самсебе туроператор

Это место называется Birkenkиpf (Биркенкопф). Названия переводить конечно не принято, но чтобы вам было легче запомнить и провести какие-нибудь ассоциации для себя, рассказываю: Birken означает «березовый», Kopf переводится как «голова». Это самая высокая точка в городе (511 метров), откуда открывается замечательный вид на многочисленные красные крыши. По сути своей это невысокий холм, поодаль от шума и проблем Штутгарта, где местные любят проводить время с пользой. Они прибегают сюда на пути к красивой фигуре, давят на педали своих спортивных велосипедов, стремясь к лучшему здоровью, просто прогуливаются и дышат свежим воздухом. Вполне себе обычная ситуация для любого уважающего себя парка. Вот только это не обычный парк и не обычный холм. 

Во время Второй мировой войны, 45% города было разрушено, что впрочем не является рекордом среди немецких городов. В 50-х годах, при восстановлении его, было принято решение собрать все городские обломки и отвезти их на холм Биркенкопф. Можно количественно представить объем всех останков. Было собрано полтора миллиона кубических метров руин – это количество увеличило высоту холма чуть больше чем на 40 метров. На вершине водрузили деревянный крест, который сейчас уже, кстати, заменен на стальной, рядом разместили табличку (на фотографии), которая в примерном переводе гласит: «Эта гора выросла из осколков города после Второй мировой войны, как памятник жертвам и предостережение живым». 

Позвольте, я на момент перенесу вас в Берлин. В районе Tiergarten (Тиргартен) находится одно из самых значительных мест, посвященное трагическим событиям – мемориал павшим советским войнам в Тиргартене. Сам по себе памятник представляет из себя советского солдата, окруженного колоннами: благородный мрамор, прочная сталь. Именно таким и должен быть памятник жертвам любого рода битв, казалось бы.

Или, к примеру, в том же Берлине, в замечательном Treptower Park (Трептов-парк) по окончанию войны был воздвигнут величественный мемориал в ознаменование о разгроме гитлеровского режима. Путь к кульминационной скульптуре воина - освободителя сопровождается склонившимися березами, кипарисами в ряд, выстроившимися словно солдаты, фресками о вреде нацизма и ухоженными клумбами. Трудно даже представить, что под землей покоится более 7000 советских солдат.

И вот я поднимаюсь на невысокую гору Биркенкопф, где не доходя до самой вершины, моему взору открываются самые настоящие руины! Все архитектурные элементы, которые изучаешь по словарям или рассматриваешь на сохранившихся зданиях, покрыты мхом и плесенью, стерты до первозданного состояния обычного булыжника, все они лежат у твоих ног. Бездушные камни говорят больше, чем скажут в многочисленных ток-шоу и выпусках новостях.

Я человек относительно счастливый, я не видела войны – только в книжках и по телевизору. А идешь по небрежно скинутым останкам города и будто оказываешься там, в 45-м году, когда эти камни еще были теплые от огня и криков измученных людей. Ступаешь бережно, потому что кто-то, очень неизвестный, эти камни собрал и донес до вершины самой высокой точки города. Вот они, видите, все здесь ваши ссоры, гордость и ненависть. Хотите сделать эту гору выше? Ну что же вы? 

Это не единственное место в Германии. В немецком языке они называются Shuttberg, что означает «щебень», или в данном случае «гора обломков». Подобные «горы» стали появляться в основном после Второй мировой войны – в каждом большом городе Германии найдется как минимум один такой холм. В Мюнхене он расположен в Олимпийском парке, к примеру. В Берлине, более менее радужный, пожалуй, спрятан в Народном парке Фридрихсхайн, где находились два больших бункера, после войны которые были взорваны, благополучно засыпаны землей и засажены деревьями.

Или драматичный Teufelsberg (с немецкого «дьявольская гора») в том же Берлине, где в 60-х американские службы безопасности разместили свою подслушивающую станцию. Судьба у таких нарощенных холмов достаточно предсказуемая. Кому захочется смотреть на груду развалин? Поэтому и образовывались на них и в округе парки, леса, удаленные одиночные постройки и даже механизмы в виде ветряных мельниц. Я даже не удивлена, что такой информации не найдется в путеводителе, готова поспорить, что о них наслышаны только историки современности, археологи, да исследователи - любители. Вот только правильно ли это? 

Я тут же представила мир, где все от мала до велика возносят цветы и поджигают свечи прямо на руинах города, прямо на камни, что не смогли защитить любимых от разрушающих взрывов. Не поймите меня превратно, я ничего не имею против мемориалов с вечным огнем и свежими цветами круглый год. Это дань, та малая часть, которую мы можем отплатить нашим предкам. В конце концов, это братская могила, которой подобает такое величие. Вот только со временем поколения начинают забывать, что это такое, пережитые эмоции стираются, в голове не укладывается то, что происходило в сотнях городах планеты.

Небольшое открытие, крохотная площадка на вершине горы Биркенкопф в Штутгарте, задали мне немой вопрос: «Ты представляешь?» Никто не спросит меня, помню ли я? Я ничего не могу помнить, разве что на каком-то непостижимом мне генетическом уровне. А вот представить, осознать ужас и разрушительную силу войны…теперь я уверена, что такое возможно только в таких местах, где время замерло, где видишь результат, финальную сцену того, что не должно происходить. 

Здесь обитают люди, которые так или иначе работают с мусором, здесь живут их семьи, учатся их дети, здесь, по-сути, стиль жизни не отличается от других районов Каира: можно увидеть как серьезные мужчины курят кальяны, сидя на улице, женщины в длинных одеждах хлопотно несут продуктовые сумки домой, дети беззаботно смеются и играют друг с другом. Отличие заключается в том, что вся эта бытовая сцена разворачивается на фоне аккуратно сложенных брикетов с пластиком или бумагой, грязных, покрытых лужами дорог и японских пикапов, набитых тюками с разнородным мусором.

Мы проезжаем Город мусорщиков на пути к церкви, с моих уст бессознательно срывается: «Фантастика!» Водитель судорожно смеется и иронично спрашивает: «Фантастика? Что здесь фантастичного?». Я оставляю этот вопрос риторическим. Для нашего водителя, как и для многих египтян, это место не представляет никакого интереса. Они в жизни не отправятся туда без особой причины. Хотя многим все равно приходится пересекать этот район, дабы принять участие в церковных служениях. Они считают это место опасным и абсолютно непривлекательным и может быть на то у них есть достойное объяснение. Для меня же это место стало целым откровением. 

На обратном пути я настаиваю на том, чтобы вместо такси ехать на моторикше (в Египте ее называют «тук-тук»). Усаживаюсь с краю – я обязана задокументировать это место. 

Пять минут и мы уже на выезде из «Города мусорщиков», расплачиваемся с водителем тук-тука (5 Египетских фунтов) и ловим такси до города. Весь оставшийся вечер я думаю о самом необычном «городе» в моей жизни. 

Мои друзья совершенно не понимают меня, некоторые даже смеются над тем, как я отважно влюбилась в Богом забытое место, с выброшенным мусором и, что греха таить, людьми. Никто не будет помогать им в их трудной работе, хотя бы потому, что переработка мусора – это процесс дорогой, требующий многомиллионных вложений со стороны государства и иных заинтересованных сторон. Нельзя в момент построить перерабатывающий завод, конечно же, а политики найдут тысячи причин, чтобы избежать этого. Проще оставить все, как есть. Никакие UNICEF не приедут с гуманитарной помощью в такое место, чтобы бороться с неграмотностью местных ребятишек. Да может быть это и не нужно. Пяти-шестилетняя девочка, которая проходила мимо меня, улыбнулась и поздоровалась со мной на английском языке. На ней была чистая одежда, может быть это даже школьная форма, а в руках у нее были книги. Никакие общественные организации не будут уделять внимание таким местам и бить тревогу о качестве жизни. Greenpeace может быть обеспокоен добычей нефти, световым и звуковым загрязнением, но их наверняка не волнует такое понятие как «пахучее загрязнение». Его, наверное, вообще не существует, этого понятия. А все потому, что Garbage City – это не сексуально. Ничего романтичного, ничего драматичного здесь нет. Но найти здесь вы можете то, что не найдете во многих местах на нашей планете. Это искренность. 

Люди в городе мусорщиков, их жизнь, их связь с работой обнажены до безобразия, здесь все правдиво. В действительности, мы все ничем не отличаемся от них. Мы погрязли в огромной куче мусора ненужной информации и ошибочных идеологий, мы обложились ненужными предметами и неправильными людьми, вот только не хотим этого признавать и не беремся перерабатывать все это. Мы ничем не отличаемся от них и в чем-то, они даже лучше, чем мы. 

Мы проезжаем огромную лужу, где в массе мусора и грязи гниёт труп то ли собаки, то ли небольшого осла. Все мы там будем. 

Я понимаю, что всегда мечтала оказаться в таком месте. Где-нибудь в Америке или Европе такие рестораны/бары/кафе с гордостью называют soul kitchen (с англ. «душевная кухня»), они имеют свою особую атмосферу и специфичны в обслуживании, тем самым выделяясь среди чопорных мишленовских ресторанов и притягивая скучающую публику. Своего рода хипстеры ресторанного бизнеса. И пока все они борются за лучшую концепцию, El Horryia свысока посмеивается над происходящим. Он не подражает никаким концепциям, он был создан таким и таким же остается. В этом баре не изменяют традициям уже больше 40 лет. Здесь все те же желтые стены, как и 40 лет назад, все те же столы и стулья, те же зеркала и может быть даже те же сотрудники. Здесь неизменно подают местное египетское пиво Stella. Ассортимент разве что пополнился блестящими упаковками чипсов: по всей видимости, спрос создает предложение. Нам посчастливилось занять столик и усесться всем вместе.

Учтите, в вечер четверга (в Египте выходные начинаются в пятницу, а в воскресенье начинается рабочая неделя) здесь можно наткнуться на очередь перед входом, так что для удобства попробуйте выбрать другой день.

К нам подбегает официант, в его руках уже заготовлены бутылки Stella. Только я прикасаюсь к одной из них, он ловко открывает ее обычной открывашкой. Не успеваешь опомниться от ловкости рук официанта, как ты и твои друзья уже произносите египетское «сахета» (эквивалент русского «за здоровье») и вы пробуете местное пиво.

Ничего особенного в этом пиве нет, конечно же. Оно просто хорошее. Не чувствуется горечь или алкоголь и в тоже время есть характерный вкус. Однако волшебство этого пива заключается не в оригинальном рецепте или качестве его исполнения. Конечно же, немецкое или чешское пиво дадут фору кому угодно. Все дело в том где, когда и с кем ты его пьешь. Это не просто продукт, это целая история. Я делаю несколько глотков и пока мои друзья заняты бурными обсуждениями, у меня выдается минутка осмотреться и понаблюдать за баром. Справа сидят двое немолодых мужчин, изредка перекидываясь репликами между собой, взгляд одного бесцельно уставился в стену, рука с зажатой между пальцами сигаретой подпирает скучающую голову. Прямо передо мной в круг расселись молодые ребята и девушки, разодетые по скромной уличной моде, бурно обсуждая какие-то новости. Поодаль сидит пара: мужчина и женщина, их стол заставлен пустыми зелеными бутылками Stella. Люди - это единственное, что меняется в этом баре. В то время как потолочные вентиляторы, как 40 лет назад, пытаются разогнать спертый каирский воздух. Сидя на старом скрипящем стуле, ослепленная желтым светом, утопая в дружеских беседах, я чувствую себя гостьей в чьем-то прошлом. Миражом возникает ощущение, что я начинаю понимать эту страну.

Преуспел в этом, например, Макс Коннопке. Своей первый уличный ресторан он открыл на Shönehauseallee, где и по сей день его можно найти. Правда на тот момент Германия была разделена на две, а это была территория принадлежала как раз ГДР, так что ни о каком кетчупе речи и быть не могло. Пришлось изобретать велосипед. Как добраться: из центра (например Alexanderplatz) можно сесть на U-Bahn линию U2. Доехать до станции Eberswalder Straße. Прямо на выходе из станции, под эстакадой вы увидите кафе. Распознать можно по бордовым вывескам или…огромной очереди. 

Что поесть: закажите для пробы маленькое меню (Kleines Menü) за €3,5.

Карривурст там действительно то что надо! Не пересоленный, с насыщенным набором специй. И вроде бы как готовят все по тому же рецепту, что и 50 лет назад. Однако для сравнения, я решила опробовать еще несколько мест. Коренные берлинцы в этом плане рекомендуют еще два места: Curry 36 и Curry 195.

Curry 36 расположен недалеко от станции метро Mehringdamm (U6 или U7) по адресу Mehringdamm 36. Даже если не увидите вывеску, то увидите огромную очередь. Только не перепутайте! Еще одна вереница голодной публики тянется прямиком к Mustafa’s Gemüse Kebap (как правило даже длиннее, чем за сосисками). Так что в этот район можно смело отправиться обедать или ужинать, попробовав не только традиционный берлинский карривурст, но и популярную у местного населения восточную кухню.

Пообещав себе, что кебаб я обязательно протестирую в другой раз, я отстояла очередь за карривурст и принялась за дегустацию. У Curry 36 сосиска стоит €1,6. Вместе с картошкой фри получается €3. И хоть в итоге получается дешевле, вкус соуса мне больше понравился у Коннопке. Здесь же он оказался слишком соленым, что перебивало все остальные разноцветные вкусы специй.

За последней, третьей сосиской мне пришлось ехать в район Tiergarten на улицу Kurfürstendamm, где в доме 195 можно найти незамысловатое кафе Bier’s Kudamm 195. Его легко упустить из виду среду многочисленных сверкающих витрин дорогих магазинов и дизайнерских апартаментов. Наверное именно из-за такого расположения, сосиски здесь немного дороже. 

За один карривурст со все той же пресловутой картошкой фри я отдала около 5 Евро. Но при этом я ни сколько не пожалела! Место хоть и знаменитое среди местных и туристов, однако не обременяет посетителей огромной очередью перед кассой, при желании можно спокойно посидеть внутри или снаружи (правда за барными столами); сосиски раскладывают на тарелки, а не в бумажные лотки и бесплатно можно воспользоваться туалетом. Ну а главное - здесь вкусно: соус не пересоленный, с умеренными пропорциями разных специй. В общем стандартный вкус карривурст, перед которым нельзя устоять!

Решайте сами: если вы действительно большой фанат этого берлинского блюда, то можете организовать такую же «охоту» за сосисками по всему Берлину. А можете просто учитывать эти места при планирования своего тура по городу: рано или поздно вы все равно проголодаетесь, а что может быть лучше, чем местное блюдо, от которого все сходят с ума! В любом случае, если вы едите мясо (сосиски традиционно делают в Германии из свинины), то не пропустите хотя бы одно из этих мест. Потому что как ни странно, но туристические агенства предпочитают кормить своих туристов в ресторанах с неоправданными ценами и типичным меню, нежели в таких популярных и в какой-то степени даже сентиментальных местах.

Для меня, как для человека, глубоко уважающего искусство (особенно ребят, которые прозвали себя импрессионистами), это место играет еще одну важную роль. Пожалуй, самый знаменитый художник, запечатлевший красоты скал Этрета был и остается Клод Моне. Его знаменитая серия, изображающая скалы в любую погоду и сезоны, раскидана по всему миру и является частью коллекции крупных музеев (Орсе в Париже или например Музей Изобразительного Искусства Северной Каролины в США). Так и получается, что даже не обязательно уезжать далеко от Парижа, в холодную, нестабильную Нормандию. Можно просто прогуляться по Сене и зайти в музей Орсе, знаменитый своей коллекцией импрессионистов - обязательно наткнетесь на Клода Моне и его беспорядочные, будто разорванные скалы. Вот только вместо криков чаек и сурового шума пролива Ла-Манш вы услышите…да собственно ничего вы не услышите. Картины покажутся вам крохотными, воздух спертым, а цены на кофе в местном кафе слишком высокими. Такие же, как и цены на эти картины. Вод ведь интересная штука, реши музей продать одну из этих картин и они заработают себе на полную перестройку или даже на новое здание где-нибудь недалеко от центра Парижа. Именно поэтому у Орсе отбоя нет от посетителей. За каких-то €11, ты увидишь шедевры, которые стоят миллионы долларов. Давайте признаемся, мы сами создали эти цены на Моне, художника, который по праву заработал звание самого коммерческого художника в мире. Мы сами называли бóльшую цену, до тех пор пока аукционисты громко не били молотком по своей стойке, мы сами скупали кружки и текстильные сумки с изображением размытых пейзажов, мы сами вставали в очереди в музеи. А ведь старина Клод ничего этого не подозревал, ну да, рисовал пейзажи, лилии, башни всякие. И ведь не думал, что парни из Кристис и Сотбис сделают такой классный бизнес на этом. Клод рисовал то, что видел у себя перед носом, мы же покупаем то, что всего навсего никогда не видели.  

На момент, представьте, что вы русский олигарх ну или обычный, среднестатистический такой миллиардер. Вот вам в голову приходит мысль купить картину Клода Моне за баснословную сумму и повесить её где-нибудь в столовой. Своим друзьям и партнерам, которых вы пригласите к себе на званный ужин вы конечно же скажите, что это своего рода долгосрочная инвестиция, они покивают головами и подумают, что вы весь такой утонченный и глубокий и не зря вас судьба сделала богатым. Но на самом деле вы купили то, что никогда не будет вам принадлежать. Вы купили скалы Этрета? Нет, они спокойно стоят себе на проливе Ла-Манш и похоже никуда не собираются двигаться. Вы купили Клода Моне? Да нет, этот парень давно захоронен себе в Живерни и хотя его имя и сверкает на вашей дорогостоящей открытке, оно все же принадлежит ему. Разве что багет у вашей картины будет что надо!

Честно, первая мысль, которая меня посетила, когда я первый раз увидела громадные, недвижимые скалы Этрета было: «Это красивее, чем на картинке!» Не в обиду Моне и его собратьям. За что действительно нужно благодарить знаменитых импрессионистов (да кстати не только их, но еще и романтиков и постимпрессионистов), так это за то, что они хорошенько раскрутили это место, именно поэтому люди и знают, что где-то далеко в Нормандии, красуются величественные скалы, невозмутимые под ударами волн, но в то же время хрупкие и крохотные относительно гигантской вселенной.

Это несомненно прекрасное место. Для прогулок, для пейзажных фотографий (особенно когда над скалами сверкает яркое солнце), для гольфа, для серфинга, для конных прогулок. Такие места, как скалы Этрета поражают своей естественной красотой. Не удивляйтесь, если в какой-то момент просто недвижимо застынете, путаясь в мыслях и пытаясь подобрать очередное прилагательное этому пейзажу. Просто наслаждайтесь. И сколько бы вам еще не уготовила жизнь, уезжая, у вас обязательно промелькнет мысль, что вы вернетесь сюда хотя бы еще раз.

Как добраться до скал Этрета: возьмите билеты на поезд до города Le Havre (я купила online из Парижа через сайт SNCF за €20, примерно столько же составит и билет обратно), прямо с вокзала можно сесть на автобус линии 24 (€2, оплата прямо у водителя). Для справки: как правило он идет через Fécamp. По прибытию в город Этрета, можете зайти в туристический офис и взять бесплатную карту. Хотя город маленький, обойти его можно минут за 15 без особых подсказок. Но с картой можно хотя бы понять в каком направлении находятся пролив и скалы. Где остановиться: К сожалению, коучсерферов в этом городе найти трудно. Хотя бы потому, что население города насчитывает всего около 1600 человек. Поэтому заранее забронируйте какой-нибудь отель по вашему вкусу и карману. Впрочем, в таком месте маловажно, где вы останавливайтесь, потому как больше времени вы все равно проведете прогуливаясь по побережью. Чем пообедать: При условиях хорошей погоды у вас есть все шансы устроить себе настоящий пикник. В одном из немногочисленных супермаркетов в городе (например Carrefour) вы сможете приобрести сидр или вино, сыр, французский колбаски и свежий багет. Отправляйтесь со всем этим продуктовым чудом к берегу, выберите место подальше от людских взглядов и наслаждайтесь незамысловатым (но таким французским!) обедом. Поужинать всегда сможете в отеле или в ресторанах города, а вот такой пикник с видом на Ла-Манш скорее всего вы никогда не забудете. Что купить: открыток, магнитиков и прочих сувениров сделанных в Китае там предостаточно. Если вы большой коллекционер, то конечно не пропустите и это. Сувенирные магазины можно встретить по дороге от автобусной остановки до пролива. А еще недалеко от автобусной остановки находится небольшой магазин с местными продуктами. Дороговато, но зато сможете побаловать себя знаменитыми нормандскими сливками и сырами.

Этрета не отнимет у вас много времени, вам не нужно изучать это место годами. Вы по нутру найдете место, которое вам понравится больше всего. И я очень надеюсь, что вы влюбитесь в это место, как это случилось со мной. Не по фотографиям в Интернете или картинам в музеях. А по-настоящему. 

Одна из красивейших крепостей в мире, популярная достопримечательность и экономически выгодное туристическое предложение на деле оказывается не таким уж и величественным. Конечно, всегда и во всем есть обстоятельства. Например, во время моей рождественской поездки небо изредка лишь могло освободиться от затянутых туч, вода обмелела и обнажила грязную влажную землю, часть крепости было на реконструкции от чего одна из лицевых стен была обвешана строительными лесами, крепость сама по себе оказалось не такая уж и большая, однако компактная и вместительная. Популярность среди туристов можно объяснить несоотносимым количеством японских туристов, для которых практически все вывески даже помимо французского и английского языков еще и переведены на японский. И популярность этого культурного чуда среди азиатов можно долго пытаться объяснять ментальностью и историей, но как бы это не было бы тривиально, у ребят куплены туры, которые включают поездки по самым «must see» достопримечательностям Франции, куда О БОЖЕ НЕУЖЕЛИ входит крепость Мон-Сен-Мишель. Вся эта популярность и привлекательность в совокупности дают вам невообразимое количество туристов в любое время года. Хотя, конечно, зимой их в разы меньше. Тем ни менее, мне приходилось уворачиваться от людей, которые пытались попасть в кадр, стоять в очередях в кафе или туалет, просачиваться между туристическими группами и искать место уединения. Которое, кстати, я нашла. И усевшись рядом с воробьями и чайками, я спокойной перекусила своим сэндвичем, честно поделившись с этими самыми воробьями и чайками. 

Просидев так с полчаса, ловя лучи декабрьского солнца, изучая следы отливов на берегах не самой теплой части Франции, понимаешь, что саму крепость ты и не видишь, потому как стоишь на ней. Так же обидно бывает, когда стоишь на Эйфелевой башне, а изящных форм издалека рассмотреть не удается. Приходится слезать в шумный Париж.

Однако, свято веря в лучшее, я оправдываю себя тем, что выбрала не самый лучший момент своей жизни для поездки в Мон-Сен-Мишель. Вот будь у меня денег и времени по-больше, я бы обязательно осталась бы ночевать в каком-нибудь отеле, прямо в самой крепости и по вечерам наслаждалась бы подсвеченной электрическими огнями крепостью - такое шоу организуется каждый год в честь Рождества. А еще обязательно попробовала бы омлет, который по легенде был придуман собственно в Мон-Сен-Мишель и до сих пор готовиться по оригинальному рецепту. Правда, стоит такой омлет примерно столько же, сколько я трачу в неделю на поход в супермаркет.

Рекомендую поехать туда, если вы ведёте список необычных мест, где вы спали. Ну не знаю, на вокзале, в круглосуточном МакДональдсе или вот в крепости например. А еще если вы сноб и просто не представляете себе жизнь без дорогостоящих отелей и переоцененной еды. Будет что друзьям рассказать, мол в мировом наследии UNESCO ночевал.

Для тех же, кто все-таки ни смотря на все мои предубеждения и предупреждения, обязательно хочет отправиться туда и почувствовать себя средневековым рыцарем, то советую как добраться до туда. Добраться можно в Мон-Сен-Мишель несколькими способами. Один из самых популярных - через город Понторсон. Оттуда ходит автобус прямо до туристического центра Мон-Сен-Мишель. А уже от этого центра, на специальных бесплатных трансферах можно спокойно добраться до входа в крепость. Кто предпочитает пешие прогулки - в добрый путь, даже для здоровья полезнее будет. Правда, будьте готовы, что уже на подходе к крепости может быть чрезвычайно ветрено (французы так вообще рекомендуют брать с собой на всякий случай дождевик). А это, безусловно, может разрушить ваши романтические настроения. Еще, конечно же, можно заказать такси (из Понторсон, например), но обойдется вам это удовольствие в немалую сумму. 

В общем, в независимости откуда вы стартуете (это может быть Кан, Сент-Мало или даже Париж), в офисе по продаже билетов обратитесь к англоговорящему персоналу (обычно стойки подписаны) или же объяснитесь на французском до куда вам нужно добраться. Вам выпишут билет (их может быть несколько), где написаны все пересадки. Вот например мой путь лег из Сен-Мало, где я останавливалась у коучсерфера, через небольшую коммуну Доль-де-Бретань прямиком к подножию Мон-Сен-Мишель. Вообще, это редкий случай, когда расписания поездов и автобусов так хорошо подогнаны друг под друга. Обычно вообще они с автобусами не дружат и иногда приходится ждать по несколько часов своего рейса. 

Такие билеты во Франции используются как для автобусов, так и для поездов. Просто будете компостировать их на каждой пересадке и при необходимости предъявлять контролерам/водителям. 

Сразу хочу упомянуть про покупку билетов через сайт железнодорожной компании SNCF. Иногда, покупая через Интернет, сэкономить действительно можно. Хотя бы потому, что вы покупаете билеты заранее. Однако, на практике, покупая билеты просто в кассе перед поездкой (не автоматы продажи билетов, а именно кассы с милыми девушками) вы тоже сможете сэкономить. Кассиры всегда с удовольствием подыщут вам билет подешевле, это конечно, если вы не претендуете на первый класс. Хотя сайт, конечно, хорош тем, что можно узнать хотя бы примерную стоимость билета на рейс. Но к сожалению, на данный момент таких вот интегрированных билетов (поезд/автобус) через волшебный сайт не купишь.

Подводя итог, нужно отметить, что французы все же трепетно относятся к своему наследию, особенно такому невообразимому (все-таки как-то нужно же было умудриться построить крепость прямо на скалах). Они действительно все в один голос рекомендовали мне своими глазами увидеть эту крепость. А в то же время некоторые из моих знакомых никогда, например, не поднимались на самый верх, где находится Аббатство и где нужно платить дополнительные 5-10 Евро. Уже возвращаясь в Сен-Мало, я поймала себя на мысли, что совсем не жалею о поездке к Мон-Сен-Мишель. В конце концов, я знакомилась с Францией и будучи несколько раз побывав в Париже, который несомненно заслуживает особого и даже не туристического внимания, я наконец-то увидела более глубокую и трогательную историю. Историю не только смелой архитектурной мысли, завоевателей и рыцарей, но и обычных людей, которые, так уж сложилось, живут к крепости Мон-Сен-Мишель и по сей день. Я очень надеюсь, что все чаще и чаще там можно будет встретить русских туристов, открывающих для себя северную, особую часть Франции. 

Хороших вам путешествий! Одевайтесь по погоде! И не забывайте иногда разочаровываться. Разочарования, порой, открывают глаза на обычные вещи, которым действительно стоит восхищаться.

Оказавшись снова у него дома после отменного ужина, я практически сразу вырубилась на диване. Проснулась я утром от будильника (у меня был достаточно ранний поезд), заботливо накрытой теплым пледом. Антуан, ни смотря на долгий рождественский вечер, все равно подкинул меня до вокзала и мы с ним распрощались. 

На следующий вечер, после долгих прогулок по Парижу в котором трудно найти что-либо интересное 25-го декабря, я встретилась со своим следующим коучсерфером. Его зовут Алан, он родился в Париже и там же всю жизнь прожил. Алан очень смешной и интересный парень. Он носит ушанку с кокардой, учит русский язык, ему нравится Белорусия (и у него много друзей оттуда), а еще он часто гуляет по Парижу и фотографирует людей, которые ему нравятся. Но идея создать блог об этом его почему-то никак не всколыхнула. Просто у парня такое хобби. 

У него замечательная уютная квартира, обвешанная большими плакатами с рекламой парфюмерии. Алан рассказал мне историю об одном знакомом, который работает на замене городских билбордов в Париже. После того, как плакаты «отработали», их просто выкидывают. Вместо того, чтобы в очередной раз выкинуть их, он просто отдавал их Алану. Так что получается, что Алан каждый раз готовит ужин в компании с Венсаном Касселем и Моникой Белуччи, а смотрит телевизор с Марион Котийар и Кейт Мосс. Классная идея. 

А вообще так получилось, что в Париже в течении моего небольшого путешествия я оказалась дважды. Каждый раз - мимолетным проездом, но все же. Поэтому у Алана я провела две ночи. На вторую, после плотного ужина мы посмотрели фильм и отправились спать. И это было отличным завершением моих каникул Бонифация - спокойный вечер с хорошим фильмом. 

В дополнение, мы учили друг друга языкам - я его русскому, а он меня французскому. Не скажу, что мои старания обвенчались успехом, но что касается Алана, то он молодец. Меня всегда вдохновляет смелость иностранцев изучать русский язык, потому как даже для меня он кажется невероятно сложным, что уж говорить о них. В мой последний день во Франции, мы обменялись крепкими объятиями и пожеланиям успехов на трех языках =) 

И еще одним моих коучсерфером стал Винсент (если вы читали мой пост о том, как открывать устрицы), то вы наверняка уже поняли что за Винсент. Я была приятно удивлена этому молодому человеку. Живет он в замечательном городе Сан-Мало, что находится недалеко от Мон-Сан-Мишель (знаменитый замок на берегу Ла-Манша). Но на самом деле, сюда он из-за работы переехал где-то год назад. Он продает деревья в магазине неподалеку и по-моему невероятно счастлив по этому поводу. Он добрый, искренний, рассказывает смешные анекдоты и знает толк в путешествиях. Он объездил пол-Европы на велосипеде (особенно меня вдохновило его путешествия по северо-западному берегу Норвегии летом, когда солнце там садиться всего на 2-3 часа в день), а сейчас собирается отправиться в Аргентину и Чили на полтора месяца, чтобы продолжить свои приключения на велосипеде. Он научил меня открывать устрицы, показал чем в Бретани питаются и рассказал, что «аперитив» для того, чтобы разбудить аппетит, а «дижестив» для того, чтобы дать организму немного отдохнуть от еды…а потом снова продолжить трапезу! Он любезно позаботился о моем путешествии и даже предложил свой велосипед для поездки в Мон-Сан-Мишель. Тут уж мало вины Винсента, но на велосипедах я не езжу. Зато он рассказал, как добраться до аббатства на поезде и автобусе. А до вокзала он со своим коллегой Арно подбросили меня на машине. Арно сразу догадался, что слово «formidable» (с фр. «шикарно») я знаю благодаря знаменитой одноименной песни Stromae. Посмеялись. 

Винсент живет с самодостаточной кошкой по имени Жижи. Он ее очень любит и души в ней не чает. Вообще, Винсент рассказал мне многое о жизни во Франции, при том, что он ничего об этом и не говорил. Я просто это почувствовала, когда Винсент сказал в какой-то момент: "Мне просто нравится продавать деревья". Я вдруг осознала, что и Винсент, и Антуан, и Алан, все они живут хоть и в разных городах, но по-своему одинаково. За какой-то короткий промежуток времени эти три молодых человека, их родственники, друзья и животные как будто бы все разом окунули меня в чан с холодной водой. И я поняла, что жизнь намного проще, чем кажется и нет ничего хуже, чем усложнять что-то. Есть то, что ты любишь и ты это делаешь. И есть то, что тебе не нравится - ты это не делаешь. Что вообще в жизни еще нужно? Вкусная еда, хорошее вино, любимые люди вокруг, с которыми можно поделиться забавными историями и до слез пробивающими шутками. Не важно чем ты занимаешься и не важно кто ты: директор фирмы, инженер, студент, продавец, фермер, художник, учитель или врач… нужно всего-то оставаться хорошим человеком, наслаждаться жизнью, быть полезным для общества и все будет отлично. 

Мои друзья меня знают, что я была бы не Юлей Лим, если бы просто, будучи в Гавре или Этрета (города в Нормандии) отправилась бы в ресторан и заказала десяток устриц с каким-нибудь пти шабли. Там же я оказалась бы в неловкой ситуации, так как совершенно не умею ни открывать их, ни есть. В этом вопросе мне нужен был ментор. И вот, ранним утром, прогуливаясь по Гавру в ожидании ответа от коучсерфера, я наткнулась на небольшой рыбный магазин. В предверии Рождества, ни смотря на то что было 7 утра, у них было много клиентов. Некоторые французы покупали креветки пакетами и улитки по-штучно для праздничного ужина, кто-то заказывал на следующий день «морской» набор, как правило состоящего из устриц, но по желанию можно дополнить лобстерами, улитками и другими прелестями. Я несколько минут наблюдала за происходящим, но потом все же решилась спросить освободившегося в этот момент продавца в костюме деда мороза. Английского он совсем не знал, поэтому мне пришлось на моем горе-французском объяснять, что я хотела бы съесть одну штучку прямо здесь. Он о чем-то спросил свою коллегу и через секунду уже открывал для меня свеженькую устрицу. Я еле успела сфотографировать это дело. 

Через секунду он вручил мне открытую ракушку и специальный ножик. Конечно же, он не знал, что я ничего в этом не смыслю, но быстро понял это по моему растерянному лицу. «Дедушка Мороз» любезно показа мне как вырезать сердцевину, чтобы сама устрица в последствии легко выскользнула из раковины. Потом, характерными движениями он показал мне, что нужно все это буквально вылить в рот и прожевать. Я последовала его вербальным инструкциям и О БОЖЕ! Было такое ощущение, что я проглотила целое море! Честно, я до сих пор чувствую этот вкус на языке. Не могу забыть просто. Это невероятно вкусно!

После того, как я пришла в себя от удовольствия, я поинтересовалась сколько стоит эта устрица, которую я съела. Видимо они меня недопоняли, потому что стали называть свои стандартные цены: 10 штук за 8 Евро. Я улыбалась и тыкала в остатки моей устрицы, чтобы узнать сколько я им должна за уже съеденную. В тот момент элегантная француженка как раз покупала устрицы для праздничного стола, она поняла, что между мной и продавцами огромный языковой барьер и любезно перевела мой вопрос продавцам. В следующий момент продавцы дружно расхохотались и сказали, что я попробовала устрицу у Деда Мороза, так что в честь Рождества - бесплатно. Хотя, наверное у них просто принято дегустировать устрицы перед покупкой. Тем ни менее, было очень приятно, что ни смотря на то, что они потратили на меня столько времени, выясняя что мне от них нужно, в конце они просто отпустили меня с сердечными пожеланиями хорошего Рождество и счастливого Нового Года. И я продолжила свое путешествие по Гавру, с не сходящей с лица улыбкой и полной сил непонятно от чего - от того, что наконец-то попробовала устрицу, от того, что она была бесплатна или от того, что в этих самых устрицах спрятан какой-то энергетик, который стирает усталость и подобно морским приливам дарит тебе прилив новых сил. 

Однако, история на этом не заканчивается. Буквально через несколько дней я оказалось в замечательном регионе Бретань, в еще одном портовом городке Сен-Мало. Я остановилась у замечательного коучсерфера и талантливого путешественника Винсента. В первый же вечер он решил, что просто обязан показать мне как они едят устрицы в Бретани и заодно научить меня открывать их и проверять на свежесть. К моему удивлению эти устрицы оказались намного больше, чем те, что я пробовала в Нормандии. Одна штука едва ли умещалась у меня на руке. Но с другой стороны, не могу признать, что это плюс. Ведь больше устрица - больше вкуса моря! 

И так, Винсент научил меня как есть устрицы:  

1. Для того, чтобы открыть ее, что сперва кажется очевидной и простой затеей, необходимо понять где у нее находится сердцевина, которая как раз и держит ракушку закрытой. А это целая наука. Как я пыталась изобразить на этой фотографии, если визуально провести линию от верха до низа и таким образом разделить устрицу пополам, то как правило большая сторона должна быть зажата большим пальцем левой руки (если вы правша).

Отлично, мы определили как держать устрицу и с какой стороны у нее сердцевина.

2. Как правило, сердцевина расположена где-то посередине устрицы. Значит, ножик нужно будет вставлять сюда. 

Для устриц используется специальный ножик. У него безопасная ручка, так что если он вдруг соскользнет, шанс порезаться об ракушку будет меньше. А еще он чуть тупее, чем обычный нож: когда вы будете открывать устрицу, ракушка не будет крошиться и маленькие частички не попадут внутрь. Но скажу честно, для того, чтобы открыть такую ракушку нужны определенные усилия, которые будут вознаграждены все еще плавающей в морской воде устрицей с неповторимым вкусом, который каждый должен попробовать хоть раз в жизни. 

3. Небольшой совет от Винсента: подложите полотенце или тряпочку под устрицу, так ее удобнее зажимать и она с меньшей вероятностью выскользнет из ваших рук. Особенно когда она такая большая. 

4. Открыв ракушку вы увидите сердцевину. По мнению моего друга Винсента это самая вкусная часть у устрицы. Нужно просто всковырнуть ее от ракушки так, чтобы все содержимое свободно плавало, а в последствии просто выскользнуло вам в рот. 

5. Ну и чтобы проверить свежая устрица или нет, то просто оттяните внутренний черный краешек (указан на рисунке). 

Если устрица начнет оттягивать краешек в прежнюю позицию, значит она живая и ее нужно срочно съесть! Если же ничего не происходит и она не двигается, то можете смело ее выкидывать. (Выкинуть??? Да ни за что)

Вуаля! Перед вами вкуснейшие дары моря! Винсент позволил мне съесть одну устрицу без всего, но вторую я просто была обязана съесть по-бретански. Это к теме о том, как их собственно люди едят. Многие выжимают лимон для балансировки вкуса. Мне вот понравилось их есть просто так и без всего. А Винсент нарезает мелко лук-шалот, смешивает с красным винным уксусом и 2-3 чайные ложки выливает на устрицу перед тем, как все это проглотить. Вкус при этом несомненно меняется. Моря и соли становится в устрице меньше, а от лука даже немного сладко. Думаю, такой рецепт тоже имеет место быть. Рекомендую для разнообразия!