The Shanghai Diaries

Soupir un peu nostalgique et surtout, toujours aussi émerveillé quand je regarde ces photos.

Ah, le ciel bleu du Yunnan... La lumière éclatante qui transperce les nuages, et va s'écraser sur les champs verdoyants et sur les paysans qui s'y activent.

Vision paradisiaque. Quelqu'un m'a dit qu'il n'avait jamais vu un ciel aussi bleu en Chine. Et bien, moi non plus. 

Commencer ce voyage par Dali a mis la barre très haut niveau paysage grandiose et typique. Par la suite, en voyageant dans d'autres pays d'Asie, l'authenticité, la culture chinoise, et même la barrière de la langue, m'ont beaucoup manqué. 

La vieille ville de Dali est très touristique, mais c'est un tourisme presque agréable, quelque peu différent de celui des Montagnes Jaunes ou des montagnes d'Avatar (Zhangjiajie). Non, ici, c'est plus calme, plus joli, plus reposant, et plus bobo. Quelques Occidentaux ou Chinois branchés ont ouvert un nombre incalculable de bars, cafés ou restos. Ca pourrait être étouffant, mais il suffit de louer un scooter ou un vélo, de se diriger vers le lac Erhai, et voilà, on arrive au paradis.

Le lac est grandiose et les couleurs sont éclatantes. On passe par de petits villages, on prend le soleil, on observe les gens se baigner, et quand tout autour de nous est si beau qu'on n'y croit plus, on s'arrête, on se pose, et on regarde.

Nous sommes restées à l'auberge Jade Emu, un peu au pif pour nous, mais apparemment très connue des backpackers. Pas cher du tout, rooftop au top (c'est le cas de le dire), personnel adorable, chambres nickel, lieu magnifique même si légèrement excentré (j'ai mis environ 2h à la trouver, en me perdant dans la ville, sous un soleil de plomb et avec deux sacs qui me bousillaient les épaules, mais ça, c'est une autre histoire), etc, etc.

Deuxième étape : les Gorges du Saut du Tigre.

Le temps nous manquant (et/ou étant légèrement flemmardes), nous avons commencé la marche à partir de la Tina's Guesthouse. Temps radieux et chaleur de plomb.

Les gorges sont somptueuses, et la marche, plus éprouvante que nous ne le pensions. Mille mercis au couple de Chinois qui nous a gentiment offert des petits gateaux, et qui a soigné mon bobo.

De là, j'ai quitté Juliette et continué seule vers Shangri-La.

Shangri-La... ce nom fait rêver. Nombre de légendes existent, et la ville, auparavant appelée Zhongdian, n'a changé de nom que récemment pour attirer davantage de touristes.

Tout de même, ça fait son petit effet.

Et, justement, des touristes, je n'en ai pas beaucoup croisés. Peut-être était-ce que fin juin, la saison ne battait pas encore son plein, mais en tout cas, ce fut une agréable surprise.

Le trajet en bus fut somptueux et ne pouvait présager que des bonnes choses pour la suite. Les paysages tibétains (nous approchant de la frontière), composés de grandes plaines et montagnes très vertes, différaient de tout ce que j'avais pu jusque là en Chine. Et quand je suis arrivée, sous un ciel éclatant, et accueillies par la musique des danseurs dans la vieille ville... j'étais ailleurs, et comblée. L'altitude, les montagnes, les gens, la lumière... je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais véritablement dépaysée.

Les ruines de Shangri-La, qui a brûlé il y a quelques années de cela. On m'avait déconseillé d'y aller pour cette raison, mais j'ai trouvé que, couplé aux chants des moines, ça ne faisait qu'ajouter au charme de l'endroit.

Les danses traditionnelles, sur la place de la vieille ville. Je me suis assise seule, et j'ai observé les mouvements, les costumes, les couleurs. J'ai essayé d'absorber tout ce qui était possible d'absorber.

J'étais loin, loin, très loin de tout, c'était magique. 

Excursion en vélo jusqu'au grand monastère tibétain de Songzanlin, puis jusqu'au lac Napa. Les montées étaient rudes, surtout avec l'altitude, et en fin de journée je me suis retrouvée rouge écrevisse, souffrante et cramée, dû au soleil qui a pointé le bout de son nez en milieu d'après-midi.

Mais ça valait le coup ! 

Le monastère est accessible gratuitement en gravissant la colline et en entrant par les côtés du temples (sinon, environ 110 kuai, soit environ 13€ - aoutch). Il était vide et paisible. Les vues sur les montagnes environnantes étaient grandioses. 

Et voilà, le lac Napa, le fameux ! En été, il est asséché, donc c'est une immense plaine. La description ne fait pas rêver, et moi-même, je n'étais pas particulièrement emballée, mais au final, j'y ai passé un bon bout de temps, à marcher, à regarder, à me dire que je n'en revenais pas d'être dans un endroit si beau, etc. En automne et en hiver, le lac redevient lac - j'ai vu quelques photos, ça a l'air tout aussi magnifique, dans un genre complètement différent, forcément.

Là, j'avais l'impression d'être au fin fond de la Mongolie. Je me demandais ce que je faisais là, seule.

Le marché de Shangri-La. La partie moins touristique est certes moins charmante, mais tout aussi plaisante. Et puis les marchés un peu crados m'attirent toujours autant.

Vue du bus de Shangri-La à Lijiang.

Je crois que ce que j'adore, finalement, ce sont les trajets. Les paysages, les voyageurs, tout ça laisse rêveur.

Lijiang, ou du moins sa vieille ville, m'a laissée de marbre. Certes, c'est très joli, avec ses maisons typiques et ses rues pavées, mais il y avait TELLEMENT de touristes. Et puis il pleuvait TELLEMENT. Toutefois, je recommande vivement l'auberge Garden Inn.

Je m'y suis promenée, dépitée, sous la pluie. On m'avait gentiment offert un parapluie léopard tellement je faisais pitié. Et puis j'ai pris un train de nuit jusqu'à Kunming. 

Kunming s'est révélée être plus ou moins ce que j'attendais de Kunming. Une grande ville, des rues commerçantes débordantes de monde, des petits marchés... sympathique et agréable pour une journée (et apparemment assez réputé pour sa vie nocturne, mais j'avoue ne pas vraiment en avoir profité), mais il était temps de passer à autre chose.

Le lendemain, je m'envolais pour Bangkok.

Il était temps de dire au revoir à la Chine, du moins pour quelques temps. La Chine, si spéciale, si magique, si magnifique. Je n'ai pas retrouvé en Thaïlande et en Birmanie ce qui m'avait tant plu dans un voyage comme celui-là. Comme dit précédemment, il manquait un petit quelque chose. Donc j'ai dit "à bientôt" au Yunnan, je l'ai remercié de m'avoir montré tant de beauté, et lui ai avoué qu'elle m'avait conquise, et que j'en étais un peu amoureuse.

Un post catastrophe à quelques heures de mon départ pour Kunming. Je viens de passer mon dernier examen, dit au revoir à mes amis que je ne reverrai pas avant un certain temps, vidé ma chambre, fait ma valise et mon sac pour un mois... c'est dingue comme le temps a filé.

Je suis un peu nostalgique mais tellement heureuse des cinq mois merveilleux que je viens de passer, avec des gens incroyables et dans une des villes les plus folles que j'ai pu visiter.

Je serai de retour à Shanghai pour quelques jours fin juillet, mais ça n'aura pas la même saveur... en attendant, je vais savourer mon voyage dans le Yunnan, en Thaïlande et en Birmanie, seule ou avec des amis. 

Je n'arrive pas à croire que je pars, mais je préfère ne pas y penser.

Prenons la route !

A dans un peu plus d'un mois, si je n'ai pas accès à un ordinateur d'ici là.

Je vous embrasse. Chlobo.

Cette excursion date d'il y a quelques semaines déjà, mais elle mérite amplement un post. 

Les Huangshan (aka les montagnes jaunes) sont l'un des lieux les plus connus en Chine. A 6h de bus de Shanghai, dans la province de l'Anhui, ce lieu sacré attire désormais un nombre incalculable de touristes. Et, comme dans la plupart des lieux touristiques du pays, les sentiers sont aménagés. C'est donc par escaliers que se fait l'ascension... nos cuisses s'en souviennent.

Les montagnes sont accessibles par bus ou par train - nous avons choisi d'y aller en bus, un dimanche, un peu (ou beaucoup) à l'arrache. Celui que nous avions choisi arrivait dans une ville à environ 40 minutes de l'entrée accédant aux montagnes - aucun n'y arrive directement, il faut prendre un taxi.

Plusieurs itinéraires sont possibles, et un séjour de deux jours est parfait pour avoir le temps de se promener aisément (bien que nous ayons triché et emprunté un téléphérique après les 6 premiers kilomètres - téléphérique tout à fait incroyable par ailleurs).

Après avoir eu les échos de tant de personnes émerveillées par la beauté des Huangshan, j'avoue avoir senti une (très légère) pointe de déception. Mais je pense que c'était parce que je revenais tout juste du Hunan, où, piqûre de rappel, nous avions vu ça (je m'excuse pour la piètre qualité de la photo, qui est en fait une photo de photo) :

Mais, il faut se l'avouer, les Huangshan restent un paysage spectaculaire, et la vue des sommets, après une montée tout de même assez éprouvante, est tout de même incroyable.

Ca m'a fait beaucoup de bien d'enfin pouvoir admirer un ciel étoilé, et le lever du "presque" soleil au sommet à 4h30, encore toute endormie, est une expérience que je ne regrette pas.

Le quartier autour du métro Hailun Road est, bien que je n'y sois allée que très rarement, l'un de mes préférés pour déambuler dans un Shanghai encore peu développé. Les shikumen ou autres maisons un peu désaffectées font face à des buildings plutôt design, et on sent que ce coin a un potentiel d'attraction assez important.

1933, le complexe culturel qui s'est développé dans ces anciens abattoirs, en fait partie. Mais malheureusement, ce potentiel est largement sous-exploité. Les rares galeries, boutiques ou cafés n'attirent pas les masses, et l'endroit reste plutôt vide (malgré certains espaces actuellement en restauration et qui promettent de belles choses)... mais en même temps, ça ajoute au charme de l'endroit, si brut et authentique.

Mes photos ne rendent pas justice à l'originalité du lieu - mais dépeindre ce méli-mélo de passages entourant un tronc central n'est pas chose facile.

Je n'arrive pas à croire que je quitte Shanghai dans deux jours - bien que j'y revienne en escale pour quelques jours fin juillet. Ces 5 mois sont passés à la vitesse de la lumière.

En conclusion de ce post, deux photos toutou au possible - la vue du Bund sur Pudong et celle de l'observatoire de la Financial Tower (dont l'accès est gratuit le jour de son anniversaire) (!!!), pour, encore une fois, déclarer ma flamme à Shanghai.

La bonne découverte de la semaine : Xuhui Riverside.

Découvert un peu par hasard d'ailleurs ; je suivais une des balades conseillées par Time Out Shanghai, et puis au final je me suis retrouvée là, un peu ailleurs.

Cette ville regorge de bonnes surprises... et cette fois-ci, ce fut le Bercy local.

Quand on arrive sur la berge par le sud, on se croirait vraiment au bord de mer, c'est dingue. Même avec l'humidité et les gros buildings au loin, on a l'impression de se prendre un gros bol d'air frais (mais ce n'est qu'une impression).

Ce vendredi après-midi, les promeneurs sont assez rares, et c'est d'autant plus agréables... on a l'impression d'être dans station balnéaire un peu passée de mode, que les vacanciers boudent.

Et pourtant ! entre immeubles design, murs d'escalade accessibles à tous (pas hauts, mais pas faciles du tout pour autant, testé et approuvé), terrains de basket, installations artistiques, et skatepark, c'est la balade de famille parfaite.

Le must : un rail de chemin de fer abandonné et envahi par la nature. Au bout du sentier, on peut admirer des tours ; le contraste est génial.

Entre ça et le DAFF du week-end précédent, je suis conquise : cet aménagement urbain, intelligent et ludique, apporte encore un peu de diversité dans cette ville éclectique, et engendrera, j'espère, le développement de lieux aussi cool et modernes à l'extérieur du centre de la ville.

Quand le cool envahit Shanghai.

Ce week-end a eu lieu la 6eme édition du DAFF, aka le design, art and fashion fair.

« Shanghai's biggest biannual lifestyle community event aimed at giving China's creative leaders and rising talent a platform to interact, share ideas, and promote new projects.”

Le vague coup d’œil que j’avais jeté sur un article de Time Out m’avait interpelée – j’avais lu « food » « music » et « along the Bund », forcément…

Samedi après-midi, j’embarque mon pain naan au stand en bas de mon immeuble, et c’est parti.

En arrivant, la modernité du métro contraste avec le no man’s land qui nous attend à la sortie.

Sur le chemin, guidés par des panneaux roses pétants, pas de doute à avoir quant à la coolitude de l’événement : tout le monde est beau, stylé, et le sait.

Mais très bonne surprise en arrivant : le lieu est immense et parfait pour l’occasion (un ancien bâtiment industriel arrondi, une sorte d’ovni au milieu des chantiers), l’aménagement est bien pensé, la musique est sympathique, les défilés de mode sont rigolos, les gens sont détendus. Il y a plus de boutiques que d’installations artistiques, mais bon, ce n’est pas déplaisant, et puis il leur faut bien financer ce projet.

Dehors, l’ambiance est festivalière. Il y a de la musique, des stands d’en-cas occidentaux (miam les bagels, burgers et autres cookies), de bières ou de vin, des gens qui jouent au polo sur leurs vélos, des hamacs dans l’herbe, des grandes tables de pique-nique.

J’ai malheureusement loupé la soirée du samedi, la « DAFFter party », mais j’y suis retournée dimanche tellement j’ai été ravie de voir un tel événement à Shanghai.

Au final, c’est plus une grande foire au cool qu’une fête artistique. Sur une installation collaborative, où les visiteurs étaient invités à écrire ou dessiner, j’ai même vu un « What can I say, another over-hyped over-commercialized bit of bullshit fronting as « art » in Shanghai ».

Je salue quand même la performance ; un peu de vent frais, même si trop hipster, fait toujours du bien.

4h30, quand Shanghai s'éveille.

Scènes de rue, vers Xinzha Road.

Petit dej : ici, on se presse pour avoir une crêpe chinoise à 3,5 kuai. Un régal.

Cours de fabrication de huntun avec my Shanghai girls. 

Escale à Thames Town : à 1h en métro et quelques minutes en taxi du centre de Shanghai, on se retrouve à Londres. Une sorte de "ghost town" où familles et mariés en manque de photos kitsch se pressent. 

Ce dimanche-là, il pleut des cordes, il n'y a pas foule. C'est... bizarre. On est ailleurs, vraiment. Dommage qu'il y ait pas davantage de restaurants animés ou de petites boutiques.

Balade du dimanche : je me perds et j'arrive dans le New York chinois.

Street food, mon amour.

Episode 2 et 3, et suite et fin du Hunan.

On en était restés à Zhangjiajie et à ses sublimes montagnes à la Avatar. De là, bus jusqu'à Fenghuang, guidées par le Lonely Planet et les jolies photos trouvées sur Internet. C'est très très beau... mais je suis un peu déçue par le côté touristique et le manque d'authenticité. Tourisme à la chinoise encore une fois.

Mais on trouve du bon partout. Il faut avouer que c'est magnifique, et si bien préservé. Le charme opère au fil des rues, en croisant des villageois, des papis endormis, ou des mamies édentées qui essayent de bavarder avec nous.

Il y a quelques temples et sites historiques à voir - j'admets que nous avons préféré nous balader au hasard que de suivre le plan (l'accès à la vieille ville est payant, 20 yuan avec la carte étudiante ; pour y arriver il faut prendre un bus local à partir de gare routière)

En semaine, il y a forcément moins de monde, et grâce à un temps radieux, on peut même s'allonger au bord de l'eau avec des glaces, en regardant les touristes poser sur le pont.

Escale nocturne à Jishou - qui n'a absolument rien de spécial, mais c'est toujours étrangement plaisant de se balader dans des marchés un peu miteux.  

J'ai d'ailleurs mangé un de mes meilleurs repas chinois jusqu'ici - 12 yuan pour un énorme bol de riz avec une large variété d'accompagnements (aubergines et pommes de terre à la chinoise ! mini poissons grillés ! poulet en sauce ! miam miam miam - on y est même retournées avant le train pour Shanghai). 

Soit dit en passant, depuis mon arrivée en Chine, j'ai dû cuisiner une ou deux fois maximum... c'est si bon de pouvoir manger dehors tous les jours. Et de pouvoir se prélasser dans sa paresse.

Arrivée à Dehang après un trajet de bus magnifique. Merveille. Même sous la pluie. Encore une fois, étant en semaine, il n'y a pas grand monde. 

On pose nos sacs au Jielong Inn (mignonne petite auberge dont la vue donnait plus ou moins sur le village, comme vu sur la photo ci-dessus) avant de commencer notre balade champêtre.

Il pleut mais que c'est beau ! 

Une première balade nous amène du village jusqu'à la cascade des Neuf Dragons (ou quelque chose comme ça... sacrilège).

On évite les frileux touristes chinois et on se lance, totalement inconsciemment, dans la remontée de la cascade. Pour une fois en Chine, ça fait du bien de parcourir un sentier ni trop aménagé, ni trop emprunté. Pour le coup, nous sommes absolument seules. Et trempées, addition de pluie et de cascade oblige. Arrivées au sommet, on jubile.

Ci-dessus (et dessous), seconde cascade. Second coin de paradis. Seconde jubilation. Je m'étonne qu'il y ait aussi peu de touriste. Basse saison oblige ? Ou location peu connue ? Je ne sais pas... mais bon, je ne vais pas m'en plaindre.

A ce moment-là, derrière le rideau d'eau, je suis honnêtement en pleine communion avec la nature. 

Sur le chemin du retour, en direction du village de Dehang.

La dame sur la photo, paysanne Miao, me demande l'heure, entre deux cris en destination de ses chèvres.

C'était tellement, tellement beau.

J'écris face à la vue de mon salon sur la frénétique Shanghai, entre bruits de construction, cris, hautes tours, et lumières. C'est tellement différent. Et j'adore.

La semaine dernière, j'étais donc dans le Hunan, contrée connue comme étant la terre natale de Mao. N'ayant qu'assez peu de temps devant nous et les distances étaient très longues (ah les 24 heures de train couchette depuis Shanghai... que du bonheur), nous avons choisi d'uniquement explorer le nord-ouest de la région.

Première étape : Zhangjiajie. Cette ville au nom imprononçable (même après quelques jours dans la ville, ça sonne toujours faux) n'a rien d'extraordinaire (bien que j'adore visiter les villes chinoises les plus quelconques, sans ironie aucune), si ce n'est le géant parc national qu'elle borde. Et ce parc, lui, est connu comme étant l'inspiration des paysages du film Avatar. A nos amis expats, nous ne disions donc pas que nous allions à Zhangjiajie, mais plutôt "voir les montagnes d'Avatar", et là tout de suite, un regard envieux se dessinait sur le visage de nos interlocuteurs. 

Le billet d'entrée donne accès à trois jours dans le parc (nous y avions passé deux, en faisant la navette à chaque fois pour dormir dans l'auberge qui était dans la ville) : le premier jour, nous avons un peu bêtement suivi un sentier avec les autres touristes chinois (pour le coup, c'est très touristique), en poussant des "waouh" d'exclamation, et en se faisant attaquer par des singes dès que nous daignions croquer dans le moindre aliment. Par contre, le deuxième jour... la beauté observée la veille a été vite oubliée pour laisser place à l'émerveillement total. J'étais sans voix face à tant de grandeur. 

Différents bus gratuits emmènent à différents endroits du parc ou des montagnes, il vaut donc mieux se renseigner avant sur les points les plus impressionnants. Des téléphériques et des grands ascenseurs de verre (ah, le tourisme chinois, toujours dans la démesure) permettent également d'accéder à certains sommets. Pour le coup, prendre le téléphérique jusqu'au sommet de la "Tianzi Shan" fut une expérience assez incroyable et vertigineuse... être suspendu au dessus des sommets pointus et presque irréels des montagnes, avant de s'enfoncer dans les nuages, c'est quand même un peu magique.

A un autre endroit, une sorte de cage en fer permet de monter encore plus haut grâce à une échelle. Accrobranche à la chinoise.

En attendant cette fois-ci mon récit de mon voyage dans le Hunan, quelques photos de Shanghai sous la pluie.

Mais j'ai quand même envie de vous faire saliver, parce que mes yeux en sont encore tout étincelants... paradis terrestre.

Le Hunan est pour l'instant la région que j'ai préféré en Chine, bien que je n'en ai surement vu que le cinquantième. J'étais bouche bée. 

En s'éloignant du centre de Shanghai de quelques arrêts sur la ligne 8 (jusqu'à Lingzhao Xincun), on est ailleurs. Vraiment. Les centres commerciaux et les lumières étourdissantes de Pudong sont loin. Ici, ce ne sont que petites maisons de fortune, boutiques de rue et restos un peu miteux. Et, en face du périph, une rangée de barres d'immeubles, toutes identiques, toutes alignées.

Le soleil tape fort et on a l'impression d'être dans un désert urbain. Dépaysant à souhait. 

Destination finale ? Le "junkyard" du quartier, sorte de garage à poussières et d'objets abandonnés. En chinant, on peut trouver des merveilles : affiches, boîtes chinoises kitsch à souhait, bijoux, instruments de musique, mobilier... si j'ai un jour à appartement à décorer à Shanghai, je saurai où aller.

Excursion dans le coin de l'Exposition Universelle de 2010, où le musée d'art moderne de Shanghai a été déplacé (il se situe maintenant au métro China Art Museum).

Je n'avais pas été bluffée par les musées que j'avais pu visiter à Shanghai (les arts traditionnels n'étant pas ceux qui me touchent le plus), mais celui-ci m'a conquise. Déjà par son bâtiment - immense et impressionnant, autant à l'intérieur que de l'extérieur. Mais également par son contenu ; on connaît en général assez peu l'art moderne chinois, ce fut donc une très bonne introduction, entre art de propagande, oeuvres de guerre, critiques de la société (mais tout de même assez peu ; pas sur que le parti communiste accepte ouvertement les critiques, art ou pas art).

Il y a du bon et du moins bon, là n'est pas la question, puisque je pense que chacun peut y puiser ses inspirations. En tout cas, l'agencement du bâtiment et des expositions vaut le coup d'oeil ! 

Et puis il fait bon se balader sur les quais, juste à côté du musée et des différents pavillons de l'Expo universelle, en particulier le dimanche.

Ambiance très urbaine avec la rangée de tours en arrière-plan (on est loin de Paris et de son pont des Arts), mais étrangement, avec les familles en vadrouille et les cerfs-volants au dessus de nos têtes, c'était très apaisant.

Et, dans une ambiance complètement différente, il y a le Propaganda Art Center. Situé au sous-sol d'un immeuble d'une zone résidentielle, à première vue, ça semble être un endroit caché pas tout à fait officiel, et c'est très marrant de pénétrer dans ce musée un peu secret. Très petit mais très intéressant ; les affiches sont classées en fonction des différentes périodes du communisme en Chine, avec des explications en anglais et en français (et effectivement, il n'y avait que des Français quand nous y étions...). Cela permet non seulement de combler son amour du kitsch (et renforcer mon attraction pour l'art de propagande), mais également de comprendre un peu mieux l'Histoire et comment les Chinois l'ont ressentie.

(métro Shanghai Library, puis petite trotte jusqu'au 868 de la Huashan Lu)

Où en étions-nous restés ? ah oui, Detian, les cascades, la beauté, l'émerveillement, la chaleur, tout ça.

De là, passage obligé par Nanning (on aura connu les moindres recoins de cette gare de bus, à force d'aller-retours) et retour à la case départ : Guilin. 

Ambiance Wong Kar-Wai 

Minibus privé pour les rizières, le top. ça peut arriver si le chauffeur ne trouve pas assez de touristes... on se demande d'ailleurs comment il peut gagner sa vie en faisant un aller simple pour les Longyi Titie (les rizières, donc) pour 100 kuai (environ 13€). Au passage, dégustation de Xihongshi jidan avec du riz (oeufs et tomates : ça a l'air extrêmement simple comme ça mais c'est un DÉLICE, et je vais définitivement importer le concept en France), parce que bon, ne perdons pas la face.

Cependant, pendant le voyage, ce qui devait arriver arriva : surplus de nourriture chinoise, dégoût total, dédain. Ça a duré quelques jours, durant lesquels j'ai fait le plein de frites, et puis maintenant c'est reparti : nouilles et autres dumplings, je vous aime.   

La visite dans les rizières fut magnifique. Elles sont situées assez haut dans les montagnes, et les jours de brouillard, on avance véritablement dans les nuages. De nombreuses marches sont possibles, en passant par de petits villages.

Dans le plus grand village où se situent la plupart des auberges et hôtels, on sent que le tourisme est déjà très développé : les femmes, habillées en habits traditionnels et aux cheveux anormalement longs (dans cette ethnie - il me semble que c'était les Zhao ou Zhou... pardonnez mon ignorance et ma mémoire de poisson rouge - l'une des traditions implique que les femmes ne se coupent les cheveux qu'une seule fois, à dix-huit ans), parlent presque parfaitement anglais. Par rapport au reste de la Chine où c'est une lutte permanente pour se faire comprendre, ce n'était pas déplaisant. Juste un peu bizarre.

Nous avons dormi dans une grande auberge où il n'y avait pas un chat, basse saison oblige. Du coup, nous avons pu discuter avec la famille et admirer le gros bébé.

Et... retour à Guilin. Transit. Encore.

Nous n'avons pas vraiment exploré la ville... plutôt les alentours de la gare. Les petites rues sont bruyantes et puantes (oui, je me répète, mais la puanteur à Guilin m'a vraiment marquée) mais plaisantes et photogéniques.

De Guilin, départ pour Yangshuo. Grosse, grosse déception. Après notre début de voyage très agréable et typique, l'arrivée dans une ville aussi touristique est un choc. Les rues commerciales sont bondées. Certes, la vue sur la rivière Li et les montagnes sont très jolies, et dès que l'on s'éloigne un peu de la foule, on trouve des coins charmants. Mais bon.

De Yangshuo, on prend le bus pour Yangdi, à une heure environ, puis le radeau pour le paradis, aka Langshi.

D'ailleurs, j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait de croisière sur la rivière : très touristique d'être sur un petit radeau bleu, mais tellement, tellement génial. Avancer au milieu de ces montagnes et dans cette brume fut magique.

A Langshi, nous sommes restés chez Eric, un Américain qui a tout plaqué pour restaurer une maison traditionnelle chinoise et en faire une auberge. Il a appris le chinois avec les villageois, et est désormais très ami avec eux : la preuve, lorsque nous déjeunions ou prenions le thé, les habitants ne se gênaient aucunement pour entrer et se servir à nos côtés, comme à la maison.

Et prendre le thé avec le berger ou le SDF local qui ne parlent pas un mot d'anglais et discutent du temps qu'il fait avec un Américain qui parle chinois, c'est incongru, et absolument génial.

Durant ces deux jours, ce fut : repos, lecture, chinois, randos, thé, goûter. La dolce vita, la vie au ralenti, dans un autre monde.

Train couchette pour Shanghai. 18 heures en "hard sleeper", franchement, je m'attendais à vraiment pire. Ce fut presque agréable, et très bon marché. Non, vraiment, c'est à refaire.

Et voilà. J'ai l'impression que mes photos ne rendent absolument pas justice à la beauté de mon voyage... j'en ai encore quelques unes à récupérer, du village, entre autres.

Comme je voudrais y être encore... mais ça va, on n'est pas trop mal à Shanghai non plus.

Commençons par le commencement. Guilin > Nanning > Leye > Nanning > Detian, rien que ça.

Guilin

Petit casse-croûte à Leye : soupe de nouilles matinale obligatoire

J'ai absolument adoré Leye. Cette petite ville n'a rien de particulier, si ce n'est l'authenticité. Ce n'est pas beau, c'est même en chantier, c'est bruyant et pollué, mais waouh, les gens, les bruits, les couleurs. Petite promenade au hasard dans le marché. 

Bus de Leye jusqu'au geopark situé un peu plus haut : on ne fait plus local. Et encore, cette photo ne vous montre même pas les poules. C'était dingue, on était spectateurs d'un autre monde, d'une autre époque. 

Le fameux geoparc : mots-clés pics carstiques, caves, nature... un géoparc en somme.

Une fois la (més)aventure de l'achat des tickets d'accès, celle de la barrière de la langue, et celle de l'expérience en tant que touriste chinois (c'est-à-dire une petite camionnette qui vous balade pour que vous preniez des photos en vous engueulant à moitié si vous traînez trop - c'était très drôle), ce fut très agréable de se promener et de gravir les montagnes (oui j'ai dit gravir, bon certes, ce n'est pas l'Everest). 

Au passage, bon plan : toujours présenter sa carte étudiante, elle permet généralement d'accéder aux visites à moitié prix sur les sites touristiques.

Retour à Nanning (ville au centre du Guangxi, sans intérêt aucun ou presque, mais transit obligé pour la plupart des destinations, les bus ne desservant pas tous les trajets) en plein milieu de la nuit, plus d'hôtel, ville déserte, bref, on passe la nuit à la gare. Je remercie les KFC d'être ouverts 24h/24.

Mais bon, cette nuit blanche fut bien peu de chose par rapport au paradis qu'on a pu approcher. De Nanning, on prend le bus direction Daxing, puis direction Detian, pour voir les chutes. 

Environ une demie seconde après m'être installée sur les sièges moelleux (ou presque) de l'autocar, Morphée m'a kidnappée. Et, en ouvrant les yeux un peu plus tard, je vois... ça. Bon, ok, cette photo (juste au-dessus hein, celle d'en dessous c'est une autre histoire) ne rend pas justice à mon apparition divine, mais sur le coup, waw. Le sud-ouest du Guangxi est frontalier avec le Vietnam, ça explique donc cette végétation si différente de ce que j'avais pu voir en Chine jusque là. J'ai vu des rizières, des palmiers, une végétation très dense et sèche à la fois.

Mis à part le fait que j'ai honnêtement cru que ma vessie allait imploser, et qu'on a plus ou moins dû forcer le bus à s'arrêter pour que je cours chercher des "toilettes" (les toilettes en Chine... encore une autre histoire), ce fut un trajet vraiment très agréable.

Les voyages en bus ici sont irréprochables : bon marché, typiques, et on peut alterner entre observation des paysages, observation des passagers, observation des films/soap operas chinois. Qui dit mieux ? plus sérieusement, comme partout, les voyages en bus permettent de passer par de petites villages paumés ou de plus grandes villes, et de voir des trucs absolument géniaux.

Vous m'excuserez mais j'étais au paradis ces derniers jours. J'en ai encore plein de boue sur mes baskets. 

Mon voyage dans le Guangxi (au sud de la Chine) fut merveilleux. J'ai adoré les longues heures de bus, les coins perdus, les paysages extraordinaires, la proximité avec le Vietnam qui se reflète dans la végétation presque tropicale, les gens...

Au final, les endroits les plus touristiques (Guilin et Yangshuo) sont ceux que j'ai le moins aimé. ça pullule et ça pue. Forcément, après ce qu'on s'est pris en pleine figure juste avant...

Un avant-goût, avec : mes baskets noyées dans la gadoue et la crotte de brebis (véridique) ; le berger de Langshi, minuscule village au long de la rivière Li (non loin de Yangshuo), responsable de la noyade de baskets ; les mamies gloussantes de Leye ; les paysages somptueux (on appelle ça des pics carstiques, eh oui) ; les interminables et non moins merveilleux trajets de bus.

春天 - Spring in Tongji University.

Blooming trees, happy graduates, and late afternoon picnics.

La douce vie des étudiants en échange.