De paseo por...

He estado en playas frías y calientes,

He visto acantilados, montañas, ríos y lagos,

He probado algunos platillos típicos de cada uno de los países por los que he andado, y estuve tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños.

Todo este viaje ha sido una experiencia magnífica e inolvidable, tanto por los buenos momentos como los malos. Y ahora estoy lista para regresar a casa y emprender un nuevo viaje, porque el final de un camino simplemente es el principio de otro.

Sicila es famosa por la mafia, El Padrino y los cannoli, (singular cannolo), pero Palermo es un claro ejemplo que hay mucho más en esta isla que eso.

Yo no lo sabía, pero Sicila está considerada una región autónoma, así que, aunque técnicamente es parte de Italia, los sicilianos se mandan solos. Esta isla ha tenido pobladores fenicios, griegos, romanos, vándalos (antiguo pueblo de europa del este), ostrogodos, bizantinos y en una época fue llamada el Emirato de Sicilia, cuando los musulmanes la conquistaron y se convirtieron en mayoría en la región.

Para no alargarme mucho con la historia, los normandos “reconquistaron” Sicilia y los dejaron gobernar a cambio de convertir al cristianismo a la población. Finalmente en 1946 se declaró como región autónoma, pero el punto aquí es que esta mezcla de culturas es lo que le da un toque particular a Palermo, ciudad que a lo largo de la historia se ha mantenido como capital de Sicilia.

Y se ve en sus grandes edificios,

- Catedral de Sicilia

- Palacio de los Normandos (actual sede del gobierno)

- Capilla Palatina

Se ve en sus calles,

y se aprecia en su gente, que es “siciliana primero e italiana después”.

Todo esto aclarando que gozan de un clima mediterráneo, tienen el cielo más azul que he visto y una vista al mar fantástica.

Muchas personas creen que sólo la gente rica puede visitar estos dos lugares, pero es posible disfrutar de ambas si se tiene un presupuesto algo ajustado.

Teniendo Nápoles como base se puede ir por tren (línea Circumvesuviana) hasta Sorrento, donde se puede pasear por las calles y tomar fotografías panorámicas de la costa.

Para Positano el acceso sí es un poco más complicado, ya que sólo se puede llegar por autobús, coche o moto. 

Yo tuve la fortuna de hacer el viaje con un amigo, así que nos fuimos en auto hasta las maravillosas playas de este lugar. Este lugar es costoso, porque es un destino famoso de los turistas adinerados, pero se puede ir y disfrutar de unas tres horas con un presupuesto de 25€ o menos, si se lleva comida y agua. El estacionamiento es un problema, ya que las calles no son muchas, son bastante estrechas y estacionar en la calle cuesta 3€ por hora, o 4€ por hora, si se deja en un estacionamiento privado.

Pero una vez que se encuentra un buen lugar, se puede bajar entre sus callejuelas serprenteantes y llegar a la playa “libre”, que es la que no tiene sombrillas y sólo tienes que buscar un lugar para poner una toalla y disfrutar del mar.

No es mala forma de pasar el día.

Ya de regreso a Nápoles, nos detuvimos en la carretera para tomar un par de fotos panorámicas de la ciudad, la costa, y el Vesuvio, por supuesto.

No, hablando en serio, si se quiere visitar la Basílica de San Pedro y los Museos del Vaticano (entiéndase, la Capilla Sixtina) en un sólo día, hay que jalarse unos zapatos cómodos, ropa de algodón, mucha agua, el itacate y considerar el clima. Ah, y un huacal, cubeta o sillita plegable, porque se está de pie al menos unas 5 horas. Y cuidar que no sea miércoles porque el Papa da discurso ese día y la Plaza de San Pedro se atasca, o la cierran, como pasó hoy.

Bueno, comenzemos con los Museos del Vaticano, que en realidad es un conjunto de varias colecciones. Estoy algo molesta con la forma en la que manejan el museo, y después de que les cuente la historia entenderán por qué.

Si no se tiene una reservación para entrar o si no estás dentro de uno de los grupos guiados, hay que pasar horas formado. No es inusual, lo esperaba, y por eso me levanté temprano para hacer fila. A las 7:00AM fui la tercera persona en llegar. Me recargué en la pared y espere atentamente a que dieran las 9:00AM, hora a la que abren la taquilla. Como sabía que la espera sería larga cargué con una botella de agua y mi desayuno (una ensalada que preparé el día anterior). No jalé con el huacal nada más porque aquí no existen esos, jaja (aunque ese sería muy útil para la Basílica de San Pedro, pero bueno, esa historia viene luego).

En fin, después de alternar entre varias poses de pie y de cuclillas, de entablar una típica conversación sobre el frío y las filas con una familia de españoles, y de comerme mi ensalada, finalmente dieron las nueve y entramos como gente civilizada por los controles de seguridad (casi como si fuera aeropuerto).

Hay dos recorridos: el corto y el largo. En el corto vas a lo que vas, a quebrarte el cuello un rato admirando los frescos de la Capilla Sixtina, pasando al final por una sala con objetos papales y la tienda del museo. Obviamente.

En el largo entras a varias salas donde tienen en exhibición elementos originales egipcios, etruscos, romanos, varias pinturas de diferentes épocas (sobre todo renacentistas) y hasta arte contemporaneo con obras de Salvador Dalí, para finalmente llegar a la Capilla Sixtina y terminar en la tienda.

La verdad es una colección bastante asombrosa y por 15€ del boleto, creo que vale la pena tomarse un tiempo por lo menos para mirar todas las salas, tomar fotos de las estatuas, pinturas y objetos que en su mayoría se robaron los romanos de Egipto (hay un par de momias y sarcófagos también), y disfrutar del exuberante decorado del lugar.

Así que, recapitualndo, después de dos horas de espera y de una hora y media recorriendo el museo, tomando foto de todo lo que te plazca (sin flash, obvio), finalmente llegas a la Capilla que todo el mundo viene a ver. Y te topas de frente con cinco sujetos, empleados del museo, que te gritan “No photos”.

¡¿Es en serio?!

Ahh, pero eso sí, la tiendita de recuerdos (que abarca casi todo un piso) tiene imágenes de las varias escenas de la Capilla Sixtina en todas las formas imaginables: tazas, llaveros, posters, rompecabezas, playeras, postales, tarjetas, libros...

Por lo menos no es como en el Louvre, donde lo corren a uno después de cinco segundos de ver a la Mona Lisa. Aquí puedes pasar el tiempo que quieras mirando al techo y a las paredes. Y sí, son pinturas fantásticas. La secuencia narra los primeros pasajes del Génesis y uno de los muros el Juicio Final. Y sorpresa, las pinturas de los muros no son todas de Miguel Ángel. También hay algunas de Botticelli y otros pintores reconocidos en su época.

Ahora pasemos a la segunda parte: la Basílica de San Pedro.

Saliendo del museo eran como las 11:00 y decidí ir a la Plaza de San Pedro y hacer fila para la Basílica. Como mencioné anteriormente estaba cerrada por un discurso Papal, así que me pasé al Castel Sant’Angelo, otro ícono arquitectónico de la ciudad.

Aquí no tuve que hacer fila. Ya estaba cansada y con los pies adoloridos, pero subí hasta la terraza y tomé unas fotos de Roma y del Vaticano. Me senté a la sombra en una de las bancas que hay en los corredores y descansé un rato. Luego almorzé algo un poco pesado en la cafetería del lugar y al dar la 1:00PM regresé a la Plaza de San Pedro, para ver si ya estaba abierta. (Nota: el museo del castillo tiene salas con exposiciones, pero honestamente preferí descansar y no entrar a verlas. Me bastó con recorrer las áreas exteriores).

Y no se imaginan la dicha al ver que la fila iba casi de un extremo al otro a todo lo largo de la plaza. A pleno rayo del sol, todos formados para pasar los controles de seguridad. 

En esta ocasión fue una espera como de una hora y veinte minutos, pero se ve que mientras más tarde es más gente llega. Y esta es una de las desventajas de viajar solo: si te sales de la fila pierdes el lugar. Y mientras las parejas o grupos se turnan para tomarse fotos en la plaza, ir a comprar agua o helados, o simplemente sentarse alrededor de las fuentes y espacios donde hay sombra, el viajero solitario piensa en los huacales...y en que los vendedores ambulantes ganarían más si rentaran sillas plegables.

Pero la Basílica es espectacular. Ninguna de las imágenes está pintada, todas son mosaicos, y el altar no tiene una cruz, tiene un vitral de una paloma blanca que al darle el sol resplandece con una belleza que mi triste lente no pudo captar.

Después de ver la Piedad de Miguel Ángel y tomarle una foto, que tampoco le hace justicia (aquí sí se puede), uno puede decender a las criptas papales para ver la tumba de San Pedro, pero en esta sección sí están prohibidas las fotografías.

Roma es una de las capitales más hermosas que he visto. Tal vez tenga el peor sistema de metro, pero es la mezcla perfecta entre el glamour y la historia.

Escalinata de la Plaza de España.

Me gustaría poder ir y descubrir las joyas ocultas de esta ciudad, pero es mi primera vez acá y no tengo muchos días, así que este recorrido está más enfocado en los típicos lugares turísticos. 

Y por supuesto que el primer lugar se lo lleva el Coliseo.

Sí, es impresionante verlo, pero más impresionante aún imaginar cómo pudieron los romanos construir algo tan enorme con los recursos y herramientas a su alcance.

Y en definitiva es mejor visitarlo temprano, porque mientras más tarde sea hay más gente, y como el boleto incluye también el Foro Romano y la Colina Palatina, hay bastante por recorrer. (Aunque dan la oportunidad de visitar el Coliseo un día y los otros dos sitios el siguiente, preferí recorrerlos todos en uno.)

El Foro Romano son las ruinas de lo que queda del centro del Imperio Romano. Toda la gente que llegaba a Roma pasaba por estas calles repletas de templos dedicados a los dioses. Como centro del Imperio, también quedan elementos de edificios gubernamentales, plazas, mercados y las casas de los más adinerados.

La Colina Palatina también tiene restos de templos y residencias, pero lo importante de esta ubicación es que, según la leyenda, fue aquí donde Rómulo y Remo fueron criados por la loba. Y lo sorprendente es que los arqueólogos efectivamente encontraron una cueva debajo de una de las residencias.

Y este día no podría estar completo sin una visita a la Fuente de Trevi,

 la famosa Piazza Navona, que tal vez algunos reconozcan de la película Ángeles y Demonios,

El Panteón,

Y la Piazza del Popolo.

Estos últimos días he andado por San Gimigniano, un pueblo cercano a Florencia, famoso por ser un poblado medieval en la región de la Toscana conciderado como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Todos los edificios dentro de sus murallas se encuentran en muy buenas condiciones, incluídas su famosas torres.

 Después de lo ajetreado de Florencia y las multitudes, aprecio la relativa calma que se respira en este lugar. 

Además, probé el gelato italiano de la famosa gelatería Dondoli. Sergio Dondoli es uno de los campeones mundiales de helados y sin saberlo, uno de los sabores que elegí es una de sus más famosas creaciones, la Crema di Santa Fina (crema de azafrán) con piñones y todo. De haberlo sabido antes, le tomaba una foto.

El otro poblado fue Siena. Más conocido por la Piazza del Campo y el Palazzo Pubblico que se encuentra ahí.

También hay una fortaleza y varias iglesias, pero por cuestiones de tiempo no pude ir a visitarlas. La verdad es que me han faltado muchos lugares de esta región por conocer, pero se ha atravesado el domingo y el 1 de mayo, y el tema del transporte se complicó un poco.

Y de los moisacos, por supuesto. Que en teoría no dejan tomar fotografías del interior, pero todo mundo las toma.

Y acá está el Arsenal, al que por más que intenté no pude entrar. No sé si lo están remodelando o qué, pero bueno, las vistas externas valieron la pena la caminada hasta allá.

Y el famoso puente de Rialto...

Caminar por el muelle, para mi, fue lo mejor de Venecia. Disfrutas del sol, el sonido del agua, y te da la posibilad de tomar fotografías de la ciudad completa.

Pero en  verdad tiene un encanto especial. La mayoría de los edificios son muy viejos y no los renuevan ni los repintan. Esto le da un aspecto muy característico a la ciudad.

Y por supuesto, la Plaza de San Marcos, con la Basílica, campanario y el Palazzo Ducale.

Mañana probaré estar por allá antes de las 8:00AM. Cuando los negocios aún no abren y casi no hay gente en la calle.

Y las góndolas.

Nota que antes el viaje en góndola era el medio de transporte, ahora sólo es una opción para turistas, ya que hay ferries o vaporetto como le dicen acá, pero  salen carísimos. 

Después de preguntar ayer por los boletos, la chica de la taquilla me dijo que podía intentar el día de hoy en la mañana, a las 8:00 AM, para ver si quedaban boletos para ese día.

Sin nada que perder y con algo de tiempo de sobra, regresé hoy a la hora acordada y vi que había una fila para comprar los boletos ya hecha. No era mucha gente,  tal vez 6 personas. Me formé y en un par de minutos abrieron la oficina. Tal vez por que no es aún verano y no hay tantos turistas como en esa época, tuve la buena fortuna de alcanzar un boleto para las 11:15 AM. Nota que no recomiendo esta opción para comprar los boletos. No hay para todos los horarios y es difícil conseguir más de uno. La mejor opción y la más segura es reservarlos por internet, con meses de anticipación, para evitar la incertidumbre de si habrá o no boletos, y en cantidad suficiente. Estos boletos de "última hora" son cancelaciones o lugares que ya no se vendieron en línea, pero no apostaría a que se pueden conseguir en cualquier momento del año.

Ésta es la catedral o “Il Duomo” de Milán. Es una catedral gótica cuya construcción tardó más de 600 años. Saliendo del metro fue la primera cosa con la que me topé y me ha fascinado. 

En la misma plaza se encuentra la Galleria Vittorio Emanuele, que fue de los primeros centros comerciales y ahora cuenta con tiendas como Louis Vuitton, Prada y similares.

Un par de estaciones posteriores, nos topamos con el Castello Sforzesco. Fue construido por los Visconti en el siglo XIV, pero los Sforza lo reconstruyeron y lo fueron renovando y modificando durante su reinado. La última gran renovación fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando fue dañado seriamente por bombas.

En lo que solía ser una enorme explanada, el gobierno de Milán decidió crear un jardín, en el que se pueden apreciar vestigios de la antigua fortaleza y varios monumentos. Uno de ellos es el arco de la paz.

Y para concluir iba cerrar con esta pieza, pero resulta que la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci se encuentra en la iglesia de Santa Maria delle Grazie...sólo que no es un cuadro, es un mural, y hay que reservar la entrada con meses de anticipación.

Esto es algo de lo que me enteré cuando fui a comprar el boleto a la taquilla. Naturalmente no alcancé uno. Debido al deterioro constante de la pintura, sólo se admite un número limitado de visitantes por día, y por grupos de 25 a lo sumo.

Así que tomé fotos de la iglesia, por fuera.

Con esto en mente, buscaré más información sobre los lugares que planeo visitar en el resto de las ciudades, ya que no quisiera que esto me suceda nuevamente.

Uno de los puentes más famosos y más antiguos es el Ha'Penny Bridge. Recibe su nombre porque antes se tenía que pagar la mitad de un penique (half penny) como peaje para cruzar el río. Aunque lo han remodelado en diversas ocasiones, mantiene cerca del 80% de sus materiales originales.

En la actualidad, se ha vuelto moda que las parejas coloquen un candado en el puente como símbolo de su amor...para el desagrado de la mayoría de los habitantes, que, tengo entendido, opinan que los candados empobrecen la belleza del puente. El consejo de Dublín encarga la remoción frecuente de candados, y aunque está prohibido ponerlos, la gente sigue fomentando esta nueva "tradición".

Y como antigua ciudad perteneciente al imperio británico, no podía faltar el parque central...

La catedral de San Patricio...

Y el castillo de Dublín, que actualmente mantiene su uso para fines gubernamentales, pero cuyos interiores se pueden visitar por medio de un tour guiado.

Creo que éste es uno de los castillos más destacables que he visto, no tanto por su tamaño o arquitectura, sino por la forma en la que se mezcla con construcciones nuevas, y la manera en la que han modernizado sus espacios. Realmente se puede observar su integración a la ciudad, y no nada más como un recuerdo de otras épocas que sobresalta a la vista.

Y ésta es O'Connell Street, la vía principal de Dublín, en donde se encuentran varias estatuas a personajes históricos y la "aguja", que en realidad es un monumento que reemplaza el pilar de Nelson, el cual fue destruído en 1966 por el IRA.

Las fotos de arriba son de la costa de Ballycastle.

Y ésta montaña es Croagh Patrick.

Mucha gente sube hasta la cima durante la Pascua, ya que ahí se encuentra un templo. Algunos realizan este peregrinaje descalzos (ouch).

Una vista de la cascada de Aasleagh Falls.

Y algunas fotos de varias partes del oeste de irlanda.

Hoy me alejé un poco más del centro de la ciudad, y la verdad es que ya no hay nada que ver salvo lo que he mostrado.

Éstas son un par de fotos sobre algunos monumentos que se pueden encontrar por las calles.

Arriba. En memoria de las personas que fallecieron a causa dela Gran Hambruna de 1845 - 1849.

Abajo. Monumento en honor al Levantamiento de Pascua. Éste fue el inicio de la guerra que vería la independencia de Irlanda del Reino Unido.

Y finalmente un museo regional, que no tiene mucho órden en sus colecciones (tampoco es que tenga mucho) pero obviamente hay una sala dedicada a los Yeats.

Ésta es la catedral de Sligo.

Y ésta es la abadía. Actualmente en ruinas, fue construida en 1253 y era el templo religioso más importante de la ciudad, pero un incendio y conflictos la dejaron en este estado.

Aunque la entrada tiene un precio de admisión de 5€, tuve ganas de visitarla por su conexión con Bram Stoker.

Bien, su madre nació en este condado y vivió una epidemia de cólera en 1832. Según se cuenta, los cadávers los apilaban en el altar porque ya no había más lugar donde ponerlos.

Y al parecer, fueron estas historias que su madre le contó lo que influenció los escritos de Bram Stoker en años posteriores.

Éste es un muro divisorio poco común en edificios de esta época. Se tiene la teoría de que lo usaban para sostener un crucifijo.