PANAMERICANA TOUR

On arrivera un peu tard à Salta car on sera bloqués une heure en chemin par des professeurs grévistes. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de connaître le motif de leur grève. Arrivés à la gare, on marche jusqu’au centre qui n’est pas très loin mais mon sac me pèse beaucoup trop. On vous a déjà parlé de la liberté de mouvements en sac à dos? Il est clair que c’est la meilleure des solutions quand on bouge beaucoup. Par contre, il peut aussi vite devenir un fardeau quand il est trop lourd. C’est mon cas et je le regrette à chaque fois que je le porte. Pourtant, je n’ai que 13 kgs et j’ai croisé beaucoup de voyageurs qui en portaient minimum 15! Pour moi, l’idéal serait de porter grand maximum 10.

Bref, revenons à Salta. On trouve beaucoup d’hostales plutôt chers et on finit par choisir le plus raisonnable. On file directement chercher après les agences de location de voiture. Facile ici, il n’y a que ça! C’est apparemment ce que beaucoup de touristes font pour découvrir la région. De notre côté, on voulait tenter au moins une fois l’exérience du roadtrip pendant ce voyage et on semble être arrivés à l’endroit idéal. Les routes sont bonnes et l’offre est grande. Au départ, chez Avis et Hertz, on nous demande des prix exhorbitants mais on les fait toutes et on finit par trouver une “bonne affaire” à 375 pesos argentins la journée (37 euros au taux officiel). Une fois tour organisé pour le lendemain, on file visiter un peu Salta.

Ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est le MAAM, musée archéologique de haute montagne, consacré aux trois enfants incas retrouvés momifiés par congelation en haut d’une montagne.

Ce sont du coup, les momies les mieux conservées au monde. C’est difficile à croire mais tout est intact aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

Ils ont encore tous leurs organes 500 ans plus tard!

On dit que les Incas ne pratiquaient pas de sacrifices humains. Par contre, ils effectuaient bien des offrandes à la Pachamama: principalement des corps d’enfants vivants. On ne les tuait pas directement mais on les endormait en les saoulant à l’alcool inca, la chicha, avant de les livrer à la terre. Ce rituel se produisait après avoir parcouru à pieds des miliers de kms depuis Cuzco ou la céremonie avait commencée quelques mois auparavant. Cette fameuse cérémonie est connue sous le nom de Capacocha. L’entrée coûte 40 pesos mais on ne peut voir ça qu’ici! L’exposition des enfants est plutôt controversée et certains disent qu’on aurait carrément du les laisser sous terre. Quoiqu’il en soit, il faut le voir pour le croire.

L’état de conservation est tel que j’ai du mal à le croire et j’envisage secrètement quelques secondes la théorie du complot. Bon, ça donne une idée de l’incroyable phénomène.

Après trois mois et demi de découverte sur les Incas. ca musée venait totalement compléter notre connaissance en la matière.

Voici une vidéo où vous pourrez voir l’état actuel des enfants incas.

Pour profiter pleinement de notre unique journée à Salta, on décide d’aller passer la soirée dans une “peña”, où l’on mange, on boit, on danse, le tout sur de la musique traditionelle en live. Bref, tout ce qu’on aime. Sur le chemin, on croise des salles énormes à l’américaine mais on décide d’aller dans un bar plus intimiste avec une toute petite scène.

On mange quoi? Un asado bien sûr!

L’ambiance fait un peu penser aux tablao flamencos (pour ceux qui nt déjà eu la chance d’en voir en Espagne) mais en moins austère. La danse est tout à fait inspirée des sevillanas alors que la musique, elle, provient totalement des Andes.

On passera une super soirée!

Nena

On quitte San Pedro d’Atacama vers 10h du matin pour arriver à Jujuy en Argentine à 20h. On découvre une nouvelle Amérique latine depuis quelques temps, plus moderne et très européenne. Directement, on sera attiré par “el asado” dont on nous a tant parlé. Manger de la viande en Argentine, ça paraît cliché mais on constate directement qu’on ne voit que ça partout et que effectivement, elle est excellente. On rachète également de la charcuterie, la vraie, la bonne! Oui, on est obsédé par la bouffe… Etant Espagnole et Carl Italien, la bonne bouffe ça commençait vraiment à manquer!

On constate aussi que l’Argentin est véritablement un mélande entre l’Espagnol et l’Italien. De fait, c’est une culture dont je me sens tout de suite très proche.

A Jujuy, on restera trois jours mais on ne fera pas grand chose. Je crois qu’on commence à ressentir le poids du voyage et le besoin de ne rien faire quelques fois. On se levera donc le lendemain matin pour aller visiter Purmamarca.

Purmamarca, 04/05/2014

C’est à Purmamarca que se trouve la fameuse montagne aux 7 couleurs. On a cru y passer hier en venant de San Pedro en bus car on avait déjà repéré pas mal de couleurs sur les collines mais finalement, on s’était trompés… Rien de comparable à celle de Purmamarca.

Le village n’est pas du tout authentique, on y croise soit un touriste, soit un vendeur.

Donc, on s’y ennuie vite mais on peut faire la promenade autour du cerro (montagne) qui dure plus ou moins une heure ou monter sur celui d’en face en 10 minutes pour avoir accès à la plus belle vue sur le site. En plein dans la ville, c’est impossible d’avoir une bonne vue de l’ensemble sans recul. Cela dit, je ne monterai pas. Non pas que l’effort soit intense mais le chemin est étroit et beaucoup de caillasses qui me font directement anticiper le retour casse-gueule. En plus, j’ai découvert durant ce voyage un certain vertige dont je n’avais aucune idée…

Il est clair que ce n’est pas en Belgique que l’on peut tester sa tolérance au vide.

Je suis parfois un peu couillonne, je tiens ça de ma mère même si quand je l’ai vraiment décidé, je sais surmonter mes peurs. Bref, je n’avais sans doute pas plus envie que ça d’accéder à cette vue.

Comme je l’ai dit, il n’y a pas grand chose à faire à Purmamarca, à part user de l’argent dans de l’artisanat. Comme on est déjà full et que les sacs sont super lourds, on évitera d’acheter quoique ce soit avant Buenos Aires.

On doit alors attendre le prochain bus qui ne passe pas avant 2h…du coup, on se fera pas mal chié en attendant!

de retour à Jujuy, on passera notre soirée à chercher quelque chose à manger. Au bout de trois mois, on en a un peu marre du resto… et le porte-feuille aussi! Cela dit, pas facile de trouver quelque chose ouvert en Argentine le dimanche mais aussi pendant les heures de sieste. Les rues se vident alors autant qu’en Espagne, si pas plus! On finira par trouver une épicerie avec la charcuterie qu’on aime, BONHEUR !

Nena

D

Une fois le tour du Sud Lípez fini, Donato nous dépose à la frontière Bolivie-Chili, où on dispose de quelques minutes pour mettre nos passeports en ordre. On dit au revoir à Mario, le colombien avec qui on a passé ces trois derniers jours, et à Vladimir aussi. On dit à tout à l’heure à Vincent et Lisbeth, à qui on donne rendez-vous dans le centre de San Pedro de Atacama car on n’est pas dans le même bus.

Une fois entrés dans le bus Cordillera, le chauffeur nous prévient: au Chili, interdiction de passer avec des fruits, des graisses animales ou encore de l’artisanat d’origine animale (entre autres). Apparement, ça ne rigole pas. On pourrait très bien nous refuser l’entrée dans le pays. Dans le bus, on est serrés comme des sardines et on fait la connaissance de Carlos, un chilien qui nous parle un peu de son pays.

Fini la belle vie! Ici, on est beaucoup plus proches des prix européens que des prix boliviens…

Mais bon, on le savait et on s’y attendait. Le bus commence à descendre la longue ligne droite qui mène à San Pedro, coincée entre montagnes et désert. De là-haut, on aperçoit très bien la ville. Le bus descend tout doucement, pour la pression. Malgré ça, mes oreilles se bouchent tellement le dénivelé est important: on passe de 4500m à 2500m d’altitude. Le changement de température est lui aussi important. On passe de très froid à chaud, en l’espace de quelques minutes. Pour le corps, c’est assez perturbant. Une fois là-bas, on passe un autre poste frontière. Pour la première fois, on scanne toutes nos valises sur un tapis roulant.

On sent le retour à la civilisation!

Le bus nous emmène ensuite dans le centre de San Pedro de Atacama. C’est très particulier. Le lieu a beaucoup de charme, bien qu’il ne s’agisse quasi exclusivement que d’un repère de touristes. Les rues ressemblent à celles d’un western. Le but en arrivant est de rapidement trouver un lit, car vu qu’on approche du week-end du 1er mai, ça risque de vite se remplir. Le premier hotel dans lequel on entre avec Vincent et Lisbeth nous demande l’équivalent de 50$, ce qui est trop cher pour nous (surtout que c’est avec salle de bains commune!). Vive les villes touristiques! Par hasard, on retombe sur Carlos, le chilien rencontré dans le bus, et il nous indique un hotel bon marché qui n’a même pas d’enseigne, et qui est en rénovation. On fait la connaissance d’Hector, le gérant. Le mec est super sympa, au point que Nena se méfie de lui (à tort!). Il nous propose une chambre à 20000 pesos chiliens (soit +- 26 euros).

Et oui, en pesos chiliens, on est vite millionaire! On voit par contre directement que c’est beaucoup plus cher que ce qu’on a connu jusqu’à maintenant.

On a une toute petite chambre qui ne contient qu’un lit, mais propre. Le tout avec salle de bains commune. Cela n’a pas l’air de contenter Vincent et Lisbeth, qui iront trouver un autre hotel.

Le projet ici à Atacama est le suivant: louer une voiture 2 jours et visiter les alentours. Ça revient plus ou moins au même prix de louer une voiture que de partir en tour organisé, si pas moins cher. On payera 132000 pesos pour deux jours de location (soit 174 euros). L’avantage, c’est qu’on divise tout par deux car on est deux couples. On nous file un pick-up Chevrolet D-Max 2500 diesel.

On partira donc demain matin vers le nord où de beaux paysages et surtout des magnifiques lacs nous attendent.

Une fois le sujet de la voiture réglé, on va se poser dans un bon resto et bouffer à l’européenne: ce sera une lasagne végétarienne pour moi… On y passera la soirée à discuter de… politique belge!

  San Pedro de Atacama, 30/04/2014

On part tôt en voiture ce matin. On a tout ce qu’il faut pour déjeuner sur la route: Nesquik (et oui!) et buiscuits. Le luxe!! Le soleil brille, mais on voit qu’au loin, il fait assez gris et couvert. C’est Vincent qui prend le volant sur la route qui remonte vers le nord de San Pedro. Comme toute région, le paysage est magnifique.

On a une belle vue sur le Licancabur, le volcan qui surplombe la laguna verde qu’on a eu la chance de voir du côté bolivien. D’autres volcans sont visibles malgré les nuages, mais on voit bien que la majorité se cache.

On s’arrêtera rapidement sur le coin de la route, crevant de faim, pour prendre le petit dej. Ce sera ensuite à mon tour de prendre le volant. On roulera pas mal de km avant de s’enfoncer dans le paysage et de commencer à apercevoir ces immenses plaines remplies de ces fleurs jaunâtres dont j’ignore le nom mais qui sont tellement magnifiques mêlées au contraste de ces volcans et de ce ciel malheureusement gris… Mais bon, on a bon espoir que le vent parvienne finalement à pousser les nuages.

En tout cas, une chose est sûre: plus on s’enfonce dans cette pampa, plus c’est beau! De plus, on est libres. Libres d’aller à notre rythme et de s’arrêter quand et où on veut pour prendre telle ou telle photo.

Comme on s’y attendait, on finit par croiser des vigognes, qui sont en train de se promener sur une petite colline. On ne sait pas encore ce qui nous attend à quelques mètres… Une lagune énorme d’un bleu clair unique avec des montagnes d’un gris que je n’avais jamais vu avant. On dirait un tableau, une toile tout droit sortie du Truman show, comme dirait Vincent!

On est tout à fait seuls dans ce lieu magique…

Il fait glaciale et on arrive à peine à tenir l’appareil photo tellement les doigts se frigorifient. De plus, il y a des grosses rafales de vent. On continuera notre visite des lacs avant de revenir sur nos pas pour nous restaurer dans un petit village, où on mangera très bien.

Il est temps de nous diriger vers le salar. Pour y aller, on passe les immenses étendues du désert d’Atacama. On est vachement descendus d’altitude, et il fait chaud tout à coup. Le salar est très particulier: des étendues de pierres poreuses qui regorgent de sel. Le tout avec des flamands roses en arrère plan qui se prélassent dans un lac.

Le contraste de ce lieu avec le désert d’Atacama est surprenant.

On se grouille de sortir du salar afin de nous diriger vers la laguna Cejar. Sa particularité? Elle est tellement chargée en sel qu’il paraît qu’on y flotte comme dans la mer morte… et bien sûr, on veut tester! Le type à l’entrée nous prévient: il n’a pas fait chaud aujourd’hui et l’eau est glacée.

De plus, en voyant la tête de ceux qui en sortent pour aller se rhabiller, on comprend qu’elle est pas chaude du tout…

Peu importe: Vincent, Lisbeth et moi nous jettons à l’eau. Nena, dans un premier temps reste en dehors car elle est toujours malade. À part le froid de l’eau, la sensation qu’on rescent est vraiment particulière. On flotte directement, quoi qu’il arrive. Il suffit de se laisser aller. L’eau est très très salée. Nena vient finalement nous rejoindre. Dur dur! Mais l’expérience vaut le coup. C’est en sortant, trempés comme des canards, dans le froid et avec la peau qui “tire” à cause du sel qu’il allait nous arriver quelque chose de pas génial…

Vincent a oublié les clefs dans la voiture, et celle-ci s’est refermée…

Autant dire qu’on est dans la merde. Le problème, c’est qu’on approche 18h et à 18h30, le site ferme ses portes, et les mecs n’ont pas du tout l’air d’avoir envie de faire des heures supp’. Après une bonne heure à essayer de régler le problème avec Europcar par téléphone (qui veulent d’abord envoyer un cerrurier, ensuite une dépanneuse), et avec l’aide de chiliens sympas qui veulent bien nous prêter leur téléphone, je décide finalement de briser la vitre avec une brique. On retourne donc à San Pedro avec une vitre en moins et Vincent ira arranger ça demain…

Le dernier jour à San Pedro, on ira observer les étoiles. C’est ici qu’on les voit le mieux au monde et que tous les observatoires scientifiques sont installés. A San Pedro, il y a des explosions de lumière dans le ciel la nuit. Tout le monde crie “hoooo”, c’est une étoile filante (on en voit toutes les 5 minutes). La voie lactée est superbe et grâce aux téléscopes ultra puissants, on peut voir Mars, Orion, les anneaux de Saturne et j’en passe.

Bref, la plus belle des nuits passée en Amérique latine…

Carl

Ce qui intéresse en venant à Potosi, ville la plus haute du monde (4000 m), c’est son célèbre Cerro Rico qui renferme les mines d’argent qui ont fait pendant des années la richesse de l’Espagne. C’est donc la première chose que l’on réserve en arrivant sur place: la visite des mines avec des anciens mineurs. Une fois de plus malheureusement, Nena a eu des maux de tête pendant la nuit (je suppose que la cause est l’altitude) et elle n’est pas du tout dans son assiette en se levant le lendemain. J’irai donc visiter les mines seul. En arrivant à l’agence Big deal tour (que je vous recommande si vous passez par la), je fais connaissance avec les autres touristes qui participent au tour. Il y a un français, trois suisses (pas fait exprès lol), deux espagnols, une chinoise, deux allemands et un anglais. On sera divisés en deux groupes de 6 personnes. Avant tout, on nous embarque dans un mini combi vers le marché où les mineurs vont se procurer ce dont ils ont besoin.

Là-bas, la dynamite est en vente libre et même un enfant de 12 ans peut s’en procurer.

Le but du passage sur ce marché est avant tout d’acheter des trucs pour les mineurs tels que boissons et feuilles de coca. Certains prennent aussi des cahiers pour les enfants des travailleurs. On nous emmène ensuite au dépôt afin d’enfiler la combinaison. Bottes en caoutchouc, pantalon, survet, et casque avec lampe frontale. Le style est assuré. On embarque également deux autres guides. Sur le chemin pour la mine, on nous arrête sur le bord de la route. De là, on a un super panorama sur la ville et le Cerro rico (montagne riche) qui la surplombe. De plus, le ciel est tout bleu.

L’atmosphère est super décontractée et les guides n’arrêtent pas de blaguer.

La visite commence par le hangar où les minéraux sont séparés et traités. En effet, quand le mineur les extrait, ils tiennent tous ensemble. Ainsi, sur la même roche on peut avoir du zinc, du plomb et de l’argent. Soit ils séparent les trois éléments grâce à des machines (assez archaïques) soit ils se contentent d’en faire une poudre et de l’exporter ainsi avec tous les minéraux ensemble. D’ou ma question: “pourquoi des usines ne viennent-elles pas s’installer dans la région afin de traiter ces minéraux?”. En fait, vu que le Cerro rico est classé à au patrimoine de l’humanité, l’UNESCO tente chaque année qu’on y stoppe toute activité afin de s’assurer que le Cerro ne s’écroule pas et garde sa forme.

Mais les mineurs veillent au grain et ne permettront jamais qu’on leur enlève leur seule source de revenus.

Voila pourquoi les entreprises sont frileuses et ont peur d’investir dans le secteur. Quoiqu’il en soit, les mineurs sont conscients qu’il s’agit d’un endroit sacré et historique et ils le respectent. Ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. D’après eux, ils travaillent de façon responsable et les explosions sont faites de telle manière qu’ils évitent tout éboulement. Il est temps de se diriger vers l’entrée de la mine. On est en plein sur le cerro et le paysage est très beau bien que ce soit un lieu de travail rude.

Des mineurs (qui me semblent assez jeunes) sont en train de remplir les charriots d’outils avant de s’engouffrer dans le trou noir.

Nous allons visiter trois mines différentes et ainsi traverser le cerro sur toute sa largeur. Avant d’entrer, le guide nous fait ses dernières recommandations:

Chaque fois qu’un charriot doit passer, il faut s’écarter du chemin (comme on peut) car celui-ci n’a pas de freins. On est avec deux guides, un devant et un derrière qui prévient en criant si un charriot arrive.

Il ne faut pas toucher les tuyaux qui se balladent le long du chemin, ceux-ci contiennent de l’air comprimés et pourraient exploser.

Il ne faut pas non plus toucher les murs et le plafonds car ils contiennent des substances nocives comme de l’arsenic et du sulfate. Il faut donc vraiment faire attention.

Une fois la lampe à acétylène allumée, le groupe s’engouffre dans ce trou noir, telle une entrée en enfer. Dès qu’on entre, on a un sentiment d’oppression et d’être coupé du monde. Le décor est apocalyptique: bein qu’à l’entrée on puisse marcher aisément, on est en présence d’une atmosphère difficilement respirable et très dense en raison de toutes les poussières dans l’air. Heureusement, on a un masque qui empêche une partie de ces poussières néfastes de rentrer dans nos poumons. Par terre, des passages boueux sont alternés par des passages secs. Parfois, les fameux tuyaux d’air comprimés passent au milieu du chemin, ce qui nous oblige à nous courber afin de continuer la route sans rien toucher. Après quelques minutes de marche, on s’arrête dans un renfoncement et le guide nous explique une tonne de choses sur le fonctionnement des mines. Par exemple, comment fonctionnent les coopératives qui n’en portent que le nom.

Ce qui prime pour un mineur, c’est la quantité et la qualité qu’il extrait.

Les “socios” forment les coopératives. Si quelqu’un veut en intégrer une, il doit d’abord travailler 3 ans pour un socio qui va le payer avec un salaire fixe. Mais pendant ces 3 ans, c’est le socio qui va revendre les minéraux à son nom. Il attribue une “vena” (un endroit où creuser) au nouveau pour qu’il puisse travailler. Une fois les trois ans écoulés, le conseil de la coopérative se réunit et décide si le nouveau peut devenir à son tour socio. Si tel est le cas, la “vena” lui appartient et il peut à son tour engager quelqu’un.

La première année, le nouveau touchera 3000 bolivianos (300 euros) par mois. Ensuite son salaire augmentera en fonction de ce qu’il extrait.

Une fois qu’il devient socio, il doit commencer par payer un tribut à la coopérative de 7000 bolivianos (700 euros). En plus, il devra s’acheter son propre matériel pour travailler. On comprend donc que les coopératives ne portent pas leur nom à juste titre.

Dans la mine, les mineurs ont leur propres coutûmes et règles. Ici, pas de “hola”, “por favor” ou “gracias”. Les insultes remplacent souvent la politesse. Dans les quelques 10 000 mineurs qui travaillent pour les coopératives, tous possèdent un surnom. Et cela va de “petite bite” à “baiseur d´ânes” en passant par “tête de tirelire” pour un mineur chauve avec des cicatrices de travail sur le crâne. Pour eux, le meilleur mineur, ce n’est pas le plus fort ou celui qui extrait le plus de matière mais celui qui fait les meilleurs blagues.

On se remet en route et le chemin devient plus difficile. Il y a plus ou moins 1m40 de hauteur, il faut donc se pencher. Le moindre effort dans cet environnement fermé à plus de 4000 m d’altitude est multiplié par dix pour le corps humain. C’est la, dans ce passage escarpé, qu’on tombe sur quelques mineurs en pleine action. Ils remplissent des sacs de leur prise et se les passent au fur et à mesure. Seul problème, le chemin se termine et il y a juste un trou et le charriot ne passe pas. Il faut s’accroupir pour passer. De l’autre côté, un jeune mec lance les sacs de 40 kgs à son collègue pour les charger sur le charriot.

Le mec, plus jeune et plus mince que moi, accroupi, porte sac après sac, sans broncher.

Tout le monde se marche dessus, le lieu doit faire 1m50 de large, c’est l’enfer. Je me suis moi-même essayé à porter un sac: impossible, je peux à peine le soulever. On laissera ces travailleurs tranquilles pour continuer notre chemin. Sur les murs, ainsi qu’au plafond, on peut apercevoir des dépôts multicolores qui sont d’ailleurs très beaux à voir. Ce sont les fameux dépôts d’arsenic et de sulfate.

Les mineurs que l’on croise ont tous de la coca en bouche et ont même les lèvres qui virent au bleu à force d’en mâcher. Ça les aide à tenir le coup.

On a deja visité les deux premières mines et il est temps de passer à la troisième, la mina Santa Elena. Pour ce faire, on doit emprunter trois échelles consécutives dans le noir. Pas de bol, je suis le dernier de notre groupe à monter ce qui fait que je ramasse toute sorte de trucs dans la figure comme pierrailles et poussières. Une fois au dessus (non sans peine), on fera connaissance avec le tio Benito. Le tio, c’est le dieu du sous sol qui protège les mineurs. C’est en fait une statue en céramique représentant un diable nu, son énorme sexe en érection dans la main signe de virilité et de fertilité. Chaque vendredi, les mineurs lui font une offrande: ils lui mettent des cigarettes allumées dans la bouche, l’entourent de feuilles de coca et boivent ensemble l’alcool pur à 96 degrés avec le tio lui demandant de les protéger sous terre. Nous ferons ce rituel ensemble et nous boirons l’alcool pur par deux fois car ici, tout se fait deux fois. Pour ma part, le guide demandera au tio que Nena se rétablisse car elle est trop souvent malade et il lui demandera aussi qu’on ait plein d’enfants.

On se dirige ensuite tous vers la sortie. On laisse les chariots passer et là, dans la mina Santa Elena, on peut voir des stalactites de couleur verte. Très belles mais aussi très dangereuses. Juste avant de revoir la lumière du jour, on fera la connaissance de deux frères en pleine action. Ceux-ci travaillent encore comme au temps de la colonie espagnole avec… un marteau et un burin! Le lieu est si exigu qu’on ne peut tenir debout. L’un des deux se fait appeler Rambo et travaille dans la mine depuis 47 ans.

Il a les yeux rouge sang et la bouche pleine de feuilles de coca.

Quand je lui demande comment il fait pour travailler dans de telles conditions, il me répond fièrement et avec le sourire: ” L’habitude, amigo”.

La plupart des mineurs meurent de la silicose. Celle-ci est causée par une exposition à long terme aux poussières de silice. L’année passée, entre la silicose et les accidents de la mine, 12 mineurs sont décédés. Vu les circonstances et les conditions dans lesquelles ces braves hommes travaillent, cela n’est pas prêt de changer de si tôt. Cette visite a été pour moi bouleversante. J’ai aimé en apprendre sur cette communauté qui sait à peine lire et écrire et pour qui seule la parole fait d’un homme un homme. Pour eux, les écrits n’ont aucune valeur et seule la parole compte. Cette visite m’a également beaucoup touché et affecté sur le plan personnel, étant moi-même issu d’une famille de mineurs. J’ai ressenti l’espace de quelques heures, le sentiments que mes grands-pères ont pu ressentir dans les mines et ça m’a foutu une boule au ventre…

Carl

J’ai encore éte malade cette nuit. Ce dernier mois a éte un enfer. Chaque jour, j’ai eu droit à quelque chose et si mon écriture torche aujourd’hui, c’est parce que je viens de me brûler à l’eau bouillante. Cela dit, on se lève de bonne humeur quand même pour visiter celle qu’on nomme la plus belle ville de Bolivie, Sucre. On se promène autour de la place principale, il y a beaucoup de monde dans la rue. La ville est plutôt belle mais à nouveau, l’ambiance nuit au charme de l’endroit. Je n’ai jamais vu un peuple qui s’en fou autant des touristes.

La où on ne te lache pas les basquettes au Pérou ou en Asie, ici on t’ignore carrément.

Carl et moi on s’arrête tout près d’un kiosque de lunettes par curiosité. On demande pour essayer et l’homme nous dit:

“Dépêchez-vous!! Je m’en vais!!”

“Ah, tu ne veux rien vendre?”

“NON!!”

“Très bien alors, je ne t’achète rien!” Dis-je en rigolant.

Jamais de ma vie je n’avais vu d’aussi mauvais commerçants. On essaye la suivante d’avantage pour voir si c’est la même chose que pour les lunettes et BAM…pareil. Elle n’en a rien à foutre et on aurait presque l’impression que ça lui gène qu’on essaye ses lunettes. Qu’est ce que les générations de touristes précédentes ont-elles bien pu faire dans ce secteur pour que les gens soient si aigris? Ou alors, serait-ce la population de l’altiplano avec un accès à l’éducation quasi nul qui aurait formé des générations d’hommes primitifs?

A qui la faute? A nous? A eux?

Je n’ai pas de réponses et même si je l’ai voulu à plusieurs reprises, je n’ai pas posé la question qui me brûlait les lèvres: “POURQUOI ETES-VOUS TOUS SI DESAGREABLES BORDEL?!?”.

On se met alors en route pour visiter les alentours, qui sont principalement des Eglises. On est un peu déçus… On s’attendait à beaucoup mieux. Ca va peut-être offusquer tous les fans de la Bolivie qui ne trouvent que des qualités à ce pays et ses gens. Certe, les paysages sont à couper le souffle mais comme partout dans la Cordillère.

Si on envisage de la beauté dans la misère alors oui, la Bolivie surpasse en beauté tous ses confrères sud-américains. Mais personnelement, je ne trouve aucune esthétique dans la pauvreté.

Evidemment, les gens adorent faire des photos de ces lieux insolites, de bons “clichés” de la pauvreté que tout le monde adore, excusez le jeu de mot. Cela dit, j’exagère, Sucre n’est pas une ville misérable non. C’est la véritable capitale (et oui, ce n’est pas la Paz!) et ici, les gens ont l’air de vivre plutôt bien. Peut-on dire du mal d’un pays qu’on visite? Je lis souvent des descriptions édulcorées ou je croise quelques touristes sans aucun esprits critiques qui voient du positif en tout.

Suis-je dégueulasse car je trouve parfois des points négatifs lors de mon voyage?

Ai-je le droit de parler en mal d’un peuple? Malgré tout, je ne risquerais jamais à faire des généralités sachant que j’ai peut-être vu 5 % de la Bolivie et que j’y suis seulement restée une vingtaine de jours. Non, je n’oserai jamais les juger surtout que je sais combien de facteurs peuvent rentrer en jeu dans cette histoire: pauvreté, racisme, précarité du statut de l’indigène puis revalorisation depuis l’élection de Morales, rudesse du climat, conditions de vie extrêmes...

Il est clair qu’on a pas vraiment le temps de rigoler ici.

Je pense que mon opinion est contrastée, à l’image de tout ce qu’on peut lire sur le pays avant de le découvrir. J’ai détesté le rapport avec les gens, je suis déçue (j’en attendais peut-être trop), mais je n’ai tellement pas envie de leur jeter la pierre non plus. Au fond, serait-ce de la pitié envers leur manque d’accès à l’éducation? Je ne sais pas… Mon avis est et restera mitigé à ce sujet. Le fait de n’avoir rencontrer que des personnes aimables dans l’oriente bolivien n’arrange rien à l’idée que je me suis faite des gens de l’altiplano! Et ça n’as rien à voir non plus avec les indigènes qui sont par exemple très doux et charmants en Equateur (je sais que le quechua et l’aymara sont très différents).

Non, je ne comprends pas.

On finira la journée par visiter la Casa de la Libertad (Maison de la liberté). Super intéressant à condition d’avoir un guide. Le musée retrace l’histoire de l’indépendance bolivienne.

Nena

De retour à La Paz, une activité de taille nous attend: le catch des cholitas (c’est comme ça que l’on appelle les femmes ici, en bolivie, c’est-à-dire les boliviennes en costume traditionnel).

On part en tour organisé directement de l’hotel pour 60 bolivianos par personne. Quand on arrive dans la salle froid car fermée par un simple grillage, le spectacle a déjà commencé. Deux mecs sont en train de se mettre dessus sous les yeux attentifs des boliviens venus en famille remplir les gradins. Le spectacle est ponctué par un présentateur qui commente, mais on ne comprend pas grand chose: le micro se coupe toutes les 3 secondes…

On a droit à une place VIP: juste autour du ring, où des chaises sont disposées. Les deux mecs ont fini leur comédie pas très bien mise en scène. On désigne le gagnant et le public n’a pas l’air content. Il s’adressera à eux en leur lançant un “CALLA!” (“taisez-vous!”). Le présentateur monte sur le ring car est venu le moment d’accueillir les stars de la soirée: les cholitas. Ps: le micro ne fonctionne toujours pas correctement…

La première fait une entrée via un podium situé à l’arrière du ring, à l’américaine.

Elle aussi crache dans le micro mais on ne comprend rien. Elle fait le tour du ring, embrasse un touriste sur la bouche et laisse un vide à un autre. Les combats s’enchainent, les provocations aussi, les intéractions avec le public et les coups bien sûr. L’arbitre, lui, doit prendre parti et il n’hésite pas à frapper la cholita quand elle est par terre. Au départ, on voit des cholitas se battre contre d’autres cholitas. Ensuite, on mélange tout le monde (hommes et femmes).

Les combats sont tournés au ridicule et le public participe en faisant ses commentaires.

Un catcheur fait le tour pour taper dans la main de quelques spectacteurs. Une fois arrivé à ma hauteur, je lui tends la main mais je lui laisse un vent pour jouer le jeu du public qui le hue depuis le départ. Il se prend la honte et commence à me mettre des coups de tête…

Certains jouent mieux la comédie que d’autres, et certain(e)s sont de vrais athlètes.

Le spectacle se terminera par un combat de gros durs masqués comme dans un train fantôme, et là on voit que ça se met un peu plus sur la gueule… On terminera tous sur le ring pour prendre une photo avec ces étonnantes cholitas qui incarnent trop bien l’importance de la femme dans ce pays qui apparement est en pleine évolution à bien des niveaux, à l’image de son président Evo Morales.

Ça fait vraiment plaisir d’assister à un spectacle populaire et de se fendre littéralement dans l’ambiance bolivienne.

Dans le bus, la guide nous avait appris quelques trucs sympas sur La Paz et sur le catch des cholitas. Par exemple, la raison pour laquelle La Paz ressemble à une immense ville en chantier: les habitants ne finissent pas l’exterieur de leur maison (façade) car une fois la maison terminée, ils payent un impôt plus important. Un autre exemple concerne les autos. La Paz étant située à quasi 4000 m  d’altitude, une nouvelle auto qui arrive ne démarre pas, faute d’oxygène. Un mécano spécialisé doit d’office faire une modification au niveau du moteur pour que la voiture fonctionne.

Concernant le catch, la pratique de la lutte est apparue il y a 80 ans. Réservée aux hommes dans un premier temps, les femmes ont fini par s’y mettre également ces 40 dernières années mais en tenue de sport. Ce n’est que ces 8 dernières années que les cholitas ont décidé de combattre en revêtant leurs habits traditionnels. Finalement, tout le monde vient pour voir les cholitas avant tout. Devenus jaloux, les hommes ont fini par intégrer des luttes mixtes. C’est ainsi qu’on peut assister à des luttes entre une cholita et un homme ou même parfois plusieurs hommes pour une cholita. Les luttes sont très populaires et ça vaut vraiment le détour!

Carl et Nena

Je vais enfin mieux! J’ai completement délaissé l’écriture depuis deux semaines car j’étais soit trop mal, soit trop fatiguée.

On est réveillés par le télephone à 7h30 du matin. C’est le mec de l’agence qui nous dit qu’on doit être à l’aéroport dans 30 minutes. Notre vol de 16h45 aurait été annulé et remplacé par un de 10h30. On était censés avoir du temps donc rien n’est prêt, on doit se laver, faire le check-out à l’hotel, bref on n’y arrivera jamais.

Je deviens dingue, rien ne va plus depuis notre arrivée en Bolivie!

J’insiste pour que Carl refuse. Il raccroche. Le mec lui a dit qu’il allait essayer de nous trouver un autre vol. Une nouvelle fois, les plans foireux s’enchaînent lorsqu’il s’agit d’Amazonie. Pour parler vulgairement, j’en ai carrément plein le cul des incompétents: banques, assurances, agences de tourisme… On décide d’aller déjeuner et d’attendre des nouvelles de l’agence mais une heure après, toujours rien. On décide alors d’aller directement à l’agence en prévenant l’hotel de réceptionner quelconque coup de fil. L’agence est à deux pas, on y arrive au bout de 5 minutes mais elle est fermée.

Je commence vraiment à perdre patience. Je préfère que Carl les appelle car je me réserve le pétage de cable de dernier recours.

Tant qu’on ne sait pas, la diplomatie de Carl est préférable. Il arrive à joindre le portable de la patronne qui lui annonce qu’elle aurait trouvé et modifié notre vol pour 14h30. On redescend un peu et on retourne à l’hotel. Carl est confiant mais moi, je m’attends à tout. On a donc jusqu’au check-out pour s’organiser. Le téléphone sonne. L’heure a de nouveau changé et est de nouveau programmé à 16h45.

C’est le moment de me faire entendre.

Carl me tend le combiné. Je me lance dans un monologue histérique de 30 minutes sans le laisser parler. La discution se termine avec 1000 excuses de sa part et il me garantit de tout me rembourser en cas de pépin. Je lui dis qu’il me remboursera aussi le taxi si jamais il n’y a pas d’avion à 16h45.

Pour passer le temps, on se remet à la recherche de la meilleure affaire dans la calle Sagárnaga et illampu, les deux rues principales dédiées à l’artisanat. On tue le temps et on va manger en attendant le taxi. Il est là à 14h30 pile. Il faut plus ou moins 30 minutes pour rejoindre l’aéroport international situé dans le quartier d’El Alto à La Paz. Etonnement, l’aéroport est super moderne. Le mini-avion est à l’heure.

La traversée est impressionante, l’avion fait beaucoup de bruit et passe juste au dessus des montagnes et sommets enneigés qui entourent La Paz.

Même pas une heure plus tard, on attérit dans la pampa: changement total de paysage et de climat. De la végétation danse nous entoure et la température frole les 40 degrés avec 90% d’humidité.

J’ai la sensation d’être dans un rêve, j’ai du mal à en croire mes yeux, ils étaient trop habitués à la montagne.

Je retrouve les palmiers et la chaleur chers à mon coeur… et dire que je ne sentais pas trop cette expédition dans la pampa! Un combi de 10 bolivianos par personne nous amène directement au centre de Rurrenabaque. La fille du Dolphin nous accueille directement. On rejoint l’agence et on se dit à demain. On trouvera un hotel pour 50 bolivianos par personne. Los tucanes de Rurre: chambre privée, eau chaude (même si pas très utile ici), ventilo (indispensable) et chambre qui pue l’humidité. Pas trop mal pour une seule nuit.

On ira voir le coucher de soleil sur le rio Beni, une pure merveille.

Rurrenabaque, 17/04/2014

Je me lève, me lave et me tartine de deet (anti-moustiques). Étant donné ma mauvaise expérience avec les moustiques, je mets la dose. J’ai la sensation que ça brule un peu mais tant pis. On vient nous chercher à 10h à l’hotel. On va ensuite à l’aéroport chercher les 4 autres participantes au tour. Finalement, on attendra plus que prévu car leur vol aura du retard. On démarre donc à 11h30 au lieu de 9h.

Le chemin entre Rurre et Santa Rosa est de loin le pire qu’on ait jamais vu jusqu’alors. Il faut normalement 3 heures pour y arriver mais le chauffeur veut tellement rattrapper son retard qu’il roule comme un fou sur le chemin endommagé. On nous a dit qu’il y avait eu des innondations mortelles il y a un mois. C’est peut-être la cause de l’état des routes, qui en réalité n’en sont pas. Le chemin est épuisant mais nous finissons par arriver à bon port.

C’est très paisible, ici, il ne semble pas y avoir de stress.

On avale un repas pas très bon et on arrive au port sur le fleuve Yacuma. Difficile de décrire le paysage incroyable. Un ciel bleu avec quelques nuages parfaitement symétriques comme s’ils étaient dessinés par des enfants, un fleuve calme et haut, dû à la saison des pluies. Des arbres innondés et recouverts d’eau jusqu’au sommet des troncs. Puis le plus beau, le parfait reflet du ciel et des arbres à la surface, ce qui donne une constante impression de double image… magnifique! Par contre, le niveau de l’eau est anormalement haut et il y a donc beaucoup moins d’animaux. Ceux-ci ont migré sur la terre ferme car ici, tout est innondé…

On est donc pas trop sûrs de voir quelque chose. Dans un premier temps, on voit surtout des oiseaux: el pato corbo, el pato serpiente, différents aigles, le cerere qui fait un bruit de toux de fumeur. Le clou du spectacle, c’est tout de même les singes. On croise d’abord une famille perchée au dessus d’un arbre: le père, la mère, et le petit sur son dos. Ils sont différents car le mal est entièrement noir tandis que la mère et le petit sont bruns. Un peu plus tard, on fait la connaissance du chichillo, beaucoup plus sociable. Ce sont les plus petits singes de la pampa mais ce sont aussi ceux qui s’approchent le plus.

Pas du tout méfiants, ils entrent même dans le bateau en quête de nourriture. Ils attrapent tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin, il faut donc bien faire gaffe à son sac et son appareil photo! Oscar, notre guide, les attire avec une banane. Ils deviennent fous. Mais il ne faut en aucun cas les nourrir car cela perturberait leur mode de vie habituel. Un petit arrive tout de même à s’emparer d’un morceau de banane avec une rapidité déconcertante.

Au bout de deux heures, on arrive finalement au fameux lodge du Dolphin travel. Des cabanes sur pilotis rudimentaires, des dortoirs et une cuisine, le tout encerclé de moustiquaires.

On s’installe et on fait la connaissance de Benito et ses amis: les caïmans qui entourent et nagent paisiblement autour du lodge… D’ailleurs, en voulant faire une photo près de l’un d’entre eux, Carl tombera dans l’eau juste à côté. Le bois craquera sous son poids, c’est dire si le lodge est solide! On peut le dire, il se chiera bien dessus mais peut-être pas autant que le caïman qui s’enfuira effrayé par le vacarme.

La bouffe est plutôt bonne et fraiche On va se coucher super tôt car il y a trop de moustiques et il n’y a rien à faire. On se sent en pleine nature et même temps prisonniers d’elle-même. Entourés d’eau, il n’y a aucune liberté de mouvement en cette saison.

Río Yacuma, 18/04/2014

Je n’ai pas dormi de la nuit.

Jamais de ma vie je n’avais senti une chaleur pareille. De plus, les dortoirs sont constitués d’une telle façon qu’il n’y a pas d’air. Le matelas est ultra fin et à peine posé sur du bois, c’est donc comme si on dormait sur le sol. Et pas de drap pour se couvrir, juste une couverture… Comme beaucoup, je fais partie de ces gens qui ne savent pas dormir sans rien sur eux même quand il fait 40 degrés. Pour finir, évidement, c’est truffé de moustiques et d’insectes en tous genres mais aussi de chauve-souris qui volent au dessus de nos lits.

Non, je n’ai pas dormi de la nuit.

Comme on sait que ça ne va durer que deux jours, on peut facilement relativiser l’inconfort du lieu. De plus, malgré les désagréments, se réveiller au milieu de l’Amazonie est tout de même une expérience unique, un peu comparable à une nuit dans la savane mais sans le confort des lodges de luxe africains. On est quand même traités comme des rois. Le matin, on a droit à un petit dej incroyable avec des crèpes, pancakes, beignets, fruits frais, marmelades, pain, etc… De quoi bien se mettre en forme.

La journée commence cependant mal. On doit enfiler des bottes pour aller à la recherche de l’anaconda. Comme l’eau arrive au dessus du genoux dans la zone des anacondas, pour notre sécurité, il faut porter des bottes. Depuis toujours, j’ai ce problème de mollets trop larges… Je sens le mauvais plan arriver. Effectivement, je n’entre dans aucune botte et je ne peux donc pas y aller. Je suis carrément dégoutée, j’ai les larmes aux yeux de nerfs même si je sais qu’aucun groupe avant nous n’a vu d’anaconda en cette saison. Heureusement, les 4 allemandes qui partagent notre tour partent pour seulement deux heures et reviennent plutôt déçues et ennuyées de la recherche de l’anaconda, qu’elles ne verront pas!

On mange et on a droit à une petite sieste avant de repartir à la recherche des dauphins roses cette fois.

Beaucoup plus faciles à trouver que les serpents, on navigue à leur còté. Ils se trouvent dans les sortes de lagunes formées au milieu du fleuve par l’élargissement de celui-ci. Comme les dauphins se nourrissent de piranhas, il est en principe impossible qu’ils soient présents sur leur territoire. Cela dit, Oscar nous informe qu’il est possible qu’il y ait quelques caïmans dans les parages, et que les dauphins peuvent mordre.

Comme je ne veux pas ruiner le moment, je décide ce coup-ci de ne pas faire la brave et de ne pas aller dans l’eau. Elle est marron, trouble, on y voit rien et je n’ai pas envie de passer un mauvais moment. C’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie! J’ai tendance à toujours vouloir dépasser mes peurs mais sur ce coup-ci, je ne le sens pas du tout. Carl n’est pas très chaud non plus. De plus, les dauphins sont partis. Au bout de 20 minutes, ils reviennent près du groupe à l’eau avec le guide. Carl se décide alors et plonge d’un coup pour rejoindre les autres. Il n’y restera que quelques minutes. Dans le bateau, avec une autre fille, je commence à rigoler car je vois déjà à sa tête qu’il stresse. Il revient. Il a flippé à mort et me dit que c’est super angoissant. Je suis contente d’avoir pris la décision de rester sur la barque. De plus, il est très difficile d’approcher les dauphins qui ne font que passer furtivement. Je ne suis pas frustrée car j’ai déjà eu la chance de nager avec les dauphins à Zanzibar. L’expérience est tout à fait différente ici mais je n’ai vraiment pas l’audace d’y aller.

Les filles se font mordre les pieds et Carl dit qu’on sent plein de choses sous l’eau vous toucher et vous froler… C’est trop pour moi!

On revient ensuite au lodge mais avant on va boire une bière au bar “du coin”, au coucher du soleil. Au bout de 10 minutes, une dizaine de groupes nous rejoignent. Ils proposent tous le même programme. L’Amazonie c’est super mais ça perd clairement de son charme quand le bruit nauséabond des jeunes touristes type israéliens et américains viennent faire irruption dans le calme de la pampa. On demandera à Oscar pour partir… On ira également se coucher tôt, après avoir observé les yeux des caïmans, rouges dans le noir.

Rio Yacuma, 19/04/2014

Inutile de le dire, on a encore mal dormi, mais c’était la dernière nuit. Même Carl commencait à avoir sa dose. La chaleur est vraiment insuportable et il faut prendre trois douches froides par jour pour être plus ou moins frais. On est alors contents de retrouver la montagne, et même le froid de La Paz.

Le programme de la journée est court, puisqu’on doit reprendre le bateau et les trois horribles heures qui rejoignent Santa Rosa à Rurrenabaque. Carl attend ce moment depuis longtemps: la pêche aux piranhas. Moi-même, déçue des autres activités, j’attends ce moment avec impatience. Comme d’hab, on part en bateau, cette fois dans des chemins super étroits jusqu’à arriver dans la zone où Oscar estime qu’il y a des piranhas.

C’est de la pêche à l’ancienne, avec uniquement un fil et un morceau de viande.

Mais Oscar en pêche un directement. Donc, ça n’a pas l’air si compliqué. Malheureusement, comme dit Carl, on aime la pêche, mais la pêche ne semble pas nous aimer. Pas moyen de sortir un foutu piranha… Au bout d’une heure, on a un peu la haine (comme des gamins). On a l’impression d’être du mauvais côté de la barque, car tous les piranhas que les autres pêchent viennent du même endroit, à l’opposé de nous. Carl finit par en choper un, et c’est encore du même côté! Je suis plutôt contente pour lui, c’était carrément son rêve ;-) On est finalement contents de rentrer, tant la chaleur nous rend fous. En fait, ce n’est pas tant la chaleur, mais l’humidité qui fait que tu es trempé toute la journée.

On prend notre dernier repas et on quitte le lodge pour retrouver la terre ferme. Avant ça, 1h30 de bateau nous attend. On est tellement crevés qu’on s’endort comme des merdes. Le problème, c’est qu’on perd alors l’équilibre et que la pirogue flanche facilement. Carl se concentre sur les arbres, pour tenter d’apercevoir un paresseux qu’on ne verra jamais.

Arrivés à Santa Rosa, c’est encore parti pour 3 heures de 4X4 sur la pire route qu’il soit. Ensuite, place à 50 minutes d’avion pour retrouver La Paz.

Décidédement, dans ce voyage, on aura eu notre dose de transports en commun…

On voulait du froid, on est servis. On est gelés quand on débarque en tongs sur le tarmac de l’aéroport de La Paz. Il est tard, on a besoin d’une nuit de plus avant de repartir. De plus, on n’a plus une seule fringue propre.

Le côté positif au fait de rester, c’est que demain c’est dimanche, le jour du catch des Cholitas, si populaire ici. Ça promet…

Nena

Le matin, on se rend compte qu’on a pas si mal dormi malgré que l’hotel soit un peu pourri. Sauf quand vient le moment de la douche. Ici, ce sont des douches électriques et il faut du temps avant que ça chauffe… quand ça chauffe! On se lave comme on peut et on descend pour aller se balader en ville. On découvre que l’hotel est plein de troubadours, jongleurs, chanteurs, et de personnes qui proposent toutes sortes de spectacles aux feux rouges contre un peu de monnaie… Ils sont là, dans le grand patio à ciel ouvert à s’entraîner à jongler, à jouer du diabolo, etc…

On part voir la ville.

Avec ce ciel gris, ces batiments gris et sales et cette pollution, La Paz est loin de nous accueillir à bras ouverts.

De plus, on est dimanche et tout est fermé. Le fameux Prado, l’avenue du centre, n’a absolument rien d’attrayant et pour un pays qui se dit “anti-américain”, le long de l’avenue est flanquée de fast-foods, burger king et autres publicités Coca-Cola. Ne trouvant pas de resto ouvert, on attéri finalement dans un petit resto péruvien qui sert du poisson. On aura finalement goûté le Chupe de camarones péruvien (soupe de poisson), mais en Bolivie. Il y a tellement à manger dans les assiettes qu’on laissera la moitié. La note est salée: 250 bolivianos (25 euros). Je garde plus en mémoires le prix que les plats…

Quand on sort du resto, on retombe dans la même monotonie. De plus, vu que c’est dimanche, les rues sont vides. On cherche un peu d’animation et c’est comme ça qu’on attérira dans les rues perpendiculaires à la calle Illampu. Ce quartier est connu pour son artisanat.

Depuis le Pérou, on s’abstient d’acheter de l’artisanat avec une phrase en tête: “on attend la Bolivie, ce sera moins cher!” Et bien NON!

Ça coûte le même prix qu’au Pérou, et certains articles coûtent même plus cher (entendons nous bien, quand je dis “cher”, c’est par rapport au pays!). Malgré ça, on arrivera quand même à négocier quelques trucs à bon prix.

Avant de rentrer dans notre hotel miteux, on réserve un tour pour le lendemain à Tiwanaku, un des sites archéologiques les plus importants du pays. Espérons que ça nous sorte de cette monotonie…

La Paz, 14/04/2014

Nena a gerbé toute la nuit et ne se sent toujours pas bien. De plus, cet hotel n’arrange rien; j’arrive à avoir un filet d’eau tiède pour me mettre 3 secondes sous la douche, mais Nena n’arrive pas à avoir un peu d’eau chaude. Faur dire qu’avec ces douches électriques, c’est assez compliqué…

Malgré cela, on part quand même à Tiwanaku. La visite est intéressante, le site (et surtout les monolytes) sont superbes, bref, tout se passe bien, jusqu’à ce que Nena se sente de nouveau mal et gerbe à nouveau.

Quand on rentre sur la Paz, c’est décidé: on veut un autre hotel, quitte à payer plus cher, pour que Nena puisse se rétablir dans les meilleures conditions. Il y a quelques bons hotels dans la rue de l’artisanat, aux alentours de la calle Illampu, plus précisement dans la calle Sagárnaga. Mais avant ça, il faut aller faire le check-out à l’hotel El Carretero et il est 16h30… Le check-out est à 11h normalement. On entre en catastrophe prétextant que Nena doit aller à l’hopital car elle ne se sent pas bien (je rassure la famille: on n’a pas du aller à l’hopital!) et on monte prendre nos affaires comme des impolis, sans demander notre reste. Avant de nous laisser sortir, la réceptionniste me demande de payer une demi nuit car le check-out est à maximum 11h normalement. Quand elle comprend que je ne payerai pas, elle nous ouvre la porte, dépitée…

On attérira finalement à l’hotel Sagárnaga, à 200 bolivianos (20 euros) la nuit avec petit dej. Au moins, c’est très propre, bien situé et il y a toujours de l’eau chaude, même si comme partout, c’est une douche électrique… Après s’être posé dans notre nouvelle chambre, on ira manger un bon plat de pâtes (rien de tel pour se rétablir) .

On a l’impression de flâner sans but, mais on a une idée derrière la tête…

La Paz est le lieu idéal pour organiser un tour dans la jungle ou dans la pampa. On se penche alors sur le sujet. Demain, on organisera ça une bonne fois pour toutes car on est déjà le 14/04 (le temps passe vite quand on s’amuse) et je n’ai pas envie de rester des tonnes de jours ici…

La Paz, 15/04/2014

Notre tour dans la pampa est organisé. Attention, pampa est différent de jungle (selva en espagnol):

Pampa: plus d’eau, de rivières, plus dégagé, arbres plus petits, plus de chance de voir des animaux.

Jungle (selva): plus de courant dans les rivières, arbres très grands, plus de flore que de faune.

C’est en cherchant une agence réputée sur la calle Illampu qu’on est entrés dans une autre qui avait l’air attractive. Résultat: on part demain en avion pour Rurrenabaque (1 heure d’avion de la Paz). Là-bas, on va passer 3 jours et 2 nuits à la découverte de la pampa bolivienne.

Au programme: nager avec les dauphins roses, pêcher du piranha, voir les caïmans, checher l’anaconda, et sûrement pleins d’autres surprises!

Prix: 4000 bolivianos (soit 400 euros) pour nous deux, tout compris, mis à part la nuit quand on arrive à Rurre, le premier petit dej et un dîner. Le prix n’est pas mal du tout.

Ça fait deux mois que j’attends ça… Je suis tout excité et je ne peux plus attendre…

Le soir, on craque encore pour de l’artisanat. Faut dire que tous ces articles se trouvent dans la même rue de notre hotel, on est à la source… Au menu ce soir: noodles (pâtes chinoises aux légumes) préparés à l’eau chaude. Une bouffe super facile à préparer, bonne, et surtout, super barato (bon marché!).

Carl

Ce matin, on dit (enfin) aurevoir à Puno qui nous a cela dit super bien accueillis, tout comme le Pérou. J’ai un petit pincement au coeur quand le bus démarre pour la frontière et la première ville bolivienne: Copacabana.

Je dois dire que je redoute un peu ce pays que je ne connais pas.

Dans ma tête, plusieurs à prioris se mélangent: pays le plus pauvre d’Amérique latine, gens moins sympas, routes délabrées et dangereuses, et pour le côté positif, super paysages et très bon marché. Tout ça est le fruit de deux mois de rencontres avec des gens qui remontaient et qui revenaient de la Bolivie.

Mais comme je dis toujours:

La meilleure façon de savoir, c’est d’y aller!

On passe la frontière sans encombre et je change mes derniers soles en bolivianos. Depuis la frontière, on arrive vite à Copacabana. Cette petite ville porte bien son nom; repère des bobos et hippies autour du lac Titicaca, super touristique. Malgré qu’on nous avait dit que la Bolivie était super bon marché, ici, on ne le voit pas trop car tout est à “prix touriste”. Néanmoins, quand on entre dans la première agence venue, on en resort avec un ticket de bateau pour la Isla del Sol et un ticket de bus pour La Paz le soir même. Total: 110 bolivianos pour nous deux, soit 11 euros.

Ah ouais, c’est vraiment pas cher!

Du haut de la rue, on peut apercevoir le bleu du lac. C’est là qu’on prend le bateau pour la Isla del Sol. Elle est tout près, mais le bateau est tellement chargé de touristes et tellement lent qu’il nous faudra une plombe pour y arriver. Quand on arrive sur l’île (qui est magnifique), on nous dit qu’on a une heure pour visiter et revenir au bateau. En une heure, on a à peine le temps de monter les centaines de marches… et de les redescendre! Néanmoins, le paysage est superbe et pour moi, la Isla del Sol vaut peut-être plus la peine que le côté péruvien du lac Titicaca. Une fois arrivés en haut (attention, altitude!), la vue sur les deux côtés de l’île et sur le lac Titicaca qui l’encercle est extraordinaire. Il y a une floppée de beaux petits hotels et là, on regrette de ne pas avoir passé une nuit ici. À peine le temps de faire deux ou trois photos qu’il faut déjà redescendre car il est l’heure. Ça fait quand même un peu chier, mais bon, on est venus en bateau commun donc pas le choix.

On fera ensuite une alte d’un quart d’heure au Templo del Sol. Très beau lui aussi, mais autant dire qu’en 15 minutes, on a le temps de rien voir. Bref, aussitôt sortis, aussitôt rentrés dans le bateau, où tout le monde pionce. Là, on est pressés de rentrer sur la terre ferme et de prendre un bus pour la Paz. Enfin, surtout moi, car c’est moi qui ai insisté pour qu’on y aille ce soir. Question timing… Je n’ai pas encore envie de perdre une journée à Copacabana autour du lac. Je dois dire que j’en ai un peu ma claque… Nena, elle, aurait préféré voyager de jour.

Faut dire que quand on ouvre le Lonely Planet Bolivie, on a des sueurs froides…

On nous parle de faux policiers, faux taxis, vols, séquestrations, et surtout de pirates de la route sur le chemin Copacabana – La Paz de nuit. Tiens! C’est justement celui qu’on fait! Bien sûr, je relativise, comme toujours… Mais en même temps, une infime partie de moi pense: “et si ça arrivait?” À la moitié du chemin, le chauffeur nous fait descendre pour faire la traversée du lac. Non seulement nous, mais aussi le bus! Je vois des embarcations construites avec de simples planchers en bois, et je me demande sincèrement comment un bus (et même des camions de plusieurs tonnes) peuvent tenir là dessus. Tandis que nous, on monte dans un minuscule bateau à moteur (en pleine nuit), plein à craquer, qui penche d’un côté avec le poids qui est mal réparti.

Là, Nena me maudit encore plus d’avoir voulu prendre ce bus du soir…

On arrivera finalement à La Paz saints et saufs. Quand on entre dans la ville, dans le noir, par le haut (El Alto), celui-ci a des allures de bidonville et paraît tout sauf accueillant. On a une vue sur l’immensité de la ville car on la surplombe. On se rend compte qu’elle est énorme, et le mot est faible.

Il règne le long de ses rues comme une monotonie. Ça manque de couleurs, tout est gris et on remarque aussi la pauvreté.

Le bus nous laisse au milieu de nul part. On appelle un taxi en faisant gaffe qu’il ait bien tous les signes adéquats d’un vrai taxi. On lui demande qu’il nous pose à un hostal qu’on a repéré dans le guide et qui a l’air pas mal. Une fois arrivés là, le mec me dit qu’ils sont en rénovation. Le taximan avec qui on a sympathisé, voyant qu’on est en galère, nous suggère un hostal pas cher et bien situé. La nuit coûte 80 bolivianos (8 euros) pour deux en chambre privée. On se dit “bingo” et on s’y fait déposer. De nuit, le quartier a des allures de ghetto malfamé. On entre et on demande une chambre. On est fatigués, on n’a pas envie de chipoter. On veut juste dormir… À priori, l’hostal a l’air glauque lui aussi. Il y a quelques jeunes qui skwatent le grand patio à ciel ouvert, et la chambre qu’on nous propose ressemble à une cellule de prison.

Carl

–> Vidéo à la fin de l’article!

    On se devait de partager le talent de notre ami Ivan rencontré sur le lac Titicaca. Alors, on vous présente une des chanson de l’artiste alicantino, à partager sans modération!!!

Rien que pour vous, Billy Mandanga et son groupe Pura Mandanga!

La veille, on a raté le bateau et on a passé une journée de plus à Puno pour rien, donc cette fois, on ne traîne pas. Si on veut éviter les agences, il n’y a qu’un bateau qui lève l’encre à 8h30. On souhaite donner nous-même l’argent à la famille qui va nous accueillir pour la nuit et non passer par agence. On arrive donc 30 minutes avant le départ au port. Je repère 3 espagnols déjè inscrits dans le registre. On fait dix minutes plus tard directement connaissance avec eux: Ivan alias Billy Mandanga (son nom d’artiste), Elena (sa compagne) et Aroa, une amie. Tous les trois viennent d’Alicante.

Le trajet en bateau est très long, on n’avance pas.

Après 1h30, on arrive aux îles des Uros. Je m’attends à arriver à Disney Land, et effectivement, on nous fait déjà des grands signes en arrivant et on nous prépare même une haie d’honneur. Rien de tout ça n’est très authentique, mais le paysage est à couper le souffle. Marcher sur la “totora” flottante (roseaux) est une sensation tout à fait particulière et unique. On nous dit de nous asseoir sur des roseaux et on nous fait un exposé illustré par les femmes de l’île.

Tout semble scénarisé, à la seconde près. Mais un certain charme perdure dans la mascarade.

On se doute bien que c’est un business et qu’il y a peu de chances que les familles vivent encore sur cette île tout faite pour accueillir des touristes (c’est d’ailleurs la seule où il est prévu qu’un bateau à moteur puisse accoster), mais on sait que les Uros existent et que certains continuent à vivre de la sorte. Du coup, quelle meilleure manière que ce musée à ciel ouvert pour nous montrer les us et coutumes de ce peuple? Bon, on a moyennement aimé, mais on était préparé à être déçus. En même temps, on est fascinés tout de même, car on découvre les eaux bleues du lac Titicaca. On nous met ensuite dans une embarcation Uros afin de faire une promenade de 20 minutes sur le lac, le summum de l’attraction touristique, pour ensuite nous réclamer vite fait 10 soles par personne. On n’est pas mécontents de quitter l’île ultra fake.

Les indiens nous font signe et nous crient “hasta la vista baby”… On a touché le fond.

Il nous reste encore 1h30 avant d’arriver à Amantaní où nous serons en principe accueillis par une famille. Je redoute un peu l’expérience mais je pense qu’il faut le vivre au moins une fois.

Arrivés sur Amantaní, on n’a pas trop de chance car le ciel s’est assombri et ne présage rien de bon. On s’installe sur une mini place et tout est très bien organisé. Nous sommes appelés un à la fois pour rejoindre la famille qui nous a été attribuée.

Sabina nous attend déjà lorsqu’on nous appelle.

Ce sera notre maman d’adoption jusqu’à demain. Nous la suivons jusqu’à sa maison. L’altitude se fait sentir car nous sommes à 4000 m. Je me sens directement à l’aise avec elle. Par contre, je fais remarquer à Carl à quel point ce type de tourisme est un peu malsain. On paye pour voir comment vivent les locaux, du pur voyeurisme! Quant à eux, je pense qu’ils ne sont pas vraiment à la recherche d’échange culturel. Bien sûr, et ils nous l’ont dit, ils aimeraient avoir beaucoup plus de tourismes, mais c’est avant tout pour l’argent que ça leur rapporte. Il n’y a donc plus beaucoup d’échange et ça devient comme je l’ai dit de la pure curiosité malsaine. Quoi qu’il en soit, je souhaitais tout de même tenter l’expérience une fois, et quoi de mieux que le lac Titicaca comme cadre de fond…

On s’y attendait, c’est pauvre.

On nous donne à manger dans une pièce à part et on insiste pour qu’ils se joignent à nous. Je mets la table directement pour marquer la différence entre l’échange et la simple location de chambre. Les enfants se joignent timidement à nous. Au menu, nous avons droit à la meilleure soupe de quinoa goûtée jusqu’à présent, des pommes de terre, de la “oca” (une sorte de petite pomme de terre allongée et sucrée), du fromage frit et des tomates.

Ici, pas grand chose ne pousse.

Ils ont principalement des patates étant donné le froid. On leur apporte alors des fruits mais aussi des fournitures scolaires. Chose qu’il est quasiment impossible de se procurer quand on n’a pas d’argent. On ne fera pas grand chose car le temps ne sera pas très clément. Il se mettra à pleuvoir comme jamais, on en profitera alors pour tuer le temps en jouant avec les enfants. Ils se lacheront complètement avec nous et changeront complètement d’attitude devant les parents au souper, comme s’ils étaient gênés et que “faire l’enfant” était interdit…

On rencontrera Raúl, le mari de Sabina qui travaille toute la journée afin d’amener l’eau courante dans les maisons. Il s’interessera beaucoup à nous et nous posera pas mal de questions. Il y aura du coup un réel échange. On ira se coucher très tôt, ici, pas le temps pour la rigolade.

Nena

Je n’ai presque pas dormi. A 3h15 du matin, mes yeux s’ouvrent machinalement. Je n’ai jamais eu aussi facile de me lever en pleine nuit. Je suis malade, ma gorge me tourmente mais ce n’est pas grave. Aujourd’hui, je vais rencontrer celui que j’attends depuis des années. Je n’y pense pas vraiment encore et mon corps obéit aux actes du matin. Une fois prêts, on se rend à l’arrêt de bus en pleine nuit. Tels des pèlerins, plusieurs personnes avancent dans la même direction. J’accélère le pas, je ne veux pas risquer d’arriver trop tard. J’attends ce jour depuis trop longtemps. Quelques personnes forment déjà une file.

Il est 4h30 du matin.

On arrive à temps pour être sûrs d’avoir le premier bus. Je suis soulagée, je peux boire sereinement mon maté de coca acheté aux vendeurs ambulants déjà au pied de guerre afin de servir les plus fanatiques d’entre nous. Etonnement, le temps passe vite et une heure après, on monte dans le premier bus de la journée. Mon cœur se serre, je sais que l’instant de la rencontre est désormais imminent. J’ai le traque, je suis stressée comme à une veille de rentrée des classes ou comme avant un entretien d’embauche. La simple idée de le rencontrer et de me retrouver face à lui m’intimide. Je l’imagine tellement imposant que j’en ai même peur. Je sais que je ne suis pas seule et pourtant, je vis l’instant dans une totale intimité. Je me sens seule au monde.

Seule, rien qu’avec lui.

Personne ne parle dans le bus qui monte désormais sur le chemin si fréquenté (beaucoup trop d’ailleurs selon l’Unesco). Il ne reste que 20 minutes entre lui et moi. Ça paraît tellement ridicule après avoir passé des années à le fantasmer. Le stress monte de plus en plus.

Va-t-il s’offrir directement à moi ou devrais-je aller à lui ? Est-il aussi beau que je l’imagine ? Si grand ? Si charismatique ?

J’ai longtemps cru qu’il était la plus belle chose qui pouvait exister au monde. Puis, je suis sortie de chez moi, j’ai vu d’autres choses et j’ai relativisé son importance. Je l’ai trompé avec d’autres cousins éloignés et je l’ai même presque oublié. Beaucoup m’en ont parlé, l’ont désacralisé et un peu souillé. Je l’ai donc d’une autre manière envisagé, comme une rencontre de plus sur le chemin. Pendant une seconde, j’ai même pensé à ne pas le retrouver mais j’ai vite chassé cette idée.

10 minutes nous séparent.

Désormais, je m’en veux d’avoir sous-estimé son importance. Je suis trop émue pour qu’il ne représente rien à mes yeux. Je réalise enfin qu’il est ce que j’attendais depuis toujours et que les diverses expériences m’avaient éloignées de ce que je souhaitais vraiment par-dessus tout : le rencontrer. Oui, des comme moi je sais qu’il passe sa vie à en voir. Je sais qu’il ne me remarquera même pas dans la foule quotidienne qu’il reçoit. Je sais…je ne suis qu’une parmi tant d’autres.

Il fait toujours nuit mais le bleu du ciel s’est éclairci comme avant les premières lueurs du jour.

Nous allons nous rencontrer à l’aube, quoi de plus romantique ?

On distingue mal le paysage autour car toutes les formes sont noires mais elles lui ressemblent. Serait-il déjà la que je ne l’aurais même pas remarqué ? Non, c’est impossible, je connais ses formes par cœur. Je serais incapable de ne pas le reconnaître. Le bus s’arrête, il faut descendre.

J’ai l’impression d’avancer au ralenti comme dans les moments les plus importants de la vie : l’entrée à l’école, le premier baiser, la remise d’un diplôme, le couloir fatidique d’un examen oral, l’étreinte d’une mère ou encore la fierté d’un père. Oui, définitivement, ce moment en fait partie.

Le stress fait place à l’impatience, il n’est toujours pas là. Je commence à marcher, puis, j’accélère vite le pas. J’observe au loin et j’aperçois une forme… J’entends : « Non, c’est pas lui ». Je réponds : « Si ! C’est lui ! » Je le reconnaîtrais entre mille. Une partie de lui se dévoile donc mais je refuse de regarder. Je veux le voir entier. D’un coup, je sens mon cœur s’emballer et mes jambes courir. Mon souffle se fait court mais je ne m’arrête pas. Je suis hors d’haleine, je cours, je gravis les marches comme jamais !

Je vois le bout…je ralentis. Il est là devant moi. Il n’a trahit aucune de ses promesses.

Je pleurs.

Nous nous rencontrons enfin le Machu Picchu et moi. Pour quelques instants mais avec des images gravées pour l’éternité.

Nena

Le mini-van à destination de Pisac se trouve dans la même rue que la veille. En arrivant, pas de terminal, mais un paquet de types criant “Calca, Calca!”, un voyage plus loin que Pisac. On comprend alors qu’on doit monter dans un de ces vans. En totale compétition, ils nous sautent tous dessus. On nous demande 5 soles d’entrée, mais il est facile de négocier étant donnée la concurrence. L’un d’eux me fait signe qu’on peut monter pour 3, cachant son geste en tournant le dos à son concurrent. On n’hésite pas trop longtemps et on s’installe dans le van encore vide. Après une petite demi-heure d’attente, on démarre. On est curieux de savoir à quoi ressemble la vallée sacrée… On y pense depuis tellement longtemps!

On arrive à Pisac après une heure de paysages incroyables: une vallée verdoyante aux sommets enneigés. Par endroits, la terre est rouge, ce qui donne aux montagnes une teinte multicolore qui change en fonction de la lumière, très variable dans cette région.

On peut facilement avoir les 4 saisons en une journée. On passe du très chaud au très froid, il faut donc prévoir toutes les couches de vêtements possibles et imaginables. Pisac est le plus grand site Inca de la vallée. Il faut plus ou moins 1h30 pour parcourir le tout. Comme on n’a pas de guide, on en apprendra pas grand-chose. On a pour seules infos celles du Lonely Planet qui sont loin d’être exhaustives et quelques bribes si l’on tend l’oreille vers les guides des tours organisés… Le site est tout de même spectaculaire en lui-même, construit stratégiquement à flanc de montagne abrupte. Il faut compter 25 minutes de taxi pour y accéder. Une fois en haut et après avoir parcouru l’ensemble du temple principal, il faut plus ou moins 1h30 pour descendre à pieds vers le village de Pisac. La petite rando est sympa car elle nous éloigne directement des tours qui se limitent au temple, et repartent en bus alors qu’un nombre important de ruines se trouve le long du chemin. Au bout de deux minutes, on se retrouve seuls au monde au milieu des ruines, des montagnes, et des énormes cultures en terrasses que l’on peut voir en contre-bas. Le spectacle est fascinant malgré le temps pourri… La descente est agréable et finit par passer vers des cours d’eau et sur les terrasses elles-mêmes. Au bout du chemin, on arrive à une belle cascade et on finit par recroiser des gens après une heure de solitude revigorante (surtout au sud du Pérou où tout semble bondé… Et dire que nous ne sommes pas en haute saison!). Ce sont les courageux qui montent tout ce qu’on vient de descendre. Le chemin se termine par l’entrée du marché d’artisanat du village de Pisac. Très beau et très tranquille en basse saison (je pense que les tours organisés n’y passent pas). Il suffit de se perdre et d’admirer tout ce que l’on ne peut pas s’acheter, voyage en sac-à-dos oblige. On se mange quelque chose de léger, on a décidé de ne plus exagérer avec la bouffe; un choclo (maïs) et una empanada.

Pour rejoindre alors Ollantaytambo, il faut passer obligatoirement par Urubamba. Heureusement, ce ne sont pas les mini-bus qui manquent ici. En changeant à Urubamba, on finit par rejoindre Ollantay (tel qu’on l’appelle ici) en plus ou moins une heure. On tombe directement amoureux du plus beau village de la vallée.

Tout a été bâti sur les ruines du village Inca, les ruelles sont étroites, on y entend le cours de l’eau.

Ollantay possède un charme en plus: les ruines du Temple Sacré sont à flanc de colline et donc visibles depuis tout le village. Si on ne doit voir qu’un endroit de la vallée sacrée, c’est celui-ci: point de repos (tambo) entre Cuzco et le Machu Picchu. On décide de payer un guide car on en a marre de ne rien comprendre. Du coup, tout devient beaucoup plus passionnant qu’un tas de vieilles pierres dont on ne connaît pas la signification. On en apprend pas mal en une heure:

La cité d’Ollantay était divisée en deux parties: la partie des habitations du peuple et les cultures. Le tout formant d’en haut un épis de maïs. Cuzco, elle, est en forme de puma.

Les ruines à flanc de colline représentent la partie sacrée et religieuse. Il est facile de distinguer la construction Inca pratique et sacrée. Toutes les pierres à vocation quotidienne telles que pour les habitations ne sont pas polies, taillées et encastrées comme celles que l’on voit sur la plupart des sites. Elles sont unies avec une sorte de ciment tandis que celles du Temple sont simplement posées et tellement magnifiquement taillées qu’elles se superposent en harmonie l’une l’autre. D’ailleurs, elles sont toujours debout 500 ans plus tard.

Contrairement aux idées reçues, les Incas n’étaient pas polythéistes. Il s’agit simplement d’un prétexte superbement inventé par les Conquistadors pour justifier leurs croisades et leurs exterminations. En fait, les Incas n’adoraient pas le soleil comme je le pensais. Les astres sont majeurs dans leur culture tout simplement car ils sont liés à l’agriculture. Mais ils n’adorent qu’un dieu: Coricocha ou Pachacamac. Son nom change en fonction des régions. C’est en fait la légende du premier Inca qui serait sorti des eaux du lac Titicaca pour fonder la civilisation qui deviendra un empire.

Le site d’Ollantay est unique car il n’est pas fini. Des évidences très claires prouvent qu’il était en construction lorsque les espagnols arrivèrent. Des énormes pierres jonchent le sol et d’autres ne sont pas encore taillées. D’autres forment déjà un mur mais les socles qui servaient au transport ne sont pas encore polis.

C’est également grâce à ce site qu’on en apprend beaucoup plus par rapport au transport des pierres pesant parfois jusqu’à 60 tonnes. Il faut monter tout en haut pour apercevoir ces pierres énormes du Temple du Soleil inachevé. On y voit des rampes construites sous les pierres pour les élever. On aperçoit également la rampe principale du temple car les pierres ne viennent pas du site, mais d’une carrière à 7 kms! On le sait car il reste des pierres tout au long du chemin. Incroyable, comment pouvaient-ils transporter une pierre de 60 tonnes sur 7 kms pour ensuite la monter au sommet du temple? Surtout, combien étaient-ils à s’activer sur les chantiers?

Sur une pierre du temple, on peut apercevoir la fameuse croix andine: la Chacana. Principalement faite de 3 escaliers, elle en est ici pourvue de cinq. Il s’agit d’une Chacana unique en son genre, qui était déjà présente dans les cultures pré-incas telles que les Tihuanaco, présents sur tout l’altiplano jusqu’en Bolivie. On comprend alors que la culture Inca est une synthèse de toutes les autres et qu’elle se laisse influencer par ce que les autres cultures conquises ont à lui apprendre.

Enfin, on sait que les Incas étaient de fins observateurs du ciel. On peut apercevoir une colline en face qui leur permettait de calculer les différents solstices, et donc de maîtriser l’agriculture. Ainsi, le soleil sort part différents endroits de la montagne en fonction de la saison. Hasard: pendant le solstice d’été, le soleil sort en plein angle ouest, paraissant jaillir d’un visage Inca gravé dans la roche.

On peut également observer des ruines en hauteur, il s’agit des granges. Placées stratégiquement à flanc de colline, la température y est plus fraîche et le vent plus fort. Les denrées sont ainsi mieux aérées et conservées.

  Cuzco, 02/04/2014

La vallée sacrée peut se faire en un jour, mais il faut alors passer par agence. Comme on a décidé de la voir par nous-même, il nous faut alors deux jours pour visiter l’ensemble des villages et sites touristiques. Comme la veille, nous empruntons les colectivos (mini-vans). De cette façon et en basse saison, nous ne croisons quasi pas de touristes. Il faut le dire, c’est très agréable.

Le premier arrêt de cette journée est Ramal de Maras.

Un carrefour stratégique où attendent des taxis pour visiter las salineras et Morai. Nous payons 6 soles de bus et négocions ensuite avec le jeune chauffeur de taxi pour 40 soles la visite des deux sites, avec 30 minutes d’attente pour chaque. Le prix normal étant de 50 soles… Las Salineras ne sont pas encore tout à fait blanches car la saison des pluies touche à peine à sa fin, mais le paysage est tout de même incroyable. Il faut s’imaginer des milliers de mini-terrasses en flanc de colline et aux couleurs blanches et rouges (la terre). Il ne s’agit ni d’un site archéologique, ni d’un paysage naturel, non, c’est un lieu de travail où des centaines de familles se répartissent les différents puits. Pour sûr, c’est de loin le plus beau lieu de travail que j’ai vu de ma vie. Je ne sais pas si les travailleurs sont du même avis car le labeur a l’air plutôt rude. Mais ce qui est certain, c’est que ça donne du travail à pas mal de monde dans la région. À peu près toutes les familles de Maras y travaillent.

On peut acheter du sel sous toutes ses formes : fin, gros, aromatisé et même de bain.

Nous arrivons ensuite à Morai. Un lieu révélateur de la culture Inca. Il s’agit en fait de terrasses d’agriculture comme on peut en voir sur tous les sites Incas. Il y a quelque chose de plus ici… Il n’y a pas de ruines autour, simplement des terrasses formant un cercle parfait. Il s’agirait alors pour les Incas d’un véritable lieu de recherche, un véritable laboratoire à ciel ouvert. En plantant à différents niveaux, ils pouvaient tester la meilleure altitude, le positionnement face au vent et au soleil de chaque culture.

On accède aux deux lieux grâce au boleto turistico acheté à Cuzco. Sur le retour, on s’arrête à Chinchero, superbe petit village de la vallée sacrée. On n’y trouvera aucun touriste. Plus haut en altitude, on s’essouffle un peu pour monter sur la place principale du village où se trouve une église, bâtie sur des fondations incas. Splendide ! Quelques femmes vendent leur artisanat à même l’herbe verte de la place et on entend une légère musique andine très apaisante. On a envie que d’une chose : se poser, se relaxer et se laisser bercer par la douce mélodie.

On rentre ensuite à Cuzco se coucher tôt car demain c’est le grand jour : nous partons pour le Machu Picchu !

Nena

Aujourd’hui, on visite les alentours de Cuzco qui sont pleins de ruines. Pour ce faire, direction Calle Puputi. Là-bas, on prend un combi (petit bus collectif) pour Tambomachay. Le but en visitant ce site qui est le plus haut par rapport à Cuzco est de redescendre sur la route en visitant les ruines et en terminant par les plus importantes de la ville: Sacsayhuaman.

Tambomachay se visite en 10 minutes, puisqu’il n’y a là-bas qu’un bain cérémoniel, rien d’extraordinaire donc. Bien sûr, sur les sites également on essaye de vous vendre une tonne d’artisanat, sans oublier la spécialité des femmes indigènes et de leurs enfants: vous demander de prendre une photo avec eux accompagnés d’un lama ou un alpaga, en échange d’une propina (pourboire).

Encore une fois, le nombre de fois où je répète “no gracias” augmente de minute en minute!

Le site suivant est situé juste en face: Pukapukara. Il est plus imposant. La roche vire au rouge, d’où son nom qui signifie “fort rouge”. Il servait de poste de garde et de halte pour les voyageurs.

Il suffit de suivre la route en descendant pour arriver sur Q’enqo. On peut y voir d‘énormes roches dans lesquelles les Incas ont creusé des tunnels contenant des autels. Très intéressant et assez impressionant.

Le site que nous découvrons ensuite est de loin le plus imposant et le plus impressionant des environs: Sacsayhuaman. Bien qu’il ne resterait que 20% des constructions d’origine, cette réalisation est colossale. La taille (et le poids) des pierres utilisées me fait penser: comment des hommes peuvent-ils porter ça? Le lieu est chargé d’histoire: s’il n’en reste que 20%, c’est parce que les espagnols y ont pris les blocs les plus légers pour bâtir certaines demeures à Cuzco. D’ailleurs, le site offre un magnifique panorama sur la ville.

C’est là qu’en 1536 eut lieu l’une des plus terribles batailles entre les Incas et les espagnols. Manco Inca avait réussi à reprendre Sacsayhuaman des mains des espagnols, avant de perdre quasi tous ses hommes sur ce même champ de bataille. Il ira d’ailleurs se réfugier à Ollantaytambo, qu’on découvrira demain dans la Vallée Sacrée…

Après tout ça, il est temps de redescendre à Cuzco, en passant par San Blas qui se trouve juste entre le centre de Cuzco et Sacsayhuaman. Le temps tourne, il commence à pleuvoir. On se pose pour manger à la Bodega 138, resto du centre qui nous a été recommandé par deux belges au Cañon del Colca et qui figure aussi dans le Lonely Planet. Les pâtes de Nena très bonnes, mais ma pizza parmiggiana très bof. On payera la piqure.

De toute façon, on peut facilement s’aperçevoir qu’ici il est très difficile de garder le cap niveau budget. Il faut prévoir entre 1,5 et 2 fois le budget prévu initialement pour le reste du Pérou! Sans compter l’artisanat… Il y en a tellement, et de bonne qualité, qu’on est vite tentés.

Je me suis acheté un super beau pull en alpaga avec des motifs (30 soles) et Nena un gilet, également en alpaga à 28 soles. Bien sûr, même si eux affirment le contraire, ce n’est pas de l’alpaga 100% (cela coûte très cher!), mais c’est bien chaud et ça sert bien pour les soirées froides de Cuzco.

Notre boleto turístico, ou plutôt les activités qu’il propose, nous amène ensuite au Centro Qosqo de Arte Nativo, situé sur l’Avenida del Sol, un peu plus bas que l’énorme palais de justice blanc. Là-bas, on assiste à un beau spectacle d’une heure de danse folklorique sur fond de mandolines, guitares, flûtes et charangos. Ça m’a beaucoup plu, et je dois dire que ça m’a mis la banane! Les danses et les chants sont très joyeux, les costumes colorés magnifiques et les danseurs resplendissants.

C’est en sortant de la salle qu’on sera interpellés par le journal télévisé, dont le son retentit dans le hall d’entrée. Tous ceux qui ont assisté au spectacle sont là, plantés devant la télé.

Un séisme de magnitude 8,2 a touché le nord du Chili. Il s’est fait ressentir jusqu’à Arequipa, où une alerte au tsunami a été déclenchée!

Honnêtement, je crois d’abord à un poisson d’avril (on est le 1er avril), puis je réfléchis et je me dis qu’on ne rigole pas avec ce genre de choses… Je ne suis pas le seul à penser au poisson d’avril, un basque le dit tout haut. On discutera en sortant, durant une heure dehors dans le froid. Il s’agit d’un couple de basques (côté français). Ils s’appellent Miguel et Christelle et ils insistent: ils sont basques, pas français! On discutera pas mal avec eux, on ira boire un verre et on finira même au Mcdo! On discute tellement qu’on ne voit pas l’heure passer, il est minuit et demain, on attaque la Vallée Sacrée…

On rassure directement nos proches quant au séisme, pour le moment, il y a effectivement un état d’alerte mais à cette altitude, on ne risque rien. On pense très fort aux chiliens qui vivent catastrophe sur catastrophe, et on attend impatiament demain pour voir comment évolue la situation.

Carl

Le bus a été encore une fois décevant par rapport à Cruz del Sur. On est tous morts de fatigue après deux jours de trek intenses: levés à 3h du matin et nuit dans un bus avec un chauffard pour conducteur. Il est 5h30 lorsqu’on arrive à la gare. Il a 1h30 d’avance, la preuve de se conduite excessive. Nos amis d’Albacete ont un vol pour Puerto Maldonado (jungle péruvienne) à 10h30. Ils ont donc le temps de venir déjeuner avec nous dans le centre. On prend un taxi pour la Plaza de Armas, où tout est fermé.

Il est 6h30. Cuzco est vide est magnifique.

Comme beaucoup avant nous, on rescent tout de suite le coup de coeur. De plus, à cette heure, elle n’a pas encore les allures de “Gringolandia” dont tout le monde parle. On finit par trouver un super petit déjeuner qui nous fait découvrir l’hotel à côté: La Villa Mayor. Ça a l’air d’être du luxe, mais je pose tout de même la question avant de m’en aller. L’hotel paraît vide et on va rester longtemps à Cuzco. Il y a peut-être moyen de négocier, et j’ai raison… Je finis par obtenir un prix de 80 soles par nuit, déjeuner compris (au lieu de 210 soles!). On va pouvoir enfin se reposer. On décide de rester au moins une semaine à Cuzco avant d’aller au Machu Picchu. On dit au revoir à nos amis et on se repose quelques heures dans notre chambre douillette et confortable, qui donne sur la Plaza Regocijo. J’ai les jambes et les pieds détruits, surtout que je n’ai pas eu le temps de m’étirer après le deuxième jour de trek du Cañon del Colca. Vers 14h, on a repris assez de forces, parlé avec la famille pour sortir profiter un peu de l’ancienne capitale de l’empire Inca.

Sous un ciel bleu, Cuzco se dévoile à nous après des années d’attente et de rêves.

On se perd dans les rues autour de la Plaza de Armas en cherchant une lavanderia (un lavoir). Tout de suite, on aperçoit les énormes murs Incas... J’en ai la boule au ventre!

Je suis déboussolée après avoir tellement fantasmé sur cet endroit. Tout se vide autour de moi, je ne vois plus rien ni personne. L’espace d’un instant, j’en ai même oublié Carl…

Puis soudain, les larmes montent. Il est difficile d’exprimer une telle sensation car Cuzco est devenu un haut lieu du tourisme mondial et justement surnommé aujourd’hui “Gringolandia”. Il lui reste peu d’authenticité, mais marcher dans ses rues me fait replonger dans ces vieux rêves qui me parraissaient inaccessibles et qui aujourd’hui sont devenus réalité. L’émotion est forte et Carl me regarde un peu comme une extra-terrestre. Je réalise la chance que j’ai d’être ici et je comprends aujourd’hui ce que veut dire “réaliser ses rêves”. Celui-ci en était un pour moi, bien qu’il m’en reste encore beaucoup sur la route…

Après avoir mangé un super menu pour 20 soles au Tabasco, on fait un dernier tour avant de rentrer à l’hotel. Le soleil se couche déjà, et on a besoin d’une longue nuit pour entamer la région de Cuzco en forme. Sur le chemin, on tombe sur une sorte de foire du dimanche, avec des jeux d’argent et des spectacles de rue.

Cuzco, 31/03/2014

Lever à 6h30. On démarre en forme notre première vraie journée à Cuzco. Avant tout chose, on se rend à l’office du tourisme pour comprendre quelque chose sur la Vallée Sacrée et le Machu Picchu. Malgré toutes les rencontres qu’on a pu faire et qui nous en ont parlé et tout ce qu’on a pu lire, on ne capte toujours pas comment s’y rendre! D’autant plus qu’on ne souhaite pas passer par agence… Tout devient plus clair lorsqu’on ressort de l’office du tourisme de Cuzco, après 30 minutes de discution. Carl se demande bien comment c’est possible qu’une région aussi touristique soit accessible aussi difficilement encore aujourd’hui.

On comprend mieux pourquoi on ne comprenait rien. C’est loin d’être facile de tout faire par soi-même.

Pour chaque endroit, un bus part de différents points de Cuzco. Il est par contre facile de passer par agence qui visite la Vallée Sacrée en un jour. On n’a vraiment pas envie de courir sur les sites avec un guide et un groupe. Du coup, il faudra se démerder seuls.

Pour le Machu Picchu, on réalise que l’option la plus économique (rejoindre la hydro-electrica et faire les 3 heures de marche jusqu’à Aguas Calientes) va nous pomper 11 heures de notre temps rien qu’en trajets de bus. En train (l’option la plus chère), nous pouvons atteindre le Machu Picchu en seulement 4 heures et avec un total confort. Pour une fois, on décide de s’octroyer ce petit luxe et de faire le Machu Picchu comme des pachas. On n’a vraiment pas envie de risquer une galère sur ce coup-là. Il nous faut au moins une heure à Cuzco pour organiser le tout. L’achat des billets de train se fait sur la Plaza de Armas, à l’Incarail ou Perurail. Il suffit d’aller constater les prix et de choisir le moins cher. Pour être sûr de ne pas louper son train, mieux vaut également réserver le bus via la même agence de train. Ah oui, pour faire clair, le train ne démarre pas de Cuzco; il faut d’abord rejoindre Ollantaytambo en bus.

Bref, toute une histoire ce Machu Picchu…

Il faut ensuite être sûr de réserver une date de train où les places pour le Machu Picchu sont encore disponibles (2500 par jour). Le personnel du train peut vous informer des places restantes, car le billet s’achète ailleurs. Il faut se rendre Avenida de la Cultura pour payer son billet pour le Machu Picchu (126 soles). Une fois tout en place, il n’y a plus qu’à se rendre à Aguas Calientes et se trouver un logement pour la nuit. Enfin, il faudra ajouter l’aller en bus jusqu’au Machu Picchu, si on n’a pas envie de monter à pieds. On nous a dit que ce n’était pas très intéressant, donc on pense y aller en bus. Carl voulait faire le Wayna Picchu (l’énorme montagne qui domine le Machu Picchu), mais j’ai carrément la trouille de le faire car il y a beaucoup de vide, alors il laisse tomber car il ne veut pas le faire seul. De mon côté, j’aime me dépasser, j’y ai pris goût, mais j’ai appris également que la peur pouvait me gâcher de superbes moments. Je ne veux donc prendre aucun risque.

Une fois les préparatifs terminés et le portefeuilles bien vidé, on se met en route pour visiter enfin la ville de Cuzco.

On commence par la Plaza de Armas. On enchaîne par la petite place derrière, où se trouve notre hotel: la Plaza Regocijo. Près de là, on trouve le Museo Regional inclus dans le Boleto Turístico. Pour visiter Cuzco, pas le choix: acheter un billet à 130 soles, valable 10 jours et pour tous les sites de la Vallée Sacrée, mais aussi certaines activités et musées à Cuzco. C’est plutôt rentable quand on reste longtemps à Cuzco comme nous. Comme d’hab, la pluie fera son entrée. On ira s’abriter dans un café le temps que ça passe. Faudra bien 2 heures pour qu’elle cesse. Le temps ici est fou! Il change d’une seconde à l’autre, et on passe en très peu de temps du froid à la chaleur. On termine alors notre journée par la Plaza San Francisco, le marché San Pedro, où l’on peut même trouver des hallucinogènes (le cactus de San Pedro). On fait aussi les rues autour de la Plaza de Armas où les murs Incas sont toujours intactes. On finit notre parcours en montant vers le quartier bohème de San Blas. Fatigués, on ira encore se coucher très tôt.

Nena

Il est prévu que le bus vienne nous chercher entre 3h et 3h30… Dur. On est en retard et à 3h10, la réceptionniste nous appelle pour nous signaler qu’on nous attend. On n’est pas encore prêts et quand on descend, le bus est parti. On nous dit qu’il va revenir. À 3h30, il repasse et on monte dedans. On sait qu’il doit également passer prendre les espagnols qui ont choisi un autre hotel (plus cher). Les gens du bus, principalement des péruviens, ont l’air de se plaindre. Quand les espagnols montent enfin, on comprend qu’ils ont également loupé le bus la première fois, d’où l’agacement des passagers. De plus, on n’a pas de cash, et on en a besoin pour payer l’entrée du Canyon. Carl demande donc au chauffeur de s’arrêter à un bancontact. Les espagnols, bien sûr, sont dans le même cas. Voilà de quoi encore énerver les passagers pressés, je ne sais toujours pas pour quelle raison.

C’est loin d’être fini et je suis sur le point de les emmerder encore un petit peu… Pas de chance pour moi, il n’y a pas de toilettes dans le car et j’ai repris les diurétiques. Ma vessie explose déjà après 10 minutes de trajet. Je vais devoir arrêter le bus une nouvelle fois, ou je me pisse dessus.

Au bout d’une demi heure de souffrance intense, je termine par supplier Carl d’aller trouver le chauffeur… Moi, trop polie, je n’ose pas. Agacé de mon état, il s’exécute sur le champ et 5 minutes plus tard, je peux enfin me soulager au milieu de nul part. Je peux alors terminer ma nuit avant d’entamer le si réputé trek du Cañon del Colca.

Au bout de 3 heures de voyage, on arrive enfin au Mirador del Condor pour observer quoi? Des condors, évidement!

On a la chance d’en apercevoir 4 ou 5. Le lieu est rempli de touristes.

On se sépare des péruviens et on nous amène au point de départ du trek. Le Canyon est gigantesque et le ciel est bleu… Ça promet quelques émotions fortes!

On démarre notre descente du Canyon depuis le village de Chivay. La pente est de 60% et il faut deux bonnes heures pour atteindre la vallée.

Le chemin est aussi merveilleux qu’impressionant. Il faut freiner à chaque pas sur les caillasse pour éviter de glisser et bien sûr, à côté, c’est le vide. Les sentiers varient entre pentes et escaliers dans la roche. Entre large et étroit.

La première heure est facile. Moi qui ne suis pas habituée aux treks, je me dis qu’il n’y a pas de raison de souffrir en descendant. J’étais loin d’imaginer l’angoisse que j’allais bientôt vivre…

Mes genoux commencent à souffrir des freins sévères et du stress que je leur impose à chaque pas. Arrivée en bas, je suis sur les rotules, c’est le cas de le dire. De plus, l’ambiance avec Carl n’est pas au beau fixe. Il m’énerve car je ne sens aucun soutien de sa part, alors qu’il connaît très bien mon niveau et ma condition physique… Je craque. On se redispute, puis on arrive à une méchante montée.

À cet instant précis, je n’ai aucune arme psychologique en stock pour l’affronter. Je pète un cable intersidéral. Je fais carrément ce qu’on appelle une crise d’angoisse. Dans ma tête, j’anticipe déjà la remontée de demain et je me sens complètement prisonière du canyon. Je n’arrive même pas à respirer correctement tant l’angoisse m’envahit.

De plus, c’est la guerre froide entre nous, au moment où j’ai justement besoin qu’on me remotive. C’est dans ces instants que l’on comprend l’importance du mental lors d’une épreuve physique. À priori, je n’ai aucune aptitude pour entreprendre ce genre de trek. Mais si ma tête peut et y croit, mon corps le pourra aussi. Sans la tête, il est alors presqu’impossible d’arriver au bout. Du coup, les conflits sont de gros handicaps au bon déroulement d’une telle épreuve. Heureusement, il est l’heure de manger au moment où je pars en couille. J’ai le temps de remettre mes idées en place. Carl veut me faire remonter à dos d’âne, mais j’ai ma fierté.

Tout le monde est capable, il suffit de le vouloir.

J’arrête alors d’être négative. Je préfère encore prendre une éternité pour remonter que de prendre un âne, ce qui reviendrait à abandonner.

La marche est loin d’être finie, mais la bonne humeur est désormais de la partie et nous restons groupés. L’effort devient beaucoup plus facile malgré les kilomètres qu’il nous reste à parcourir. Le paysage est différent, plus dense. On monte, on descend, on passe par des villages et le guide nous en apprend plus par rapport aux plantes médicinales locales. Vers la fin de la journée, le guide nous dessine des signes sur le visage grâce à la poudre rougeatre d’une pierre.

La fin du chemin est éprouvante. Plus personne n’a de jambes et il faut encore descendre. Cette fois, ça glisse carrément à chaque pas.

Cris et moi, on s’agrippe l’une l’autre pendant une bonne demi heure de descente. On aperçoit à ce moment-là le chemin que l’on devra entreprendre demain pour remonter. Cette fois, j’en rigole, car on aura bien le temps de pleurer demain.

Comme le trek a décidé de nous torturer jusqu’au bout, il faut monter de grandes marches avant d’atteindre l’oasis. On y arrive au coucher du soleil.

Tout le monde est complètement mort. Mes chaussures de rando me font mal et j’ai des cloches énormes.

On s’empresse de se changer et malgré le soleil qui se couche, on plonge dans la piscine. Fraiche, mais c’est ce dont on a besoin à cet instant précis. Comme on n’a pas envie de se doucher dans le noir (il n’y a pas d’électricité), la piscine fait office de “lavage”. On file ensuite manger avec Gilles et Anne (des belges), les espagnols et toute la bande. Les autres sont anglophones et je ne sais même pas d’où vu qu’on n’a pas entendu le son de leur voix en 2 jours. Je me demande même si je les ai entendu parler entre eux…

On va se coucher tôt, demain on se lève à 4h du mat pour la remontée… 1200 m de dénivelé sur 5 kms… Ça va chier! Ah oui, aujourd’hui on a parcouru 18 kms et je suis fière d’avoir surmonté ce défi.

Nena

Canyon del Colca, 29/03/2014

Comme prévu, le réveil à 3h30 est difficile, on a les jambes en compote. Pas d’électricité, on se débrouille donc avec notre lampe frontale comme on peut. Pas de petit-dej non plus. Il faudra se contenter d’une pomme et de quelques bonbons.

Comme hier soir, le ciel étoilé retient toute mon attention et je reste quelques minutes à le regarder avant de prendre la route.

Aujourd’hui, aucune surprise, on ne fait que monter.

Il est 4h30 et bien sûr, il fait noir. Vu que tout le monde a pensé à prendre sa lampe frontale (bizarre d’ailleurs puisqu’en réservant le tour on nous avait rien dit), il y a assez d’éclairage et on voit bien où on met ses pieds. La pente est de 40 %, ce qui au début met en confiance car on se dit que ce n’est pas tant que ça.

Sauf qu’arrive le moment où on aperçoit les premières marches. Elles font minimum 30 cm de hauteur et sont très irrégulières car taillées dans la pierre.

Après une heure de marche, le soleil se lève sur le canyon et offre un spectacle magnifique: les montagnes au loin s’illuminent petit à petit. Le soleil sort et la chaleur commencent à se faire sentir. Là on se dit que tout compte fait, on a bien fait de partir à 4h30. Nena a dur sur la dernière heure de montée car les jambes commencent à ne plus répondre. Sur le chemin, on perd notre groupe qui avance plus rapidemment que nous et on voit même un groupe de derrière nous dépasser. J’avoue que mon orgueil en prend en coup.

Fidel (le guide) monte et descend, vient souvent voir après nous et nous “encourager”, genre: “Il ne vous reste que 2h!”.

Finalement, la remontée nous aura pris 3h40 ce qui n’est pas si mal. Une fois au dessus, à peine le temps de boire un coup et de prendre une photo de groupe qu’on se remet en route pour le village tout proche de Cabanaconde à 3287 m. Un beau petit village typique en pierre où on ira enfin déjeuner. Je peux dire que ça fait du bien. On nous arrête ensuite dans un autre village où des locaux font faire des photos avec des aigles et des lamas contre “la voluntad”. Je n’ai pas pu résister à une photo avec un aigle, même si après coup, en le voyant attaché à une corde en voulant s’envoler, je l’ai regretté.

La journée n’est pas finie et elle nous réserve encore des surprises. Parmi elles, les bains thermaux du coin.

Certes, on a déjà vu pas mal de bains mais ceux-ci ont une particularité, ils sont attachés à une rivière. Ce qui permet de faire d’abord trempette dans les eaux chaudes et ensuite dans les eaux froides de la rivière entourée d’un joli paysage. On est toujours accompagnés de tous nos amis et l’ambiance est bonne.

Il est temps de rentrer à Arequipa. Dans le bus, ça pue les pieds. En plus, Fidel est assis à côté de moi et je doute qu’il se soit ne serait-ce que débarbouillé depuis hier.

On aperçoit quelques nevados et des champs de lamas, alpagas, et une autre espèce sauvage de la même famille, les vicuñas.

En rentrant à Arequipa, on va prendre nos sacs à dos et on file à l’agence d’où on doit nous emmener au terminal pour prendre le bus pour Cuzco.

Le mec de l’agence est complètement bourré.

Il nous fait monter dans deux taxis et finalement, c’est à nous de payer. Une fois dans le bus (compagnie Enlaces), c’est loin du luxe des autres mais les sièges se baissent à 180 degrés. On nous amène la bouffe: des trippes caoutchouteuses auxquelles on ne touchera pas.

Carl