Route de l'Art 2015

Weil ich noch in Clermont-Ferrand bin, überlege ich, wie ich den Tag am besten anlegen kann um ihn noch optimal nützen zu können, weil es ab morgen ohnehin wieder zurück Richtung Heimat geht ... oder besser gesagt gehen muss. Von wollen kann hier kaum die Rede sein. Auf jeden Fall möchte ich durch das Vulkanland fahren, dass ich vor einigen Jahren schon mal in einem superkurzen Stop besucht habe und total begeistert war. Ich nehme mir meinen trassenatlas den Guide de la Route France von Readers Digest zur Hand, um mir die beste Strecke rauszusuchen. Ich mag ihn wegen der vielen Tipps und Markierungen im Atlas für Sehenswürdigkeiten. Außerdem habe ich mir angewöhnt  gefahrene Strecken zu markieren um mich wieder daran erinnern zu können. Somit sind manche Landstriche in Frankreich schon voll fett zugeschmiert, eingeringelt, mit Ausrufezeichen versehen, Post-It’s mit Hotelempfehlungen. Was sich dann beflissentlich selbständig macht, schlägt  Wälzer erst auf, und sich ungefragt im Wagen verteilt.

Ich suche mir eine Strecke am Mont Doré und dann auf die andere Seite, also in den Limousin geht.  Also fahre ich zuerst immer mal Richtung Issoire und als ich den Mont Doré angeschrieben seh, halte ich mich auf dieser Straße. Ich nehme mal an dass es die D2089 ist, bestimmt sagen kann ich es nicht.

 Es ist wunderschön, und es geht mitten ins Vulkanland. Irgendwann passieren wir den Lac de la Cassière wo wir kurze Rast machen. Wo die Riesen ihre Gallensteine im See versenkt haben und die jetzt als Megaliten herausragen.  Wir fahren auf riesigen, ausladenden Hochebenen weiter Richtung Mont Doré wo in weiter Ferne die Kraterspitzen in die Höhe ragen und fruchtbare, grüne Weiden unter sich preisgeben. Dazwischen liegen kleine idyllische Weiler und Ortschaften, die wie vom Erdbeben ausgespuckt und zufällig platziert wirken, mit einem feinen, fast zerbrechlich wirkenden Strassennetz verbunden. Was es natürlich nicht ist, wenn man sieht welche monströse Landmaschinen darauf herumdonnern. Die Architektur ist geprägt von Vulkangestein, Dächern aus Granit und Holzfenstern mit blauen oder weißen Fensterläden, machmal auch braun. Die Güterwege bestehen aus rotem, feinen Sand und verschwinden am Horizont, dort wo der Himmel blitzeblau hervorlugt. Ziemlich schnell auch immer wieder mit etwas fies dreinblickenden Haufenwolken, die sich nicht so richtig entschließen können ob sie nun Gewitter machen wollen oder nicht. Wenn man  in das Ortszentrum Mont Doré hinabfährt, was einem nicht erspart bleibt, denn die Durchzugsstrasse führt nunmal durch das Zentrum, empfiehlt es sich auf jeden Fall ein wenig in der Fußgängerzone herumzustromern um die Gerüche der Epicerien aufzunehmen, die geräucherte Würste aus der Auvergne, Käse aus dem Limousin und deliziöse französische Weine verkaufen. Sehr touristisch, aber da die Saison schon fast zu Ende ist,  teilen wir uns den Marché und unsere Entdeckungstour hauptsächlich mit Einheimischen. Der Markt, den ich hier als sehr teuer empfinde, geht gerade zu Ende und die Standler packen ihre Zelte ein. Ein paar  verlassene Hotel an denen bereits der Zahn der Zeit nagt fallen mir ins Auge, daneben prunkvolle Villen aus Vulkangestein mit parkählichen Gartenanlagen. Sowas wie Klein Versailles am Vulkan halt. Prunkvolle Parkhotels, wo Pagen vor der Tür ihre Gäste in Empfang nehmen, mit Balkon Richtung Berge, dessen Türen mit teuren, dicken Vorhängen verhangen sind, lassen ahnen, dass hier eine gewisse finanzkräftige Klientel angesprochen werden will. 

In La Bourboule setzt sich der elegante Jet-Set Style mit Kurflair und schon weiter ausladendem Talaspekt weiter fort, die Skigebiete sind ja gleich um die Ecke. Eine elegante Restaurantmeile findet sich an der abgetrennten Durchzugsstrasse, auf der anderen Seite hoch über dem Fluss sind die Thermalquellen und ihre exquisiten Bäderbauten anzutreffen. Wellness, Luxus, Gesundheit mit diesen Schlagworten möchte man hier Besucher anziehen. Die sich wohl schon verzogen haben, oder aber erst auch kommen. Der Himmel ist mittlerweile dicht wolkenverhangen, und es sieht dramatisch nach Regen aus. Es ist 13.30 und ich habe Hunger. Die meisten Restaurants sind geschlossen, die anderen leer. Ich nehme das einzige offene, es sieht sympathisch aus ... Menü gibt’s aber keins mehr. So nehme ich eine Galette aux fromages, sowas wie eine Palatschinke mit 3 Käse drinnen. Sie ist so üppig dass ich sie beim besten Willen nicht bewältigen kann. Aber ich bin satt, pappsatt sogar. Es ist Zeit die Rückfahrt nach Ussel anzudenken, es sind noch  50 km Landstrasse zu bewältigen. Beim  Überfahren der Grenze zum Limousin fallen ein paar gelangweilte Tropfen vom Himmel, so richtig mit Herz beginnts nicht zu regnen. In Ussel angekommen fahre ich gleich mal zur Garage und sehe dass der Mechaniker mein Auto gerade am Abstellplatz parkt. Er läuft wieder, wie ich mich freue. Ich parke mich ein und er erklärt mir was gemacht wurde, dass ich im Prinzip jetzt fast einen neuen Motor habe, da der Katalysator komplett ausgetauscht werde. „Mais elle marche maintenant, n’est-ce pas?“ Jetzt gibt er aber Gas, oder? Stellt er fragend fest. Ich gebe den Mietwagen zurück, räume mein Auto wieder ein und damit war’s das auch schon. Null Adminstration, alles klar, wird von Citroen bezahlt. Hach ist das herrlich. Keine Unterschrift, kein gar nix. Einfach superklasse. 

Alain ist neben bildendem Künstler ja auch Musiker und Performancekünstler. Als ich frischgeduscht aus dem Badezimmer komme, sitzt er gerade am Computer. Das ist für mich die Gelegenheit seine bisher unentdeckten künstlerischen Tätigkeit kennenzulernen. Ich höre Kompositionen für Schüler die zum Onlineunterricht vorgesehen sind, Livemitschnitte seiner Konzerte und sehe schräge Performancekunst. Die Musik würde ich einer Mischung der Genres Deadmetal mit Rock, Blues und Indiekomponenten zuordnen. Da tritt Alain als Sänger in schwarz mit skurillem Pfaffenkragen (Priestertracht) auf. Das ist so ziemlich das Gegenteil wie ich ihn als Person kennengelernt habe. Aber sowas von nicht schlechten Eltern in Kreativität, den Stil muss man mögen.  Und halt und hallo, in der Performance geht es total durchgeknallt weiter. Erinnert mich an die Serie ”Abgedreht - personne ne bouge” auf Arte, die ich so wahnsinnig cool finde.   Ich sehe den Mitschnitt einer Performance, wo die Zuschauer ins Geschehen mit einbezogen sind und verunsichert rumgescheucht werden. Die Beleuchtung ist düster bis kaum vorhanden, die Musiksequenzen schwer und makaber. Attribute latenten Horrors mit skurillen Sequenzen, Metalmusik als Spiegel der Erlösung. Ich selbst hab die Message  - ganz ehrlich -  beim ersten Mal ansehen nicht kapiert. Aber als Valerie und Alain in schallendes Gelächter beim Herumgescheuche der Zuschauer ausbrachen und sich über die komischen Horrorelemente zerkugelten, wurde mir Einiges klar: 

Es heißt: Let’s have fun on earth.  Die Menschheit in ihrem spielerischen Element der Möglichkeiten zu deuten. Einfach großartig, das alles hier nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Wir bräuchten mehr Menschen wie sie ...

So, nun ist es aber endlich Zeit geworden abzureisen. Nach einer herzlichen Verabschiedung mache ich mich auf den Weg und wir fahren Richtung Feurs und weiter nach Montbrison. In Montbrison stelle ich den KIA bei der Sous Prefecture ab und gehe dahin drauf los, wo ich das Zentrum vermute. Wo ich auch nach einigen Minuten tatsächlich ankomme. Enge, verwinkelte Einkaufsstrassen mit vielen Läden, dahinter ein Miniatur-venezianischer Kanal, ohne Gondoliere aber mit viel Flair. Terrassen wuchern über den Canale, wo Menschen gemütlich ihr Mittagessen zu sich nehmen. Ein wirklich idyllisches Kleinstädtchen im Herzen der Loire. Ich besorge mir in der Patisserie-Boulangerie einen Wrap und eine herrliche süße Schoko-Birnentarte.  Der Park gefällt mir nicht zum picknicken. So machen’s wir uns halt im Auto gemütlich. Coco in ihrem Körbchen am Rücksitz, und ich  brösle die Vordersitze voll ... Gut gestärkt setzen wir unsere Reise Richtung Clermont-Ferrand fort. Ich möchte die Bundesstrasse nehmen um die schöne Seenlandschaft, die ich schon mal kurz kennenlernte zu besuchen. Irgendwie verfahre ich mich dann aber doch.   Irgendwo hoch droben am Juchhee tümple ich auf kurvenreichen Strecken rum,  komme wieder in ein Essertines, diesmal in Chatelneuf.  Naja, denen dürften im Departement Loire halt die Namen ausgegangen sein. Richtung Bundesstrasse D8 zurück, fahre ich nach ca. 20 km  durch L’hopital sous Rochefort. Die Bahnübersetzung  mit Signallichtern und Schrankenanlagen aus den 50er Jahren, verleitet mich abzubiegen. Es ist ein idyllischer kleiner Ort dessen Zufahrt über den uralten Bahnübergang  zu passieren ist,  bevor man in die mittelalterlichen Gemäuer des Ortszentrums hochfährt. Am Ortsplatz - es ist Mittags - herrscht Siesta. Wie ausgestorben, alles geschlossen oder zu. Das alte Krankenhaus ist wirklich einen Umweg wert, zudem gibt es noch anschliessende Herrenhäuser und eine offensichtliche Festungsmauer aus früheren Zeiten. Ich mache einige Fotos und dann fahren wir nach einer kleinen Pause weiter nach Thiers, dem Zentrum der Metallschmiedekunst für Messer. Das Messer aus Thiers ist eine Legende und auch noch heute gibt es die beste Qualität in punkto Messerschmieden von Thiers.

Die Stadt, die an einem steilen Abhang pickt, scheint nur mit viel Kondition erklimmbar zu sein. Es ist früher Nachmittags und so richtig will der Karren nicht in Schwung kommen. Die Läden haben noch geschlossen. Einige exkursierende Schulklassen stehen mit ihren Prof’s vorm Museum und warten auf den Guide. In den Gassen ist es leise. Auf der Nationale pumpt sich der Verkehr durch das enge Ortszentrum. Denn sie führt mitten durch das Zentrum von Thiers. Schöne alte Gebäude der Belle Epoque wurden herausgeputzt als ob man damit das ökonomische Sterben der kleinen Geschäfts ein Ende setzen könnte. Daneben verfallen ehrwürdige Bauten aus glanzvollen Zeiten, deren Besitzer offensichtlich weniger wirtschaftliche Kaufkraft aufbringen können. Eine Melange aus Blitz, Donner und stechendem Sonnenschein. Ambivalenz in seiner Höchstform, aber das mit ganz viel Stil, bitteschön.

Mein Auto durfte am Rücken den Abschleppwagens übernachten, naja, wenigstens er hatte Ruhe … Der Pannenfahrer fährt uns zur zuständigen Citroenwerkstatt am Ende der Ortschaft und lässt meinen Wagen dort äußerst elegant von der Ladekante gleiten. Er ist nett, nein, er ist  sogar sehr nett und eigentlich voll sympathisch. Er stellt meinen Wagen ab und läuft zu seinem Abschleppwagen zurück. Ich rufe ihm nach … wie heißen Sie „Pierre“ kommt es zurück. Na gut Pierre, Merci beaucoup – rufe ich zurück und er verschwindet, startet unüberhörbar das große Gefährt und fährt los.

Ich sitze in der Werkstatt, einer Provinzwerkstatt in Ussel, eine Ortschaft die ich am Vorabend noch nicht mal auf Google Maps gefunden habe. Wo einem das Schicksal halt so rausspuckt, wenns grad lustig ist.  Hier scheint Hektik ein Wort zu sein, das man im Fremdwörterlexikon googeln muss. Alles schön gemütlich und ich komme mir ein Mal mehr schön verloren vor. Der Werkstättenchef, der eher wie ein Lehrjunge wirkt, erklärt mir dass sie den Computer nun einlesen und mein Auto fragen, wo es genau die schmerzhaften Blähungen hat. Nach 15 Minuten – und ich nach einem halben Nervenzusammenbruch, weil die Jungs in dieser Werkstatt noch nichts von Abdeckplastik im Innenraum gehört haben, aber sonst voll relaxt sind – hält er mir eine Reihe Codes vor die Nase und meint dass er nun im Handbuch nachschaun muss, was die bedeuten.  Campagne de Rappel hält er mir unter die Nase und ich versteh nur Bahnhof. Bis er mir erklärt, dass es sich beim Gebrechen um eine Produktionsfehler am Katalysator handelt und für diesen Teil bereits ein Rückruf besteht. Allerdings müsste der Ersatzteil erst bestellt werden, wann der kommt weiß bloß der Sonnengott persönlich. Wenn er dann aber da sei, ist er schnell eingebaut, sagt er. Mit einem Leihwagen der Marke KIA irgendwas  werde ich aus der Werkstatt entlassen. Coco sitzt verzweifelt und angespannt auf der Rückbank und fasst es nicht, dass sie nun in einem umgebauten Traktor reisen muss. Ganz und gar nicht spritzig, aber voll ökonomisch dieselig. 

Ich fahre Richtung Autobahn, da wo mich gestern mein Cactus verlassen hat. Gute zwei Stunden Fahrt dauert es bis ich die Autobahn bei Feurs verlasse und Richtung Essertines fahre. Essertines en Donzy wohlgemerkt, denn hier gibt’s mehrere Essertines musste ich ganz später mal feststellen. Also Richtung Essertines en Donzy, was gar nicht so nahe ist wie ich es mir vorgestellt habe. Endlich sehe ich den Pfeil 1 km und nähere mich dem idyllischen Ortschäftchen, das wie ein Klecks auf einen Hügel gepatzt ist und mit Meisterhänden geformt wurde. Der schmucke Kirchturm ragt über die zusammengequetscht wirkenden Häuserfassaden und winkeligen Dachkonstruktionen.  Die kleine, ach sie ist ja gar nimmer so klein, süße Selma sprintet uns entgegen und springt ins Auto um uns zum Haus zu bringen.  Coco und ich werden schon erwartet, Alain und Valerie stehen in der Küche ihres Hauses das offensichtlich irgendwann im 18 Jahrhundert erbaut wurde. Vollstein mit uralten Balken und niederen Holzgebälk, wie in einem alten Schloss. Die Beiden haben ganz in Künstlermanier das Ambiente aufgegriffen, damit gespielt und ein Kunstwerk zum Wohnen geschaffen. Urgemütlich, rustikal mit ganz viel Kunst drinnen, ich kann mich kaum sattsehen. Vor der Tür wird der Mittagstisch gedeckt, da wo die Sonne scheint.  Wir decken gemeinsam den Tisch ein, bevor Valerie leckere mit Frischkäse bestrichene Blinis mit Salat und Senfsauce serviert. Dazu gibt es hervorragenden Roséwein, hach ist das herrlich.  Danach wird eine Art Ratatouille mit Reis serviert und als Abschluss bringt Selma eine Schüssel Apfelcrumble und bedeckt diesen mit ordentlich Schlagobers. Na Selma mag’s halt sahnig. Und last but not least ... richtig, Kääääse natürlich. Ich liebe es.sen mit Freunden in Frankreich. Was Entspannteres hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Da steht die Zeit still, um einem in die Mitte zurecht zu rücken. Aber vermutlich ist das nur meine voll entspannte Urlaubsent-spanntheit,  der tägliche Stress hält auch von Franzosen nicht ab, auch wenn ich manchmal  so den Eindruck habe. Nach dem kulinarischen Gelage lädt mich Valerie auf einen Rundgang in ihren magischen Garten auf den ich schon so gespannt bin. Und ich werde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil, hinter jedem Strauch, jeder Blüte, jeder Pflanze, entdecke ich Neues, Schönes, Aufregendes. Ich kann mich gar nicht sattsehen an all der wilden Schönheit mit ihren einzigartigen Skulpturen verschiedenster Künstler, die selbst so kunstvoll angeordnet sind, dass es schon wieder eine höhere Ordnung der ästhetischen Perfektion ergibt. Augenschmaus sagt man dazu. Valerie blättert in ihren Unterlagen und erklärt mir mit Blättern und Blüten, aus welchen Pflanzen sie welche Farben gewinnt. Es ist unglaublich, dass beinahe die ganze Farbpalette des Farbkreises aus Pflanzen in einem einzelnen Garten hergestellt werden können. Und das logisch biologisch. Mein Gehirn wird ganz müde von so vielen Eindrücken, die es zu verarbeiten gibt. Oder vielleicht doch vom Fressgelage, wer weiß.   Doch dann geht’s ins Atelier von Valerie. Meine Güte, ist das eine Sauerei diese Blüten auskochen, filtern und fixieren, Stofffähnchen einweichen, dann doch ein wenig anders mit anderen Materialien. Unglaublich was alles möglich ist und wie verschieden Farben auf Materialien greifen. Mein Leben lang hat mich die Herstellung von Farben fasziniert, angesichts dieser Menge an Gläsern  von Vorrat, Pflanzen, Trocken und Feuchtpflanzen, Töpfen und Blüten die gerade ausbluten entscheide ich, dass ich Farben nach wie vor kaufen werde. Basta. Zu einer Vollblutgärtnerin und Physikerin bin ich nicht geboren, ich widme mich dann doch lieber dem rasanten Verbrauch des Endproduktes. Das liegt mir mehr. 

Chalais kratzt direkt an der Pforte des Perigord und als ich Saint Astier erreiche, das bereits zur Dordogne zählt, habe ich Lust auf mehr Dordogne. So  fahre ich zwar auf die A89 auf, verlasse Sie aber bei der ersten Ausfahrt Perigeux Richtung Sarlat-la-Caneda. In La Douce sind die Straßen bunt mit Girlanden aus bunten Müllsackerl geschmückt. Girlanden quer über die Straße, Girlanden am Hauptplatz, Girlanden an den Gebäuden. Der Himmel ist azurblau und bunt flattern die kunstvoll gebundenen Müllsackerl im frühherbstlichen Sonnenhimmel. Ich frage zwei hochgewachsene, zugeknöpfte, charmante Gendarmen die des Weges kommen,  ob es denn eine Veranstaltung gäbe. Sie erklären mir, dass es am Vortag das Fest „La Felibrée“ gab. Die Zeitung Sud Ouest schreibt sogar dass es niemals soviele Besucher zuvor gab, bei diesem Brauchtumsfest das bereits seit 96 Jahren stattfindet. Ich nehme fast an, vor 96 Jahren ohne Plastikmüll. Aber wer weiß schon, was damals so auf den filigranen Fäden herumbaumelte, ich will’s mir gerade nicht ausmalen. Jedenfalls hübsch, macht sich gut mit dem Azurblau des Himmels. Als wir anrollen, sind bereits die Rollläden unten und die südliche Tranquillité zurück. Einige einheimische Gesichter lugen neugierig aus dem Dunkel der Bar, als wir uns am Dorfplatz einparken. Dort, wo ein Hauch patriotischen Stolzes herausdampft als ich meine Kamera zücke um die Plastikorgie zu fotografieren.

Le Bugue und Limeul stehen noch am Programm, soll ja eine der schönsten Ortschaften Frankreichs sein - Limeuil.  Le Bugue ist vom Flair her keineswegs zu verachten, mit seiner typischen Bauweise der Dordogne, den tiefgezogenen Satteldächern mit Erker und Türmchen an allen Ecken und Enden.  Der Wochenmarkt ist gerade vorüber und die Standler  beim Aufräumen.  Im Ortskern wird aufgeräumt, Kartons sind meterhoch gestapelt, Heckklappen geräuschvoll ins Schloss geschlossen, mit Hochdruckschläuchen Reste weggespült, sorgsam teure Weinflaschen verpackt und in Autos verstaut  und der ein oder andere Händler versucht noch schnell seine Ware loszuwerden. Wir lassen uns breitschlagenmit einer köstlichen Schokotarte und einer Mozzarellaquiche.  Zweite ist weniger berauschend, umso mehr sättigend. Mit gefülltem Picknickkorb pilgern wir an das Ufer der Dordogne, wo Coco ein genüssliches Bad nimmt, während ich mir den Magen mit Köstlichkeiten voll schlage, bevor es zu einem Abstecher nach Limeul geht. Limeul gibt’s hoch oben und als Port Limeuil auch am Ufer der Dordogne. Im oberen Ortsteil befindet sich ein wunderschöner Schlossgarten mit Aussicht, zu erreichen bei einem steilen Fußmarsch durch die beschaulichen Gassen. Nett da, vom Hocker gerissen hat’s uns nicht.  Wir fahren weiter Richtung Sarlat. Wo wir durch das idyllreiche Beynac mit seiner Festung kommen. Unmengen von Touristen und Besuchern werden da am Parkplatz ausgespuckt, dehnen sich auf die Bundesstrasse aus und verschwinden in den engen Gassen, die sich am Felshang hochschlängeln. Da wo die Häuser wie herausgehauene Schachfiguren wirken.  Ein äußerst bezaubernder Flecken Erde, wenn man sich die Massen mit Fotoapparten bewaffneten Touris wegzudenken vermag. Die Dordogne als Sehnsuchtsziel, ähnlich wie die Provence. Auf österreichisch, ein bissl wie Wachau mit Zusatzoption. Es ist mittlerweile schon nach 16 Uhr und ich habe vor abends in Clermont-Ferrand zu sein. Zur Autobahn A20 bei Souillac, was ich zeitmäßig schwer unterschätzt hatte. Auf der Autobahn versuche ich etwas Zeit gutzumachen und  komme gut voran.

Ich fahre von Brive-le-Gaillarde Richtung Paris und als ich so richtig gut drin bin im Tempo machen, macht doch glatt mein Wagen schlapp. Ein Lichtorgelkonzert am Display, akustisches und optisches Warnsignal. “Alles scheiße deine Elli” stand da, glaub ich. Oder so ähnlich halt, ohne Brille schaun die Buchstaben ja alle ziemlich ähnlich aus. Jedenfalls, als ob die Lichter allein zu übersehen gewesen wären, furzt der Franzose  ein paar Mal kräftig und nimmt eine ziemlich gedämpfte Tonlage an. Eine, die mir ganz und gar nicht gefällt. So wie kurz vorm krepieren.  Grunzend  quälen wir uns bei Tempo Richtung Null zur nächsten Ausfahrt, wo uns die Autobahn ausspuckt. Beim Gare de  péage, zahlen darf ich noch, säuft er endgültig ab. Ein Anständiger halt. Mit letzter Kraft rollen wir auf den Parkplatz, den man mir dort dankenswerter Weise gleich ausgebreitet hat. Und dann … schau ich einfach mal nur ziemlich blöd. Ja Kacke halt! Es ist fast 19 Uhr und eigentlich wär ich jetzt vom Fahren mal müde. So, da ich auf meinem kleinen Iphone nicht eruieren kann wo ich gerade gestrandet bin, rufe ich Herman an und bitte ihn mich auf Google Maps zu orten, damit ich genaue Angaben machen kann. Was haben wir bloss vor 20 Jahren, ohne Internet und ohne Smartphones gemacht? Und weil ich ja schon in Übung bin mit Assistance anrufen und so, mach ich das schon wie andere Zähne putzen.  Hab aber eine dumme Sumse in der Leitung, die nicht verstehen will und so muss ich unnötig bescheuert herumtelefonieren.  Endlich, unwillig, desinteressiert und maulend nimmt die zuständige Assistance meine Daten auf. Ich versuche den Ortsnahmen zu buchstabieren wo ich gelandet bin. Nein nicht Brüssel - Ussel!  Zwischen Tulle und Clermont-Ferrand. Tja, das finden sie nicht. Google Maps Lizenz ist offensichtlich in der Slowakei ausgelaufen. Nun will mich die Lady zurück auf die Autobahn schicken um von der Notfallsäule aus Hilfe zu rufen. Ich resigniere und frage sie missmutig sowas wie, ob sie denn einen Affen zum Frühstück gehabt hätte.  Und nachdem ich mich gar nicht mehr bemühe mich verständlich zu machen,  schlagen sie mir vor die französischen Kollegen zu verständigen. Na, wieso denn nicht gleich, war ja ned so schwer, oder?   Nach 20 Minuten erhalten ich einen Anruf eines äußerst kompetenten Mitarbeiters der Assistance francaise, der sofort weiß wo ich bin, wie der Parkplatz aussieht und dass der nächste Depanneur nicht weit von mir entfernt ist.  Wegen des Hotels meint er, müsste ich mit der Assistance meines Landes Kontakt aufnehmen. Ich zieh eine Schnute und erklär ihm dass die dort völlig außereuropäisch,  unhöflich, anstrengend und inkompetent seien. Er seufzt verständnisvoll und bietet mir sofort an, sich der Sache anzunehmen. Na, ein richtiger Franzose eben … Nach einer Stunde und einer gefühlten Ewigkeit, es ist schon finster geworden und gegen 21 Uhr, sehe ich das Signallicht des Abschleppwagens heranbrausen. Ich springe auf die Fahrbahn und fuchtle rum, damit er mich ja nicht übersieht. Hm, naja, außer mir war eh keiner da, aber sicherheitshalber wär’s gewesen.  “Enfin” (Na endlich) rutscht es mir raus, als der Depanneur aussteigt. Er flätzt gleich zurück, dass er  2 Fälle von der Autobahn schleppen musste, die Vorrang hätten. Na gut, ich nehms zur Kenntnis und  erkläre ihm, dass ich einfach nur furchtbar froh bin ihn zu sehen. Er lässt die Rampe seines Abschleppwagens runter und holpert den Citroen die Rampe hoch. Coco und ich steigen vorne ein. Hola, unsere erste Fahrt in einem Abschleppwagen … Als wir  fahrbereit sitzen, läutet sein Telefon und über Lautsprecher meldet sich die Assistance. Wir fahren Richtung Ussel und der Depanneur erklärt dass das Grand Hotel nur 100 m von der Werkstatt entfernt ist, also sehr genial. Blöderweise ist da kein Zimmer frei, und mir wird ein Zimmer im Hotel Terminus – gleich nebenan – vorgeschlagen. Ob das ok wäre, oder ob sie weitersuchen sollen. Ich sage dass es ok ist und er frägt nochmals nach ob wirklich... DAS hätte mir wohl zu denken geben sollen. Der Depanneur lädt mich vorm Hotel ab, ich rette noch eine Tasche und meinen Rucksack bevor er mit meinem Cactus Huckepack wegfährt.

Herman möchte mich nach Saint Quentin zum Bric-à-Brac mitnehmen, einen örtlichen Flohmarkt, von denen es in den kleinen Ortschaften unzählige gibt. Wir machen eine grasse Matinée, frühstücken spät und gemütlich, flätzen auf der sonnigen Terrasse herum bevor es uns gelüstet uns zum Aufbruch fertig zu machen. Saint Quentin ist nur ein paar Kilometer entfernt und als wir dort ankommen, sind sämtliche Ortszufahrten zugeparkt. Am Platz unterhalb der Kirche haben Zeilen an angeräumten Tapeziertischen einige Gänge geformt, die sich um ein Gemeindegebäude herumschlängeln und auch in einer schmalen Gasse bis zur Kirche hochführen.

Es ist nicht etwa so, wie bei uns in Österreich  Flohmärkte abzulaufen haben. Nein, hier ist es mehr ein Volksfest der Zusammenkunft. Preise und Verkäufe sind zweitrangig. Hier wird gegrillt, gesungen, Gitarre geklempert. Der Duft von gegrilltem Fisch und Fleisch, das saftig auf einem auseinandergeschnittenen Fass, dass zum Grill umfunktioniert wurde, dahinschmurgelt,  sinkt sanft über das augebreitete Hab und Gut, das nebenbei zum Verkauf angeboten wird. Die Preise sind unglaublich. Hier ist es offensichtlich wirklich so, dass man sich der Sachen – bevor man sie wegschmeißt – zu einem minimalen Preis verscherbelt. Da gibt’s angefangen von lebendigen Hühnern (was mich als Tierliebhaberin weniger begeistert) im Käfig, über Traktoren, Silberbesteck, uralten Zeitungen, Schmuck, Wecker, Gemüse, Honig, so ziemlich alles was es sonst nicht gibt. 

Als ich vom Spaziergang zurückkomme hat Herman bereits Kaffee zugestellt. Als Leckerli für ZweibeinerInnen sozusagen. Schön, das funktioniert ja. Ich wohne im Chambré d'ami, im Gästezimmer, das wie bei einem Männersingledomizil halt ein wenig rustikal geraten ist. Ich hab nicht wirklich geschlafen, und durch ums Haus pfeifende Schüsse geweckt zu werden, stand auch nicht auf meiner Wunschliste. Auch dass Coco nicht Gassi gehen will, was ja nicht nur aus Hundesicht nicht besonders verwunderlich ist, auch das nervt mich. Also bin ich jetzt gerade nicht so gut drauf.  Ich überlege ob ich vielleicht am Besten gleich abreise, aber dafür bin ich a) zu bequem und b) wollte ich mich hier ja ein wenig ausrasten und c) was mit Herman unternehmen. Derweilen ist die Sonne wieder rausgekommen,  Herman hat sich über einen Kübel pflückfrischer Feigen hergemacht. Daraus soll idealerweise Marmelade werden. Ich mache mit meinem Computergeschreibsl Schluss um gemeinsam Feigen zu entstielen und zu schnippeln. Dann bekommen sie ein kurzfristige Zuhause im Messbecher, bevor sie in einem riesigen Topf landen. Die Terrasse ist herrlich, es duftet nach abgeerntetem Getreide und der Blick erstreckt sich weit über den Horizont in eine sanfthügelige Landschaft. Die Ansiedlungen, die sogenannten „Hameaus“ (Weiler) sind wie Zuckerstreusel auf und in den Hügeln verteilt. Nicht besonders einfach zu finden,  denn  jeder trägt einen eigenen Namen anstatt der Adresse.  So ist man gnadenlos auf ein gut eingestelltes Navi angewiesen. Sonst mag man sich ganz leicht im Gewirr der Hügel, Felder, Ansiedlungen und Zufahrten verfransen. Wofür ich in den kommenden Tagen einen lebhaften Beweis statuieren werden. Nachdem wir den Topf gut gefüllt haben, schlägt Herman vor nach Chalais in den Supermarkt zu fahren um Zucker und Alkohol für den angesetzten Früchtepunsch – was sowas wie bei uns der Rumtopf ist. Wir fahren los und Herman dirigiert mich Richtung Chalais, was gar nicht so einfach ist, weil es noch dazu jede Menge Umleitungen gibt. Ich folge seinen Anweisungen ,denn obwohl ich über einen ausgezeichneten Orientierungsinstinkt verfüge, lässt er bei einer derartigen Berg-Tal-ichdrehmichzehnmalein-Straßenkombination voll im Stich. Wir landen nach straßentechnischen Umwegen im Supermarkt, den ich ohne Pain au Chocolat und Baguette nicht zu verlassen im Stande bin.

Gegen 10 Uhr fahre ich los Richtung Gaillac. Da ist heute Wochenmarkt, den ich gewaltig unterschätzt habe. Die ganze Innenstadt ist vollgestopft mit Marktständen. Ich bin schon ziemlich erfahren bei Märkten, aber sowas habe ich wirklich selten gesehen. Bescheuerterweise falle ich gleich zu allererst über einen Kleiderstand her, der genau meinem Stil entspricht und kaufe ihn leer. Was sich a`) unmittelbar an meinen Finanzen bemerkbar macht und b) an meinem leeren Korb, den ich für Lebensmittel für Herman und mich vorgesehen hatte. Zwei bleiben gerade noch übrig, die erst langsam zusammen packe. Da schlage ich zu, würziger Schafkäse mit Chili drin, bien sur, eine Art regionalen Apfelbrioche und ein Kilo Nizzaoliven. Ich liebe sie.

Dann mach ich mich auf den Weg Richtung Bordeaux über die D999 von Gaillac Richtung Montauban. Eine wunderschöne Strecke und kaum Verkehr, das gefällt mir. Rechts und links wechseln sich malerische Dörfer ab und zwischendurch fährt man Kilometer durch die riesigen Korkeichen. Einige Kilometer vor Montauban begegne ich einem unübersehbaren Trupp Straßenarbeiter beim Baumschnitt. Das Straßenparkett ist meterhoch zugeschüttet mit Ästen und verdorrtem Laub. Bevor es mir richtig komisch vorkommt, eröffnet sich mir das volle Ausmaß der Zerstörung. Hier hat ein Hurricane gewütet. Riesige Korkeichen entwurzelt, Stromleitungen und kräftige Bäume abgeknickt wie Zündholz, die rechte Fahrspur meterhoch zugedeckt mit abgestorbenen Ästen. Sämtliche Ausfahrten und Parkplätze sind gesperrt. Es dämmert mir, dass man mich vor diesem Unwetter gewarnt hatt. Ich hatte Glück 50km weit davon entfernt gewesen zu sein. Fast 70 km weit ins Land zieht sich die Spur der Verwüstung. Dann findet sie  jähes Ende und alles ist so als ob nichts gewesen wäre. Bei La Réole verlasse ich die Autobahn und fahre Richtung Saint Emilion. Dort angekommen stoßen mir schon die Touristenmassen sauer auf. Die Ortschaft ist malerisch, die Touristen weniger. Saint Emilion ist die Wiege der Grand Crus und dem entsprechend hat hier jeder Winzer, der was auf sich hält seine eigene Verkostung und seinen Laden. Daneben gibt es Fois Gras, regionale Würste, Käseläden und natürlich Kunsthandwerk und originelle Läden. Ich mache eine kleine Runde durch die Ortschaft und klettere mit Coco ein wenig zwischen den Weinreben herum um nicht von den Touristenmassen niedergetrampelt zu werden. Kennzeichen der halben europäischen Hämisphere finden sich am Parkplatz. Es ist ein entzückendes mittelalterliches Städtchen, wie die andern, nur mit ganz viel mehr Touristen und sowas von nix für mich. Darum nehm ich nach meiner Runde reißaus und avisiere bei Herman meine Ankunft.

In Chalais drehe ich dank Google Maps einige Ehrenrunden. Google ist unentschlossen und jagt mich durch die Gegend. Dann klappts aber doch. Hermann wohnt in einem Weiler einige Kilometer außerhalb der Ortschaft. Dort wo es weder Straßennamen noch Nummer gibt. Sondern einfach nur noch Bezeichnung der Weiler. Sympathisch, auch leicht toskanisch angehaucht, mit einem Blick über die Hügel. Es ist sowas von ruhig und wunderschön. Das Haus ist aus Steinmauern und muffelt ein wenig nach Feuchte, die in diesen Tagen abends schon Einzug hält.

Nun ist es bereits 13.30, mein Magen knurrt und ich werde mich von meinem Computer loseisen um Albi zu entdecken. Zart kommt die Sonne durch, es verspricht doch noch ein angenehmer Tag zu werden. Ich muss den Tag noch nutzen, denn morgen geht's weiter Richtung Bordeaux zu Herman Peeters, Musikproduzent & Designer für Lichtkonzepte.

Ich mache mich fertig, starte den Wagen und fahre Richtung Albi, Stadtzentrum. Ein umhülltes, würfelähnliches Gebäude verrät mir dass ich wohl bereits in der Innenstadt gelandet sein muss. Studenten lümmeln um den Brunnen herum und Autos verparken sämtliche Parkspuren. Ich habe Glück und finde nach einigen Metern eine Parklücke. Irgendwie hat Albi etwas, was mich total berührt, da fühl ich mich so angekommen. Durch enge steingepflasterte Gassen führt der Weg hoch zur Kathedrale,  die größte die übrigens jemals in Brickstein gebaut wurde höre ich beim Vorbeigehen als ein Vater das Gebäude seinem kleinen Sohn erklärt, der mit aufgerissenem Mund und großen Augen auf die unglaublich weit entfernte Turmspitze starrt. Oder vielleicht doch auf die Schokocrepes die am Weg dahin liegen, wer weiß das schon ...

Die Innenstadt erinnert mich ganz stark an Aix-en-Provence, für mich präsentiert sie sich noch einen Tick sympathischer und weniger bohème als Aix. Das Aix der Normalos outside of Provence oder so. Durch den Museumsgarten des Musées Toulouse-Lautrec's geht es auf der Burgmauer an einem ausladenden Spaliergang, überwachsen mit wilden Wein und kleinen runden Aussichtsplattförmchen mit verzierten Palisaden zu einem traumhaften Ausblick über den Tarn und seine Brücken. Mit Blick über die andere Seite der Altstadt. Weil's von hier aus nicht zum Tarnufer hinuntergeht, müssen wir zurück und die Kopfsteinbepflasterte steil abfallende Straße dahin nehmen. Dabei kommen wir an der Markthalle vorbei, wo die riesigen Sonnenschirme aufgespannt sind und die Menschen entspannt ihre Mittagspause verbringen. Die Luft ist gefüllt von angenehmer Wärme, sanftem Gelächter, Stimmengewirr, Geschirrgeklapper und hie und da hört man das Anrollen eines Wagens. Idylle pur und das inmitten einer Stadt. Am Ufer des Tarns kommt mir sofort der Film Chocolat in den Sinn und die Stimmung die dort eingefangen wurde. In einem Wäscheladen sehe ich einen wunderschönen Badeanzug, es ist sowas wie ein Altweiberladen, mit unglaublich viel Ramsch und Unterkleidern für die Dame ab 80, wenn die sowas überhaupt noch trägt. Es wird Zeit zurück zum Auto zu suchen. In meiner Euphorie über die Schönheit der Stadt hatte ich total vergessen mich einigermaßen zu orientieren und bin einfach drauflosgekoffert. Nun steh ich ein wenig verloren da, die Gassen ähneln sich eine der anderen und ich hab keine Idee wo ich bin beziehungweise wo sich mein Auto befinden könnte. Dank meines ausgezeichneten Orientierungssinns - ja, den hab ich wirklich - schaffe ich es doch noch zu meinem Fahrzeug. Nun geht's zum Abschluss des Tages Richtung Cordes sur Ciel.

Schon von weitem erkenne ich die Shilouette des Village das wie ein Adlerhorst von weitem sichtbar, majestätisch auf einem Felsen thront. Die Parkplätze sind gut befüllt und als ich mich einparke, bietet mir ein netter Franzose, der gerade wegfährt sein Parkticket an. Genauso wie es aussieht, schrauben sich die engen Gassen höher und höher. Irgendwie hat man das Gefühl dass man nie oben ankommt, wo es vorbei geht an einer Unmenge verwahrloster, unbewohnter Häuser, die aber dennoch ihren Charme erhalten haben. Fragt sich nur, wie lange noch. Das regionale, spezielle Fachwerk, wo die Ziegel schräg gelegt werden, zwischendrin mit Zement ausgefüllt sind, rundherum eingefasst durch enorm robuste Fachwerkskonstruktionen aus Holz. Der verwinkelte Weg schraubt sich höher und höher. Coco bleibt stehen und sieht mich entsetzt an, ach nööö Mensch ... ja, aber doch, Hund :)  Hinter der Burgmauer angekommen geht es frisch-fröhlich animiert zu. Am höchsten Punkt ein traumhafter Ausblick über eine Region die stark an die Toskana erinnert. Die Straßen sind mit runden Natursteinen gepflastert, das ganze dürfte rund um das 13. Jahrhundert entstanden sein. Stellt man sich vor welche Werkzeuge und Mittel damals zur Verfügung standen, kennt die Ehrfurcht dieser Meisterleistung kein Ende. Am großen Platz, der umgeben ist von architektonisch eindrucksvollen Gebäuden die in den Himmel ragen, befindet sich eine für Südfrankreich typische Baumreihe an Korkeichen die beinahe verschwindend kleine Steinbänken ausladend Schatten spendet. Daneben buhlen die Restaurants mit bunten Schirmen, handgeschriebenen Menütafeln, fein gedeckten Tischen und Servierpersonal in farblich passenden Schürzchen, um Kunden. Die Masse der Besucher vom Parkplatz unten hat sich verlaufen, sie fallen mir nur dann auf, wenn mir ständig einer vor die Linse rennt wenn ich gerade ein Foto schießen will. Hier scheint die Zeit stillzustehen, wenn nicht gerade irgendwo ein Mobiltelefon bimmelt oder eine ankommende Message Klingeltöne versendet. Klarerweise gibt es auch da all jene Handwerker, die von der Schönheit dieser Ortschaft und ihren Besuchern profitieren wollen. Angefangen von Glaskunst, über ganz viel handgefertiger Lederwaren über Malerei, Galerie, Bildhauer, finde ich auch einige Geschäfte mit Indigo. Dem Ursprung des Blaus. Es ist wirklich eine aussergewöhnliche, schöne Farbe dieses Blau, wo die Außendekoration farblich entsprechend angepasst ist. Wir stromern in den alten Gemäuern herum, manche Läden schließen schon. Es ist 18 Uhr. Die Rolläden werden scheppernd nach unten gelassen, die Außendekoration ins Innere verfrachtet, noch schnell ein paar letzte Kunden bedient, bevor Schluss für den heutigen Tag ist. Es ist wunderschön, aber sehr touristisch. Klar, von irgendwas müssen auch die schönen Ortschaften finanziert werden. Alles was glänzt hat auch seine Schattenseiten ...

Wir sind um 14 Uhr an der Place Dupuy in Toulouse verabredet. Ich bin über eine Stunde zu früh, da ich den Verkehr nicht abwägen kann und lieber ein wenig Spielraum lassen. Ich laufe mit Coco ein wenig rum, aber es macht verdammt wenig Spass mit einem Hund durch eine Stadt zu laufen wo alle nur rumhetzen, der Verkehr dröhnt und man bei jedem Schritt achtsam sein muss. Ich schicke deine Nachricht an Laure dass ich bereits da bin und sie antwortet dass sie um halb zwei da sein wird. Super. Ich verkrümle mich mit Coco hintern dem Operngebäude und gehe dann zum vereinbarten Treffpunkt vorm Café Authié. Ein sehr hübschen Café mit altem, kostbarem Inventar im Stil der Belle Epoque. Als ich vor dem Café so vor mich hinwarte, stolpert ein unrasierter, nicht besonders großer, lässiger Typ mit dem Ausdruck "Ichschlagmichschonirgendwiedurch" vorbei. Abrupt bremst er sich vor mir ein, bückt sich zu Coco, streichelt sie sanft und geht weiter. Bevor er nochmal unvorhergesehen stehenbleibt, sich umdreht, zu mir zurückkommt und mich anspricht. Claude. Claude ist Journalist und seine ersten Worte sind "je suis bipolaire". Bipolare Persönlichkeitsstörung, sehr cool wenn Menschen so offen damit umgehen können. Er meint in mir erkannt zu haben, dass ich auch gestört bin ... bipolaire. Naja, eine gewisse Störung hat ja jeder, oder? Aber wenn er mag, bin ich für ihn eben bipolaire gestört. Auch gut.  Er erzählt mir Dinge von Gott und auserwählt, dass ich dazugehöre (eh kloa) und von CIA, Ground Zero, New York und was weiß ich. All das innerhalb von 5 Minuten während ich auf Laure warte. Er möchte mit mir Kaffee trinken, doch als ich abwinke und ihn darauf hinweise dass ich eine Verabredung habe und abgeholt werde, verabschiedet er sich enorm höflich und stolpert weiter seines Weges. Laure kommt und winkt mir fröhlich zu. Eine toughe Mittvierzigerin mit Supermini und Stiefel mit Blockabsatz. Sie strahlt enormes Selbstbewusstsein aus, grenzwertig an Dominanz, eine Frau die weiß was sie will. Herzlich umarmt sie mich und lädt mich ins Café Authié zu einem Kaffee ein. Es stellt sich heraus dass sie hier bereits ausgestellt hatte, in ihren Anfängen wie sie mir erzählt. Die Informationen sprudeln aus ihr raus und auch sie will ganz genau wissen, wer ich bin, was ich tue, wie ich dazu  gekommen bin etc. Ich erzähle zum zwanzigsten Mal meine Geschichte und den Grund meiner Reise, bevor mich Laure einlädt sie in ihrem Auto mitzunehmen um mich in eineinhalb Stunden wieder am Platz abzuliefern, weil da mein Parkschein abläuft. Es geht zehn Minuten bergauf in irgendeinen Stadtteil von Toulouse, von dem aus man einen fantastischen Ausblick ins grüne Umland hat. Laure wohnt in einem Lotissement, 2 Zimmer Erdgeschoss mit Balkon ins Grüne. Ihre Hündin ist nicht besonders entzückt als sie Coco und mich vor der Tür sieht. Logisch kein Hund will einen anderen in seinem Revier. Laure ist resolut mit ihrer Hündin und schupft sie weg.  Der Weg ist frei in die Künstlerwohnung. Besser gesagt ist die Wohnung eher umfunktioniert in ein Atelier mit Schlafgelegenheit. Der helle Holzboden ist mit einer dicken Schicht Farbpatzen bedeckt, was an und für sich schon einem Kunstwerk ähnelt. Ansonsten gibt es außer einer kleinen Kochnische nur den Wohnraum, der für die Malerei leergeräumt wurde. An der Wand eine Großleinwand an der Laure gerade arbeitet ca. 3x2 m. Sie zeigt mir einige ihrer großen Werke die äußerst beeindruckend sind. Ich mag ihren Stil sehr. Kräftige Farbe, ausdrucksstarke Motive die Geschichten erzählen und in andere Welten entführen. Naive Malerei auf hohem Niveau, mit Anleihen von Aquarellmischtechnik und Pop Art. Ich mags. Auch ihre Portraits. Aber besonders die Bilder die Landkarten ähneln und mit Schriftzügen versehen sind. Beim Eintauchen erlebt man ihre Geschichte dahinter. Laure ist dabei ein Buch zu veröffentlichen. Sie ist workoholic, arbeitet 14 Stunden am Tag und lebt allein mit ihrem Hund. Sie gab ihre Karriere als Managerin auf um sich ihrer Kunst zu widmen. Beim Gespräch entdecken wir viele Gemeinsamkeiten in denen wir uns ähneln.  Auch Laure hat eine Designlinie. Aus ihren Küchenschränken zerrt sie Plexiglasbilder im Miniformat, eine Familienaufstellung als Kartendeck aus Plexiglas, Flipflops made in France mit ihren Motiven, Kaffeetassen und weiss der Himmel was sie noch in ihrem kleinen Appartement so alles versteckt hat. Auch das Schlafzimmer ist vollgestopft mit ihren Bildern. Sie ist erstaunlich organisiert und notiert alles feinsäuberlich in ihrer Agenda. Darauf weist sie mich auch hin, dass sie trotz des Chaos in der Wohnung sehr organisiert ist, was ich nur vollstens bestätigen kann. Nach einer Stunde karrt sie mich wieder auf die Platz Dupuy zurück. Im Auto sprüht sie vor Ideen, möchte mit mir bei meinem nächsten Besuch ein Künstlercasting machen, Wohnung tauschen, mir ihre Werke als Agentin anvertrauen, mich nächste Woche in Lyon treffen, in Österreich Karriere machen. Pfffuuuhhh, eine Ladung an Energie diese Laure, unglaublich und voll sympathisch. Wenn auch anstrengend. Als ich das Auto verlasse verschnaufe ich mal einige Sekunden um den Wortschwall sickern zu lassen. Dann rufe ich Guillaume - den Musiker - an. Er ist in Toulouse für sein Konzert am Samstag und probt mit den Musiker. Ich frage ihn ob ich vorbeikommen kann um ein paar Fotos von der Probe zu schießen, gleichzeitig ein wenig Promo zu machen. Glücklicherweise ist es nicht weit entfernt und ich finde, dank meines ausgezeichneten Orientierungssinnes (danke Google Maps), sofort hin. Bekomme sogar einen Parkplatz quasi vor der Tür. Das Kalinka hat noch geschlossen und Guillaume Toen, der Musiker öffnet mir. Es erinnert mich an die kleinen Kabaretbühnen in Wien, cosy, klein und voll sympathisch. Die Probe ist in vollem Gange und die Jungs spielen einige Stücke für mich, grenzgenial, ich bereue am Konzertabend nicht vor Ort zu sein. Auch Guillaumes Stimme macht was her, ich mag den Stil. Die anderen 3 Musiker sind Profis und spielen in verschiedensten Formationen.  Um 4 Uhr ist Schluss mit Proben, ich erzähle den Grund meiner Reise das 21. Mal, kriege 2 CDs geschenkt und einen Koffer voll Hoffnung mit gut honorierten Konzerten in Österreich. Die Hoffnung muss ich aber gleich zerschlagen, ich erzähle wie bei uns die Kulturlandschaft aussieht und das Honorar von Künstlern bzw. das Leben eines Veranstalters.

Guillaume lädt mich auf einen Kaffee ein, wir gehen auf die Place Saint Cyprien.  Vom Café aus sehe ich über Stufen in die Seitengassen, die sehr provencal aussehen. Die Gebäude auf der Place Saint Cyprien sind im typischen roten Brique von Toulouse. Der Platz ist sehr belebt von vielen jungen Studenten. Guillaume wirkt erschöpft, er erzählt mir von seiner Arbeit, seinen Beziehungen, seiner Leidenschaft für die Musik und die Kunst. Er ist aufgewachsen in Toulouse und will abends seine Freunde treffen. Sein Arbeitspensum beträgt 14 Stunden pro Tage.

Coco und ich machen uns zu unserem Morningwalk bereit. Die Ortschaft an sich ist keine Erquickung und einfach nur ... hässlich?! An der Bar hängen Gestalten rum, die den Eindruck erwecken als ob sie vom Vorabend aufgeklaubt worden wären.

Da ich niemand finde, gehe ich in die Küche und frage den Patron ob das Frühstück im Saal stattfände. Er schnauzt mich an ... Non, c'est la! Also neben der Bar, wo noch die Alkfahne mit Lebewesen vom Vorabend herumhängt. Auch gut, Lokalcolorit eben. Ich verdrücke mich in den letzten Tisch am Eck um Überblick zu bewahren. Kein Mensch möchte zum Frühstück eine Alkleiche im Kaffee. Die Bar ist schrill, mit Blinklichtern und ganz viel bunten Flaschen in den Regalen. Eine italienische Espressomaschine mahlt lautstark Kaffee, der herrlich duftet, bevor er ohrenbetäubend in die Tasse blubbert. Ich ordere Kaffee und Frühstück. Nach 1,5 Minuten stellt mir der Patron das Frühstück lautstark vor die Nase: Ein Körbchen ausgetrocknetes Baguette in Scheiben gefuzzelt und einen halben Kilo verpackte Butter und Marmelade. Na, zumindest war’s nicht zu überhören. Ah ja, ein angeranztes Glas orangensaftähnliches Gebräu kommt nocht dazu. Ich beschließe keinen Appetit mehr zu haben und schlürfe so genussvoll wie möglich meinen Kaffee. Nööö, den verdirbt mir keiner. Nicht mal der Tisch, Erinnerung an einen Putzlappen bereits verblasst ist, weil sein Gehirn so verdreckt ist dass es nicht mehr funktioniert. Mein IPad und meine Hände bleiben auf der orangen Tischplatte kleben. Voll retro. War vermutlich nur gut gemeint, weil ich gestern kein Nachtmahl hatte, klebts halt heute noch auf der Tischplatte ... gratis.

Unter der Dusche bemerke ich dass diese genauso unsteril ist, wie der Tisch im Restaurant. Die Seife meines Vorgängers klebt noch in der Seifenschale und auf den wunderschönen, neuen weißen Fliesen mit geschmackvollem Spiegeldekor bestehen nur noch aus vertrockneten Wassertropfen. Ich verlasse das Etablissement - hungrig - Richtung Paul Herail.

Der Himmel ist dunkelschwarz und es schüttet strichweise. Ich fahre in den Aveyron, vorbei an Rodez und entdecke die malerischen Ortschaften Bouzols und Saint Eulalie. Bouzols liegt am Abbruch eines Canyons, wo sich in der Tiefe ein kleines Chateau befindet das sich am geschlungenen Flusslauf kerzengerade in die Höhe richtet. So als ob es dem Canyon gerecht werden möchte. Eine alte, steinerne Brücke führt über den Fluß wo sich eine enge Straße am Abbruch hochwälzt in Richtung Chateau und Ortschaft. Der Himmel ist noch immer wolkenverhangen, es regnet und zwischendurch erquicken Sonnenstrahlen die Landschaft und lassen die Nässe in all ihren Regenbogenfarben glitzern. Eine fantastische Gelegenheit stimmungsvolle Bilder einzufangen. Ich nehme die D988 Richtung Sainte Eulalie d'Olt. Eine Ortschaft die zu einer der schönsten Frankreichs gekürt wurde. Die Landschaft wird rauer, die Wälder dichter und grüner, die Wiesen sattgrün. Hüfthohe Steinmauern trennen Weiden und Vieh, glückliche Rindsviecher grinsen uns an. Jetzt wissen wir woher "La Vache qui rit" (nicht die blöde, sondern die lachende Kuh) kommt. Aus dem Aveyron, bien-sur.

Ich starte der Autobahn Richtung Toulouse-Carcassonne und biege danach gleich auf die Nationale Richtung Carcassonne ab. Nach kaum einer Stunde Fahrt passiere ich Mirepoix und irgendetwas verleitet mich, dort Halt zu machen. Eine meiner besten Ideen überhaupt, stelle ich kurz und bündig fest. Es ist Wochenmarkt und das Ortszentrum von Mirepoix entpuppt sich als wahres Kleinod. 

Unter der Kathedrale am Ortsplatz gibt es wie eine überdachte Markthalle deren halbrunde Dachkonstruktion auf kunstvoll verzierten, schmiedeeisernem Gestänge thront. Offensichtlich dürfte dieser hübsche Pavillon für den täglichen Markt und Veranstaltungen konstruiert worden sein, umgeben von bunt getünchten Häuserfronten mit großen, ausladenden Holzläden. Umgeben von den typischen Ziegelsteinbauten mit Fachwerk des Südwesten. Auf dunklen, düsteren, immens robusten Holzträgern lastet das Gewicht sämtlicher Häuser, unterhalb führen rustikal-niedliche Galerien hindurch, wo das Leben pulsiert. Da kann man noch Scherenschleifern bei der Arbeit zusehen,  die Düfte von frischem Gemüse absorbieren, lokale Würste und natürlich unglaublich viele  Käsesorten riechen, und alle anderen Wohlgerüche, die es so auf einem Wochenmarkt gibt. Dazwischen gibt es kräftige Farbtupfer mit Kunsthandwerk, bunten Körben, Ledertaschen, Seidenkleidern, Oliven  und was sonst noch das Herz begehrt. Ich muss mich aber von diesem Schauspiel losreißen um meine Fahrt fortzusetzen, denn Alain und Familie warten auf mich.

Um Punkt ein Uhr und das ohne Umwege ... ich werde in meiner Navigation immer besser, parke ich mich vor der Künstlerresidenz Paul Dardé in Saint Maurice ein. Es ist ein kleines, verschlafenes Dorf in den Vernecelles. Als ich anhalte und die Bewohner frage wo sich die Residence befindet, erklärt mir ein stattlicher Herr dass das Haus nicht zu verfehlen sei. Es sei das furchtbar Hässliche, Rote am Ende der Ortschaft am Hügel. Tatsächlich kann ich es nicht verfehlen. Ich finde es nicht ausgesprochen furchtbar, es hat gewiss seinen Charme und seine eigene Architektur. 

Alain Kieffer und seine Famile begrüssen mich sehr herzlich, als ob ich seit ewig zu ihren Freunden zählen würde. Coco und ich sind gleich voll heimisch, als sich die kleine Selma ihrer annimmt und ich mit Alain eine Tour durch seine Ausstellung mache. Alain ist ein Meister seines Fachs, der mit Erde arbeitet, Skulpturen formt und sie brennt. Seine Skulpturen versprühen Leidenschaft, ihre Muster scheinen angelehnt an die Ureinwohner Tahitis mit einem Hauch australischer Aborigines.  Die verpfählten Figuren aus roter, gebrannter Erde, mit ihren maskenhaften Gesichtern erinnern mich an die Lehmbauten Timbuktus und gehörnte germanische Götter. Ein Spiel der Fantasie und der Freude.

An der Wand gibt es dazu einige Bilder, Alain Kieffer malt mit Tusche und ihren verschiedenen Formen. Familienportraits die in ihrer Einfachheit sehr ausdrucksstark herüberkommen und wie Abbilder von damals aussehen, nur eben gezeichnet, gemalt.  Im Internet hatten mich die Bilder weniger beeindruckt, aber live sind sie echt fantastisch. Sie inspirieren mich ihnen einen Rahmen etwas Leben zu verpassen. Er ist übrigens ein Multitalent dieser Alain: Musiker, Maler, Bildhauer und Performancekünstler.

So gegen 15.30 breche ich, nach einer herzlichen Verabschiedung und dem Versprechen sich ganz bald wieder zu sehen, Richtung Albi auf. Von Tag zu Tag bin ich mehr dankbar für diese überaus geistreiche Idee, diese Reise zu machen, die mir täglich mehr Inspiration und Freude bringt.

Ich fahre ins malerische Ortszentrum von Foix-Village um mich mit Vadim de Greve zu treffen. Als ich das Auto im Parking der Prefecture haargenau einzuparken versuche, bemerke ich, dass mein Wagen eine eigenartige Spur hinter sich zieht, die voll wie Inkontinenz aussieht.  Bei näherer Betrachtung erschließt sich das Malheur in seiner vollsten Blüte. Irgendwo ist ein Leck und das Auto pieselt gerade den Parkplatz voll. So, nun muss ganz schnell ein Plan B her. Vadim ist bereits unterwegs und ich steh - Samstag mittags versteht sich - am A. der Welt in der Pyrenäen mit einem Auto das grad mal die Schnauze voll hat. Erste Idee: Ich rufe Guillaume an ... Idee Nummer 2: Ich rufe meine Schwester in Österreich an... Beides bringt mich meinem Ziel nicht wirklich näher und die Alte am Apparat der Assistance nervt mit ihrem radebrecherischen Englisch gewaltig. Naja, nachdem Plan A und B fehlgeschlagen sind, bleiben noch 24 andere Buchstaben über. Irgendeiner wird ja wohl eine brauchbare Lösung bieten. 

Da haben wir’s V wie Vadim, der gerade in einem  klapprigen, uralten Citroen heranscheppert. Ein bisschen weniger begeistert zeigt er sich, als ich ihn Frage ob er die 50 km Route zu Helene und Yan fahren will, aber meiner Charmeoffensive kann er nicht widerstehen und gibt sich geschlagen.

Aus dem Hotelzimmer bringe ich Decken und versuche den Beifahrersitz auf einen mitfahrergerechten Standard zu bringen.  Coco ist über ihren Rücksitz voll entsetzt, starrt konsterniert nach vorne, obwohl der Traumtyp Gary neben ihr herhechelt. Klimatisiert und belüftet wird durch das Herablassen der Seitenscheiben. So federn wir gemütlich im rostigen Flaggschiff Citroen der 80er Jahre, wo das Innere farblos ausgeblichen ist und mit dunkelroten Teppichresten aus der Belle Epoque zugepickt wurde um die Kolateralschäden zu kaschieren. Oder um vom Beifahrersitz im Getriebe rumzufingern, wer weiss das schon. Patchwork Design  sozusagen. Eine Stunde später: Yan wartet am Treffpunkt auf uns und geleitet uns Offroad in die tiefsten Pyrenäen.r Rechts und links wachsen Bäume ins offene Autofenster rein, es duftet herrlich nach Naturwiesen und Waldboden und der Weg schraubt sich höher und höher und wird enger und enger. Bis wir auf eine kleine Lichtung gelangen, wo ein malerisches Haupthaus mit dem Berg verwachsen ist. Es blüht soweit das Auge reicht, von Hortensien über Rosen und Hauswurz bis Kiwi und Erdbeeren ist alles hübsch im Garten arrangiert. Im Haupthaus aus Steinmauern öffnen sich blitzeblaue Fensterläden zum Tal, eine malerische Terrasse darunter, die durch einen riesigen Marktschirm vor der Sonne des Südens geschützt wird. Der gedeckte Tisch erwartet uns bereits. Helene hat einen köstlichen, frischen Sommersalat mit Fois Gras, Thunfisch, Reis und einer Vinaigrette aus Olivenöl und knackefrischen Kräutern zubereitet. Herrlich, wie das Nachhausekommen zu Freunden, zu Gleichgesinnten. Nach der allgemeinen Fütterung bin neugierig und dränge endlich in die geheiligten Hallen der Kreativität eindringen zu dürfen. Jaaaaaa, sowas. Helenes Werke reißen mich vom Hocker, Ihre Portraits sind natürlich und bestehen aus ganz wenigen, markanten Strichen, die immer ein positives Bild der Person zeigen. Genial, ich liebe ihren Stil. 

 Aber das Leben ist eben Veränderung und so stopfe ich meine Habe in den ohnehin schon überstrapazierten Kofferraum und starte los. A7 Autoroute de Soleil Richtung Marseille - Montpellier - Beziers.  Bin beim Künstler Djihem in Cannet en Rousillon avisiert, um 13 Uhr.  Ich bin erleichtert, der Verkehr rollt flüssig, was sich erfahrungsgemäss schlagartig ändern kann. Ab Beziers verhängen dunkle Wolken den Himmel, was ich vorerst als kleine Sehstörung abtue, die dann aber trotzdem ziemlich nass von oben runter kommt. What shall's. Finde ohne Umwege die Adresse und bin um punkt 13 Uhr vor Ort, pfuuhh, frau bin ich gut :)

Djihem ist leider nicht vor Ort, er ist bei einer Ausstellung. Seine Frau Christelle empfängt mich superherzlich und führt mich in den "Grange", den Dachboden und gleichzeitig das Lager des Künstlers.  Selten habe ich ein derartiges Talent zeitgenössischer Kunst getroffen. Seine Arbeit vereint perfektionistische Pinselführung mit afrikanisch anmutenden Formen, ausgedrückt durch Farbkombinationen die niemals eine 3 überschreiten und überaus harmonisch daherkommen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Favoriten ich bevorzugen würde.  In mir findet sowas wie eine künstlerische Kernreaktion statt, wo der Kern hart am Schmelzgrad rumradiert. Fukushima mal umgekehrt sozusagen, kreativ, explosiv, quadratisch, gut :)

Nach diesem inspirativen Ausnahmezustand fahre ich Richtung Strand/Hafen und bin ziemlich enttäuscht in  einer Touristenhochburg à la Côte en Béton gelandet zu sein. Denn die schmucken Häuschen drei Straßen weiter, da wo Künstler eben so logieren, lässt nichts darauf hindeuten als ich an Burgerbuden, Pizzaläden und Kitschsouvenirständen und Betonburgen à la Lignano anno dazumals vorbeiziehe.

Ich treffe mich nach einem kurzen Telefonat mit dem Belgorussen Vadim de Greve und seinem Hund Gary. Nein, der Hund ist kein Doppelagent, er ist echter Korse. Anscheinend hat Coco eine verborgene Schwäche für hübsche Napoleons und schließt umgehend enge Freundschaft. Wir setzen uns auf eine der Terrassen, die wohl kein Mensch leiden mag. Da wo der Blick über nichts als das Blau des Himmels und des Meeres schweift, im Vordergrund ganz viel Sand und vereinzelt ein paar Menschen. Und im Augenwinkel ein Segelschiff auftaucht, das lautlos vor sich hinschippert. Kaffeeschlürfend erzählt mir Vadim aus seinem Leben. Dann nimmt er mich in seine Wohnung beziehungsweise Atelier mit - um mir seine Werke zu zeigen. Wir landen in einem Einraum Singleappartement mit Balkon auf die Erlebnismeile, das zu einem Künstleratelier umfunktioniert wurde und wo sich die Kunst überallhin ausbreitet in ihren schillerndsten Farben. Vadim malt eine Art von Texturen auf Papier, die bei genauerer Betrachtung ganz viel Individualität spiegeln. In der Mitte des Raumes erregt meine Aufmerksamkeit das aussieht als ob es in einen alten Fensterrahmen geklemmt ist. Es ist in grün-grau Tönen gehalten und ich möchte es am liebsten gleich einpacken. Leider ein bissl zu groß für mein Auto. Ich beschwöre ihn, das Bild nicht weiterzuverarbeiten. Es ist so wie es jetzt ist, einfach perfekt.

Ich nenne ihr die Adresse, kennt sie nicht sagt sie, ich nenne ihr den Namen und sie rattert wie eine geschmierte Rechenmaschine. Nach kurzen geographischen Verständigungsproblemen mit Thierry treffen wir vor seinem Haus aufeinander. Sehr sympathisch, auch Coco ist willkommen, das erleichtert die Sache ungemein. Thierry führt mich in sein Atelier, naja, besser gesagt in seine Ateliers. Niemals zuvor hatte ich soviel Kunst auf einem Haufen gesehen. Werke von anderen Künstler hängen an den Wänden,  für die er Einträge ins "Book d'artiste" schreibt.  Stößeweise Papier und Werke, feinsäuberlich beschriftet und in Plastikboxen sortiert. 

Einen Schrank voll Adressen und Schriftverkehr - natürlich auch alles feinstens sortiert und gleich zur Hand. Bewunderung macht sich bei mir breit, solche Ordnung und Wiederfindungsbereitschaft hätte ich auch gerne. Wir schreiten von einem Atelier ins andere, ich denke 6 Zimmer habe ich gezählt. Pastellfarben, Linoldrucke, Drucke, Holz und Kork bemalt, Karten, Lesezeichen, Billets und ja, natürlich Bücher, soviele Bücher und Texte. Ein Rausch der Sinne und der Kunst.

Hunger macht sich breit und Thierry hat auch schon Mittagessen vorbereitet. Tomaten mit Fisolen an feinstem, lokalen Nussöl (die Nüsse machens), danach köstliche Ravioli mit Käse und Käse zum Dessert. Begleitet von einem guten Tröpfchen Cote du Rhone aus der Region, hach, das Leben kann so schön sein ... Nach dem Essen hat Thierry schon Programm vorbereitet und führt mich zu einem verwunschenen Schloss, wie im Märchen. Versteckt in den Hügeln ist es nur von Insidern zu finden. Keine Schilder, nichts.  Als Kurator unterstützt er lokale Veranstalter bei Ausstellungen.  Wir besuchen die aktuelle Textilausstellung im Schloss mit verschiedensten Quiltarbeiten.  Danach zeigt mir Thierry noch das mittelalterliche Städtchen Saint Antoine mit seiner beeindruckenden Gothikkathedrale und den Fresken. Mittlerweile ist es nach 17 Uhr geworden und nach einem wunderbaren, kunstsinnigen Tag mit Thierry nehme ich Kurs auf Mornas, wo ich bereits ein Zimmer reserviert haben.

Mein Gehirn hat Mühe all diese Eindrücke zu verarbeiten. Informationsstau heißt vermutlich die Diagnose. Naja, irgendwie automatisch navigiere ich halt mein Auto auf der  A7 Richtung Orange-Marseille. Am  Horizont auf neun Uhr erweckt eine vereinsamte Kumuluswolke meine Aufmerksamkeit. Verloren treibt sie am azurblauen Himmel herum, als ob sie den Anschluss zum Gewitter verschlafen hätte. Bevor sich mein Mitgefühl in Tränen auflöst, weil sich die Wolke nun im Blau des Himmels nichts anderes als auflösen kann und nie erfahren wird, wie es ist, sich so richtig auszuregnen, holt mich das Lichtorgelkonzert des hinter mir fahrenden Fahrzeuges mich auf den harten Asphalt der Autobahn zurück. Offensichtlich hat sich mein Fahrstil sehr der verirrten Wolke angepasst ... Man wird ja noch mal träumen dürfen!

 Der hübsche junge Mann an der Tankstelle erzählt mir dass es noch gut 2 Stunden bis Mornas sind?! Ich bin schockiert, merke aber bald dass er wohl nur hübsch war und keine Ahnung hatte von Geographie oder der näheren Umgebung. 

Aber vorher muss ich unbedingt noch nach Suze-la-Rousse, eh klar, oder? ist ja immerhin meine Namensgeberin, die gute Gemeinde und guten Wein gibt’s dort auch noch.Eine erste Entdeckungstour führt uns rund um das Chateau. Wir durchstreifen den Wald mit seinen knorrigen, verdrehten Bäumen die an den Kronen  zusammenstehen und kühlende Tunnels schaffen. Es riecht nach Nadelbaum, frischem Waldboden und Lavendel, der Boden ist weich wie Samt.