#stappavino

Metodo Classico. Quando la bollicina nobilita il vino. Bella e varia. Nei luoghi e nel carattere. Dai Cava, Grandi di Spagna, alLo Champagne (e la L dice tutto…) fino alle interessanti proposte d’oltremare in terra di California (Mendocino, Sonoma, la decantata Napa Valley)…

E in Italia? Dici bollicina, dici Franciacorta. E ti levi anche tanto di cappello. Dalla piccola realtà spumantistica dei primi anni '60, con i primi esperimenti del pioniere e “patron” Franco Ziliani (Berlucchi) ai quasi 11 milioni di bottiglie attuali, la Franciacorta è oggi la più grande area di produzione di metodo classico del Bel Paese, sia in termini di quantità che di qualità.

Spenderei fiumi di inchiostro (o Gigabyte di spazio in rete) per meglio descrivere ed assaporare questa chicca brillante tutta italiana… Ma l’affermazione di cui al titolo mi ha già “sbugiardato” e lascio ben volentieri ai miei più competenti colleghi l’onore e l’onere di approfondire questo spumeggiante argomento…

Da buon bevitor curioso e in veste di ambasciatore dell’ eno-emozionalità, sono sempre alla ricerca della novità. O dell’ originalità quanto meno.  Eccomi dunque, reduce da un fine settimana di studio/turismo in quel della Franciacorta, con l’ambito trofeo:

“Pinodisè” Contadi Castaldi, Vino Liquoroso S.A. – 16%vol. 25,00€

Blend della migliore selezione di uve Chardonnay e di Brandy invecchiato 2 anni, assemblati e messi ad invecchiare in botti medie da 4hl. Tecnicamente si tratta di una mistella (mosto addizionato di alcool di orogine vinicola) ma l’etichetta riporta la dicitura Vino Liquoroso (che è vino addizionato di alcool, o in fase di fermentazione o ad ultimazione della stessa.)

Oro liquido! Aspetto eccezionale, estremamente elegante. Profumo coinvolgente, ampio e intenso. Immediata quanto effimera nota floreale che si perde in una sollucchero di camomilla, miele e cioccolato bianco. Al palato un velluto. Caldo, morbido con finale piacevolmente  minerale. 89pt.

Come sempre… siate curiosi!

Buone bevute.

Lo vedi, ecco Marino la sagra c'è dell'uva fontane che danno vino quant'abbondanza c'è!

Signori, sarò emozionale (e breve)… e mi permetto di scomodare questo “tormentone” d’altri tempi e d’altri luoghi (per me, orobico verace) per proiettare il nostro comune immaginario di buoni bevitori laddove, di buoni bevitori (anzi, ‘bboni) ce n’erano tanti.

Roma. Città eterna di eterni splendori ed eterni sapori. La Roma papalina che il grande Sordi, nei panni dell’intramontabile Marchese del Grillo, con bonario dileggio descriveva come un paesaggio da cui “se togli un po’ de pecore co’ n’acquedotto, un ragazzetto mezzo ‘gnudo cor ciufolo ‘n bocca o ‘ddu bbovi all’ora der tramonto” non ti resta più nulla… Che spettacolo! Roma. Eternamente impregnata di atmosfere fuori dal tempo, di imperatori e di poeti, di patrizi e di briganti, di monumenti e di osterie…

E la nostra recensione oggi parte proprio da qui, dalla quella Roma popolare e dalle sue campagne, dove il pastore portava i propri armenti a pascere l’erba migliore, all’ombra di un millenario acquedotto e laggiù, sullo sfondo, un romantico macchione di pini che il Respighi ha immortalato nella sua sinfonia quasi a farne una colonna sonora…

Ed è forse su uno di questi prati (così mi piace immaginare) che, da eco al frugale pasto dei contadini, nasce la tradizionale usanza della “scampagnata romana” del primo maggio, quando la primavera incalza e gli animi si risvegliano(!!!). È la festa del buon cibo e del buon vino, si mangia il pecorino (romano!) e le fave ne sono irrinunciabili compagne. E da bere? Vino dei Castelli come se piovesse…

Ed eccolo qui: “LUNA MATER” Frascati Superiore DOC* 2009 - Fontana Candida - 14,5%vol., 11€ *(La DOCG è arrivata solo nel 2011).

Le uve (Malvasia bianca di Candia, Trebbiano toscano, Malvasia del Lazio e Bombino bianco) appena raccolte sono divise in due parti: la prima viene raffreddata e conservata intatta. La seconda subisce una temporanea criomacerazione sulle bucce al fine di mantenere i profumi primari e tutte le caratteristiche organolettiche legate ai vitigni. Le due partite di uve vengono assemblate e fermentate con una terza, piccola quantità di grappoli vendemmiati tardivamente.

Aspetto favoloso, cristallino, paglierino ben carico con evidenti riflessi verdolini. Naso molto interessante, caratteristico con un bel timbro fruttato esotico di mango e ananas. Una bella nota di mandorla verde a equilibrare il tutto. In bocca perfettamente bilanciato, sapido, fresco e piacevolmente morbido. 85pt. Da gustare in abbinamento (ribadisco) con fave fresche, pecorino romano DOP e una buona compagnia!

‘Bbone bevute!

Vi ho ormai abituato al consueto aneddoto storico... Per approfondire quanto detto nel mio precedente articolo mi recherò questa volta in Germania, precisamente in nell’alta Baviera.

Corre l’anno 1794... I vignaioli della campagna circostante la città di Würzburg sono molto fiduciosi per l’annata in corso. Il clima favorevole e la trascorsa primavera, accompagnata da un sole alquanto generoso, hanno ben nutrito i grappoli di riesling  che ora, sui tralci, fanno bella mostra di se, dorati e sfacciatamente prosperosi. Settembre è ormai alle porte e si avvicina, per i bravi contadini, l’ora di vendemmiare finalmente il prezioso raccolto di cotanta semina... Chissà quale profonda delusione, e rabbia, sui volti dei poveri agricoltori, quando alzandosi la mattina del raccolto videro le loro splendide vigne abbracciate dal un silenzioso e letale manto di freddo, recato nottetempo da una gelata improvvisa... C’è da dirlo: una colpo d’occhio agghiacciante...

Ma, si sa, la tempra contadina è quanto di più tenace ci sia a questo mondo... Resisi ben presto conto che l’unica possibilità di scampo stava nel “salvare il salvabile”, i vignaioli non si persero d’animo e  portati in cantina i grappoli migliori, sebbene completamenti congelati, avviarono subito la pigiatura.

Ciò che accadde quel giorno fu un piccolo prodigio. L’acqua contenuta negli acini, a causa del brusco abbassamento di temperatura, si era trasformata in piccoli cristalli di ghiaccio, che rimasero intrappolati nelle bucce. Dai grappoli pressati sgorgò un nettare ambrato, dolcissimo e denso come miele che venne in seguito vinificato. Fu così che vide la luce il vino di ghiaccio: l’ eiswein.

Da allora la pratica di vinificazione di questi vini si è evoluta, al fine di esaltarne sempre più le caratteristiche organolettiche.

L’eiswein (o icewine, come viene definito nei paesi anglofoni dove viene prodotto) è un vino unico nel suo genere: la pratica di vinificazione in seguito ad un brusco abbassamento di temperatura, coadiuvata dalla pratica ormai consueta della vendemmia tardiva, consente, in fase di pigiatura, di separare completamente il succo concentrato e zuccherino (da 180 fino a 320 grammi di zucchero per litro!) dall’acqua contenuta negli acini, senza perdere la componente acida che conferisce a questo vino uno straordinario equilibrio gusto-olfattivo. La pigiatura, che avviene normalmente di notte per mantenere costantemente bassa la temperatura di lavorazione, consiste in una pressatura soffice di pochi grappoli per volta, per permettere al succo concentrato di fuoriuscire lentamente senza che i minuscoli cristalli di ghiaccio intrappolati all’interno delle bucce possano finire nel mosto. I vitigni tipici sono molto spesso a bacca bianca quali il riesling o il vidal (ibrido canadese) ma non mancano piacevoli esempi  di icewine da bacca rossa come il Cabernet Franc.

Ovviamente la produzione, tipica dei paesi freddi quali Germania e Austria, a causa dell’imprevedibilità delle gelate e della loro intensità, è poco frequente rendendo l’eiswein un vino raro e quindi discretamente costoso e proprio per preservarne la genuinità è da sempre vietata la criovinificazione, ovvero il congelamento artificiale e forzato dei grappoli.

All’interno del panorama enologico mondiale, il Canada rappresenta un’eccezione per quanto riguarda gli icewine; complice il clima costantemente freddo è l’unico paese al mondo in grado di poterne garantire la produzione ogni anno.

Proprio da questa straordinaria nazione, proviene il giudicando di quest’oggi e più precisamente dalla provincia dell’Ontario, nei pressi delle cascate del Niagara.

PILLITTERI Estates Winery – ICEWINE Vidal 2006, 11,00% vol., 22,00€ (200ml)

Aspetto degno delle aspettative: suadente, ambrato e consistente. Naso di frutta essiccata, albicocca e fico. Nota potente di miele di castagno e finale lievemente speziato di cannella. Al palato vellutato e di buon corpo. Piacevolmente fresco. Da provare con piccola pasticceria secca e nocciole tostate. 89 punti.

Buone bevute...

A questo punto del blog toccherebbe a me raccontarvi circa la visita alla cantina Rocca delle Macie, sede di ottime sorprese nell’ultimo giorno dell’anno passato. Quello che invece farò è raccontarvi un piccolo aneddoto sul gallo nero, simbolo del consorzio produttori del Chianti classico.  (Vi parlerò di rocca delle Macie venerdi 13)

Correva l’anno 1992, l’esportazione del chianti classico negli stati uniti era già una realtà consolidata ed il gallo nero era tra i vini italiani più ricercati nelle terre d’oltreoceano.

Qui però siamo siamo in America, terra di opportunità e di procacciatori d’affari. Tra quest’ultimi certamente rientrano i signori Ernest e Julio Gallo, due fratelli italo-americani proprietari dell’omonima azienda vitivinicola  I più scaltri avranno già dedotto come questa omonimia si presti alla violazione delle basilari leggi di mercato, creando confusione di marchi concorrenti.

E’ così che i fratelli Gallo hanno citato in giudizio il consorzio del Chianti Classico sostenendo la tesi di plagio e di sfruttamento del loro nome a fini pubblicitari.

Gli avvocati difensori del Gallo Nero hanno dovuto correre in cantina a rispoverare gli antichi scritti per dimostrare che la scelta del simbolo risale alla fondazione del consorzio per la tutela del Chianti Classico  nel 1924, quando i signori Ernest e Julio Gallo ancora non erano nati (ironia della sorte il consorzio era nato anche per difendere il chianti dal pericolo di plagio).

Nella difesa inoltre si spiega come il vino Gallo prodotto in California sia da sempre sinonimo di tappo a corona, la cui reputazione non potrebbe mai giovare ad un’istituzione come il consorzio toscano.

Volete sapere come è andata a finire?

Il giudice il giudice D. Lowell Jensen del tribunale di S.Francisco ha deciso che la parola “Gallo” nelle etichette del Chianti classico viola il nome commerciale dei signori Gallo generando confusione nel’acquirente. Tradotto: se vendi chianti negli stati uniti non puoi più scrivere “Gallo” Nero sull’etichetta.

Le reazioni del mondo del vino non si sono fatte attendere, "Mi sento in imbarazzo per il mio Paese" ha scritto Bill St. John sul "Wine Spectactor", definendo l' incidente "il peggiore momento dell' anno vinicolo". "Per anni i Gallo hanno venduto in America, indisturbati, il proprio vino . lo incalza Bob Thompson sul "San Francisco Examiner". .Ora, improvvisamente, affermano che un minuscolo bollino in italiano crea confusione tra la clientela" (le citazioni le ho prese dal Corriere delle Sera)

Non resta che consolarci con una bottiglia di Classico,  Rocca delle Macie 2007 per la precisione.

A presto

Alberto

Siamo nel XIII secolo. Non ci è dato sapere ne il giorno ne l’anno. Senesi e Fiorentini si contendevano ormai da decenni la strategica regione compresa tra le rispettive città. Il Chianti. Per porre fine all’estenuante e sanguinosa diatriba, decisero di comune accordo di affidare le sorti dei loro domini ad un pacifico espediente. Pensarono di far partire dalle rispettive mura due cavalieri al canto dl gallo, alla volta della città rivale. Il punto esatto laddove si fossero incontrati avrebbe finalmente sancito il tanto agognato confine. Siena scelse un giovane gallo bianco, che venne rimpinzato con un'alimentazione eccessiva, seppur con le migliori intenzioni, poichè “il gallo pieno canta più forte”. Firenze scelse un vecchio galletto nero al quale davano poco da mangiare. Il giorno della sfida, il gallo nero, reso insonne dai morsi della fame, si mise a cantare ancora prima che facesse giorno, così il cavaliere fiorentino partì molto prima del suo concorrente, il cui gallo era rimasto beato e sazio a “letto con le galline”, fino a tardi. Possiamo solo immaginare la fine che fece il pennuto senese. Di sicuro fu Firenze ad annettersi l’intero territorio del Chianti.

Oggi, questo meraviglioso angolo di Toscana, rappresenta una delle realtà più importanti all’interno del panorama vitivinicolo italiano, sia in termini di quantità (circa 80 milioni di litri ogni anno) che in termini di qualità. Tanta acqua (o vino...) è passata sotto i ponti da quel lontano 1840, quando il Barone Ricasoli divulgò la “ricetta” che stabiliva la composizione del Chianti: un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva… Il prodotto attuale (ovviamente fermo!) ha raggiunto un notevole livello qualitativo tanto da proiettare il Chianti nell’olimpo delle mete turistiche più gettonate fra gli amanti del buon vino di ogni nazionalità. Protagonista assoluto è il Sangiovese che concorre all’uvaggio per la quasi totalità insieme a percentuali variabili di varietà locali quali il Canaiolo, il Ciliegiolo, il Colorino e il Trebbiano Toscano.

Dal 1987 esiste un consorzio, quello del Chianti Classico appunto, che tutela il prezioso prodotto di questa terra. Memore della leggendaria impresa e in ricordo della lega storica dei tre comuni Gajole, Radda e Castellina, il marchio del consorzio reca, spavaldo, il solerte Gallo Nero.

Il Chianti è un vino che, da sempre, rappresenta perfettamente il rapporto viscerale che lega il contadino alla sua terra. “Il mi nonno ‘un ci si metteva neanche a ‘ttavola senza il fiasco” ci racconta (con gustoso accento toscano) Francesca, export manager dell’azienda Tenuta Lilliano di Castellina, meta della recente trasferta toscana dello staff di StappaVino. Una realtà piccola, dagli antichi profumi, ma sempre al passo coi tempi, in grado di offrire un prodotto genuino, rispettoso della tradizione e allo stesso tempo capace di soddisfare anche il consumatore più esigente, grazie anche all’esperienza e all’impegno profuso dei proprietari, Pietro e Giulio Ruspoli, che ci hanno riservato un raro esempio di ospitalità.

In degustazione:

CHIANTI CLASSICO 2009 - 13,5% vol., 10,00 €

Rubino trasparente, profumo di ribes e mora. Sentori erbacei e piacevolmente speziati. In bocca fresco e abbastanza tannico. 86 pt.

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2008 – 14,0% vol., 17,00 €

Rubino profondo di bell’aspetto, profumo intenso di frutti di bosco maturi. Sentore speziato, pepe nero e una nota di cuoio. In bocca ancora fresco, morbido e tannino elegante. Ottime aspettative. 88 pt.

ANAGALLIS 2008 – 14,0% vol., 20,00 €

Supertuscan a base di Sangiovese e Merlot, di un color Rubino intenso e con riflessi granati. Profumo complesso e intenso che spazia dai frutti di bosco alla confettura di prugne. Sentori speziati marcati e un bel finale di tabacco. Note di vaniglia. In bocca rotondo e persistente. Tannino di pregevole fattura. 87 pt.

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 2003, 17,5% vol. 13,00 € (500 ml)

Oro antico, profumo caratteristico di miele d’acacia, caramello, albicocca e piacevoli note agrumate. Ben bilanciato, fresco e morbido. Eccellente… 90 pt.

Da segnalare la Grappa di Chianti Classico, morbida e setosa, per un fine pasto da re!

Buone Bevute.

Rieccoci, come solito, con le gambe sotto un tavolo dell’ennesimo ristorante, in compagnia del nostro amico “bevitore del sabato sera”. Ben mangiato, ben bevuto... è l’ora del meritato dessert! Ed ecco che, alla zelante richiesta del cameriere “porto il dolce, signori?”, il solerte compagnone prende subito la palla al balzo, e già tronfio del momento di gloria che lo attende sentenzia: “Ci porti piuttosto un passito!” Standing ovation...

Passito appunto, un altro abuso tecnico che forse merita una piccola disamina.

Da quando ho iniziato ad appassionarmi di vino ho sempre constatato come tra la maggior parte dei bevitori (e non) esista una sorta di “teorema” che asserisce: VINO DA DESSERT = VINO DOLCE = VINO PASSITO. Non posso confutare questa affermazione perché commetterei un errore. Posso però completarla, specificando dove finisce il passito e dove continua il dolce.

Innanzitutto va detto che un passito È un vino normale. Ovvero, non è altro che il prodotto della fermentazione di mosto d’uva. Senza alcuna aggiunta. Il fatto che nella maggior parte dei casi presenti un notevole residuo zuccherino non deve trarre in inganno. L’uva appassita prima della vinificazione favorisce la perdita di acqua all’interno dell’acino, concentrando gli zuccheri.  Esistono inoltre svariate tecniche di appassimento delle uve, ad esempio:

 VENDEMMIA TARDIVA che consiste nell’appassimento naturale dell’uva sulla pianta, ritardandone la raccolta.

APPASSIMENTO su graticci, su stuoie, al chiuso, all’aperto...

UVE GHIACCIATE ovvero lasciate sulla pianta fino ad inverno inoltrato affinchè il gelo cristallizzi le molecole d’acqua presenti nell’acino innalzando il tenore zuccherino (preservando inoltre una buona acidità).

In certi casi, dove il clima lo consente, si lascia addirittura che l’uva sviluppi una muffa superficiale detta Botrytis Cinerea, che attacca l’acino “bucandolo” e permettendo la fuoriuscita della parte acquosa, oltre a conferire il caratteristico aroma di zafferano.

Infine, per sfatare il mito, esistono i passiti secchi. Non sono un segreto di stato, sono sotto gli occhi di tutti: Messer AMARONE di Valpolicella e Messer SFURSAT di Valtellina!

Qui finisce il passito. E continua il dolce passando attraverso i vini che hanno subito una fermentazione parziale come il Lambrusco o la Bonarda nella versione “amabile”, certi spumanti ottenuti con metodo charmat come l’Asti spumante DOCG o certi vini speciali (ai quali è stato aggiunto dell’alcol per bloccare la fermentazione, lasciando più elevato il grado zuccherino) come lo sherry, il madeira, il marsala, il porto, il banyuls...

Concludo regalandovi questa piccola ma immensamente preziosa gemma tra i dolci (non è un passito!).

Il Picolit, un vitigno più unico che raro, il quale, complice un difetto di impollinazione, porta a maturazione solo una piccola parte degli acini, che giungono carichi di zuccheri e di freschezza nel mosto del omonimo vino.

CUMINS Picolit – Livon, 2002; 13,5% vol.; 28,00€ in enoteca.

Colore dorato con leggere sfumature tendenti al verdolino, profumo intrigante, straordinariamente fine che ricorda i fiori di campo, la mandorla, il miele d’acacia. In bocca ben strutturato, fine, avvolgente. Un piccolo miracolo da 89 punti...

Buone bevute.

  E’ successo a tutti: ti metti a tavola e l’enofighetto di turno si mette a spiegare con aria tronfia questa e quella particolarità sul vino (in genere la situazione è proporzionale per gravità e durata al numero di ragazze carine sedute al tavolo).

 In questi casi una delle parole preferite dall’abile degustatore del sabato sera è “tannino”, un po’ perchè riguarda davvero il vino, un po’ perchè nessuno ha idea di cosa sia. Questo in genere produce un duplice effetto:

1.            i commensali guardano l’interlocutore con aria interrogativa, cominciando ad accarezzare l’idea che l’abile degustatore stia bluffando.

2.            L’abile degustatore si sente al centro dell’attenzione pensando di essere figo e sperando che nessuno faccia domande a riguardo.

Quindi per darvi la possibilità di spiazzare il vostro abile degustatore oggi vogliamo rispondere alla domanda universale

COSA DIAVOLO E’ IL TANNINO??

Definizione:                                       Tecnicamente i tannini sono composti polifenolici peculiari per la loro capacità di legarsi ai composti contenenti azoto (proteine ed alcaloidi).

Tradotto?                                           I tannini sono sostanze di origine vegetale che si trovano per lo più nelle cortecce di piante come quercia, castagno, abete, acacia e, nel nostro caso,nel raspo (la parte della pianta che tiene uniti gli acini del grappolo) e nella buccia dell’uva. Scopo della loro esistenza è proteggere la pianta e renderla meno assimilabile da parte di eventuali predatori.

Utilizzi                                                  Il tannino è utilizzato per conciare le pelli e trasformarle in cuoio oppure per trattare il legno e renderlo resistente all’umidità.

E nel vino?                                         Nel vino (quello rosso) il tannino ci arriva attraverso la macerazione per contatto del mosto con le bucce delle uve. In bottiglia i tannini agiscono come conservanti naturali. Questo è il motivo per cui i rossi si conservano più a lungo dei bianchi.

In bocca                                              In bocca il tannino è responsabile della sensazione di astringenza. Bevendo un vino rosso troppo giovane potrete quindi ritrovarvi il palato, la lingua e le gengive completamente allappate. Questo succede perchè il tannino legandosi con alcune proteine contenute nella saliva la fa precipitare.

                                                               Se invece il produttore è riuscito a confezionare un vino di qualità e voi avete avuto la pazienza di aspettare la completa maturazione del vino state certi che il tannino vi darà ottime sensazioni: una lieve carezza sul palato che pulisce la bocca lasciando una sensazione di piacevole pungenza.

E per sputtanare L’abile degustatore? 

Bhe chiedetegli cos’è il tannino?!

Salute

Alberto

Travaglini Riserva 2005 - Idee (parte 1 di 3)

Fatto: in italia ci sono 500.000 produttori di vino, uno ogni 120 persone circa.  Ogni produttore vanta una media (sarò cauto) di 4 tipologie di vino. Questo significa che per quanti sforzi possiate fare, mai e poi mai sarete in grado di ricordarvi e tanto meno riconoscere ogni  etichetta proposta al supermercato o in enoteca... che fare? Dal punto di vista di noi bevitori si tratta solo di aver pazienza: StappaVino ed il suo staff stanno creando il “come” risolvere il problema.

Dal punto di vista del produttore però, il problema è di difficile soluzione. Per ogni campagna di marketing ben riuscita, che porta il produttore ad affermare il proprio nome e soprattutto a farsi riconoscere dal consumatore medio, ci sono migliaia di mr. Nessuno che malgrado gli sforzi non diventeranno mai parte della memoria collettiva.

Si tratta di avere la capacità di leggere i tempi e tendenze, per rendere il proprio marketing differente, efficace e quindi redditizio. Ormai non serve più avere il prodotto migliore, bisogna trasferire l’idea di essere il meglio a chi sceglie. E compra.

E qui, tra le altre cose, entre in gioco il packaging, o meglio come pochi dettagli facciano la differenza tra “ho bevuto un vino buono ieri sera” e “Il Gattinara di Travaglini non è male, te lo servono in una bottiglia strana che sembra sempre coperta di condensa”.

Questa è proprio l’esperienza di un Gattinara, quello di Travaglini, con gli amici al ristorante:  splendido spunto di riflessione.

La bottiglia: inconfondibile per forma e senso tattile. Asimmetrica, con il collo non perfettamente al centro e dalla forma squadrata.  Il vetro satinato ed opaco fa sembrare, erroneamente, che ci sia un’impenetrabile condensa sul vetro. Al tatto è come vellutata, morbida. Il che è abbastanza paradossale per un pezzo di vetro che sembra freddo. (vedi foto)

La reazione: osservando il cameriere avvicinarsi con la bottiglia ghiacciata,  al tavolo sono partite occhiate di rimprovero verso il gestore, reo di un imperdonabile errore di conservazione. Durante la sera tutti si sono fermati almeno due minuti rigirandosi la bottiglia tra le dita, cercando di capire se quello strano contenitore fosse opera di un ubriaco o di un genio. O entrambi.

Appunto: l’etichetta cartacea si presenta con i bordi irregolari, quel genere di taglio che la fanno sembrare il cartello che annuncia “SALDI” sulle vetrine dei negozi.

Tutto questo funziona?

Sapete perchè la Apple sta avendo tanto successo? Perchè pensa e progetta ogni ambito dell’esperienza utente. E’ giusto avere un sistema operativo funzionale, ma nessuno comprerebbe i prodotti Apple se fossero coperti di pelliccia di topo. Sicuramente si confonderebbero con i competitors se avessero lo stesso imballaggio o lo stesso case (case: il “guscio” in plastica colorata che costituisce la parte esterna del computer).

Allo stesso modo nessuno dei conmmensali poco interessati a filosofeggiare sul vino si sarebbe soffermato un secondo a leggere l’etichetta di una bottiglia normale. Questa invece attira e incuriosice, spinge le persone a guardarla, toccarla, leggerla e..ricordarsela.

Ricordarsi il nome del produttore a distanza di due giorni è già considerabile un successo di marketing su queste persnone.

Ancora di più il fatto che io stia scrivendo queste parole e che voi stiate leggendo significa che, in puro stile web 2.0, un piccolo dettaglio offline,reale, sta diventando spunto di conversazione sul web. Probabilmente innescando l’effetto virale tipico della socialità on line. Ma di questo parlerò un’altra volta.

Morale di oggi: non importa in quale campo lavori, non cè modo di avere successo se non ti differenzi efficacemente dalla concorrenza! Travaglini c’è riuscito pensando una cosa semplicissima: tutti quelli che bevono questo vino verranno a contatto con questa bottiglia; Prima ancora di averlo assaggiato, pur non sapendo nulla, sapranno che questo è il nostro vino. I miei rispetti!

Avete esempi a riguardo? Fatemi sapere le vostre idee!

Alberto