Far away for 2, please!

USS Arizona Luftaufnahme, Pearl Harbor

Es gibt genügend historische Abhandlungen über den Angriff der Japaner auf den US Stützpunkt Pearl Harbor. Ich begnüge mich daher mit ein paar Links zu diesem Thema und verkürze die Geschichte auf den Fakt, dass der strategisch meisterlich geplante Angriff Japans auf Pearl Harbor von den USA als Kriegserklärung gewertet wurde und sie zum Eintritt in den zweiten Weltkrieg zwang. Die Antwort der USA an Japan war drei Jahre später der Abwurf zweier noch verheerender Atombomben auf Hiroschima und Nagasaki. Wer heute Pearl Harbor oder Oahu an sich besucht, wird verständlicherweise neben vielen Amerikanern auch auf viele japanische Touristen treffen, denn auch für sie und ihre Vorfahren ist das Geschehen um Pearl Harbor Zeitgeschichte.

Kurzum, wir widmeten Pearl Harbor einen gesamten Tag mit einer geführten Tour – dachten wir. Das Paket wird von mehreren Anbietern angeboten. Wir hatten uns für Discover Hawaii Tour entschieden. Folgende Punkte waren Bestandteil der Tour:Pearl Harbor Visitor Center

USS Arizona Memorial

USS Bowfin Submarine and Museum

USS Battleship Missouri Deck Tour

USS Oklahoma Memorial

Pacific Aviation Museum

Historic Honolulu City Tour

Punchbowl National Cemetery

Hawaii Government Buildings

Wir wurden am frühen Morgen, ich glaube es war 6:15 Uhr, in einem geräumigen Kleinbus abgeholt. Die Gruppe umfasste 9 Personen und wir fuhren zuerst zum Pearl Harbor Besucherzentrum. Egal ob mit Tour oder ohne, wer hier hin will, muss früh erscheinen. Der Eintritt umfasst die Bootstour zum USS Arizona Memorial, auf der nur eine begrenzte Besucherzahl alle 30 Minuten transportiert werden können. Diesen Teil würde ich in jedem Fall empfehlen. 

Das Gelände von Pearl Harbor ist mit Monumenten, Infotafeln und Artefakten übersät. Man erfährt hier alles, was man über den Angriff, die Vorgeschichte und auch den späteren Verlauf des Weltkriegs wissen muss. Bevor es zur Bootsfahrt geht, schaut man sich einen kurzen Dokumentarfilm über den Angriff auf Pearl Harbor an. Er ist erstaunlich gut gemacht, wenig Heldenepos, wenig Tränendrüse, viele interessant dargestellte Fakten, kurze Berichte von Augenzeugen und Überlebenden, die man auch auf dem Gelände immer wieder trifft, sei es mit Fotos oder kurzen Filmen.

Die Bootsüberfahrt zum USS Arizona Memorial dauert vielleicht 10 Minuten. Es sind keine Fotos beim Aussteigen erlaubt, damit der Betriebsablauf gewahrt bleibt. An diesem Punkt möchte ich gerne sehr ehrlich sein, denn ob es sehenswert ist oder nicht, muss hier jeder selbst entscheiden. Das Memorial ist ein Steg, der über der gesunkenen USS Arizona angebracht ist, die direkt unter Deinen Füssen liegt und in ihr 1102 tote Männer. Das kann man sich erst einmal nicht richtig vorstellen. Man sieht das mittlerweile verrostete und von Korallen und Algen überwucherte Schiff unter sich liegen, aber die Ausmasse sind mir nicht so richtig vollständig bewusst gewesen. In dem Memorial sind Gedenktafeln mit den Namen, auch der Überlebenden angebracht, die später erst starben, natürlich Blumen und eine ewigen Flamme. Es kommt einem Urnenfriedhof gleich. Was etwas gespenstisch wirkt ist das bis heute noch aus dem Wrack austretenden Öl. Die USS Arizona war randvoll beladen, da sie als Versorgungsschiff für die kleineren, wendigeren Zerstörer im Pazifik eingesetzt werden sollte. Viele Besucher behaupten, in dem auslaufenden Öl Gesichter der Toten gesehen oder erkannt zu haben. Wie es auch sei, zum einen fand ich den Selfie- und Sightseeing-Charakter befremdlich. Zum anderen kam aber auch, zumindest bei mir, nicht dieses betroffene oder sogar trauernde Gefühl auf. Ob das eine mit dem anderen zusammen hängt? Ich weiß es nicht. Interessanterweise kam bei mir dieses Gefühl erst, als wir später die USS Arizona aus der Luft sahen und ich die Umrisse des Schiffs erkannte. Erst hier wurde mir vollständig klar, wie groß, fast riesig dieses Kriegsschiff war und wie viel eigentlich 1102 Männer sind, die nie geborgen wurden und da im Wasser vor einer der schönsten Küsten der USA liegen… Dabei liegt sie nur in 12 Meter Tiefe.

Eine weitere Station auf dem Pearl Harbor Gelände ist die USS Bowfin, ein U-Boot und ein U-Boot-Museum. Wer noch nie ein U-Boot gesehen hat – bitte, schaut es Euch an. Es ist wirklich spannend und beeindruckend, wie klein, eng und freundschaftlich (stinkig) alles zugegangen sein muss! Wer schon ein paar U-Boote gesehen hat, die USS Bowfin ist nichts neues. Man kann einmal komplett durchlaufen. Die Audio-Tour ist gut. Alles wurde sehr gut restauriert und erklärt. Dazu gibt es auf dem Gelände ein U-Boot-Museum, was auch interessant ist, sofern man sich für U-Boote, deren Technik und US-Geschichte interessiert. Das Museum kostet alleine 6 USD Eintritt für Erwachsene und wer das U-Boot mit besichtigen möchte, zahlt 12 USD… Halte ich es für sehenswert? Nein.

Das USS Oklahoma Memorial war laut unserem Tourplan mit von der Partie. Ehrlich gesagt, wir haben es nicht gesehen. Ich habe nun recherchiert und es muss eine Gedenk-Wand auf dem Gelände der USS Missouri sein. Spannend? Sicher. Vielleicht. Aber ich kann sagen, dass die USS Missouri definitiv ein Highlight war. Vielleicht sogar mehr als die USS Arizona. Ich habe noch nie ein so großes Schiff gesehen. Sie ist 270 Meter lang und 33 Meter breit. Sie hat in 3 Kriegen gedient. Auf der USS Missouri wurde die japanische Kapitulation und damit das Ende des zweiten Weltkrieges unterzeichnet. Alleine der Aufstieg auf das Deck umfasst mehrer Stockwerke und die Kanonen an Board sind wirklich beeindruckend. Die leidenschaftlichen ehrenamtlichen Tourguides sind wirklich belesen und können jede Frage nicht nur fachlich beantworten, sondern verstehen es, einem das Gefühl für Geschichte zu geben, mit jedem Schritt den man auf diesen Planken geht. Die USS Missouri ist mein persönliches Highlight und hat mich zutiefst beeindruckt. Die Ausmaße dieses Schiffes, die Geschichte, die erkennbaren Zeichen der Zeit, die Größe, eigentlich alles war hier wirklich beeindruckend und gegenwärtig. Definitiv etwas, das es so heute nicht mehr gibt.

Treue Leser dieses Blogs wissen, dass Hendrik ein Privatpilot ist und damit auch sehr Flugzeug-interessiert. Wann immer es ein Flugzeug- oder Aviation-Museum gibt, besuchen wir es. Um erneut ehrlich zu sein, wir haben diese Tagestour nur gebucht, um Zutritt zu dem Pacific Aviation Museum zu erhalten. Es liegt in einem militärischen Sperrbereich und ohne Genehmigung nicht zu erreichen.

Wichtige Info: Wer diese Tour machen möchte, wird vorab darauf hingewiesen, keine persönlichen Taschen oder Rucksäcke dabei zu haben. Diese Gegenstände müssen gegen eine Gebühr im Pearl Harbor Besucherzentrum abgegeben werden. Der Grund ist der Besuch des Pacific Aviation Museums. In diese Sperrzone, einer aktiven Militärbasis, dürfen keine Taschen mitgenommen werden. Es kommt wirklich ein Wächter in den Bus, der die Bänke kontrolliert… Wer den anderen Tour-Kollegen auf die Nerven gehen will, nimmt eine Tasche mit. Heißt dann nämlich, umdrehen, aussteigen, Tasche parken im Besucherzentrum und zurück…

Zum Pacific Aviation Museum… Wie gesagt, ich sah mittlerweile wirklich viele. Ich bin nicht begeistert, aber mit der Zeit belesen und sagen wir… neutral. Ungefähr so, wie mit U-Booten. Hast Du eins gesehen, hast Du fast alle gesehen. So ist es mit Flugzeugen für mich. Nur leider waren die Flugzeuge in dem Pacific Aviation Museum durch die Bank weg nur von außen zu sehen. Das ist bei U-Booten nicht so. Und ehrlich gesagt, Flugzeuge von außen anschauen in der sengende Sonne auf einem kahlen Beton-Vorfeld neben dem Hangar? Nicht spannend. Da kann ich Fotos schauen. Ich will diese Flugzeuge betreten, das Cockpit sehen, das Innenraum-Gefühl haben. Wer das nicht will – dieses Museum ist was für Euch! Die Sammlung ist gut, umfangreich, interessant. Im Museum selbst werden die Exponate auch interessant in Szene gesetzt. Für einen Laien mag das interessant sein, jedoch muss ich sagen, dass ich mich persönlich schon etwas erfahrener sehe und dieses Museum für mich persönlich einfach nur langweilig war. Urteil: nicht sehenswert. 

Zum Abschluss unserer Tour mit Hawaii Discovery Tours ging es auf eine “Historische Stadtrundfahrt durch Honolulu mit kurzem Vorbeifahren an Hawaiianischen Amtsgebäuden und dem Punchbowl Nationalfriedhof. Hier ist der Blick toll – nur hielt der Bus nie an. Und wenn ich zurückblicke… die angebliche “Tour” wurde nie von der Tourführerin ausgeführt, sondern immer von ehrenamtlichen Tourguides an den einzelnen Stationen. Eigentlich ist die “Tour”, die wir buchten, ein Busfahrer, der zwischendurch mal was über Honolulu oder die Inseln von Hawaii erzählt… Unsere Fahrerin war sehr nett, belesen, einheimisch. Keine Frage. Die Tour war nett, es war gemütlich, man hat sich um uns gekümmert und wir waren einfach mal gemütlich und haben nur erkundet.

Zurückblickend… nein. Ich würde keine Tagestour Pearl Harbor mehr machen. Und nein. Wenn ich ehrlich bin, ich würde auch die USS Arizona nicht mehr besuchen. Wir machten später eine Helikopter Tour, die auch über Pearl Harbor ging und das war weitaus beeindruckender. Ich würde jedoch in jedem Fall die USS Missouri besuchen. Und ich würde einiges anderes in Honolulu besuchen, was in einem weiteren Blogartikel kommt. Pearl Harbor ist durchaus sehr interessant, wenn man keine Vorkenntnisse hat oder sich den historischen Ort anschauen möchte. Ich hoffe jedoch mit diesem Post dazu beizutragen, die Entscheidung leichter zu machten, was für jeden individuell wirklich interessant sein könnte.

Luftaufnahme USS Arizona Pearl Harbor Oahu Hawaii

Urlaub. Sommer. Sonne. Am besten weit weg. Noch besser irgendwohin, wo man sich verständigen kann, aber nicht Deutsch spricht. Für viele ist da Amerika das Traumziel schlechthin. Kein Wunder! Das Land ist riesig und bietet so viele Möglichkeiten für jeden Reisetyp.

Für die Sonnenhungrigen kommen in Amerika besonders zwei Staaten auf die Bucketlist. Florida, der Sonnenstaat an der Ostküste oder Kalifornien, der Sonnenstaat an der Westküste.

Flugzeit

Von Europa gesehen ist der erste Unterschied die Fluglänge. Nach Miami fliegt man durchschnittlich 9 Stunden. Wenn man nach Los Angeles möchte, sind es bereits 11 Stunden. Ehrlich gesagt erstaunlich, da der Flug von Los Angeles nach Miami selbst knapp 5 Stunden sind. Das ist jedoch mi Start- und Landung, Flughöhe, Flugstrecke leicht zu erklären. Kurzum, wer schon mal im Flieger sitzt kann auch noch die zwei Stunden länger einen Film anschauen und nach Kalifornien gehen.

Reisezeit und Wetter

Es gibt in Kalifornien Skigebiete. Gerade um den Lake Tahoe im Norden oder im Yosemite Nationalpark im Osten liegt relativ lange Schnee. Ich habe zumindest im Mai noch mit Schneebällen im Yosemite gespielt. Florida sieht hingegen selten Temperaturen unter 15°C. Winter in Deutschland ist auch Winterzeit in Amerika. Floridas kältester Monat ist Januar. Dem voraus geht die Hurricane Season von Juni bis November. In dieser Zeit kann es immer wieder zu schweren Stürmen und sintflutartigem Regen kommen. Stürme gibt es in Kalifornien nicht. Es ist jedoch ein Erdbebengebiet. Die Wissenschaftler erwarten ein großes Beben, aber nur Mutter Natur weiß, ob und wann es das gibt.

Wettervorhrsage Nordkalifornien

Wettervorhersage Florida

Wer nach Kalifornien reist, hat viele Optionen. Strand und Sonne sind fast ganzjährig im Süden rund um San Diego und Los Angeles möglich. Weiter im Landesinneren findet man den Yosemite Nationalpark und Sequoia & Kings Nationalpark. Beide haben bis in den späten Frühling Schnee, weshalb man hier die regionalen Wetterbedingungen prüfen sollte. Das gleiche gilt für den Norden am Lake Tahoe, das an der Grenze zu Nevada liegt. Hier ist über den gesamten Winter hinweg genug Schnee für Snowboarding und Skifahrer. Das restliche Jahr über herrscht gemäßigtes Klima mit geringer Luftfeuchtigkeit. Ein ewig blauer Himmel ist das kalifornische Markenzeichen.

Florida ist berühmt für seine Sümpfe und tropischen Gewitterstürme. Wer hier seinen Urlaub verbringt, sollte auf gelegentlich heftige Regenfälle eingestellt sein. Die Hitze lässt zwar alles schnell trocken, wohin gegen die Luftfeuchtigkeit dadurch extrem ansteigt. Am besten kann man Florida im späten Frühling und frühen Sommer genießen, wenn die Temperaturen bzw. Schwüle noch gut zu ertragen sind.

Flora und Fauna

Das erste Tier, das einem bei Florida einfällt, ist der Alligator. Dazu gesellen sich unzählige Moskitos, Geckos, Kakerlaken, Pythonschlangen… Ohne Mückenspray geht hier ab Sonnenuntergang gar nichts mehr. Die Landschaft im Landesinnern ist eher Sumpfland und selten Wald. Berge gibt es kaum. Dafür sind die Florida Keys, die inselartigen Ausläufe des Festlands im Süden von Florida einfach traumhaft schön und umgeben von Korallenriffen und klarem Atlantik.

Atlantik

Regenbogen über dem Banana River

Florida Keys

Florida und Kalifornien habe beide Vogelspinnen und Haie. Aber ansonsten treiben sich in Kalifornien eher Pumas und Rehe herum. Klapperschlangen findet man in den heißen und trockenen Gebieten. Ansonsten hält es sich jedoch aufgrund der trockenen Hitze mit Ungeziefer im Rahmen. Auch wird es abends eher frisch am Pazifik, was für Moskitos nicht das bevorzugte Klima ist. Kalifornien hat viele Berge und Wälder. Wer nicht nur Strand erleben möchte, kann sich hier beim Klettern, Wandern, Mountain Biking austoben.

Kalifornien hat Seen und Berge

Kalifornien hat Wälder

Kalifornien hat Truthähne

Zum Vergleich, Florida ist ungefähr halb so groß wie Deutschland, während Kalifornien größer ist als Deutschland und die Schweiz zusammen.

Kulturell

In Europa spricht man gerne über seine Erfahrungen mit der amerikanischen Freundlichkeit. Es ist auch so, keine Frage, dass man in den Staaten mehr Smalltalk beim Einkaufen oder im Restaurant hat, als in Europa. Jedoch muss ich sagen, dass mir der Unterschied zwischen Ost- und Westküste in Amerika stark auffällt. In Kalifornien werde ich mindestens einmal pro Woche gefragt, wo ich her komme. Das ist mein Akzent, aber sicher auch manchmal die Tatsache, dass ich Dinge einfach nicht weiß. In Florida hat das bisher noch niemanden interessiert. Was jedoch aus dieser Frage meist resultiert, ist ein 10 minütiges Gespräch, welche Vorfahren, Bekannten oder Nachbarn meines Gegenübers nicht auch aus Deutschland (oder der Schweiz, Österreich, Niederlande, Dänemark….) kämen. In Florida gibt es dieses Gespräch gar nicht erst.

Oder im Supermarkt an der Ladenkasse. In Kalifornien wirst Du eigentlich immer in ein Gespräch verwickelt. Sei es, ob Du alles gefunden hast, ob Dein Tag schön ist, wie Dir das Wetter heute gefällt (und ja, es hat heute genau so viel Sonnenschein, wie die letzten 100 Tage…) oder wie denn die Salami schmeckt, die Du da gerade kaufst…. In Florida? Öh… ja…. Wie geht´s? Alles okay? Danke, dass Du hier einkaufen warst. Tschüss. Auch im Restaurant ist alles ein wenig zurückhaltender, wenn man es zu Kalifornien vergleicht. Gut. Im Direktvergleich zu Berlin immer noch ein Bollwerk an Guter Laune, aber in Kalifornien kann es schon mal (also mir vor zwei Wochen) passieren, dass Dich die Kellnerin beim zweiten Treffen umarmt. Und das jetzt nicht, weil sonst kein Gast da ist oder ich beim ersten Mal ein Trinkgeld in Höhe ihrer Miete hinterlassen habe, sondern einfach, weil ich so nett mit ihr geredet habe. In Florida beschränkt sich das Gespräch ganz klar aufs Essen.

Man ist im allgemeinen in Kalifornien sehr viel überschwänglicher. Alles ist mit einem breiten Lächeln, Superlativen und Zuckerguss (sugar coating) serviert. Selbst die schlimmste Kritik kommt in einem Kompliment daher. In Florida lächelt man, wenn es was zu lächeln gibt. Fast schon deutsch!

Essen und Getränke

Das wichtigste Thema im Urlaub ist natürlich die Verpflegung. Kalifornien ist mit seiner Nähe zu Mexiko stark mit deren Küche verbandelt. Es gibt fast kein Gericht ohne Cilantro. Ich kannte das Wort zuerst gar nicht. Cilantro ist der junge Koriander. Erst wenn die Pflanze geblüht und Samen ausgebildet hat, wird sie als Gewürz hier Koriander genannt. Cilantro wird in Kalifornien wie Petersilie über so ziemlich alles gestreut. Für mich ein Graus.

Key Lime Pie – Limettenkuchen

Laden in Florida.

Alligatorschwanz in Florida

Flußkrebse, Froschschenkel in Florida

Fischplatte in Florida

Shrimps in Curry

An Ost- und Westküste gibt es hervorragende Seafood Gerichte. Wer Fisch und Meeresfrüchte mag, ist an beiden Küsten Amerikas bestens aufgehoben. Qualitativ sind beide vorzüglich. Wer zudem noch BBQ Steaks und Rippchen mag, ist in Florida bestens versorgt. Es gibt hier sehr viele BBQ Restaurants, die selber Räuchern und wirklich lecker sind. Zudem findet man in Florida auch für uns eher ausgefallenes, wie Froschschenkel (die übrigens hervorragend sind). Kalifornien setzt hier mehr auf die gehobenen Steaks und Michelin-Stern-Qualität. Preislich ist Florida deutlich billiger als Kalifornien.

Rentner vs. Hipster

Florida gilt als der Rentner-Staat in den USA. Der Altersdurchschnitt ist sicherlich etwas gehoben. Man kann sich hier gut zur Ruhe setzen. Alles ist ein wenig entspannter, langsamer und auch immer noch günstiger, als im Westen. In Kalifornien findet man die Hippies, die Hipsters und die Technologie-Elite. Hier gibt es viel ungewöhnliches und außergewöhnliches zu sehen und entdecken. Wer es eher ruhig mach, sollte in Florida bleiben.

Wassersport

ist an Ost- und Westküste ein großes Thema. In Florida ist das Wasser sehr warm und man kann einfach hineinspringen. Die Wellen es Atlantiks sind nicht so hoch, wie am Pazifik. Wer ein erfahrener Surfer ist, kommt nach Kalifornien. Wir haben Wellen, die weltberühmt sind. Jedoch sind sie auch so stark, dass man kaum baden kann. Die Wassertemperatur lässt das Baden eh nur an bestimmten Stellen zu. Für wirkliche Sportler ist ein wet-suit (Neoprenanzug) Pflicht. Kalifornien hat dafür aber Seen und Flüsse, in denen man schwimmen oder paddeln kann. Beide Küsten haben Hai. Beide Küsten haben Delfine und Seerobben. Kalifornien hat Wale und Florida Sehkühe.

Florida im Regen.

Florida

Sonnenuntergang über dem Pazifik in Kalifornien

Kalifornien.

Es geht nicht mit und nicht ohne Auto

Die Besiedlungsdichte ist in Florida deutlich geringer, als in Kalifornien. Ohne Auto ist man daher in Florida wirklich aufgeschmissen. Vor allem konzentriert sich die Bevölkerung an den Küsten und Großstädten, was zu dem legendären kalifornischen Verkehrschaos rund um San Francisco und Los Angeles führt. Miami kann man hier noch vergleichen, aber ansonsten ist Florida für Autofahrer fast schon ein Paradies. Ich war immer wieder überrascht, wie locker man Geschwindigkeitsbegrenzungen in Florida sieht.

Sicherheit

ist in jeder amerikanischen Großstadt ein wichtiges Thema. Entweder man bleibt auf den Touristen-Wegen oder man informiert sich vorher, wo man sich nicht verirren sollte. Miami und Miami Beach gelten als jeher gefährlicher als andere Städte in Florida. Aber ansonsten ist man hier sehr sicher. Gerade die eher tourismusarmen Gegenden, wie Melbourne, FL oder Jacksonville, FL gelten als sehr sicher. Hingegen in Los Angeles oder San Francisco kann es schon schwieriger sein. Die Armutsgrenze liegt niedriger und viel Beschaffungs- und Armutskriminalität sind in den Großstädten, aber auch Touristenecken zu beachten.

Mein Gewinner

ist und bleibt Kalifornien. Diese Schwüle in Florida macht mir keinen Spaß. Dazu kommt allerhand Krabbelgetier, das ich einfach nicht in meiner Wohnung/Hotelzimmer haben möchte. Das Essen ist deutlich schwerer, obwohl mich die Koriander/Cilantro-Abwesenheit sehr freute. Ich mag den Atlantik, weil er in Florida so warm ist und man einfach baden kann. Aber ich kann auch in Kalifornien einfach in einen Pool springen und mich an den meter hohen Wellen vom Strand aus erfreuen, während ich Wale aus der Ferne beobachte. Kalifornien bietet für meinen Geschmack mehr Abwechslung. Sei es was Berge, Wald, Meer und Seen angeht oder was man auf der Straße und im Alltag an Menschen, Kulturen, Lebensweisen erlebt.

Das Kapitol ist Sitz des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika.

  Die Geschichte der Hauptstadt

ist etwas kompliziert. Zum einen ist die korrekte Bezeichnung der Hauptstadt der Vereinigten Staaten “District of Columbia” und nicht Washington. Sie liegt an der Ostküste, während der Bundesstaat Washington an der Westküste liegt. Columbia war im 17. Jahrhundert ein durchaus gebräuchlicher Name für Amerika, das von Kolumbus entdeckt wurde und zudessen Andenken so genannt wurde. Nach dem Unabhängigkeitskrieg wurden am 4. Juli 1776 die Vereinigten Staaten gegründet. Damals verkündeten 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit und gründeten die heutige USA, die jetzt 50 Bundesstaaten umfasst. Im Laufe der Zeit kamen mehr Staaten hinzu und der Aufbau einer Bundesregierung wurde beschlossen. Die erste offizielle Hauptstadt der USA war von 1788–1790 New York City. George Washington legte hier seinen Amtseid als erster Präsident der Vereinigten Staaten ab. 1790 wurde der Residence Act unterzeichnet, in dem Philadelphia für weitere 10 Jahre als Hauptstadt agierte, jedoch zeitgleich ein permanentes Gebiet für die Regierung geschaffen werden müsse – der heutige District of Columbia. Präsident George Washington wählte die Fläche am Potomac River, das von Virginia und Maryland abgegeben wurde. 1800 tagte der Kongress das erste Mal in der neu ernannten Planhauptstadt District of Columbia oder eben Washington DC.

Was muss man gesehen haben

wenn man in Washington DC war? Das Weiße Haus als Sitz des Präsidenten liegt mitten in der Stadt. Leider kann es bis auf weiteres eigentlich nur von Amerikanern besucht werden. Diese müssen sich für die Tour über einen ihrer politischen Repräsentanten anmelden. Für Ausländer wäre das jeweilige Konsulat zuständig. Jedoch wird inzwischen ein umfangreicher Sicherheitscheck im Vorfeld verlangt, dem die Konsulate und Botschaften einfach nicht für Touristen nachgehen können.

Das Weiße Haus

Secret Service vor dem Weißen Haus.

Die Straße vor dem Weißen Haus ist für Autofahrer mittlerweile geschlossen.

Im Eisenhower Building haben die Mitarbeiter des Weißen Hauses ihre Büros.

The White House

Was jedoch kein Problem darstellt, ist ein Besuch im Kapitol, dem Sitz des amerikanischen Kongresses (Legislative). Hier tagt der Senat und das Repräsentantenhaus (“the House” of Representatives). Als Planstadt hat man diese Gebäude der Macht sorgfältig skizziert und im klassizistischen Stil erbaut. Man kann das Kapitol mit und ohne Termin besuchen. Der Sicherheitscheck ist relativ gering und man kommt zügig durch. Zu sehen gibt es jedoch ehrlich gesagt wenig. Ein ca. 15-Minuten langer Film erklärt dem meist amerikanischen Besucher kurz die Geschichte und Grundlage der Vereinigten Staaten und Washington DCs. Dann wird man in die Krypta geführt, später unter die Kuppel und dann in den Statuensaal.

Das Kapitol in Washington DC ist der Regierungssitz Amerikas.

Kinosaal im Kapitol.

Statuensaal im Kapitol.

Junipero Serra steht stellvertretend für Kalifornien. Er gründete San Diego und San Francisco.

Krypta im Kapitol.

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….so voll war es hier…

Die Kuppel der Rotunde des Kapitols.

Statuensaal im Kapitol.

…Menschenmengen im Statuensaal….

Der Mittelpunkt des District of Columbias liegt in der Krypta.

Kapitol von der Bibliothek aus.

Die wohl bekanntesten Gedenkstätten sind das Washington Monument und das Lincoln und Jefferson Memorial.

Jefferson Memorial

Sonnenuntergang über DC.

Washington Monument

Trotz später Stunde ist am Lincoln Memorial viel los…

Washington Monument und Jefferson Memorial.

So voll ist es bei der Lincoln Statue…

Da ist was los…

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Über den Potomac River gelegen befindet sich der Arlington National Cemetery. Auf diesem Friedhof liegen neben Generälen und Soldaten auch John F. Kennedy und seine Frau Jackie, berühmte Sportler und Wissenschaftler, Richter, Ärzte oder Meinungsbilder.

Gräberreihen Arlington Cemetery.

Eingang zum Arlington Cemetery.

Hier ruhen “JFK” John F. Kennedy und Jacqueline “Jackie” Kennedy Onassis

Arlington Grabmäler

Die wohl berühmteste nicht politische Attraktion ist jedoch das Smithsonian. Alleine 14 Museen in Washington und Umgebung werden unter der Leitung des Smithsonian Institution für Besucher kostenlos geöffnet. Selbst der lokale Zoo ist kostenlos. Das hört sich im ersten Moment toll und großzügig an. Da jedoch die Museen von staatlichen Steuergeldern finanziert werden, frage ich mich ehrlich gesagt ob das in einem Land wie Amerika wirklich angebracht ist. Wer kein Geld für die Kranken und Hungernden in seinem Land hat, keine anständige Altersvorsorge ermöglicht, keine Obdachlosen-Betreuung oder ein vernünftiges Straßennetz stämmen kann…. muss dieses Land wirklich 14 Museen kostenlos für jederman unterhalten? Ich finde, meine Steuergelder wären in der Versorgungssicherung der Bevölkerung besser aufgehoben…

Smithsonian Institution Building (The Castle)

National Air and Space Museum

Air and Space Museum

…ist das noch Kunst oder kann das schon weg?

National Air and Space Museum

Funfacts

Präsident Washington war begeisterter Gebissträger. Er war anscheinend im Besitz von 6 verschiedenen Gebissen. Zahnimitate gab es damals aus Elfenbein, Gold, Tierzähnen oder auch einfach Blei. Eines seiner Gebisse soll aus Zähnen verstorbener Menschen gemacht worden sein. Einer Legende zufolge – niemand konnte sie bisher belegen – hatte er ein Gebiss aus Holz. Angeblich geschnitzt aus einem Kirschast trug er schon in früher Jugend ein Holzgebiss als Prothese. Das Holz soll gesplittert haben und Spreißel seien in sein Zahnfleisch eingedrungen, auf die er dank Indianern gelernt hätte, Backenzähne aufzustecken… Klar ist wiederum, dass er als er 1789 Präsident wurde nur noch einen einzigen Zahn sein eigen nennen konnte.

In die Krypta des Kapitols wurde extra ein Raum gebaut, der als Grabkammer für die Gebeine George Washingtons dienen sollte. Man hat angeblich die Witwe gefragt, ob sie damit einverstanden sei, dass ihr verstorbener Gatte umgebettet werden solle. Blöd nur, wenn das Testament des Verstorbenen dem widerspricht und der Eigentümer des Landes, auf dem der Verstorbene in einer Familiengruft beigesetzt wurde, was dagegen hat. Somit ist diese Grabkammer vermutlich die berühmteste leere Grabkammer Amerikas.

Der Bundesstaatsanwalt hat hier sein Büro.

Tidal Basin

Lecker!

….ein wenig Abkühlung muss sein.

Metro

FBI

Noch leckerer!

World War II Memorial

Union Square, der Hauptbahnhof.

FBI Headquarters

Fazit

Die Hauptstadt der USA hat einiges mehr zu bieten. Der Potomac River ermöglicht Wassersport, Schiffstouren und herrliche Promenaden direkt am Wasser. Großzügige Parkanlagen ziehen sich durch die Stadt. Viele Gebäue stehen unter Denkmalschutz, wovon die gesamte Architektur der Stadt profitiert. Wo Geld und Macht zuhause sind finden sich fantastische Restaurants, Hotels, Bars und Geschäfte. Das Smithsonian trägt natürlich immens zur kulturellen Entwicklung der Stadt bei. Alles in allem bietet der District of Columbia hervorragende Lebensbedingungen und viel Abwechslung für vielschichtig interessierte Menschen. Washington DC ist vermutlich genauso wenig repräsentativ für die USA, wie Berlin für Deutschland und doch sind beide Städte ein Spiegelbild der Geschichte des Landes.

An- und Abreise

Ehe ein Besuch des Yosemite Nationalparks geplant wird sollte man sich über die Wetterbedingungen zum jeweiligen Zeitraum informieren. Es ist keine Seltenheit, dass noch im Mai der Park nicht ohne Schneeketten oder Allrad befahren werden kann. Während man im Mai die Wasserfälle im Yosemite Nationalpark sieht, sind es im Juli eher die Granitfelsen. Im Herbst 2017 sind auch die Mammutbäume endlich wieder für die Öffentlichkeit erreichbar. Über das Jahr hinweg werden immer wieder mal Straßen oder Attraktionen gesperrt. Sei es wegen Steinschlag oder zum Schutze der Natur, es lohnt sich vor der Planung und Anreise einmal kurz auf der offiziellen Seite die gegenwärtigen Warnungen zu lesen.

Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten: selber fahren, Öffentliche Verkehrsmittel oder sich einer Reisegruppe anschließen. Der Öffentliche Nahverkehr genießt in den USA keinen guten Ruf und ich selbst würde es nur im Notfall in Betracht ziehen. Selbst wenn man so in den Yosemite kommt, so muss man vor Ort letzendlich allein aufgrund der Größe des Parks eine Bustour buchen. Dabei gibt direkt mehrere Bustouren, die in Sacramento oder San Francisco starten und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Yosemite abfahren. Dauer: ca. 16 Stunden. Ich habe hier ein Beispiel verlinkt, wo man über die Fahrtzeiten einen ganz guten Eindruck bekommt. Die Anreise will zeitlich gut geplant sein. Wer Freitagnachittags los möchte, sollte sich im klaren sein, dass in der Bay der Wochenendverkehr ausgebrochen ist. Für eine 3h Fahrt muss man dann locker 5h Fahrzeit einkalkulieren. Am besten ist es frühmorgens loszufahren, was 6-7 Uhr bedeutet, oder mindestens eine Übernachtung einzuplanen.

Yosemite ist nicht ohne Grund ein Naturdenkmal. So schön es ist, so abgelegen ist es. Für T-Mobile Kunden wird der Handyempfang bereits 1 1/2 Stunden vorher spärlich. Bei AT&T dauerte es gut 30 min länger, ehe das Netz nicht mehr erreichbar war. Jeder Reisende sollte in den USA auf längere Strecken ohne Handyabdeckung vorbereitet sein. Das heißt auf gut deutsch, packt die Laufschuhe ein, denn es könnte eine kleine Wanderung werden, ehe ihr ein Festnetztelefon findet. Habt eine Roadside-Assistence, wie AAA (das amerikanische ADAC Pendant) abgeschlossen und die Notrufnummer parat. Packt Euch daher auch immer etwas zu essen und zu trinken ein. Es kann unter Umständen Stunden dauern, ehe ihr Hilfe bekommt. Lasst aber bitte nichts zu essen (auch keine leeren Verpackungen!) über Nacht im Auto! Es ist keine Legende, dass Bären im Yosemite leben und Autoscheiben einschlagen, um an Essbares heranzukommen….

Navigation über z.B. Googlemaps funktioniert, wenn die Routenkalkulation mit Internet berechnet werden kann. Auf dem Rückweg ist die Kalkulation erst wieder möglich, sobald Internet verfügbar ist. Aber im Zweifelsfall ist alles sehr gut ausgeschildert und die Anwohner in den verstreuten kleinen Gemeinden helfen auch sehr gerne weiter.

Übernachtung

Es gibt zahllose Campingplätze, Cabins, Wohnwagen-Plätze, Motels und Luxusherbergen. Eines ist jedoch sicher. Kurzfristig geht hier vor allem fürs Wochenende so gut wie nichts. Die Campingplätze können mit 6 Monaten Vorlauf online reserviert werden. Die offizielle Reservierungsseite sagt selbst:“Seconds make the difference between getting your reservation or not.” (Sekunden machen den Unterschied ob man eine Reservierung erhält oder nicht.) Hier muss man wirklich zuschlagen, sobald man einen freien Platz entdeckt. Wer sein Glück versuchen mag, hier geht es zur offiziellen Buchungsseite.

Wer im Yosemite übernachten möchte und eine Unterkunft gefunden hat, sollte dringend die vielen Warnhinweise beachten. Es sind nicht nur die Bären, die zur Gefahr werden können. Immer wieder brechen verherende Brände in Kalifornien aus, die meist durch unachtsames Verhalten verursacht werden. Die Schäden sind katastrophal für die Tiere, aber auch für uns Menschen. Es brennt eigentlich fast jedes Jahr. Diese Bilder sind 2017 entstanden und zeigen die Schäden des Brandes von 2013. Es lässt sich erahnen, wie lange es die Natur braucht, sich wieder zu erholen. Daher bitte, beachtet die Warnhinweise und achtet auf jegliche Feuerquelle.

Waldbrandschäden

Waldbrandschäden von 2013

Waldbrandschäden

Dies sind die Folgen von 2013.

Waldbrandschäden 2013

Wir haben mit zwei Monaten Vorlauf eine Cabin ungefähr 10 Minten Fahrzeit vom Eingang zum Yosemite gebucht. Das Yosemite River Inn bietet verschiedene Unterkünfte an und ist direkt an einem Fluß gelegen. Die großzügige Anlage bietet mehrere Holzkohlegrills an, Hollywoodschaukeln, Tische und Bänke, Stühle, Sonnenschirme… Einfach alles was man für einen gemütlichen BBQ-Abend braucht. Es ist kein Schnäppchen, aber wenn man es mit den Luxusherbergen wie der Rush Creek Lodge vergleicht, eben doch. Letzendlich muss jeder selber entscheiden, wie viele Dollar ihm ein Bett wert sind. Möglichkeiten gibt es hier wie Sand am Meer. Man sollte nur schauen, dass die Unterkunft auf dem Weg liegt. Es ist ein enormer Zeitaufwand, wenn man aus dem Westen kommt, aber im Osten schläft. Außerdem wird auf dem Tag der Anreise erneut der Parkeintritt fällig, der sich auf $30 pro Auto beläuft.

Kleidung

Bei Kalifornien denkt man immer an Sonne, Meer und Palmen. Aber unterschätzt nicht das Hinterland. Während es südlich von San Francisco auf der Peninsula und in South Bay relativ gleichmässige Temperaturen gibt, umso mehr dreht sich das Thermometer je weiter man in den Osten kommt. Tagsüber oftmals sehr heiß und nachts ordentlich frisch. Im Yosemite Nationalpark bewundert man Felswände und Berge. Teilweise liegt die Granitlandschaft auf über 6.000 ft, was ca. 1.828 m sind. Demzufolge hat man starke Sonne, aber auch an manchen Tagen starke Winde. Wer im Frühjahr kommt, hat die Wasserfälle, die aber auch mit ordentlich Spritzwasser einher gehen. Wer im Sommer kommt, hat Sonne und die kühle Brise, was zu Sonnenbrand führt und an manchen Ecken den Besucher ordentlich frösteln lässt. Kurzum, packt lieber mehr ein, als zu wenig. Der gesamte Park kann mit dem Auto befahren werden, sofern Straßen nicht gesperrt sind. Ihr könnt alles bequem in Reichweite haben. Bei unserem letzten Besuch habe ich eine Jacke komplett durchgenässt, als ich einem Wasserfall zu nahe kam. Ich war heilfroh, noch eine dicke Jacke dabei zu haben, weil es gerade an den Panoramaausblickspunkten ordentlich zieht. Ich kann nur empfehlen, feste Schuhe mitzubringen, zwei Jacken, evtl. eine Kappe und was ein ordentlicher Zwiebellook sonst noch so braucht. Unterschätzt das Wetter nicht. Hier in den Bergen könnt ihr auf alles treffen.

Stau im Yosemite. Auch hier wird ganz amerikanisch alles im Auto abgefahren.

Verpflegung

Es gibt im Yosemite Valley und Half Dome Valley jeweils ein Geschäft, in dem ihr Vorräte aufstocken könnt. Hier wird von der Banana über die Winterjacke bishin zum Fernglas eigentlich alles verkauft, was das Herz in der Wildnis begehren könnte. Im Yosemite Valley gibt es noch den Village Grill Deck, wo es recht passabel Burger und Sandwiches gibt. Im Half Dome Valley ist es mehr eine Kantine, wo man sich verpflegen kann. Das Majestic Yosemite Hotel vor Ort im Park (nächstes freies Doppelzimmer an einem Freitag in 4 Monaten für über $400…) hat ein Restaurant, das nur für Dinner Reservierungen erwartet. Hier findet ihr eine Übersicht über die einzelnen Essens- und Verpflegungsmöglichkeiten im Yosemite.

Oder lieber picknicken? Wer Lust hat, sollte eine der vielen Picnic-Areas ansteuern und sich gemütlich einem BBQ widmen. Auch hier gelten die gängigen Sicherheitsregeln. Als Tipp: ihr müsst eigentlich alles bis auf den Grill selbst mitbringen. In ganz Kalifornien findet man fest installierte Grills mit Rost, wo man eigentlich nur noch ein Feuerchen starten muss und ab mit der Wurst auf den Grill. Es gilt “wer zuerst kommt, malt zuerst”. 

  Wie lange solltest Du bleiben?

Nun, es kommt darauf an, was für ein Reiser Du bist. Wanderst Du gerne? Relaxed Du lieber? Willst Du hoch auf die Berge? Genießt Du lieber von unten die Granitwände? Im Grunde kannst Du locker 7 Tage im Park verbringen, sofern Du gerne zeltest und gerne wanderst. Es hat Wanderrouten von einfach bis extrem anstrengend. Dazu gibt es noch die Möglichkeiten, auszureiten, bergsteigen, angeln, malen, Vögel beobachten, und und und… Auf der offiziellen Seite findet Ihr eine umfassende Übersicht über alle Aktivitäten. Wer nicht so viel Zeit hat und gerne die wichtigsten Punkte sehen möchte, kann das innerhalb eines Tages mit An- und Abfahrt aus San Francisco oder Sacramento schaffen.

Die wichtigeste Sightseeing-Runde ist mit dem Auto locker befahrbar, teilweise sogar zweispurig. Wer also nur einen Tagesausflug oder Wochenendtrip schafft, kann hier dennoch alles sehen. Der El Capitan, Glacier Point, Mariposa Grove oder Half Dome sind problemlos auf asphaltierten Straßen zu erreichen. Oft hat man einen leider viel zu kleinen Parkplatz nebendran oder fährt eben ein paar Meter weiter und läuft zurück. Das Valley ist ebenfalls natürlich mit einem Rundgang zu Fuß zu entdecken, was definitiv mehr Ausblick liefert. Jedoch muss man für die atemberaubenden Panoramblicke schon mit dem Auto die 6.000 ft hoch.

Hier sollten wir den Half Dome sehen können, wie uns die Skulptur verriet…

Dieser Wasserfall wird noch nicht mal offiziell auf der Karte geführt.

Es gab so viel Wasser, dass wir aus Wasserfällen gar nicht mehr raus kamen. Einige haben noch nicht einmal einen Namen, obwohl sie so mächtig sind, dass ich gar nicht glauben konnte, dass sie die letzten Jahrzehnte einfach nicht nennenswert waren. Dieser hier bildete sich zwischen dem Tamarack und Cascade Creek. Wasser hatten wir wirklich reichlich!

Sentinel Falls

Upper and Lower Yosemite Falls

Die Rainbow Pools ca. 15km vor dem Big Oak Flat Eingang zum Yosemite Nationalpark.

Bridalveil Wasserfall

Merced River im Yosemite Valley

Wir hatten wirklich viel Wasser, ob von oben oder unten. Das Wetter selbst war eher trüb und neblig. Dadurch entstand aber auch eine ganz besondere, ja fast schon mystische Stimmung.

Hinter den Wolken verbirgt sich eine der berühmtesten Felsformationen, der “Half Dome”.

  Yosemite ist neben den vielen Wasserfällen vor alle für seine Granitfelsen berühmt. Wer die erstaunlichen Riesenmammutbäume sehen will, muss sich entweder bis Herbst 2017 gedulden, da die Mariposa Grove derzeit gesperrt ist. Aber wer mich fragt, sollte für Mammutbäume eher nach Sequoia und Kings Canyon fahren. Hier steht der größte Baum der Welt und auch die anderen Mammuts sind äußerst beeindruckend. Auch findet man entegen vieler Meinungen den durchfahrbaren Redwood Riesenmammutbaum, durch den man mit seinem Auto durchfahren kann, nicht im Yosemite sondern im Sequioa Nationalpark. Im Yosemite stehen die schroffen steil aufragenden Felswände im Vordergrund – wenn sie nicht gerade meisterhaft hinter Wolken versteckt sind.

Die “Three Brothers” Felsen.

“El Capitan” Felswand.

Wir hatten diesmal einen Wochendausflug aus unserem Besuch gemacht und eine kleine Hütte gemietet. Wer jedoch einen California Roadtrip plant, sollte den Yosemite Nationalpark dringend auf seine Streckenliste setzen. Es ist wirklich imposant.

Krankenversicherung in den USA

Bei diesem Thema wird einem sofort Angst und Bang ums Herz. Krankenversicherung ist schon in Deutschland ein Thema für sich, wobei man ziemlich genau weiß, was die gesetztliche Krankenkasse leistet oder auch nicht leistet und die Privatpatienten immer schneller einen Termin bekommen.

Krank sein in den USA ist etwas, dass sich nur Reiche leisten können. Jedoch gibt es Tipps und Tricks in Amerika,…

Sonne. Meer. Erholung.

Belize hat selbst während der Regenzeit zwischen April bis November immer wieder sonnige Abschnitte über den Tag. Die Hochsaison ist jedoch in der Trocken- bzw. Winterzeit von Dezember bis März. Die Temperaturen liegen in der Trockenzeit um die 28°C und in der Regenzeit um die 30°C. Die Wintermonate sind jedoch deutlich angenehmer, da ansonsten tropische Schwüle vorherrscht. Diese dunklen Stellen im Meer sind alles Korallenriffe. Belize beherrbergt das zweitgrößte Korallenriff der Welt.

Blick auf das Meer mit seinen Korallenriffen von der Strandbar Laizy Lizzard auf Caye Caulker.

Hervorragendes Essen.

Gut. Neben den weitverbreiteten Bohnen mit Reis und Huhn finden sich viele kreolisch oder mexikanisch beeinflusste Gerichte auf dem Speiseplan. Im Juni findet das Lobster-Festival auf der Insel Caye Caulker statt. Hummer (wenn man ehrlich ist handelt es sich um Langusten) gibt es zu relativ günstigen Preisen und manchmal sogar noch in verschiedenen Größen.

Nochmal in nah, Größe L Lobster.

Shrimp Curry mit gebratenem Reis in San Ingacio, Restaurant Serendib.

Kreolische Shrimps im Restaurant Calipso, Belize City.

Die obere Languste war XL, die untere L. Groß genug?! “Happy Lobster” auf Caye Caulker war lecker.

Tropische Inselparadiese.

Wir waren auf Caye Caulker (gesprochen Key Korker, ˈki ˈkɔrkər), einer kleinen Koralleninsel vor dem Festland von Belize, ungefähr 45min mit dem Wassertaxi entfernt. Es war unser erster Stop in Belize, was ein großer Fehler war. Man möchte hier nicht mehr weg! Das Motto heißt “Go Slow”

und ja, alles ist hier etwas langsamer, etwas relaxter etwas ungezwungener. Das bestätigt auch nochmal ein Beitrag von Sarah auf ihrem Blog “Rapunzel will raus“. Sie ist so richtig in diese Reggae-Mentalität eingetaucht. Uns erging es nicht ganz so, aber wir waren leider auch nur einen Tag da. Die gesamte Insel kennt keine asphaltierten Straßen. Gefahren wird mit dem Fahrrad oder Golf-Wagen. Wer wie ich bei unserer Anreise eine Jacke dabei hat, zieht sich schnell den Spott der Einheimischen auf sich, denn auf Caye Caulker wirst du nie eine Jacke brauchen.

Caye Caulker ist ein Inselparadies.

Inselparadies Caye Caulker

Die Dinger sind flott!

Golfwagen sind das offizielle Fortbewegungsmittel auf Caye Caulker.

Sonnenuntergang auf Caye Caulker.

Das zweitgrößte Korallenmeer der Welt versteckt sich hier.

Fährfahrt nach Caye Caulker

Unsere private Hängematte vor unserem Zimmer im “De real Macaw”.

Zufriedenheit sieht so aus.

Ruhiges Treiben nachts.

Immerhin kündigen sie den Stromausfall an.

Viele Fische, Schildkröten und seltene Meeresbewohner finden hier ihr Zuhause.

Tropische Strandparadiese.

Belize hat herrliche Inseln. Aber auch das Festland hat traumhafte Strände und tropische Paradiese. Wir waren in Placencia, einer 25km langen und teilweise nur 500m schmalen Landzunge. Hier bricht derzeit ein Grundstücks- und Immobilien-Boom aus. Fast jedes Eck wird derzeit erschlossen und steht mit oder ohne Immobilie zum Verkauf. Richtige Luxustempel stehen dort,  jedoch auch richtige Luxusruinen. Der letzte schwere Hurrikan in Placencia in 2006 und das Platzen der amerikanischen Immobilienblase zum gleichen Zeitpunkt, ließen einige Gebäude im Rohbau stocken. Bis heute sind diese weder abgerissen, noch weitergebaut. Dazwischen finden sich jedoch wahre Villen zu relativ erschwinglichen Preisen.

Strandparadies in Placencia

Hängematte auf dem Balkon hat was!

Wir sahen nur 3 Menschen den ganzen Tag über! Herrlich ruhig.

Sonnenuntergang mit Blick auf unser Hotel.

Unser Zimmerblick im Hotel Robert`s Grove, Placencia, Belize.

Blick zum Mittagessen.

Besser geht kaum!

Maya Tempel.

Wenn schon die Städte in Belize kaum Kultur zu bieten haben, so machen das die vielen Maya Tempel Ruinen allemal wett. Wir selbst waren in Xunantunich in der Nähe von San Ingacio. Das “X” haben die Mayas als “SCH” gesprochen. Nach einer kurzen Fährfahrt über den Fluß Mopan und einer kleinen Wanderung von vielleicht 1,5 km steht man auf dieser herrlichen Anlage. Man kann den Tempel bis zu seiner Spitze erklimmen. Ortskundige Führer können gebucht oder aber auch jederzeit auf dem Gelände angesprochen werden. Vor dem Eingang befindet sich auch ein kleines Museum, in dem vieles zur Anlage selbst und dem Leben der Mayas erklärt. Wir fanden es hier sehr beeindruckend.

Es war einem schon etwas mulmig so ganz ohne Absperrungen.

Diese Säulen-Konstruktion gilt als besonders bemerkenswert.

Maya Tempel Xunantunich bei San Ignacio.

Hier gab es noch ein Geländer.

Geht steil hoch!

Xunantunich Tempelanlage

Hoch war es! Kein Wunder war mir heiß!

Rekonstruierter Stuckfries.

Tief im Dschungel…

Puh…. Mir war heiß.

Rekonstruierter Stuckfries, der als historisch bemerkenswert gilt.

Unterirdische Höhlenanlagen.

Am berühmtesten ist sicherlich der sogenannte ATM, Actun Tunichil Muknal. Diese Tour haben wir jedoch nicht gemacht, weswegen ich es hier bei einem Link belasse. Wir sind hingegen in der Nähe des Blue Hole Nationalparks in eine Höhle gestiegen, natürlich mit Guide, in der ein unterirdischer Fluß fließt. Mit aufblasbaren Reifen, in die wir uns setzten, haben wir uns dann ca. 2 Stunden durch diese Höhlen treiben lassen. Cave Tubing nennt sich das und macht sehr viel Spaß. Leider sind meine Fotos allesamt nichts geworden, da mein Handy einfach nicht für Nachtaufnahmen geeignet ist. Es war eine Erfahrung! Wenn man die Helmleuchten ausmachte, in dieser dunklen Stille vor sich hin gleitet, verliert man rasend schnell die Orientierung. Es tropft an verschiedenen Stellen das Wasser von der Decke. Der Fluß plätschert leise durch die hallenden Höhlen und ohne räumliches Sehen verliert man schnell das Gefühl, wo hinten und vorne ist.

Der Zoo von Belize City ist einmalig.

Das sage ich selten. Aber dieser Zoo ist wirklich sehenswert. Zum einen sind es nur heimische Tiere, die man hier bewundern kann. Zum anderen wurde keines der Tiere für den Zoo gekauft oder gejagt. Meistens sind sie Opfer von Menschen geworden, verletzt gefunden, Waise geworden, als Haustier gehalten und dann verstossen worden, etc. Der Zoo unterhält auch eine Jaguar-Zucht der bedrohten Tiere, die jedoch hinter den Kulissen und unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfindet, damit die Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden können. Ich erfuhr mehr über die heimischen Tiere, als mir lieb war. Krokodile? Gleich zwei verschiedene Arten sind heimisch! Jaguar, Puma, Ozelot, Aras, Pelikane, Affen, Tapir, Spinnen, Schlangen…. Und da viele im Zoo aufgewachsen sind, kennen sie die Pfleger und sind fast handzahm. Ich stand noch nie so nah neben einem Jaguar…

Dieses Jaguar Mädchen ist 6 Monate alt.

SOOO nah kommen die Tiere!

Tapire sind faul…

Tapir Kreuzung

Ara

Da hängt doch wer!

Noch ein etwas größeres Krokodil…

Carlos der Puma liebt Hühnchen.

Keine 30cm entfernt steht er wie eine Hauskatze.

Der Ozelot macht zur Begrüssung ein ziemliches kehliges Knurren, das sich eher gefährlich als freundlich anhört.

Süßwasserschildkröten.

Die Zoogehege sind alle sehr groß und natürlich gehalten.

Und noch ein Howler Affe.

Blaustirnamazone

Dieser Puma war einst ein Haustier auf einer Farm, ehe “Carlos” ihnen zu groß wurde…

Krokodil im Fluß

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Noch ein Affe!

Rehe gibt es auch hier.

Tukane sind hübsch und laut.

Ein 6 Monate altes Jaguar Mädchen.

Dschungel.

Wer nicht der ausgiebige Strandliebhaber ist, mehr Abwechslung braucht und gerne einmal wandert, der findet in Belize Regenwald. Als wir in unserem Dschungelcamp beim Blue Hole Nationalpark übernachteten, erzählten uns die Camp-Betreiber, dass immer wieder Touristen kämen, die gerne einmal im Regenwald übernachten möchten. Ehrlich gesagt, mir reicht eine Wanderung hier völlig. Vor allem weil ich hier nach unserem Besuch im Zoo bereits wusste, was alles herum kreucht und fleucht. Nichts, was ich nachts in meinem Schlafsack finden möchte! Dennoch war die Natur wunderschön. Orchideen, Palmen, Glühwürmchen, Mahagoni, Affen… einfach völlig fremd und anders. Faszinierend! Aber bitte nicht nachts.

Dschungelausläufer nach dem Regen.

Herrlich bunte Pflanzen

Am Blue Hole bevor es zum Cave Tubing geht.

Da hängt doch wer!

Regenzeit hinterlässt ihre Spuren.

So einfach wohnten wir in Belmon, der Hauptstadt.

Mopan Fluß bei Bullet Tree Falls.

Blue Hole Nationalpark.

Und so schläft man luxuriös im Dschungel, wenn man nicht im Schlafsack auf dem Boden schlafen will.

Kristallklares Wasser kommt aus der unterirdischen Höhle.

Dichter Regenwald

Grundsätzlich ist es immer wichtig, sich im Vorfeld gut zu informieren. Gerade bei Fernzielen tut man gut, sich über die politische und wirtschaftliche Lage vor der Reise ausführlich einzulesen. Mir kommt hier spontan eine TV-“Reportage” auf VOX in den Sinn, bei der ein Pärchen nach Panama auswanderte und vor Ort feststellte, “das ist ja ein Dritte Welt-Land!” Wer sich ein wenig mit seinem Zielland beschäftigt, erlebt vor Ort keine großen Überraschungen.

Fähre zu den Maya Tempel Ruinen von Xunantunich

Belize gilt als Entwicklungsland. Sie haben Juni bis November Hurrikan-Saison, was wie in den meisten Ländern Zentralamerikas das allgemeine Erscheinungsbild prägt. Es ist schwierig zu beschreiben, aber wer sich noch an den Orkan Kyrill erinnern kann, weiß auch, dass es selbst in Deutschland einige Zeit dauerte, diese Schäden wieder zu beseitigen. In einem Entwicklungsland dauert es noch länger und vieles wird oft nur provisorisch wiedererrichtet, da nicht für alles gleichzeitig Geld vorhanden ist.

Um den optimalen Reisezeitpunkt zu finden, sollten man sich über die Wetterbedingungen informieren. Hier kann es zu bösen Überraschungen kommen. Die Hurrikan-Saison ist eine davon. Aber auch die Regenzeit, die normalerweise im Dezember endet, sollte eingeplant sein. Wir waren mit Mitte Januar laut Kalender auf der sicheren Seite und die Trockenzeit sollte längst angefangen haben. Jedoch ist der Klimawechsel allgegenwärtig und einige der kleineren Straßen waren wirklich reiner Matsch. Da man das Wetter nicht vorhersehen kann, sollte man sich wenigstens standesgemäß ausrüsten und in jedem Fall einen Allradantrieb haben.

Allgemein sind alle Straßen gut befestigt.

Wetterlage wechselt schnell

Regenzeit hinterlässt ihre Spuren.

Auf die richtige Ausrüstung kommt es an.

Das Wetter wechselt sehr schnell.

Auch die gegenwärtige politische Lage sollte einem bei einer solchen Reise bekannt sein. Die ehemalige englische Kolonie, vielleicht noch dem einen oder anderen als “Britisch Honduras” bekannt, ist zwar seit 1981 unabhängig. Jedoch will Guatemala bis heute nicht Belize als eigenständiges und unabhängiges Land anerkennen. Guatemala meldet seit 1821 territoriale Ansprüche an Belize oder zumindest Großteilen des Landes an. Nach einer kurzen Phase diplomatischer Anerkennung fing der Disput 1999 erneut an. Erst 2015 sprach Belize vor der UN bezüglich dieser Problematik, da es bis heute zu illegalen Grenzübertritten und teilweise Verletzten oder Toten kommt. Diesen hier nur kurz beschriebenen Konflikt sollte man kennen, wenn man hier reist, denn gerade an der Grenze zu Guatemala sollte man sich nachts in keinem Fall rumtreiben. Wer bestimmte Maya Ruinen, wie Caracol weiter im Süden von Belize besuchen möchte, wird auf der Straße vom Militär angehalten. Es werden Konvois gebildet, damit alle Reisenden unbehelligt und bewacht durch Militär-Begleitung das umstrittene Gebiet bereisen können. Hört sich erst einmal beunruigend an, ist aber in Wirklichkeit seit 2005 so eingeführt und völlig unproblematisch. Jetzige illegale Grenzübertritte gelten eher dem Raub-Goldabbau von Guatemalesen in Belize oder dem versteckten Marijuana-Anbau und Schmuggel. Leider gab es 2016 einen erneut tragischen Zusammenstoß an der Grenze, bei dem das belizianische Militär einen minderjährigen Guatemalesen erschoss. Die Situation ist demnach immer noch nicht entschärft, worüber sich ein Reisender bewusst sein sollte. Meist kommt man durch Unwissen in unsichere Gebiete, was man mit ein wenig Lesen sicher umgehen kann.

Belize City ist großflächig verbaut und hat leider so gar keinen Charme.

Keine Luxuxherrberge, dafür aber ruhig und schön.

Alles ein wenig einfacher, aber funktional.

Diese Hütte war super. Mehr Privatsphäre geht nicht!

Belize City bei Sonnenaufgang

All diese inneren Unruhen richten sich jedoch in keiner Weise gegen Touristen. Wer sich seinem Territorium bewusst ist, weiß wo es zu Problemen kommen kann, ist sicher. Ich habe bereits in meinem ersten allgmeinen Beitrag zu Belize auf die aktuelle Kriminalitätsrate und deren Zustandekommen verwiesen. Auch wenn das Land zu den Top Ten mit der höchsten Mordrate gehören, so sind fast alle Opfer des leider sehr gewaltbereiten Drogenkartells geworden. Als Besucher dieses wunderschönen Landes sollte man jeden Kontakt zu Gangmitgliedern oder den Stadtbummel bei Nacht unter allen Umständen unterlassen. Die Hotelanlagen in Belize City selbst sind stark gesichert. Bewaffnetes Sicherheitspersonal und Spezialeinheiten der Polizei waren in unserem Hotel stationiert, weswegen wir uns keine Sekunde gefährdet fühlten. Auch tagsüber war ein Besuch kein Problem. Jedoch muss man als weithin erkennbarer Tourist auch nicht nachts auf den Straßen eines unbekannten Landes stromern gehen, wenn man sich bewusst ist, dass eine gewisse Beschaffungskriminalität und Armut vorherrscht. Das gilt für das Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main genauso, wie Belize City…. 

Gang Suppression Unit der Polizei von Belize City in unserer Hotel Lobby.

In meinem nächsten Beitrag kommen dann endlich die Highlights! Der Zoo in Belize ist einmalig. Die paradiesischen Inseln sind ein Traum und die Strände erst… aber mehr dazu beim nächsten Mal!

Kalifornier sind so verwöhnt, der kleinste Tropfen Regen trübt sofort die Stimmung. Bei fast 300 Tagen purem Sonnenschein und strahlendblauem Himmel im Jahr macht so ein Wetterumschwung jeden trübsinnig. Ich bekomme sogar Migräne, was in Europa noch nie ein Problem war.

Hin oder her, Kalifornien hat nun eine Dürre fast hinter sich, weil es überhältnismässig viel geregnet hatte. Im guten Berlin…

Was kostet eigentlich Kalifornien?

Im Ausland sind nicht nur die Sitten und Gebräuche anders. Viele wandern aus, um sich finanziell zu verbessern. Wer jedoch ins Silicon Valleyzieht, wird sehr schnell lernen, dass nicht nur die Gehälter anders sind, sondern eben auch die Preise. Kalifornien ist an sich schon im Vergleich zwischen den einzelnen Staaten teurer. Jedoch wenn man aus Europa kommt, trifft einen nochmal doppelt der…

Geister aus der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte

Verkleiden ist eh sehr beliebt in den Staaten und Halloween ist nur einmal im Jahr. Warum also nicht die schönste Zeit des Jahres mit einem der beliebtesten Hobbies verbinden? Und was passt zu Weihnachten? Natürlich die altertümlichen viktorianischen Zeiten mit den schönen bauschigen Kleidern, schicken 3-Teilern für die Herren, aufwendige Frisuren, viel Spielraum für Kreativität und eine weihnachtlichen Kulisse frei nach Charles Dickens Klassiker “A Christmas Carol”, diese berühmte Geschichte mit den drei Geistern zu Weihnachten, die vermutlich jeder kennt.

Für fünf Wochenenden findet die “Great Dickens Christmas Fair” in Daly City bei San Francisco statt. Der Eintritt ist mit 30 USD pP mal wieder happig, jedoch muss ich direkt sagen, es lohnt sich. Schon auf dem Parkplatz (12 USD….) kamen uns über die Hälfte der Besucher in selbstgefertigten aufwendigen Kostümen entgegen. Wirklich bis ins Detail geben sich die Besucher Mühe, die viktorianischen Zeiten wieder aufleben zu lassen. Die Hochsteckfrisuren mit den langen lockigen Strähnen, Spazierstöcke und Hüte für die Herren, Pfeife wird geraucht und das Spitzentaschentuch elegant vor die Nase gehalten – alles wie in einem gut gemachten Film. Bereits am Eingang wird man mit einem veralteten britischem Englisch empfangen und bekommt eine klassische Zeitung in die Hand gedrückt.

Hier konnte man von der Gasse aus durch das Fenster ein herrschaftliches Haus beobachten.

Eine der vielen Bühnen auf der Dickens Fair

Besucher sind ebenfalls verkleidet.

Definitiv weihnachtlich dekoriert.

Hier war noch nicht viel los (11 Uhr).

Die Stände sind fast richtige Häuser, mit Fenstern, durch die man die Waren, aber auch die Schauspieler beim Nachstellen alltäglicher Situationen erleben kann. Die Gassen sind mit Kunstschnee bestreut, während neben dir Männer mit Pfeife und Spazierstock vermeintliche Bekannte ansprechen und Gespräche über die neue Gasbeleuchtung der Straßen führen. Neben den verkleideten Besuchern findet man auch diese Schauspieler, die richtige Charaktere spielen. So kann man Charles Dickens persönlich treffen, aber auch Prinz Albert und Queen Victoria sind unterwegs oder aber die drei Geister aus Dickens’ Weihnachtsgeschichte oder Oliver Twist.

Ob Saloon oder “Rotlicht-Bezirk”, alles wurde detailgetreu nachgestellt und die Kostüme sind herrlich. Da liegt mal ein Betrunkener in der Ecke des Hafens, während gegenüber im Saloon die Musiker singen und die Bardamen Whiskeys anpreisen. Für das leibliche Wohl ist hier gut gesorgt. Met, Lebkuchen, Braten, Würste, Waffeln, Plätzchen, Tee und Glühwein… Es duftet! Und wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört gibt es auch ausgefallenes Kunsthandwerk, wie Kerzendreher oder Hutmacher. Eine Tarotkarten-Leserin darf in den viktorianischen Zeiten natürlich auch nicht fehlen. Wohin man schaut, es gibt die ganze Zeit was zu entdecken. Skurrile Schaufenster-Szenen oder  Tanz- und Theaterdarbietungen rahmen das ganze noch zusätzlich ein.

Es wurde nie langweilig.

Frischen Tee gefällig?

Kleine Häuschen entlang den Gassen.

Und es ging noch skurriler.

Skurriles gab es auch zu bestaunen!

Ich glaube, wir werden tatsächlich nochmal hingehen. Es gibt so viel zu schauen, zu probieren, zu naschen! Es versetzt den Besucher definitiv in eine andere Zeit und diese ist sehr schön weihnachtlich. Genau richtig ist dieser Ausflug für jemanden, dem Glühwein und Plätzchen nicht reichen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.

  Ich habe mir viele Zahlen angeschaut, Statistiken, Analysen… Es bleibt, wie es ist. Amerika ist tief gespalten. Die Meinungen, worüber dieses Land gespalten ist, gehen jedoch auseinander.

Die Rolle der Frau in den USA

Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die die Wahlniederlage von Hillary Clinton nur darin begründet sehen, dass sie eine Frau ist. Wir können uns jetzt über Emanzipation streiten oder auch um das Frauenbild der amerikanischen Männer. Fakt ist, Frauen haben das Verhalten und die Äußerungen von Donald J. Trump wohl als nicht belastend genug empfunden, um seine Präsidentschaft zu verhindern. Die amerikanischen Frauen haben sich nicht deutlich gegen den Sexismus oder die Diskriminierung gestellt. Das ist für mich eine völlig beunruhigende Haltung, da es bedeutet, wir Frauen scheinen diese sexistische und erniedrigende Haltung von Männern uns gegenüber zu tolerieren.

Eigentlich hätten diese Äußerung eines zukünftigen Präsidenten schon jede Frau zu einer Protestwahl treiben sollen. Keiner Frau kann es in dieser reichen Gesellschaft so schlecht gehen, dass man ein solches Frauenbild in einer entwickelten Gesellschaft ignorieren oder unterstützen sollte. Sollte einer dieser republikanischen Frauen sich in den nächsten Jahren über geringere Gehälter, schlechtere Jobperspektiven oder sexuelle Belästigungen beschweren – sorry, no Mercy. 

Diskriminierung ethnischer Bevölkerungsgruppen

Wir reden immer vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dem Land der Freiheit, alle sind gleich… Ich persönlich halte das für einen Haufen Mist. Es ist ein Land mit ganz klaren Grenzen (das jetzt eine Mauer baut…), mit deutlich erkennbarem Rassismus in der Gesellschaft und keineswegs Chancen für jedermann. Hier wird ganz klar nach Hautfarbe, Geschlecht, Einkommen unterschieden. Nicht ohne Grund gibt es so viele Anti-Diskriminierungsgesetze, deren Einhaltung zwar einklagbar ist, aber wenn man mal ehrlich ist, keinem wirklich Recht verschaffen.

Und genau das spiegelt sich in den Wahlergebnissen wieder. Weiße stellen übrigens knapp 75% der US Bevölkerung. Wenn dann hiervon auch noch 58% Republikanisch wählen, ist die Wahl bereits fast entschieden. Der propagandistische Rassismus, den Trump im Wahlkampf zeigte, war so ziemlich sein einzig notwendiges “Argument”, um die Wahl zu gewinnen. 

Afro-Amerikaner sind ca. 12% der Bevölkerung, Latinos bzw. Hispanics ebenfalls 12%, asiatischer Abstammung sind nur knapp 4%.

Wer sich also für die Gleichstellung der Menschen in den USA einsetzt, hat eigentlich schon verloren, da das Stimmenverhältnis “gegen” die weiße Bevölkerung nicht für eine Sieg ausreicht.

Die Reichtumsverteilung in den USA

Es ist vielleicht eine der deutlichsten Zahlen. Weiße haben schlichtweg mehr Vermögen. Warum? Weshalb? Sicher nicht, weil in den USA alle so gleichgestellt sind.

Vor der Wahl gab es viele Reportagen. Ich mochte die Dokumentation von Markus Land “Amerika ungeschminkt”. Die Reportage ist noch bis zum 27. Januar 2017 in der Mediathek hier verfügbar. Es werden Superreiche interviewt, aber eben auch Randgruppen, Minderheiten, Opfer der Finanzkrise. Im Grunde wollen alle wohlhabend bleiben oder wohlhabend werden. Das kann man ja auch verstehen. Aber wenn das der einzige Grund für eine Wahlentscheidung ist, so kann ich auch hier nur sagen – sorry, no Mercy. Wer zu viel will und nicht zu schätzen weiß, was er hat, hat nichts verdient.

Je mehr Geld der Wähler hat, umso eher wählte er Trump anstatt Clinton.

Der herbeigesehnte Wandel

In jedem Fall ist es unbestreitbar, dass eine Wahl immer einen Wandel ermöglicht. Manchmal wählen die Leute einen Wandel, wie bei Obama, weil sie kriegsmüde sind. Nun wählen die Menschen einen Wandel, weil sie in den letzten 8 Jahren für sich keine spürbare Verbesserung erzielten.

Der “Protest-Wähler” ist in meinen Augen der schlimmste und auch dümmste Wähler. Es zeigt, dass der Mensch keine Reflexion der Gesamtsituation im Land unternimmt, sondern eine ich-bezogene. In meinen Augen ist jedoch nicht die Politik eines Landes für die Verhältnisse in meinem Haushalt zuständig. Wenn ein Hartz IV-Empfänger gegen die SPD stimmt, weil die ihm nicht mehr sozial genug die Bezüge erhöht, so ist das schlichtweg dumm. Nun ist es leicht zu sagen, alle Trump- und AfD-Wähler sind dumm. Meist sind auch deren Argumente so offensichtliche Beweise fehlender Bildung, dass es einem schwer fällt, noch Verständnis für so hanebüchene Argumentationen zu haben. Aber angesichts der Zunahme des Wunsches nach Wandel in der Gesellschaft, können wir uns nicht verschließen uns anzuhören, was sich denn nun eigentlich ändern soll.

In den USA ist das relativ einfach. Einen Sozialstaat gibt es nicht. Man stimmte für die Ausgrenzung von Minderheiten, für die Abschottung des Landes zum internationalen Handel, für die Sicherung der Waffenlobby und die Kleinhaltung der Armen.

In Europa sieht es nicht anders aus. Sie ziehen die Grenzen wieder hoch, verjagen Opfer eines menschenverachtendes Krieges, sehen nur Schmarotzer in jedem Ausländer. Viele informieren sich noch nicht einmal über die Aufenthaltsbedingungen oder Rechte der Flüchtlinge, geschweige denn ihre Religion. Aber “Diebe” sind sie alle. Man geht mit Fackeln auf die Straße, versucht Heime mit Menschen darin niederzubrennen, greift andere Menschen (ja, es sind MENSCHEN) mit Messern an und attackiert sie. Und warum und von wem? Diese Menschen repräsentieren nicht das Europa, in dem ich lebte. Und dennoch gewinnen sie in vielen Ländern an Macht. Wen das nicht an eine bestimmte deutsche Epoche erinnert… jedoch sind die, die da heute mit marschieren, sich sehr wohl bewusst, dass sie sich wie damals verhalten und sie sind stolz darauf. Die Frage ist nun, wie stolz ist der andere Teil der Bevölkerung? Schweigen wir wieder? Im Moment sieht es danach weltweit aus… Und auch hier kann ich dann nur zu allen sagen, die sich diesen “Wandel” herbei sehnen, sorry. No Mercy.

Herbstliche Töne in Kalifornien

Als erstes machten wir während unserem Wochenendtrip einen Ausflug zum “Old faithful Geyser” in Calistoga, einem von drei Geyseren in den USA, der von der National Geographic Society den Titel “Faithful” (=zuverlässig, vertrauenswürdig) verliehen bekam, da er regelmässig ausbricht. Laut Website eruptiert der Geyser alle 30-40 Minuten. Als wir jedoch da waren, sahen wir Eruptionen alle 10min. Leider hat es stark geregnet. Das Wasser schießt mit ca. 180°C aus dem Boden und ist ca. 10-25 Meter hoch. Es riecht ein wenig schwefelhaltig und Rauchschwaden begleiten das Spektakel. 

Old Faithful Geyser in Calistoga, CA.

Wer in Kalifornien einen Ausflug machen will und gerne picknickt, dem empfehle ich den Old Faithful. Bei uns spielte einfach das Wetter nicht mit, aber die Anlage ist wirklich sehr hübsch und verspielt. Teilweise gibt es ganze überdachte Sofalandschaften. Für Kinder ist ein Streichelzoo angeschlossen und man kann ich auf dem Areal den ganzen Tag aufhalten, während man immer wieder dem Geyser zuschaut. Wir hatten leider mit dem Wetter Pech. Außerdem hatte ich eine Weinprobe gebucht, weswegen wir auch keine Zeit hatten, die hübsche Parkanlage zu genießen. Somit war für uns der Eintrittspreis mit 15$ pro Person einfach happig. Die nette Dame am Eingang legte uns zwar nahe, dass wir auch gerne nach der Weinprobe wiederkommen könnten – gerne auch mit einer Flasche Wein. Aber so spektakulär war das dann für uns bei Regen doch nicht…

Old Faithful Geyser

Vor der Eruption des Geyser

Kein schönes Wetter… aber immerhin alles überdacht.

Ein Lama

Somit ging es ab zu unserer ersten Weinprobe im Napa Valley. Beringer war unser Ziel. Die Winzerei liegt direkt am Ortsausgang von St. Helena, einem wunderhübschen Städtchen im Napa Valley. Beringer gilt als die älteste durchgehend operierende Winzerei im Valley, während freundlicherweise die Beringer Mitarbeiter die Winzerei Charles Krug als älteste Winzerei anführen.

Es ist Halloween und überall liegen Kürbisse…

Nun wusste ich es nicht vorher, aber als unsere Tour “Taste of Beringer” anfing, erfuhren wir, dass die Beringers Deutsche waren. Wenn man sich das Haupthaus, genannt Rhine House (Rhein Haus) anschaut, wird man direkt mit der alten Stein- und Fachwerkbauweise an Deutschland erinnert. Tatsächlich ist dieses Gebäude eines der wenigen, welches das große Erdbeben von San Francisco in 1906 überlebte. Es wurde 1884 erbaut und gilt somit als eines der ältesten Gebäude der San Francisco Bay Area.

Rhine House

Nun erzählte der Tourguide, dass Beringer Weine keltern in Berlin gelernt hätte und angeblich von dem ewigen Riesling genug gehabt hätte, weswegen er in die Staaten kam. Als Deutscher weiß man, dass Berlin als Weinregion wahrlich kein Aushängeschild ist. Und sollte sich ein Amerikaner über Riesling in Deutschland lustig machen, erinnert ihn einfach an seinen Chardonnay… Beringer Weine sind in den USA übrigens an jeder Ecke, in jedem Drug Store, in jedem Supermarkt erhältlich. Es sind preisgünstige und leicht trinkbare Weine. Bei unserem Tasting war ich jedoch überrascht, da sich hinter Beringer noch weit mehr versteckt, als ich bis dato wusste. Wir bekam 4 exquisite Weine vorgesetzt, gepaart mit einem kulinarischen Häppchen aus der Küche, welches uns helfen sollte, die einzelnen Geschmackskomponenten herauszuschmecken. Tolle Idee! Weniger tolle Idee war jedoch bis zu diesem Moment noch nichts gegessen zu haben… Nicht, dass wir raue Mengen Alkohol zu trinken bekommen hätten (also nein, wirklich nicht. Keine Ironie an dieser Stelle). Jedoch haben wir so viele verschiedene Aromen erschnüffelt und gerochen, so dass mir zumindest der ganze Alkoholduft, den auch der beste Wein mit sich bringt, leicht auf den Magen schlug.

Der Pinot Noir ist sagenhaft trocken.

Jeder Gang hatte seinen Wein.

Ein wirklich guter Chardonnay

Danach sind wir erst einmal deftig essen gegangen. Wir waren bei Gott. Und danach war ich im Himmel. Wir sahen bereits auf der Fahrt nach St. Helena am Straßenrand diesen Imbiss, der sich rühmte, gute Burger zu haben. Die Schlange schien dies zu bekräftigen. Auf dem Rückweg hielten wir spontan an und reihten uns hinter die 26 Leute ein… Gott macht einfach die besten Burger! Wer hier vorbei kommt, bitte haltet an! Der Kimchi Burger war einmalig! Die Garlic Fries unfassbar gut. Und auch der Western Bacon Blue Ring mit Zwiebelring, Blue Cheese und Spiegelei war ein Gedicht. Wir stanken nicht zu knapp nach Knoblauch, aber das war der Besuch alle Mal wert!

Gott macht die besten Burger!

Nach diesem weiteren kulinarischen Hochgenuss mussten wir erste einmal im Hotel einchecken, ehe es weiter ging. Wir hatten es zum Glück zur nächsten Winzerei nicht weit. Die Laird Familie durfte uns begrüssen. Ihr Tasting Room ist umringt von Weinbergen und liegt leicht erhöht, so dass man einen schönen Blick über das Tal von der Terrasse aus hat. Hier hat uns vor allem der Sauvignon Blanc gefallen. Das lag eventuell auch am Preis (nur 20USD pro Flasche). In Deutschland kenne ich es so, dass man die Weine direkt beim Winzer kostengünstiger erhält. Wahrscheinlich ist das im Napa Valley auch so. Jedoch bekommt man, wie auch bei Beringer, direkt hochwertigere Weine verkostet, die dann recht preisintensiv sind. Der Sauvignon Blanc bei Laird beläuft sich (als nicht Club Mitglied) auf 20 USD pro Flasche. Deren Cabernet liegt bei 68 USD, Pinot Noir 55 USD… Bei Beringer legen wir noch einmal etwas drauf. Der Cabernet Sauvignon liegt bei 135 USD, Chardonnay zwischen 38-46 USD. Nach oben ist natürlich nie eine Grenze gesetzt.

Zum Abschluss gingen wir noch in ein brasilianisches Steakhouse, einer Churrascaria. Wer jemals in Napa ist und Hunger hat – das Galpao Gaucho hat so ziemlich das beste Churrasco, das wir seit sehr langer Zeit hatten. Es reihte sich für uns perfekt in einen Tag voller leckerer Getränke und Speisen ein.

Laird Family Estate

Wir lernten an diesem Wochenende, es gibt in Kalifornien wirklich fantastische Weine, Rote wie Weiße. Alles in allem haben sich fast alle gelohnt. Vielleicht nicht immer preislich, aber geschmacklich. Die Preise sind leider wie fast immer in Kalifornien ebenfalls ziemlich fantastisch. Daher beschlossen wir während unserem Ausflug für uns im Napa Valley eher nicht auf Vorrat einzukaufen, jedoch die Bandbreite kennenzulernen und kulinarisch ein schönes Wochenende zu haben. Und das hatten wir. Wir kommen mit Sicherheit wieder.

Wir legen die Füsse hoch!

Mittagessen im Cocobay Resort

Der Hotelstrand vom Cocobay Resort

Karibisches Meer

Nun sollte ich vielleicht anmerken, dass wir uns auch zum ersten Mal eine Deluxe-Unterkunft geleistet haben. Nein, nein… so teuer war es nun auch nicht. Aber wir haben auf Kuba das erste Mal überhaupt 3 Tage all-inclusive gemacht und jetzt auf Antigua haben wir uns eine Woche in einem auf Flitterwochen spezialisierten Resort gegönnt – das Cocobay. Jeder Gast hatte ein Cottage. Alleine das fanden wir schon romantisch und war sehr angenehm. Dazu hatten wir einen wunderschönen Blick auf die Bucht. Unsere Dusche ging auf die Veranda raus und hatte somit Meerblick. Jedes Cottage hatte eine Hängematte… Also einfach Entspannung pur. Da es Adults only war, waren die Gäste eigentlich nur Pärchen, was zu einer relativ zivilisierten Kundschaft für all-inclusive führt.

Der Blick von unserer Veranda im Cocobay Resort.

Jeden Morgen die gleiche herrliche Aussicht…

Jeden Morgen…

Shirley Heights Sonnenuntergang

Die Landschaft ist auf beiden Inseln traumhaft. Und nachdem ich einige Erfahrungsberichte las, hatten wir auch viel zu erleben! Fast unberührte weiße und pinke Sandstrände laden natürlich zum Baden ein, Korallenriffe zum Schnorcheln, Jetskis, Kayaks, Bootstouren, Zip Lane Parcours, Wälder, Berge, BBQ, naß werden an der Devil’s Bridge, Sonntags zum Sonnenuntergang auf Shirley Heights… und wenn man genug hat setzt man mit dem Barbuda Express auf die zweite Insel des Staates über und hat noch weniger Menschen um sich. 1.500 Personen leben auf Barbuda und 20.000 Fregattvögel. Zum Vergleich, im gesamten Staat leben keine 90.000 Menschen. Die Strände sind menschenleer. Kleine Anekdote: Auf Barbuda darf man kein Land besitzen. Die Insel gehört komplett der Gemeinschaft. Man kann sich, egal wo, einfach ein Häuschen bauen oder für eine beschränkte Zeit ein Häuschen der Gemeinschaft mieten. Daher sind viele der Häuser auch etwas provisorisch.

Flügelspannweite bis zu 244cm…

Männchen haben den roten Ballon. Die mit den weißen Köpfen sind die Jungtiere.

Der badende Beweis – wir waren da wirklich!

Unsere Anfahrt zum “Frigate Bird Sanctuary”, Vogelschutzgebiet für Fregattvögel

Fregattvögel am Brüten.

Es leben 20.000 Fregattvögel in dem Schutzgebiet.

Pink Sand Beach auf Barbuda.

Da mache ich noch Faxen.

Hier kommt die Welle…

…patschnass…

Der Zwei-Insel-Staat ist erst seit 1981 unabhängig. Jedoch hat sich das Land sehr positiv entwickelt. Die Menschen sind sehr hilfsbereit und freundlich. Es gibt einen Zusammenhalt, den ich bisher selten so gesehen habe. Zu runden Geburtstagen oder leider Beerdigungen werden in den jeweiligen Städten öffentlich Plakate aufgehängt, damit die Gemeinschaft gratulieren oder kondolieren kann. Bei Fahrten über die Insel, übrigens herrscht Linksverkehr, sah man oftmals Grüppchen von Menschen vor den Häusern oder an der Straße. Jeder kennt natürlich jeden und jeder hat auch Zeit für ein Schwätzchen. Die üppige Vegetation führt dazu, dass eigentlich auch jeder was zu essen hat – sei es nun Mais aus dem Garten oder Fisch aus dem Meer. Anekdote: Als wir auf Barbuda waren, zeigte man uns stolz das hiesige Krankenhaus. Jedoch mit dem Kommentar, dass man derzeit keine Patienten habe. Ich fand das herzerwärmend, dass man bei so kleinen Gemeinschaften noch weiß, wenn jemand ins Krankenhaus kommt!

Bei Linksverkehr ist die Fahrerseite rechts.

So sieht Linksverkehr als Beifahrer aus.

Sonntags trifft man sich dann traditionell auf Antigua auf einer Anhöhe, die Shirley Heights genannt wird. Von hier hat man einen fantastischen Blick über die Insel. Viele Einheimische sind da und es wird natürlich Musik gespielt! Dazu bieten einige Antiguaner Kunsthandwerk oder Flechtwaren an. Der Ausblick ist fantastisch. Die Menschen sitzen im Gras, genießen das BBQ oder ihr mitgebrachtes Picknick und lassen sich von dem Sonnenuntergang verzaubern. 

Shirley Heights Sonnenuntergang

Musik und Souvenirs – alles gibt es auf Shirley Heights.

Wir geniessen den Sonnenuntergang auf Shirley Heights.

BBQ und Picknick auf Shirley Heights während des Sonnenuntergangs.

Party zum Sonnenuntergang auf Shirley Heights

Shirley Heights

Das alles zusammen hat uns Antigua und Barbuda ans Herz wachsen lassen. Falls es irgendetwas gibt, was uns richtig nervte… dann sind es die nachts singenden Baumfrösche. Hier ein kleines Video…

Nach einigen Jahren Reiseerfahrung hatten wir zum Glück Ohrstöpsel eingepackt. Sorry. Das war eine einfach zu laute Natur. Da um uns herum nur Bäume waren, hatten wir wirklich Sitze (Liegeplätze im Bett) in der ersten Reihe bei diesem Froschkonzert… Noch dazu muss ich sagen, die Frösche machen ihre Arbeit, nämlich Fliegen zu fressen, nicht besonders gut… Ich habe keine Ahnung warum, aber Anti-Brumm hat diese fiesen kleinen Moskitos überhaupt nicht gejuckt. Mich dafür über 100 Mal… So oft bissen die Viecher mich. Das Moskitonetz über dem Bett war somit weit mehr als nur Dekoration! 

Jeden Morgen…

Ein Moskitonetz war Pflicht.

Was für ein Hummer…

Unser Beach Dinner am Hochzeitstag war wunderschön.

Dennoch. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Ich durfte beim Schnorcheln einen Stachelrochen zum ersten Mal sehen. Wir haben unseren vierten Hochzeitstag schrecklich romantisch mit einem einsamen Beach-Dinner gefeiert. Hendrik raste mit mir auf einem Jetski über die türkisblaue Bucht. Wir aßen Hai (…ich bin mir sicher, es war ein nachhaltig und würdig gefischter Hai), sahen wunderschöne Sonnenuntergänge und lagen einsam in einer Hängematte mit Blick aufs Meer. Am Ende waren wir derart entspannt und glücklich… In unserem Reisebericht geben wir alle Daumen hoch für Antigua und Barbuda. Unser Inselparadies in der Karibik. 

Das “Cheers”, die Vorlage zur US-Serie, die in einem Pub spielt.

Umso mehr war ich überrascht, als ich in Boston bereits bei der Fahrt vom Flughafen zum Hotel Häuser in gregorianischer und viktorianischer Bauweise sah. Wenn ich im nach hinein genauer darüber nachdenke, eigentlich auch kein Wunder. Schließlich waren viele Briten in Boston und Cambridge stationiert und erschufen ihre teilweise heute noch stehenden Häuser in der ihnen bekannten Bauweise. Ende des 19. Jahrhunderts kam der Schindel Stil hinzu. Ich verbinde mit Schindeln verkleidete Gebäude meist mit dem Schwarzwald. Aber auch an der Nordamerikanischen Ostküste ist diese Bauweise sehr beliebt. Die vielen Türmchen und Erker tuen ihr Übriges dazu, mich an Europa zu erinnern. Dazu kommt, dass die Gebäude nicht wie in Kalifornien durch Erdbeben oder Stürme, Feuer zerstört wurden. Während bei uns alles sehr modern und pragmatisch gebaut wurde, haben die Häuser und öffentlichen Einrichtungen in Boston und Cambridge Geschichte. Am besten sieht man das vielleicht an Harvard. An sich ein renommiertes Universitätsgelände, dass jedoch für amerikanische Verhältnisse mit seiner Errichtung 1636 die älteste Universität des Landes ist. In San Francisco hat das Erdbeben 1906 jedoch fast alles zerstört.

Cambridge

Harvard

Cambridge

Harvard

Cambridge

Die Bücherei von Harvard

Das schöne in Boston ist, nicht nur die Gebäude sind “alt”, sondern sie sind oftmals Teil der amerikanischen Geschichte. Die Bostoner Tea Party ist vielen ein Begriff und führte letztendlich zum Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Sorry, liebes San Francisco und liebe Bay Area. Wenn man mal ehrlich ist, ist Boston der Grundstein des wichtigsten historischen Geschehnisses der Vereinten Staaten – der Unabhängigkeit von Europa. So viel Historie hat die Westküste nicht mal im kleinen Finger. Wobei ich gestern erst im History Museum des San Mateo County’s war und sehr viel über die Geschichte der Bay Area lernte, was auch sehr interessant war.

USS Constitution

Trinity Church

Charles River

Statue vor der M.I.T.

Ich war von Boston begeistert. Und auch Cambridge, wo Harvard und die M.I.T. (Massachusetts Institut of Technology) ihr Zuhause haben, hat mir sehr gut gefallen. Der Charles River ermöglicht beiden Städten viele Freizeitmöglichkeiten. Es ist ja bekannt, dass an Universitäten (Yale gegen Harvard ist stets das Derby des Jahres) gerne gerudert wird, aber auch Segelboot und Kayaks sind massenhaft unterwegs. Wer mehr historisches erleben will, hat in Boston allerhand Gelegenheit. Die USS Constitution liegt im Hafen als begehbare Geschichte. Die Trinity Church wird sogar auf Platz 2 der Liste von Gebäuden geführt, die die USA veränderten. Der Freedom Trail führt einmal durch die gesamte Stadt und ist 2.5 Meilen (4km) lang. Er verbindet die historischen Stationen Bostons und erzählt einmal die Geschichte der Geschehnisse in Boston, die zu Amerikas Unabhängigkeit letztendlich führte.

Mother Church of Science

Auch hier kann man eine Duck fahren, wie in Seattle.

Charles River

Das alte State House von Massachusetts.

Das neue State House in Boston.

Custom House (Zollamt) Turmuhr in Boston

Hockey Spieler Bobby Orr

Old State House in Boston

Mein persönliches Highlight, von dem ich jedoch rechtlich keine Fotos machen durfte und auch keine offiziellen Fotos “missbrauchen” und hier veröffentlichen darf, war das Mapparium. Ich habe sowas noch nicht gesehen und war völlig beeindruckt. Es gibt in Boston die Mutterkirche der Ersten Kirche Christi, Wissenschaftler – Wissenschaftler, die sich religiös zu einer Kirche zusammenschlossen. In ihrer angeschlossenen Bibliothek hat der Architekt Chester Lindsay Churchill einen begehbaren Globus aus Glas erschaffen. Man geht durch eine Türe auf eine gläserne Brücke und steht im Inneren des Globus, der die Weltkarte noch nach dem politischen Schema von 1932-1935 (Bauzeit) zeigt. Die Akustik ist durch den geschlossenen runden Raum einmalig. Das leiseste Flüstern am einen Ende der Brücke kann man am anderen Ende verstehen, als wenn es ins eigene Ohr geflüstert worden wäre. Ich finde es derart schade, dass ich die Bilder hier nicht veröffentlichen darf… Aber da mich dieses Kunstwerk derart faszinierte – hier noch einmal der Link. Unten ist auf der Seite auch eine Galerie. Faszinierend. Der Globus verfügt auch über verschiedene Lichteinstellungen, die den Tag/Nacht Verlauf der Erde darstellen. Einfach toll!

Sequoia Redwoods in Kalifornien

Der Stamm hat auch oben noch circa 10 Umfang.

Viele, viele, viele Touristen waren beim größten Baum der Welt.

Diese Bäume sind mit knapp 80 Meter höher als mein Objektiv erlaubt…

General Sherman – größter lebender Baum der Welt

Wir vor dem General!

Der Baumumfang liegt hier nur bei circa 20 Metern.

Im Sequoia Nationalpark gibt es aber noch viel mehr zu sehen. Wir bestiegen den 2050 m hohen Moro Rock, ein domförmiger Granitmonolith, der einen wunderschönen Ausblick auf die Sierra Nevada und den Kings Canyon ermöglicht. Die Spitze ist über einen schmalen Weg mit Treppenstufen zu erreichen. Das Geländer ist teilweise recht tief und die vielen Besucher machen die schmalen Passagen mitunter recht gefährlich. Tatsächlich sterben hier wohl immer wieder Besucher. Manche werden vom Blitz erschlagen (wer klettert auf einen Fels bei Gewitter???) und andere rutschen bei Regen ab. Für Menschen mit Höhenangst oder kleinere Kinder ist der Aufstieg nichts. Selbst Hendrik drehte unterwegs um, während ich mich mit einem Freund ganz nach oben quälte.

Der Moro Rock von unten.

Der Sequoia National Park liegt in der Bergkette Sierra Nevada.

Da ging es hoch!

Der Blick auf den Kings Canyon.

Kings Canyon in herbstlichen Farben.

Hendrik wollte nicht mehr. Aber er war auch schon weit oben.

So sieht der Weg den Moro Rock hoch aus.

Die Crystal Cave Tropfsteinhöhlen hätten wir gerne besichtigt. Allerdings erfuhren wir zu spät, dass die Eintrittskarten zu den Höhlen nur an den Parkeingängen oder eben online verkauft werden – nicht beim Museum, den Höhleneingängen oder in den Shuttles.

Der Kings Canyon und der Kings River sind weitere Sehenswürdigkeiten, für die der Nationalpark neben seinen Riesenmammutbäumen berühmt ist. Gerade im August hat man hier wunderschöne herbstliche Farben, die jedoch eher von der kalifornischen Dürre hervorgerufen werden, als vom Herbst. Dennoch, dem Auge wird hier was geboten. Gerade vom Beetle Rock hat man eine tolle Aussicht auf den Kings Canyon und auch die Sierra Nevada. Wer also nicht den Moro Rock hoch will, findet hier einen tollen Ausblick.

Wurzelwerk eines umgestürzten Redwoods.

The Sentinel ist auf Platz 42. der größten Bäume der Welt.

Herbstlich wurde es!

Sierra Nevada Bergkette

Und Hendrik ist eigentlich groß….

Einer der letzten drive-thru-Trees steht/liegt im Sequoia und Kings Canyon Nationalpark. Der berühmte Tunnel Log im Yosemite war ein noch stehender Sequoia Redwood Riesenmammutbaum namens Wawona, der jedoch 1969 umgefallen ist. Im Sequoia ist es ein bereits umgestürzter namenloser Redwood, in den nachträglich eine Öffnung für durchfahrende Autos  gesägt wurde. 5,2 x 2,4 Meter ist das Loch groß, dass einem Auto die Durchfahrt ermöglicht. Der Tunnel Log ist auf der Straße nach dem Moro Rock Richtung Crescent Meadow zu finden. Die Parkverwaltungen sind mittlerweile relativ verhalten, wenn es um befahrbare Bäume geht. Es werden keine neuen Bäume beschnitten und auch die alten Tunnel Bäume nicht groß ausgeschildert. Wir mussten uns im Park durchfragen und ein netter Schweizer verriet uns dann den Weg.

Tunnel Log oder Drive-Thru-Tree – wir hatten Spaß.

Der Eintritt in den Park liegt bei 30 US Dollar pro Auto oder 20 US Dollar pro Motorrad. Als Wanderer oder Radfahrer müsste man 15 US Dollar bezahlen. Dafür sind die Shuttle-Busse kostenlos und fahren die Besucher zwischen den Attraktionen, Campingplätzen und Parkplätzen hin und her. Hört sich erst einmal komisch an? Wald? Natur? Shuttlebus? Nicht wandern? Doch. Kann man natürlich machen. Jedoch sollte man als Besucher die Ausdehnungen vor Augen haben. Der Sequoia Nationalpark wird zusammen mit dem Kings Canyon Nationalpark verwaltet. Die Gesamtfläche liegt bei 3.500 Quadratkilometer, die dem Besucher über 2.000 km beschilderte Wanderwege offenbaren. Jährlich besuchen ca. 1,5 Mio. Menschen den Park. Damit gilt der Sequoia Nationalpark als “nicht überlaufen”. Hingegen der Yosemite Nationalpark wird jährlich von über 4 Millionen Menschen besucht. Wer kann, sollte übernachten und sich wirklich Proviant einpacken und die wunderschönen Mammutbäume bei einem Marsch zu Fuß bewundern. Wer nicht die Zeit, Geduld, Ausdauer, körperliche Verfassung hat, kann jedoch diese einzigartige Natur auch im Schnellverfahren mit dem Shuttle abfahren. Es gibt auch bis auf den Moro Rock und die Crystal Caves die Möglichkeit, als Rollstuhlfahrer den General Sherman und andere Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Ein bisschen Spaß muss sein!

Tunnel Rock im Sequioa Nationalpark

Blick vom Beetle Rock

Alles in allem war es für mich total faszinierend. Im John Muir Wood bei San Francisco stehen die Küstenmammutbäume, die weniger breit, dafür höher werden. Dieser Unterschied fiel mir direkt ins Auge. Die unglaubliche Masse eines 30 Meter Stammumfangs ist einfach gigantisch. Was sind wir Menschen klein! Außerdem fiel mir mal wieder auf, dass in Amerika die Wälder so weit es geht unbehelligt wachsen dürfen. Da gibt es kein Aufräumen umgestürzter Bäume oder sähen von neuen Schösslingen. Das macht der Wald ganz alleine. Jedoch wird jedem Menschen so gut es die Natur zulässt, der Zugang ermöglicht. Sei es mit rollstuhlgerechten Wegen, Stufen in zu steile Pfade oder eben Shuttlebuslinien, damit auch schnellkonsumierende Besucher die gesamte Pracht zu sehen bekommen. Die Besucherzentren und Museen tuen ihr übriges dazu, dem Mensch die Natur und seine Geheimnisse näher zu bringen. Wer will kann auf unterschiedlichste Art übernachten. Ob nun im selbstgebrachten Zelt, im bereits aufgestellten Zelt mit Bett, einer Holzhütte, einem Campingwagen oder einem Hostel, Hotel oder Luxus-Ressort – im Grunde gibt es für niemanden eine Begründung, sich hier nicht wohlzufühlen und die Landschaft zu genießen.

In den letzten Jahren regnete es immer weniger in Kalifornien. Die Dürre nimmt teilweise bedrohliche Ausmasse für Mensch und Tier an. Schreckliche Brände im Sommer und gefährliche Erdrütsche im Winter sind nur einige Folgen. 2016 erholt sich die Situation in Nordkalifornien. Dennoch sind die Veränderungen der Landschaft nicht zu übersehen. 

Gerade am Ufer der San Francisco Bay lagert sich das…