ALTEC社の同軸スピーカー604Bを家庭で使うエンクロージャーを作りました。1960年代までに商品型番が付いたALTEC社純正の箱のリストの中に直径38cmのスピーカーを取り付けられるものが2種類あります。
大きい方は612型という型番です。これは（H=29.5, W=25.5, D=17+3/4 単位はインチ）というサイズです。小さい614型という型番の箱は（H=24+3/4, W=18+3/4, D=14+1/4 単位はインチ）という大きさです。
この614型は、38cmのスピーカーを取り付けるために限界に近い小さなサイズです。スタジオで至近距離からの音声中心のモニターなら役に立ちそうですが、計算の上では低音はかなり出にくくなると考えられます。
かといって大きい方の純正箱＝つまり612型という型番が付いた箱なのですが、こっちは家庭に持ち込んで置くとしたら大きすぎると思います。
そこで、今回は612型と614型の間を埋めるサイズ（H=670mm, W=520mm, D=400mm）として115リットルのエンクロージャーを設計しました。インチ単位で表すと（H=26.4, W=20.5, D=15+3/4 単位インチ）となります。
前回は、部屋に持ち込める範囲としては大きなサイズ（H=750mm, W=750mm, D=250mm）で後面を解放にしました。その箱の写真を下に貼っておきます。
この箱はどういう訳か低音が出にくく全体につまらない音になりました。
別の機会に、新忠篤先生がボール紙の円筒箱（実は高級な猫のエサの箱）に8cmのスピーカーを取り付けてあまりにも素晴らしい音を出していらっしゃるのを聞き、秘密を教えていただきました。その秘密とは、箱自体を鳴らすこと、適当な内部損失を箱の中で起こす（つまり吸音材を加減する）こと、という２つでした。
それで思い出したのは、プロ用としてはあまりにも高名であり「傑作」と言われる612型の箱は家に持ち込んで鳴らすと「イイ音がしない」という噂です。
612型の設計は、厚み19mmの米松合板を材料として指定しています。プロの現場なら、大きめのステージやスタジオなどではかなり大きな音を出しますので、おそらく19mmの厚みの米松合板でも箱鳴きが発生します。
しかし、家庭の音量ではとてもじゃないですが19mmの合板を鳴らすほどの大音量を出しません。おそらく家庭で普通に聴いている音量で適度に鳴く箱が必要だったということか、と考えたのです。
前回の箱は厚さ24mmの米松合板なので（しかも後面は解放してあるため）家庭の音量くらいでは箱が振動して鳴くことはありません。ひとまずここから改良しようと狙いをつけて、今回はとにかく鳴きやすい軽く薄い材質で、上に書いた寸法になるように作る計画を立てました。
そこで、見た目は悪いですが厚さ9mmのラワン合板を買い込みフロントパネルに使います。天板・側板・底板は柔らかい桐材の単板で厚さ13mmとして、両手でふっと持ち上げられるほどの軽い箱を作りました。
これは両手引きカンナでダクトの形を整えている工程ですが、その薄さが分かると思います。
見た目の悪いラワン合板を使ったので、全体を水性アクリル塗料で塗装することにしました。
その場合、塗装のノリを良くするには下地処理が重要です。今回はシンプルに砥粉を水で溶いて塗布した下地を使います。
これが砥粉の塗り始め。正直言って子供時代に戻り、泥をペタペタと塗る楽しさを味わいます。
全体に薄乾きの様子です。良く晴れて乾燥した晩秋の1日に行いました。2日以上は置いて完全に乾燥したら、ボロ切れの布を使って塗り付けた砥粉をすっかり擦り落とします。そうすると、木の目地だけに砥粉が詰まって塗装下地が出来上がります。
いよいよ塗装。ここでは水性アクリル塗料の１回塗りをします。2度塗り以上で表面を磨いて仕上げたい場合には、油性アクリルまたは油性ウレタン塗装がむいていますが、今回はあえて水性アクリルにします。
途中で、塗装剥がれやスレが出ると、使いこんだヴィンテージ・スピーカーの雰囲気が出るので、私は、表面の傷を良しとします。ピアノフィニッシュが良い場合は、塗装下地もシーラーという名前で売られている油性の下地材を塗装して、平滑になるように耐水ペーパーの800版くらいで磨くとうまく行きます。
いよいよ裏板の加工ですが、今回は箱鳴りを「あり」としていますので、12mmのMDFを裏板に使用しました。
こんな感じに、桐材の外側と、MDFは2mmの隙間を持たせて切り出します。そうしないと、梅雨時にMDFと桐材の膨張の差が出て、最悪の場合、外側の桐材を裏板のMDFが押して、板のつなぎ目に割れが入ります。湿度の高い日本の梅雨を乗り切る工夫です。
部品は軽い順に取り付けましょう。まずアッテネーター、次に純正のネットワーク・モジュールを裏板のMDF板に付けます。
このリード線の取り出し口を避けて吸音材を置いてゆく必要があるので、ひと工夫が必要です。
と言っても、ラシャ鋏（はさみ）で吸音材に切れ目を入れれば大丈夫です。
吸音材の留め方は、ボール紙を挟んで真鍮釘で打ち付けです。板材が薄いので、それに合わせた18mmの真鍮釘が最適となります。今回の吸音材はアオキ産業株式会社のニードルフェルト材 500mm X 930 mm 厚さ10mmという規格品を4枚（４シート）です。内訳は、裏板に１シート（切断して、スピーカーの背面は2重の厚みとします。ネットワーク部品の周りは残りのシートを使います。その他に、左右の側板にそれぞれシートを1枚ずつ。天板と底板は、１シートを２等分した物を各1枚ずつとします。これで合計４シートを使い切ります。
これが片側の側板に吸音材のニードルフェルトを留めたところです。ちょっと見た目には古毛布に見えますが、まぁ、そんなところでしょう。
スピーカーの604Bは相当重たいので、サブパネルに予め取り付けてそっと載せます。８カ所を5mmのビスで固定しますが、板材の裏側に爪付きナットを打ち込んであります。このネジ山を潰すと付け外しができなくなりますので、慎重に位置合わせして、徐々に周辺のビスを回します。
結構な苦労な工作です。取り付けるスピーカーが、その苦労に値するか？という話ですが、今回の604Bは相当良いです。
裏面に”HOLLYWOOD”マークが入っているのは初期型の604Bなので、1950年代のいつか製造されたものです。
製造連番は610番なので、工場に製造記録か出荷前の検査記録が残っていれば、何年の何月生産分か分かりますね。
そして音が良い条件のように言われるベーク材のダンパー。下の方にある「M」の字のように形取られたダンパー押さえ部分に惹かれます。
新いエンクロージャーにYouTubeで20Hzや30Hzの音源を探して再生してみました。30Hzは音程正確に音が出ます。20Hzはブオーという箱鳴りを感じさせます。この状態で、10曲ほど聴いてみました。かなり本格的に良いです。痺れますね。
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