bewundert hatte, schloss ich die Zelttür und schlief sofort ein.

Hola, Salut und Ciao zusammen!

Um kurz vor sechs begann für mich der fünfte und letzte Tag der Wanderung. Wir würden heute etwa zwei Stunden lang bergauf bis zum höchsten Punkt der Wanderung gehen – Kongmaru La, ein 5260m hoher Pass. Danach wären es noch 15km bis zum Zielort Shang Sumdo. Nach einer kurzen Katzenwäsche am Fluss ging es aber erst einmal zum Frühstück. Gefühlt aßen alle ein bis zwei Scheiben Ciabatti mehr als sonst – sie ahnten wohl, was sie erwarten würde. Ich tat es ihnen gleich. Essen kann ich. Vollen Bauches packte ich meine Sachen, ließ das Milchpulver (immerhin 400g) im Zelt zurück und traf pünktlich um 7:30 Uhr meine Gruppe für den letzten Tag. Wir wanderten los und es ging stetig bergauf, also zumindest hinsichtlich der Höhenmeter. Mit den Kräften ging es nämlich rapide bergab. Erst pausierten wir nur alle fünfzehn Minuten kurz, dann wurden es alle zehn, irgendwann alle zwei. Ja, es war sehr anstrengend. Und ja, mein Rucksack war einfach viel zu schwer.

Aber im Prinzip war es nur ein Schritt; und noch ein Schritt und noch einer. Gaëlle hatte eine App auf ihrem Handy, die relativ genau die Höhenmeter anzeigte. So ließ sich gut abschätzen, wie lange wir uns noch quälen mussten. Nach anderthalb Stunden sagte Angmo, dass es jetzt nur noch ein bisschen im Zickzack bergauf gehen würde, dann wäre es geschafft. Sie behielt recht. Nach zwanzig weiteren Minuten erreichten wir schließlich Kongmaru La. Pure Euphorie machte sich auf dem Pass breit. Alle klatschten sich ab, fielen sich in die Arme und holten die Kameras raus. Wir hatten es geschafft!

Dass wir es eigentlich noch längst nicht geschafft hatten, fiel mir erst auf, als ich meine Kamera wieder wegpackte. Ich befand mich gerade auf 5260m Höhe, der Zielort Shang Sumdo liegt auf 3680m. Das macht 1580m Höhenunterschied, den es noch zu bewältigen galt. Das sind mehr Höhenmeter, als ich im Zehnkampf in der letzten Disziplin flach laufen muss. Der Kampf war also noch längst nicht vorbei. Mit Angmo an der Spitze ging es für unsere Gruppe weiter. Was mich vorher körperlich an meine Grenzen brachte, wurde nun zur mentalen Herausforderung. Denn beim Bergabwandern muss jeder Schritt sitzen. Der Untergrund war mal sandig, mal voller kleiner Steine, mal feucht, mal voller großer Steine, mal uneben, mal eben, mal flach, mal steil, mal sehr steil – da war wirklich für jeden was dabei. Ich habe viele Leute ausrutschen sehen, einer ist dabei auch ein Stück den Hang heruntergerutscht. Zum Glück ist niemanden etwas passiert. Angmo sagte, sie habe einmal gesehen, wie ein Pferd den Anhang herunterstürzte. Ansonsten wäre immer alles gut gegangen. Ich klopfte dreimal auf meinen Holzkopf und wanderte weiter. Wir mussten immer wieder einen Fluss überqueren und dabei von Stein zu Stein hüpfen, um trockene Füße zu behalten. Die Route war meiner Ansicht nach nicht besonders gut erkennbar, vor allem nicht die Stellen, an denen man am besten den Fluss überqueren konnte. Ich war daher unendlich froh, dass ich mich der Gruppe um Angmo angeschlossen hatte, für die das alles kein Problem zu sein schien. Gefühlt kamen wir zügig voran, überholten auch einige Gruppen, aber in der Realität waren es noch fast 10km bis zum Ziel. Die Stimmung kippte ein bisschen. Alle waren erschöpft, durch die Sonne wurde es immer wärmer und keiner hatte mehr die Motivation, irgendwas zu sagen. Bei mir machte sich das dadurch bemerkbar, dass ich keine Lust mehr hatte, meine Kamera rauszuholen. Daher gibt es nur wenige Fotos vom Abstieg.

Nach etwa fünfeinhalb Stunden erreichten wir das erste Tea Tent. Dort aßen wir zu Mittag. Sich nach dem Essen allerdings wieder zum Aufstehen zu motivieren, fiel uns allen unglaublich schwer, musste aber sein. Zum Glück wurde es auch langsam flacher. Wir gingen lange durch ein trockenes Flussbett und fanden uns anschließend auf der ersten Straße mit erkennbaren Reifenspuren wieder. Um uns herum befanden sich auch ein paar Häuser. Es konnte also nicht mehr allzu weit sein. Tatsächlich konnten wir in der Ferne schon Shang Sumdo erspähen. Die Stimmung wurde besser. Nur noch ein Katzensprung!

Nach siebeneinhalb Stunden Wanderung hatten wir es geschafft. Wir klatschten uns ab, aber so eine Euphorie wie auf dem Kongmaru La wollte nicht aufkommen. Die Erschöpfung war zu groß. Zum Glück fanden wir schnell unser Taxi. Auf dem Weg nach Leh hielten wir noch in Hemis, um uns das Kloster anzusehen. Jede Treppenstufe schmerzte in den Beinen. Und so richtig den Kopf für eine Klosterbesichtigung hatte ich gerade nicht. Da es den anderen auch so ging, blieben wir nicht lange.

Endlich in Leh angekommen, machten wir einen Treffpunkt und eine Uhrzeit für ein gemeinsames Abendessen aus und verabschiedeten uns voneinander. Ich ging zu Adu's Eternal Comfort Guest House – dem Guest House meines Vertrauens – in der Hoffnung, noch einen Schlafplatz bekommen zu können. Ich wurde erst mal mit Tee, Keksen und Cola begrüßt – ich muss echt sehr zerstört ausgesehen haben. Leider gab es bei Adu keinen Platz mehr für mich, aber Adus Frau sagte sofort, sie würde sich in der Nachbarschaft nach einem Schlafplatz für mich umschauen. Ich sagte, dass das nicht nötig sei, aber da war sie schon weg. Was für großartige Gastgeber, was für herzliche Menschen. Schnell fand sich ein Schlafplatz direkt gegenüber. Leider gab es keine warme Dusche, sondern nur einen Eimer mit heißem Wasser gepaart mit kaltem Duschwasser. Das war mir dann auch egal. Hauptsache, mal wieder richtig waschen. Anschließend machte ich mich auf den Weg zum Lokal, um meine Gruppe vom letzten Tag zum Abendessen zu treffen. Wir bestellten Unmengen an Essen. Wir aßen alles auf. Danach tauschten wir unsere Kontaktdaten aus, um uns später die Fotos zuschicken zu können. Feierlich überreichte ich Angmo das Zelt, die super glücklich mit unserem Deal war. Sie erzählte noch, dass sie in zwei Tagen wieder als Guide für einen Trek unterwegs sein würde. Echt Respekt dafür! Mir war eher nach zwei Wochen Wellnessurlaub. Schließlich hieß es Abschied nehmen. Hier hatte ich wieder Gelegenheit, meine französischen Küsschen zu üben. In der Nacht wusch in dann noch in einem Eimer die Wäsche von der Wanderung und hängte sie zum Trocknen in die sternenklare Nacht. Als ich mich ins Bett legte, schlief ich sofort ein. Was für eine Wanderung!

Abschließend hier noch ein paar Tipps, die die Wanderung des Markha Valley Treks vereinfachen:

1) Such' dir in Leh ein paar Leute, um dir das Taxi nach Chilling zu teilen. So kannst du ordentlich Geld sparen.

2) Pack' nichts ein, was du nicht auch wirklich brauchst. Klar, wenn du unbedingt zelten willst, brauchst du ein Zelt, eine Luftmatratze und einen Schlafsack. Aber da es in den Dörfern ausreichend Homestays für die Übernachtung gibt, brauchst du höchstens einen Schlafsack. Und Homestays haben auch den Vorteil, dass du viel mehr über die Ladakhis und deren Kultur erfährst.

3) Du wirst nicht verhungern. Ein paar Müsliriegel, Nüsse und Schokolade – das reicht für zwischendurch vollkommen. Den Rest kannst du bei Bedarf in den Tea Tents kaufen. So musst du nicht so viel Essen mitschleppen und unterstützt gleichzeitig die Einheimischen.

4) Besorg' dir einen Lifestraw, also eine Trinkflasche mit Filter-Strohhalm, mit der du Wasser aus jeder Quelle sofort trinken kannst. Ich habe meine in Leh gekauft und es war die beste Investition meiner bisherigen Reise. Außerdem solltest du Micropur dabei haben. Damit kannst du klares Wasser (zum Beispiel aus Bächen) entkeimen. Das dauert allerdings mindestens 30 Minuten. Daher ist die Kombination von Lifestraw und Micropur ideal. So hast du Wasser für sofort und welches auf Vorrat.

5) Starte die Wanderung nicht alleine, es sei denn, du möchtest es unbedingt. Ein bereue sehr, dass ich die tollen Erlebnisse nicht hautnah mit einem Freund/einer Freundin teilen konnte. Außerdem ist es immer gut, wenn noch jemand da ist, mit dem du dir die leidigen Kilometer teilen kannst.

6) Lass es langsam angehen. Ich weiß, ich selbst habe diesen Ratschlag absolut ignoriert. Ich hatte einfach mehr Glück als Verstand.

7) Lad' dir OsmAnd auf dein Handy, eine kostenlose Offline-Karte, auf der die Route des Markha Valley Treks exakt eingezeichnet ist.

8) Besorg' dir gute Wanderschuhe, du wirst sie brauchen. Zusätzlich würde ich noch ein paar leichte Schuhe mitnehmen, die du im Homestay bzw. auf dem Campingplatz tragen kannst.

9) COMPEED Blasenpflaster können die Wanderung retten.

10) Denk' an den Sonnenschutz, du bist den ganzen Tag draußen.

11) Durchquer' die Flüsse nicht alleine. Warte einfach, bis ein paar Leute kommen, und lass dir gegebenenfalls helfen.

12) Wandere den letzten Tag nicht alleine. Schließ' dich einer Gruppe an oder folge zumindest einer Gruppe.

13) Und zu guter Letzt: Folge der Pferdescheiße!

Ich grüße euch!

Der vierte Tag begann für mich gegen 7:00 Uhr. Ich stand auf, wusch die dreckigen Sachen von letzter Nacht am Bach und ging zum Frühstück. Dort traf ich Antoine und Sébastian. Wir unterhielten uns bei Ciabatti und schwarzem Tee. Etwas unappetitlich wurde es, als große Fleischteile eines kurz zuvor geschlachteten Lamms ins Frühstückszelt getragen und neben uns auf die Sitzbank gelegt wurden. So ganz hygienisch fand ich das nicht, aber ich war ohnehin fertig mit dem Essen. Ich legte das Zelt zusammen, packte meine Sachen und knotete die nassen Klamotten zum Trocknen an meinen Rucksack. Ich weiß nicht ganz genau, woran es lag, aber ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich abreisefertig war. Da mein Zelt relativ nahe am Wanderweg stand, sah ich Massen an Wanderern an mir vorbeiziehen. Einige kannte ich noch von den vorangegangenen Tagen. Das war schon ein bisschen frustrierend. Der gesamte Zeltplatz war inzwischen leer, nur ich sortierte noch immer meine Sachen. Erst gegen kurz nach 10:00 Uhr konnte ich mich endlich auf den Weg machen. Fast verlief ich mich direkt in den ersten zwanzig Minuten. Ich folgte gedankenversunken einem Fluss, anstatt ihn zu überqueren. Als ich irgendwann fast klettern musste, begriff ich, dass ich falsch gegangen war, ging zurück, überquerte den Fluss und war wieder auf der richtigen Route. Guter Start, dachte ich mir.

Wirklich besser wurde es allerdings nicht, denn erst einmal ging es zwei Stunden lang bergauf. Und immer wenn ich dachte, ich hätte den höchsten Punkt des Berges erreicht, kam ein höherer Punkt. Das war ein Spiel, bei dem ich nur verlieren konnte. Auf einer dieser Fake-Bergspitzen traf ich Berry aus Australien und Rebecca aus Spanien, die mir erst einmal Trockenfrüchte anboten. Ich muss wohl sehr leidend ausgesehen haben. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass auch die beiden so ihre Probleme mit dem Bergauf-Spiel hatten. Als sie aufbrachen, blieb ich noch ein bisschen sitzen und gönnte mir etwas Müsli. Dreieinhalb Tage hatte ich nun schon dieses Milchpulver mit mir rumgeschleppt, endlich kam es zum Einsatz. Wie das immer so ist: Müsli hatte nie besser geschmeckt. Ich machte noch ein paar Fotos, nicht weil ich unbedingt Fotos machen wollte, sondern eher, um das Weiterwandern noch etwas hinauszuzögern. Dann ging es aber weiter. Ich war sehr froh, dass ich tags zuvor noch das Stück bis Tachungtse gegangen war, ansonsten wäre der Tag wieder kritisch geworden. Mein Rucksack wog inzwischen unter 16kg, machte das Bergaufgehen aber dennoch zur Qual. Ich kämpfte mich weiter, Höhenmeter um Höhenmeter, wurde von mehreren Pony Men samt Pferden überholt und fühlte mich immer mehr wie eine Schildkröte. Nach etwa drei Stunden erreichte ich einen wunderschönen Bergsee, an dem gerade eine Rentnergruppe mit Guides ihr Mittagessen verspeiste. Ich setzte mich ebenfalls an den See, aß einen Müsliriegel und genoss die Atmosphäre.

Als sich die Gruppe wieder in Bewegung setzte, ließ ich ihr ein bisschen Vorsprung und hoffe, sie anschließend Person für Person einsammeln zu können. Das klappte auch erstaunlich gut. Motiviert beschleunigte ich meinen Schritt und nach anderthalb Stunden sah ich in der Ferne den Campingplatz von Nimaling auf 4841m Höhe.

Die Höhe machte sich für mich nur dadurch bemerkbar, dass meine Lippen sehr trocken und rau wurden, ansonsten blieb ich aber von den Symptomen der Höhenkrankheit verschont. Auf dem Campingpplatz gönnte ich mir dieses Mal den Luxus eines Fixed Tents, also eines schon aufgebauten Zeltes mit Matratze. So würde ich mir am Morgen den Abbau des Zeltes und das nervige Rucksackpacken sparen. Das Fixed Tent, das mir zugewiesen wurde, ließ sich leider nicht schließen, da der Reißverschluss hinüber war, aber glücklicherweise hatte ich Tape dabei, um das Zelt für die Nacht zukleben zu können. Auf dem Campingplatz traf ich alle bekannten Gesichter der vergangenen Tage wieder. Zusammen würden wir morgen die letzte Etappe bestreiten. Wir saßen also alle im selben Boot und das schweißte uns zusammen. Da bis zum Abendessen noch etwas Zeit war, erkundete ich ein wenig die Gegend und machte Fotos.

Gleiches tat auch Susanne, eine Berlinerin „kurz vor den 60“, mit der ich mich unterhielt. Anschließend ging ich mit Gaëlle sowie Anna und Jonas aus der Schweiz auf die andere Seite des Flusses, wo eine Einheimische gerade Käse aus Dzo-Milch herstellte. Ein Dzo ist eine Kreuzung aus einem Yak und einem Rind. Wir durften den Käse auch probieren. Er schmeckte würzig-süß und würde in Europa bestimmt ein Vermögen kosten. Beim Abendessen herrschte eine ausgelassene Stimmung. Wir waren über fünfzig Leute aus verschiedensten Ländern. Es wurde gegessen, getrunken und viel gelacht. Jeder war Teil dieser (etwas verrückten) Truppe. Da ich für den nächsten Tag noch keine Rückfahrt nach Leh organisiert hatte, fragte ich Marjolaine und Alban, die beiden Franzosen, die ich in Umlung kennengelernt hatte und ihren Guide Angmo, ob ich den letzten Tag gemeinsam mit ihnen wandern und danach (natürlich gegen Bezahlung) bei ihnen im Taxi zurück nach Leh fahren könnte. Sie willigten ein und so hatte ich eine Gruppe für den nächsten Tag, der auch Gaëlle angehörte, die sich den dreien in Umlung angeschlossen hatte. Angmo fragte mich dann noch, ob ich mein Zelt loswerden wollte. Sie hatte sich schon in Umlung ganz begeistert darüber gezeigt, wie leicht und kompakt es war. Ich dachte kurz darüber nach. Ja, ich würde auf meiner Reise sicherlich noch mal ein Zelt brauchen, aber dieses Ein-Personen-Zelt, in dem man nicht einmal aufrecht sitzen konnte, würde es wohl nicht sein. Es war auch nicht sonderlich teuer, ich hatte es vor der Reise in England bestellt. Angmo bot mir umgerechnet 13€ für das Zelt, was viel Geld für Ladakhis ist. Ich willigte ein, ihr das Zelt am Ende des nächstes Tages zu überlassen, was sie sehr glücklich machte. Gegen 21:00 Uhr wurde es leerer im Gemeinschaftszelt, wohl aufgrund des Respektes vor dem anstehenden Tag. Auch ich verabschiedete mich, putze meine Zähne und ging ins Zelt, das ich nun erst mal ordentlich zuklebte. In der Nacht war ich froh über meinen dicken Schlafsack. Die Temperatur sank auf unter 5°C. Dennoch schlief ich warm und fest.

Es geht weiter, liebe Leute!

Die erste Zeltnacht in Indien war lang und erholsam. Mein Schlafsack, den ich nur als Decke benutzt hatte, war so warm, dass sich Kondenswasser an der Zeltinnenwand gesammelt hatte. Ich wurde also gegen 7:30 Uhr von einem kleinen Kondenswasserschauer im Zelt geweckt. Ich wusch mich kurz am Bach und ging dann direkt zum Frühstück, um mich vor ihrer Abreise noch von Maria verabschieden zu können. Sie war bereits fertig mit dem Essen und wartete ungeduldig inmitten der Pferdeherde. Die Pony Men hatten die Pferde schon beladen, warteten aber noch auf weitere, ganz zum Leidwesen Marias, die am liebsten am selben Tag noch Leh erreichen wollte. So würde sich die Verabschiedung nach verschieben. Zum Frühstück gab es schwarzen Tee und flache Weizenfladen, die mir als „Ciabatti“ vorgestellt wurde. Diese konnte man wahlweise mit Honig, Aprikosenmarmelade oder Erdnussbutter essen. Ohne Aufstrich hatten sie kaum Geschmack, daher geizte ich nicht beim Beschmieren. Mein Bauch war noch etwas zickig, aber für drei Ciabatti mit Honig und einen schwarzen Tee reichte es. Gut gestärkt machte ich mich also daran, das Zelt abzubauen und meine Sachen sinnvoll im Rucksack zu verteilen. Als ich fast fertig war, setzten sich die Pferde in Gang. Maria winkte mir zum Abschied und ich war plötzlich der letzte Wanderer auf dem Campingplatz. Eine zwanzigköpfige Reisegruppe, die ebenfalls hier campiert hatte, war bereits eine Stunde zuvor losgezogen. So spürte ich den Drang, mich doch mal etwas zu beeilen. Um ein wenig Gewicht im Rucksack zu verlieren, beschloss ich, mein Campingkocher-Set teilweise zurückzulassen. Ich behielt nur einen Topf und das Besteck und gab den Rest beim Bezahlen dem Chef des Campingplatzes. So sparte ich nicht nur Geld für Übernachtung und Essen, sondern auch 600g Gewicht auf dem Rücken. Win-win! Auf ging es also in den zweiten Tag.

Ich ließ es entspannt angehen, denn ich wusste ja, dass ich in drei Stunden schon das Etappenziel Markha erreichen würde. Auf dem halben Weg merkte ich ein leichtes Kratzen an der rechten Ferse. Da ich ohnehin gerade eine Pause einlegen wollte, hielt ich an, um mal nachzuschauen. Ich zog meinen Wanderschuh aus, rollte den Socken runter und fand eine fette Blase an der Ferse. Dumm wie Brot – wie ich eben manchmal bin – kratzte ich die Blase großflächig auf und hatte nun eine wunderschöne offene Stelle am Fuß. Das fiel mir dann auch auf. Ich schmiere etwas Wund- und Heilsalbe drauf, verschloss alles mit einem großen Pflaster und legte zur Polsterung noch ein Taschentuch mit in den Schuh. Ich hoffte, dass es so reichen würde. Motiviert schulterte ich meinen Rucksack, griff meine Wasserflasche und ging ein paar Schritte. Von da an ließ mich mein Körper mit jedem zweiten Schritt meine Dummheit spüren. Aber bis Markha war es ja nicht mehr weit.

Gegen Mittag erreichte ich Markha, mit seinen fast zwanzig Häusern der größte Ort auf der Wanderung. Es gibt dort sogar eine Schule. Ich wanderte bis nach oben zum Kloster, wo mich der Mönch, der dort oben allein lebt, durch den Tempel führte. Er erklärte mir, dass er nur zwei Monate am Stück hier verbringen würde und dann ein anderer Mönch käme, wiederum für zwei Monate. Beim Verlassen des Klosters fragte mich ein Anwohner, wo ich denn heute noch hinwolle. Da es meiner Meinung nach noch früh war, plante ich, in Markha etwas zu essen und danach die (angeblich) anderthalb Stunden bis Umlung zu gehen. Der Mann erklärte mir jedoch, dass ich, um nach Umlung zu kommen, einen Fluss durchqueren müsste und dieser im Laufe des Tages immer weiter ansteigen würde. Ich sollte mich also schnellstmöglich auf die Socken machen. Es gab somit kein Essen für mich, sondern nur ein hektisches Aufbrechen Richtung Umlung. Durch meine schnellen Schritte schloss ich bald zu einem französischen Pärchen mittleren Alters auf. Ich erinnerte mich an Marias Worte, dass ich den Fluss nicht allein durchqueren sollte. Ich begrüßte die beiden freundlich und wir kamen schnell ins Gespräch. Sie erzählten, sie hätten einen Sohn in meinem Alter, der ebenfalls gerade die Welt bereise. Die Kilometer vergingen rasend schnell, als wir uns so unterhielten – ich mit den letzten Resten meines Schulfranzösisch und die beiden mit Hand und Fuß und ein bisschen Englisch. Bald erreichten wir den Fluss. Wir zogen die Schuhe aus, krempelten unsere kurzen Hosen auf das Maximum hoch und durchquerten todesmutig den Fluss. Ich war ganz froh, dass die beiden vorausgingen und so den Weg vorgaben, denn die Strömung hatte ordentlich Kraft. Und barfuß auf den glatten Steinen des Flussbettes war das ein ganz schöner Seiltanz. Aber wir drei schafften es und konnten uns anschließend stolz auf die Schultern klopfen. Ich trennte mich von den beiden, die sich noch die nächste Gruppe, die gerade dabei war, den Fluss zu durchqueren, anschauen wollten. Eigentlich sollte es jetzt nicht mehr weit sein bis Umlung, aber irgendwie kam einfach kein weiteres Dorf. Die Flussdurchquerung hatte viel Kraft gekostet und zum Mittagsessen gab es nur ein paar Stücke Schokolade. Kein Wunder also, dass mein Körper keine Lust mehr hatte. So langsam fühlte ich mich wieder wie am Ende des ersten Tages. Ich ärgerte mich, wieder den gleichen Weg Fehler gemacht zu haben. Wieder war ich weiter gegangen, als ich gemusst hätte, wieder ging es mir nicht gut. Wieder aber gab es ein Licht am Ende des Tunnels beziehungsweise ein Zelt am Ende des Weges, das mich erlöste. Ich erreichte Umlung. Es gab ein Tea Tent, ein Homestay und einen Campingplatz. Als erste Handlung nahm ich mir im Tea Tent eine warme Cola – es war die beste warme Cola meines Lebens – und pumpte mich mit Zucker und Koffein voll. Erschöpft zog ich meine Wanderschuhe aus. Ich hatte es wieder einmal geschafft, mit mehr Glück als Verstand. Als ich wieder halbwegs bei Kräften war, fragte ich, wo ich denn mein Zelt aufbauen könnte. Eine etwas dumme Frage angesichts der Tatsache, dass ich allein auf dem Campingplatz übernachten würde. Alle anderen würden weiter oben im Homestay schlafen. So baute ich mein Zelt in aller Ruhe in der Nähe des Flusses auf.

Wenig später wurde ich eingeladen, nach oben ins Haus zu kommen. Dort wurde ich in der Küche erst mal mit Tee versorgt und konnte dann bei der Zubereitung des Abendessens zuschauen. Die ladakhische Familie lebt mit drei Generationen das ganze Jahr über in diesem Haus. Die Lebensmittel bekommen sie aus Leh, zwei Tage Fußmarsch (plus anderthalb Stunden Autofahrt) entfernt. Komische Vorstellung, wenn ich mir überlege, dass Lidl keine fünf Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt ist. Geheizt und gekocht wird mit einem Ofen in der Küche, ein bisschen Strom zur Beleuchtung gibt eine kleine Solaranlage neben dem Haus. Zum Abendessen gab es eine Gemüsesuppe, Momos (Teigtaschen mit Gemüsefüllung, ein bisschen wie Ravioli) und ladakhisches Brot. Die Gemüsesuppe war wieder einmal erstklassig, die Momos waren die besten, die ich bis dahin in Indien gegessen hatte, und das ladakhische Brot passte super zum Tee. Mein Magen spielte auch wieder mit, daher aß ich gefühlt für zwei. Beim Essen konnte ich auch die anderen Wanderer besser kennenlernen. Ich unterhielt mich lange mit Gaëlle, einer Französin, die inzwischen in der Schweiz lebte. Zusammen mit einem indischen Freund hatte sie die Wanderung begonnen. Sie hatte schon einige Wandererfahrung, ihrem Freund hingegen fiel das alles nicht so leicht. Da es mir ebenso erging, konnten wir uns das Leid teilen. Ein französisches Pärchen in meinem Alter verbrachte ebenfalls die Nacht im Homestay. Für die beiden war Indien die letzte Station ihrer Weltreise. Sie hatten sich einen weiblichen Guide – Angmo – und einen Pony Man gebucht, die ebenfalls mit uns beim Essen saßen. Gaëlle und ihr Freund wollten sich am nächsten Tag Angmo und dem französischen Pärchen anschließen, um sicher ans Ziel zu kommen. Da die Wanderung bis Hankar am nächsten Tag nur zweieinhalb Stunden dauern würde, wollte die Gruppe erst um 13:00 Uhr losgehen. Ich überlegte kurz, mich ihnen ebenfalls anzuschließen, wollte aber lieber etwas früher (und gerne auch alleine) loswandern. So war mein Plan für den nächsten Tag, mich relativ zeitig nach dem Frühstück auf den Weg zu machen. Wir tranken unseren Tee aus und bewegten uns Richtung Bett – für mich ging es nach unten auf den Campingplatz, die anderen blieben im Haus. Gegen 22:30 Uhr machte ich die Augen zu.

Willkommen zurück, Freunde!

Nach einer kurzen Nacht, die ich irgendwo zwischen Bett und Klo verbrachte, lag ich ab 6:00 Uhr wach. Mir ging es gar nicht gut. Ich überlegte: Blase ich die Sache ab? Oder soll ich es einfach mal probieren? Mein Blick fiel auf den kleinen Koffer aus Pappe, den mir die liebe Jenny vor der Abreise geschenkt hatte. In ihm befinden sich kleine Zettel mit Fragen, die ich mir auf der Reise beantworten soll. Ich zog einen Zettel: Welche Geschichte möchte ich erzählen? - Gute Frage, dachte ich mir. Möchte ich die Geschichte erzählen, wie mich schlechte Milch davon abhielt, die Wanderung – den Grund für die Reise nach Ladakh – in Angriff zu nehmen? Oder möchte ich die Geschichte erzählen, wie ich es trotzdem versucht habe? Eventuell würde ich scheitern und umkehren müssen, aber immerhin hätte ich es versucht. So entschied ich mich, mir und der Wanderung eine Chance zu geben. Ich aß eine trockene Scheibe Toastbrot zum Frühstück, trank etwas Minztee und ging zu dem Ort, an dem mich der Fahrer einsammeln würde. Der Fahrer war pünktlich, es konnte losgehen. Anderthalb Stunden sollte die Fahrt bis Chilling dauern. Nach einer halben Stunde hatten wir einen Platten. Ich fragte mich kurz, ob das ein Zeichen war, doch da hatte der Fahrer den Reifen schon gewechselt und es ging weiter. Bis etwa 10km vor Chilling kamen wir gut voran, danach eher weniger. Große Gesteinsbrocken, die den Hang herunter auf die Straße gerollt waren, blockierten den Weg. Die Aufräumarbeiten waren glücklicherweise schon in vollem Gange. Nach 45min Stillstand konnten wir die Reise fortsetzen, gegen 11:00 Uhr erreichten wir die Seilbrücke von Chilling. Einer netten Dame bezahlte ich etwas Geld für die Genehmigung der Wanderung und die Benutzung der Seilbrücke. Jetzt musste ich nur noch mithilfe eines an einem Stahlsteil befestigten Holzkorbs auf die andere Seite des Flusses kommen, dann konnte es losgehen. Den Korb zur Überfahrt teilte ich mir mit Antoine und Sébastian, zwei lustigen Franzosen. Auch unsere Rucksäcke fanden in dem Korb noch Platz. Die Wanderer auf der anderen Seite zogen uns mit einem Seil zu sich herüber. Ein Video dazu gibt es weiter unten. Unbeschadet erreichten wir die andere Seite des Flusses, schickten den Korb zurück und zogen die nächste Gruppe Wanderer zu uns rüber. Als ich mir die anderen Leute so anschaute, fiel mir auf, wie kleine ihre Rucksäcke waren. Da waren welche dabei, die sich mit 20-Liter-Rücksäcken auf den Weg machten. Ich wiederum trug einen 90-Liter-Rucksack mit 16,5kg auf dem Rücken. War das zu viel? Das würde ich wohl noch herausfinden. Erst einmal ging die Wanderung nun endlich los. Markha Valley Trek – hier komme ich!

Die erste Etappe (Chilling bis Skiu) las sich auf dem Papier recht einfach. 7km, 189m Höhengewinn, 2-3 Stunden Wanderung. Auf jeden Fall machbar, dachte ich. Dass jedoch von den189m Höhengewinn 150m gleich in den ersten 20min der Wanderung zurückzulegen waren, stellte mich vor eine schwitzige Herausforderung, zumal fast 30°C herrschten. Entsprechend langsam ging ich diese erste Etappe an. Eine halbe Stunde vor Skiu traf ich zwei junge Französinnen, die mit einem weiblichen Guide unterwegs waren. Offenbar sah ich hungrig aus, denn sie boten mir ihr Lunch an. Dankend nahm ich ein paar Gabeln Reis, merkte aber schnell, dass es mir nicht so gut bekam. So blieb ich vorerst bei Wasser. Das letzte Stück bis Skiu ging ich gemeinsam mit der Gruppe.

Als wir ankamen, fragte ich den ladakhischen Guide, ob es möglich sei, noch einen Ort weiter zu gehen, immerhin war es erst 14:00 Uhr. Sie erklärte, dass es nur etwa drei Stunden bis zum Campingplatz in Sara seien. Das könne ich noch schaffen. Ein weiterer Vorteil war, dass ich dadurch die Wanderzeit es nächsten Tages fast halbieren könnte. So machte ich nur kurz Rast in Skiu, füllte mein Wasser auf und folgte weiter dem Weg. Zur Orientierung hatte ich eine Offline-Karte (OsmAnd) auf meinem Handy installiert, auf der der genaue Weg eingezeichnet war. Außerdem hielt ich mich an den einzigen Tipp des Reiseberaters: Folge der Pferdescheiße. Das war wirklich ein sehr guter Tipp, denn viele Wanderer hatten Pony Men engagiert, deren Pferde ihr Gepäck trugen, sodass sie mit einem leichten Tagesrucksack wandern konnte. Viele Pferde bedeuteten viel Pferdescheiße. Das wiederum war gut für meine Orientierung und erklärte auch die Leute mit 20-Liter-Rücksäcken. So schleppte ich mich und meine 16,5kg Gepäck Richtung Sara. Anfangs wurde ich noch von dem Gedanken angetrieben, dass ich mehr Strecke zurücklegte als die anderen, die am gleichen Tag gestartet waren. Doch dieser Treibstoff ging mir schnell aus. Nach anderthalb Stunden legte ich eine Pause ein. Ich konnte nichts essen, also versuchte ich es mit Elektrolyten, die ich glücklicherweise mitgenommen hatte. Besser als nichts, dachte ich. Ich zog die Pause ewig in die Länge, hatte keine Motivation aufzustehen, bis ich auf die Uhr schaute – 16:30 Uhr! Und bis Sara waren es noch 8km. Ich musste nun also los, um nicht im Dunkeln wandern zu müssen. Mühsam schleppte ich mich Kilometer um Kilometer einsam über die staubigen Wege.

So richtig genießen konnte ich die wunderschönen Berge um mich herum nicht. Ich trank zwar viel, dennoch kamen Kopfschmerzen hinzu. Das war definitiv zu viel für meinen Körper. Ich fühlte mich wie von einem Laster überrollt. So langsam wurde es dunkel. Oder war das nur meine Sonnenbrille? Doch dann war da Licht am Ende des Tunnel oder vielmehr bunte Zelte am Ende des Weges. Ich war zwar laut Karte noch nicht in Sara, aber dort in ein paar hundert Metern war definitiv ein Campingplatz. Überglücklich steuerte ich auf die Grünfläche zu, ließ mir erklären, wo ich mein Zelt aufbauen könnte und dass es für 200 Rupien Abendessen und Frühstück gab. Ein bisschen wie ein Zombie baute ich mein Zelt auf und wurde dabei von einem Pony Man beobachtet, der mein kleines Zelt höchst faszinierend fand. Nach getaner Aufbauarbeit, wusch ich mich kurz am Bach und legte mich ins Zelt. Lange konnte ich jedoch nicht schlummern, denn ich wurde zum Abendessen gerufen. Es gab die (zumindest für diesen Moment) beste Gemüsesuppe der Welt, die mir wieder Leben einhauchte. Neben mir beim Essen saß Maria aus Spanien, mit der ich mich lange unterhielt. Sie hatte es bis Hankar, also noch zwei Etappen weiter, geschafft, dann jedoch Probleme mit der Höhe bekommen – Hankar liegt auf 4000m Höhe. Also sei sie umgekehrt, teilweise sogar aus Erschöpfung von den Pony Men auf dem Pferd mitgenommen worden. Das klang für mich alles nicht besonders beruhigend, zumal es nicht ihre erste Wanderung war. Sie gab mir noch den Tipp für den nächsten Tag, an dem ich einen Fluss durchqueren musste, dieses nicht allein zu machen, sondern zu warten, bis andere dabei sind. Dann trennten wir uns und gingen schlafen. Mit etwas Grummeln im Magen schlief ich um 21:30 Uhr in meinem – wie man vielleicht sieht – ziemlich engen Zelt ein. Ein kleines Lächeln könnte ich vorher noch rausquetschen.

Das soweit zum ersten Tag, der zweite folgt demnächst.

“April Oak and Moon”

“The art of writing is not as solitary as one might think. When it finally dawns on us one day that our task as writers is to share what we know of the human spirit, we suddenly discover that we were never truly alone.” ― Hal Zina Bennett I’m following up my Monochrome Mondays post with the colour version of teh same image. While it looks lovely in mono, I prefer the true colours, that lovely…