VoyaJu

Quatro símbolos da cidade, clicados durante nossa caminhada noturna pelo centro antigo de Buenos Aires. Dica de programa BBB - Bom, Bonito e Barato para quem visita a capital argentina. ;)

Essa semana estamos "flanando" por Buenos Aires e vamos dividir aqui algumas boas pedidas da cidade. A primeira é: estando por aqui aos domingos, não deixe de passar pelo bairro de San Telmo para xeretar a feirinha da Plaza Dorrego, o mercado, os brechós e lojas de antiguidades, além de conhecer a Fundação Mercedes Sosa, que fica num lindo prédio do século XVI.

por Juliana Maian

Talvez uma das áreas que despertem o maior interesse e curiosidade dos turistas que passam por Berlim seja a East Side Gallery, trecho conservado do muro que dividiu a cidade durante a Guerra Fria e que, após a reunificação, recebeu trabalhos de mais de cem artistas, tornando-se uma das maiores galerias de arte a céu aberto do mundo.

Abaixo, imagens de algumas das obras, para dar uma amostra de algumas das manifestações de liberdade, celebração da paz e esperança no futuro impressas sobre essas paredes cheias de história:

A área fica próxima ao centro da cidade e pode ser facilmente acessada por metrô ou ônibus. Link para o mapa aqui. O acesso é gratuito.

Imagens: Juliana Maian

Veja os outros posts da Série Berlim do VoyaJu: 

Série Berlim: Walking Tour pelos principais pontos turísticos da cidade - Parte 1

Série Berlim: Walking Tour pelos principais pontos turísticos da cidade - Parte 2

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por Juliana Maian

Continuando nosso walking tour por Berlim e partindo da  Bebelplatz (onde terminamos nosso último post), a sugestão é seguir em direção à Gendarmenmarkt, praça que possui um teatro (Konzeerthaus) e duas catedrais idênticas (Französische Dom e Deutscher Dom), construídas para celebrar a amizade entre França e Alemanha.

Não muito longe dali fica o Checkpoint Charlie (foto abaixo) que, durante a Guerra Fria, funcionava como ponto de controle entre a Berlim oriental (comunista) e a Berlim ocidental (capitalista).

Ali, hoje funciona o Mauermuseum. Apesar do ar de bagunça que toma conta do local, o acervo é rico em informações, documentos, fotos e objetos que retratam as histórias de tentativas de fuga bem e mal sucedidas daqueles que se arriscaram a atravessar o muro.

A cerca de 500 metros dali, fica um outro ponto marcante da história mundial: o local onde hoje fica a mostra a céu aberto Topografia do Terror (foto abaixo) abrigava há algumas décadas o prédio do escritório central da Gestapo e da SS. 

Ou seja, este é o local onde os nazistas planejaram os horrores cometidos durante a II Guerra Mundial. A exposição é imperdível (além de gratuita) e fica vizinha a um trecho original do Muro de Berlim.

Virando a esquina, uma curiosidade: no prédio do Ministério das Finanças Alemão, um mural comunista mantido intacto, mesmo depois da abertura ao capitalismo e da queda do Muro:

Próxima parada: Postdamer Platz. Hoje um movimentado ponto da cidade, na época do Muro era conhecido como um “terreno morto”, pois não era considerado como parte de nenhum país. 

Ali fica o modernoso Sony Center (foto acima), prédio com lojas, cafés e o MUITO LEGAL Museu do Filme Alemão / Cinemateca (lembre-se: Berlim é sede de um dos mais importantes festivais de cinema do mundo!). Do lado de fora do museu, rolam sempre exibições gratuitas de filmes, olha só:

Logo ao lado do Sony Center,  na torre Kollhoff, tem um elevador panorâmico que leva até um ótima vista da cidade.

Seguindo em frente, chega-se ao Memorial aos Judeus Mortos na Europa (ou simplemente Memorial do Holocausto). O impressionante e extenso monumento, que lembra um cemitério (foto abaixo), é uma tentação para fotos acrobáticas e malabarísticas. 

Porém, lembre-se de que se trata de uma homenagem às 6 milhões de pessoas cruelmente assassinadas pelos nazistas. Sugestão: ao invés de ficar fotografando tudo freneticamente e tirando selfies com largos sorrisos na cara, aproveite para refletir sobre os males irreparáveis que a guerra e a intolerância são capazes de causar.

O ponto turístico que vem a seguir é um dos maiores símbolos de Berlim e da Alemanha: o Brandenburger Tor (Portão de Brandemburgo - foto abaixo). 

Esse majestoso portal de arquitetura neoclássica, que fica no cruzamento entre as importantes avenidas Unter den Linden e Ebertstraße, foi construído no final do século XVIII como um arco do triunfo no local onde, quando a Alemanha ainda fazia parte do Reino da Prússia, ficava um dos portões da cidade. Foi palco e testemunha da conturbada história alemã nas duas Guerras Mundiais, no pós-Guerra e na Guerra Fria. A foto abaixo, exposta na mostra Topografia do Terror, é bem emblemática:

Logo ao lado do Portão, fica o Palácio do Reichstag sede do Parlamento alemão (foto abaixo). O prédio já passou por "poucas e boas" desde a sua construção, em 1894: foi palco da proclamação da república alemã (1918); foi incendiado pelos comunistas um mês depois da nomeação de Hitler como Chanceler Alemão (1933); foi bombardeado durante a Segunda Guerra (1939-45); foi vizinho do Muro de Berlim (1961-90); hospedou a cerimônia que celebrou a Reunificação Alemã (1990); e foi até "embrulhado" pelos artistas Christo e Jeanne-Claude (1995).

Em 1992, foi reconstruído e, em 1999, voltou a ser sede oficial do Parlamento Alemão. Hoje, seu interior, seu terraço e sua reluzente cúpula de vidro podem ser visitados pelos turistas (infos aqui).

Depois de passear pela área histórica, é hora de ver um pouco de natureza, pois estamos bem pertinho de uma enorme área verde de Berlim. A região, que já foi usada como campo de caça pela realeza, hoje abriga o Tiergarten (foto abaixo), que está para Berlim como o Hyde Park está para Londres e o Central Park está para Nova York.

                                                                                      (Fonte da imagem aqui)

No centro do Tiergarten está a Coluna da Vitória (Siegessäule - foto abaixo), construída em 1873 para comemorar as vitórias militares do Reino da Prússia sobre o Império Austríaco, Reino da Dinamarca e França (não é por acaso que a Dona Vitória está lá em cima, justamente "olhando" em direção à França!)

Além de ser um espaço ótimo para passear, caminhar, namorar, praticar esportes e observar os churrasquinhos promovidos ao ar livre por algumas comunidades de imigrantes, dentro do parque também existe um zoológico e um aquário bastante elogiados por aqueles que os visitam.

Depois de cruzar o parque, chega-se à Gedächtniskirche (Igreja Memorial Imperador Guilherme  - foto abaixo). Ali, na verdade, encontram-se duas igrejas: a original, construída em 1890, bombardeada durante a Segunda Guerra e mantida em ruínas como um Memorial; e a atual e mais modernosa, construída na década de 1960. Valem a visita.

Depois desse rolezão, terminamos o nosso walking tour por Berlim. Você talvez esteja se perguntando: mas e o Muro? Não vamos ver os famosos grafites sobre o que restou dele? Sim! A sugestão aqui é pegar um metrô da estação Kurfürstendamm até Schlesisches Tor. Esse ponto fica bem próximo da East Side Gallery, que é o assunto especial do próximo post da nossa série! Aguarde e confie! ;)

Imagens: Juliana Maian (exceto Tiergarten)

Veja os outros posts da "Série Berlim" do VoyaJu: Post 1 | Post 3

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Roteiro pela região da Bavária - Munique e arredores

por Juliana Maian

Hoje vamos falar sobre uma das metrópoles mais interessantes da Europa: Berlim. Protagonista secular de grandes acontecimentos, a capital da Alemanha atende a todos os gostos com suas ruas que respiram história, cultura, arte e política.

A proposta dos dois primeiros posts da “Série Berlim” do VoyaJu é sugerir um tour a pé pelos mais famosos pontos turísticos da cidade. Serve para aquele viajante que tem pouco tempo e está pela primeira vez em Berlim e também para os que dispõe de pouca grana, já que bater perna por aí (ainda) é de graça. Nesse caso, saia cedinho, coloque um sapato bem confortável e prepare-se para caminhar um montão. 

Para quem tem mais tempo para explorar e um dimdim disponível para entrar e conhecer as atrações, o roteiro serve como uma sugestão para ser seguida aos poucos, ao longo dos dias de sua estadia. Vamos lá?

Nosso rolê começa pela Alexanderplatz (foto acima) grande praça que marca o centro do que era o lado oriental da cidade, antes da queda do muro. Com grande circulação de pessoas o dia todo, é onde ficam o Weltzeituhr (relógio que mostra as horas nas principais cidades do mundo) e a Fernsehturm, famosa torre de TV que se tornou um símbolo da Alemanha comunista (foto abaixo).

Para observar o movimento, sente-se nas bordas do Brunnen der Völkerfreundschaft, chafariz que fica na Alexanderplatz e foi construído para celebrar a amizade entre os povos.

Seguindo em frente, você vai passar por outra fonte, a Neptunbrunnen (foto abaixo) que traz o deus dos mares, Netuno, ladeado por quatro deusas, que simbolizam os rios que cortavam a antiga Prússia.

De um lado da fonte, está a Marienkirche, a igreja mais antiga da cidade, construída em 1270 (foto abaixo).

Do o outro lado, fica a Rotes Rathaus, a “Prefeitura Vermelha”, que foi bombardeada na Segunda Guerra e depois reconstruída, na década de 1950 (fotos abaixo).

Um pouco mais adiante, cruzando o rio Spree, chega-se à Museumsinsel (ou Ilha dos Museus) com vários museus que abrigam, em sua grande maioria, arte antiga. São eles: Pergamonmuseum (arte suméria, babilônica e assíria), Altes Museum (foto abaixo - arte grega e romana), Bodemuseum (arte bizantina), Ägyptisches Museum (arte egípcia) e Alte Nationalgalerie (acervo mais moderninho, com arte do séc. 19).

Bem em frente à ilha dos museus, fica a Berliner Dom, a Catedral de Berlim, cuja arquitetura em estilo renascentista não a deixa passar despercebida (foto abaixo).

Já atravessando para fora da ilha, do lado oposto ao que você veio, está o Museu Histórico Alemão (Deutsches Historisches Museum) que, como o próprio nome diz, conta a história da Alemanha desde a Idade Média. Um show à parte fica por conta da arquitetura do museu e seu anexo, que traz estruturas de vidro (foto abaixo) idealizadas por Ieoh Ming, o mesmo arquiteto das torres de vidro do Louvre, em Paris, e da torre do Banco da China, em Hong Kong.

Um pouco mais adiante, já na Unter den Linden (a principal e mais famosa avenida de Berlim), fica a Humboldt Universität, que teve alunos ilustres como os irmãos Grimm, Karl Marx e Albert Einstein (foto abaixo).

Logo ao lado, fica a Bebelplatz (praça onde os nazistas queimavam livros! - foto abaixo) e a Deutsche Staatsoper, um dos principais teatros da cidade.

Aqui chegamos na metade do nosso walking tour. É muita coisa pra ver, minha gente! Continuamos a nossa peregrinação pela intrigante Berlim nos outros posts da séria, que você pode conferir abaixo:

Walking Tour pelos principais pontos turísticos da cidade - Parte 2

Série Berlim: East Side Gallery

Imagens: Juliana Maian

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Roteiro pela região da Bavária - Munique e arredores

por Edison Gomes Jr. e Barbara Gallardo

                                                                                                    Fonte da imagem

Quando for a Edimburgo, na Escócia, não deixe de subir a trilha ao lado do penhasco Salisbury Crags, localizado no parque Holyrood. O passeio fica bem perto do centro da cidade e o penhasco, de fácil acesso, está localizado na frente do palácio de mesmo nome, um edifício usado pela rainha em suas visitas ao país. Do palácio, cujo interior pode ser visitado (infos aqui), atravessa-se uma avenida e chega-se ao parque Holyrood. Na foto abaixo, é possível avistar o palácio ao fundo, à direita.

A subida pode ser um pouco íngreme para os menos atléticos, mas não é difícil. O caminho é de terra e pedras, não é muito longo, e oferece uma vista magnífica, de quase 180 graus, da cidade. Vá com um calçado confortável. À medida que se sobe a trilha, descortina-se uma bela vista de Edimburgo, como mostram as fotos abaixo: castelos, igrejas, monumentos, prédios e bairros medievais ou mais modernos (construídos na época do rei George).

Para aproveitar mais o passeio ao ar livre, recomenda-se também andar na calçada que ladeia o parque e que oferece uma linda e diferente paisagem natural escocesa, no meio da cidade.

Imagens (exceto primeira foto): arquivo pessoal Barbara e Edison.

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por Juliana Maian

Hoje vamos passear por Viena, a capital da Áustria. Estive lá há um tempinho, em uma parada de três dias no trajeto de trem entre Praga e Budapeste. Aliás, essa é a primeira dica do post: para quem que dar um rolê pelo leste europeu, uma boa pedida é comprar tickets de trem e fazer o trajeto Praga-Viena-Budapeste.

Durante minha estadia não dei muita sorte, porque choveu bastante. Mas como pra viajante que é viajante não pode ter tempo ruim, tratei de sacar meu guarda-chuva e de sair batendo perna pela cidade.

Abaixo, imagens dos lugares que visitei e algumas informações úteis para quem estiver pensando em incluir Viena em seu próximo roteiro.

PASSEANDO

O Palácio Schönbrunn é uma imponente construção, considerado o “Palácio de Versailles austríaco”, e possui cômodos cobertos de história, como a Sala dos Espelhos (onde Mozart tocou para a realeza pela primeira vez, aos seis anos de idade), a Sala de Napoleão (que hospedou o célebre imperador francês) e a Sala dos Milhões (com uma coleção de pergaminhos em miniatura).

Além do palácio em si, a atração conta com um jardim maaaaaaaravilhoso (acima) e um monumento aos soldados, a Gloriette (abaixo), que é de cair o queixo (tanto para quem o admira de longe quanto para quem encara subir a colina que leva até ele).

Separe pelo menos uma manhã ou uma tarde inteira para visitar o Schönbrunn. Informações sobre os tipos de tour disponíveis, preços e horário de funcionamento, aqui.

Ringstrasse

A cidade possui inúmeros outros prédios históricos localizados na região da via Ringstrasse, como a Catedral Votivkirche, a Rathaus (Prefeitura) com sua estupefante arquitetura gótica (foto abaixo) e o Parlamento (este, em estilo neoclássico).

Entre todos esses pontos de interesse, o destaque vai para a Staastoper (Ópera de Viena). Afinal, a cidade é capital mundial da música erudita! Se você não tiver tempo, paciência ou grana para assistir a um espetáculo dentro do pomposo auditório, tenho ótimas notícias para você: no verão, é instalado um telão na área externa e é possível acompanhar as apresentações dali, gratuitamente.

Museu Sigmund Freud

A casa onde o pai da psicanálise viveu e trabalhou até o início do nazismo foi transformada em um pequeno museu em sua homenagem, com documentos, fotos e filmes sobre sua vida e obra. Confesso que me pareceu um pouco desorganizado... inclusive, o museu está para ser reformado entre 2019 e 2020 (deve ser por isso).

O célebre divã de Freud está exposto lá (foto abaixo), mas não é permitido deitar nele... óbvio (aaaaah! rs). Infos sobre preços e horários aqui, mas, se você não for um estudioso, especialista, fã ou interessado na área, dá para pular essa atração numa boa!

Abaixo, outros pontos turísticos bastante populares, que não tive tempo de visitar (desculpa pra voltar pra Viena não falta! rs):

Catedral Stephansdom.

Palácios: Complexo Hofburg; Castelo Belvedere (a este, especialmente, me arrependi de não ter ido - além de ter sido palco de importantes momentos da história da Áustria e do mundo, é onde está o famoso quadro O Beijo, do austríaco Gustav Klimt).

Museus: Leopoldo Museum - Arte Austríaca; MUMOK - Arte Moderna; Kunsthistorisches Museum - História da Arte; Naturhistorisches Museum - História Natural; Casa de Mozart; Haus der Musik - Museu da Música.

COMENDO

Nem só de arte, música e arquitetura vive o turismo em Viena. Entre outros inúmeros fatores interessantes da cidade, está a comida. A influência alemã é forte, mas como toda capital de projeção mundial que se preze, é possível encontrar uma infinidade de outros sabores. Para isso, recomendo ir xeretar o secular Naschmarkt, o mercado mais popular da cidade, que tem cerca de um quilômetro e meio de extensão. Dá uma olhada na diversidade de cores, sabores e cheiros que a gente encontra por lá:

Para a sobremesa, a pedida local é a Sachertorte, ou Torta Sacher. Esta sobremesa, concebida em 1832 por Franz Sacher a pedido de um príncipe austríaco, é uma torta de chocolate, recheada com marmelada de pêssego e servida acompanhada de uma generosa porção de chantilly. A receita é guardada a sete chaves (embora muito se tente copiá-la pelo mundo afora) e a torta original pode ser degustada no requintado café do Hotel Sacher. 

HOSPEDAGEM

Falando em hotel, se você não ^estiver podendo” se hospedar no Sacher (rs), minha recomendação vai para o Hostel onde fiquei, o Wombat’s City Hostel. Limpo, jovial, organizado, bem localizado, confortável e com uma boa relação custo-benefício. :)

Imagens: Juliana Maian

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por Vanessa Grigoletto

A Bavária, diferente da nossa alusão àquela cerveja brasileira com gosto duvidoso, é o estado alemão que fica no sul do país e que tem a cidade de Munique como capital. München no alemão, é conhecida como a cidade que sedia a maior Volksfest (festa do povo), do mundo, a Oktoberfest, a grande celebração sobre um dos líquidos mais amados e antigos: a cerveja. A Oktoberfest acontece todo ano entre setembro e começo de outubro. Para conseguir entrar nas barracas das marcas de cerveja, você precisa chegar realmente cedo à festa, por volta das sete horas da manhã, senão fica impossível participar do show ao vivo que acontece dentro dessas tendas, que tocam músicas célebres da Volksmusic (música do povo), como essa:

As músicas têm letras bem infantis, com frases como “Hoje está fazendo um dia tão bonito”. Gosto de enxergar as Volksfest como o carnaval dos alemães e, as músicas que eles cantam e dançam sempre com certa nostalgia, como o correspondente às nossas marchinhas de carnaval. Além de toda a vibe carnavalesca, eles também usam vestimentas que podem ser caracterizadas mais ou menos como fantasias, não completamente porque esses trajes típicos (foto abaixo), o dirdnl para as mulheres e a lederhosen para os homens, são vestimentas comuns no dia-a-dia de alguns Dorfs, os vilarejos da Bavária.

Enquanto dentro das tendas da Oktoberfest vive-se esse tipo de carnaval, o festival que acontece na parte de fora lembra muito as nossas “Festas do Peão”, do interior de São Paulo. Tem os brinquedos de parque de diversões como roda gigante, as barraquinhas de comidas típicas...

Um fato não muito conhecido, é que as Volksfeste acontecem durante o ano todo, em Munique especialmente, e uma boa alternativa é a Frühlingsfest (festa da primavera), que acontece entre abril e maio. Vale a pena conhecê-la como uma versão menos lotada da Oktoberfest. Na foto abaixo, vocês podem ver a nossa galera brasileira na época, no momento auge da festa, quando todos ficam em pé nos banquinhos das mesas e levantam seus canecões, cantando e dançando as músicas típicas.

Morei em Munique em 2009 por quase oito meses trabalhando como Aupair (intercâmbio de serviços de babá), no subúrbio. Esse texto tão tardio surgiu da necessidade de dar uma profundidade maior à minha insistência em sempre indicar a visita à essa cidade para qualquer pessoa que vá à Europa, não somente pela cerveja maravilhosa, mas também pelas peculiaridades da Bavária.

Existe um fato bem chato que faz referência à Munique: ela foi o berço do movimento Nacional-Socialista mais conhecido como Nazismo, lugar escolhido pelo austríaco Hitler para liderar o holocausto e toda a barbaridade que conhecemos. Fica também nos arredores da cidade o primeiro campo de concentração de judeus (foto abaixo), que serviu como modelo para os outros que foram criados na sequência. Esse espaço permanece aberto para visitação em Dachau, e fica próximo à cidade que dá nome ao campo a 20km de Munique. Eu pessoalmente, mesmo morando em Munique, não tive estômago para visitar o memorial, mas várias pessoas que foram indicam a experiência, vai de pessoa para pessoa.

Fonte da imagem

Conhecer Munique não leva mais de dois dias, pois a cidade é razoavelmente pequena, com 1,5 milhão de habitantes. O centro de Munique fica na Marienplatz, onde tem a Neues Rathaus, a prefeitura que mais parece uma igreja (foto abaixo).

A estação Marienplatz fica ao lado da Hauptbahnhof, a estação principal, que existe em todas as cidades alemãs e serve sempre de ponto de referência para o centro. Pode-se partir daí para um passeio a pé até a cidade velha e encontrar os famosos Biergarten, literalmente “Jardins da Cerveja”, além das grandes casas históricas. A mais conhecida é a Hofbrauhaus, mas eu recomendo muito outra opção menos conhecida, por ser a sede da melhor cerveja da Bavária, na minha opinião, a Augustiner Haus. Ambas ficam na parte central de Munique, próximas a Marienplatz, e são ótimos lugares para almoçar e degustar o tradicional Eisbein (joelho de porco), com Kartoffelsalad, que é um tipo de maionese simples com batata e um molho delicioso, além do clássico Sauerkrout, que conhecemos como chucrute.

Para o segundo dia de passeio, há opções bem interessantes como o Allianz Arena, campo de futebol oficial do time da cidade, o Bayern München:

O Olimpiapark, parque olímpico criado para as Olimpíadas que aconteceram em 1972, que é um lugar bem grande e tem até um lago e um pequeno parque:

Vale a visita à Odeonplatz, outra praça bem bonita que fica próxima das Pinacotecas, que em Munique são divididas entre nova e antiga (Neues und Alt); ao Gasteig Museum, centro cultural com concertos musicais, palestras e que tem também tem biblioteca; além do Englischer Garten (foto abaixo), que é um parque realmente lindo, que também tem, adivinhem? Biergarten!

Fonte da Imagem

Munique tem uma cena noturna não muito rica e ampla, mas vale o passeio. É só ir para a região da Maximilianplatz (foto abaixo), onde podem ser encontrados bares e, pra quem curte uma balada, tem também a franquia do Pacha. Eu costumava ir sempre ao mesmo lugar, o Killian Irish Pub, que normalmente tocava um rock ao vivo, coisa rara na Munique das músicas pop norte-americanas, vale a pena!

Munique tem dois festivais grandes de cinema, o Filmfest e o Dokfest que, como o nome diz, é focado em documentários, links abaixo:

https://www.filmfest-muenchen.de/en

https://www.dokfest-muenchen.de

CONHECENDO A REGIÃO

No contexto de uma viagem maior pela Europa, é super tranquilo fazer o trajeto entre regiões e países próximos, partindo da Bavária de trem. A malha ferroviária da Alemanha é fantástica e com preço acessível para viagens mais curtas, nos trens conhecidos como “RN” (http://www.deutschebahn.com/en/start). 

Existem ainda os bilhetes promocionais como o Bayern Ticket, que pode ser usado para viagens durante o dia todo pelo estado da Bavaria, por um preço único que vale para até cinco pessoas e que normalmente não passa de 50 euros. Importante saber que esses bilhetes não contemplam os trens de alta velocidade como ICE ou IC (esses nomes aparecem escritos nos próprios trens), cujas passagens devem ser compradas com antecedência e o preço fica próximo do que se paga para viajar de avião (não compensa, na minha opinião). 

Além do Bayern Ticket, que eu usei a exaustão, tem o Schönnes Wochenende, que segue a mesma lógica e serve para viajar por toda a Alemanha, ainda somente utilizando os trens de velocidade normal. Portanto, não compensa para viajar o país todo, mas de repente vale para um estado vizinho.

Fora a opção de viajar por trem, existe também o Mitfahren, precursor do site de caronas Blábláblá Car, que é muito bom para viagens mais longas, como Munique/Berlin ou Munique/ Hamburgo (por volta de 9 horas), as maiores cidades da Alemanha, no norte do país.

Tive também a oportunidade de viajar de trem para outros países partindo de Munique. Legal que a cidade tem localização bem estratégica para viajar para cidades como Praga (na República Tcheca), Salzburg (na Áustria), Florença (na Itália) e também Budapeste (na Hungria). Na região da Bavária é possível encontrar destinos diferentes de tudo que estamos acostumados a ver no Brasil. Falo de cidades pequenas e organizadas com suas casinhas de boneca...

Fonte da Imagem

...e separam países, como em St. Gallen, na Suiça (foto abaixo). Da cidade em solo suíço consegue-se avistar a Alemanha e a Áustria e, novamente, beber a melhor e mais tradicional cerveja do mundo, que possui até uma lei - a Reinheitsgebot - promulgada no séc XVI para garantir a pureza dos ingredientes: água, lúpulo e malte de cevada. Nada de frutas vermelhas, mel e canela - se essa for a sua pira, melhor ir pra Bélgica ;)

Fonte da Imagem

Finalizo esse texto saudoso, com as duas melhores dicas de passeio na região bávara, o Schloss Neuschweinstein, que é nada mais nada menos que o local cuja arquitetura inspirou o desenho do castelo do primeiro desenho da Cinderela, e o lago Eibsee, que é sem dúvida o lugar mais lindo que eu já visitei. Esses lugares são bons para visitar no verão, dá tranquilamente pra nadar no Eibsee em um dia ensolarado, e eles ficam a menos de 200km de Munique, só pegar um trem e ser feliz. Maiores informações, abaixo:

Neuschweinstein (13 euros pra entrar - 2 horas de trem de Munique) – parada em Hohenschwangau - funciona das 8h-17h:

Eibsee (1 hora e meia de Munique) – parada em Garmisch-Partenkirchen  (saem ônibus toda hora para o lago):

Imagens sem fonte: arquivo pessoal Vanessa Grigoletto

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Cinco filmes que valem por uma viagem

por Eduardo Alves e Luís Jerimias

Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes e São João Del Rei são paradas obrigatórias no roteiro pela Estrada Real.

Viajar por Minas Gerais e suas cidades históricas é transitar entre passado e presente a cada mudança de paisagem. Ao virar a esquina, você encontra igrejas e casarões centenários repletos de histórias em suas paredes, em forma de artes emolduradas em ouro, uma herança colonial. Além disso, algumas casas, museus com tecnologia e interação, conquistam turistas de todas as idades e os fazem mergulhar na história da arte sacra pela região.

Nossa viagem começou na capital de Minas Gerias, Belo Horizonte. Resolvemos ir de avião e alugar um carro lá. O tempo de estrada entre São Paulo e BH não nos animou: são quase 600 Km em pouco mais de 6 horas. É possível encarar a estrada se estiver com tempo (e disposição).

Antes de botar o pé na estrada rumo à Mariana, nossa primeira parada, passamos 3 dias em BH, um deles, dedicado à Inhotim, em Brumadinho mas, neste post, vamos focar em nosso roteiro turístico pelas cidades históricas: Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes e São João Del Rei. O VoyaJu já falou de Inhotim neste post, caso queira conferir.

MARIANA: UM PASSEIO PELO BRASIL COLÔNIA

Se você, assim como a gente, decidir sair de BH, siga pela BR 356, sentido Rio de Janeiro. Você vai dirigir por cerca de 20 km até o trevo do Alphaville, quando encontrará a saída para Mariana. A partir deste ponto, basta seguir em frente. As estradas não são ruins, mas quase todas são de mão dupla, repletas de curvas, subidas e descidas, o que exige bastante atenção.

Chegamos em Mariana no começo da tarde da Sexta-feira Santa com a previsão de passarmos 2 dias naquela que foi a primeira capital mineira. Entramos no município e vimos muitas ruas fechadas ou com faixas marcando o local em que, mais tarde, passaria a procissão. É extremamente tocante ver a fé da população diante desse evento e como idosos e jovens seguem o ‘corpo’ de cristo, em silêncio, pela cidade. Mariana possui várias Ermidas que são abertas apenas durante a quaresma e fecham novamente no domingo de Páscoa. Tornam-se, então, obras de arte que só podem ser vistas nessa época do ano.

 Nossa pousada, a Rainha dos Anjos, fica localizada ao lado da Igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos que, segundo o Sr. Heitor, um fiel frequentador das missas naquele local, foi construída por negros que conseguiram deixar a escravidão e empenharam seu dinheiro neste templo.

 Descendo alguns quarteirões, chegamos nas igrejas de São Francisco de Assis (em restauro), que fica de frente para a Casa de Câmara e Cadeia, e na de Nossa Senhora do Carmo. Diante desses três monumentos, um antigo pelourinho. Dizem que foi o único que restou em toda Minas Gerais. A Igreja da Sé, uma das principais da cidade (foto abaixo), também está em reforma. Ninguém soube precisar quando será entregue.

O melhor almoço na região foi no Ranchão, que fica na praça Dr. Gomes Freire. Por ali, você encontra mais restaurantes, além de sorveteria, cafeteria e até açaí. O centro comercial mesmo, onde você vai ver muitos moradores, está situado depois do rio, na Avenida Getúlio Vargas. Por ali, você encontra bancos e outras lojas também.

É possível ver a cidade em um dia. Com isso, aproveitamos para ir até a Cachoeira do Brumado, que fica bem próxima de Mariana. Ali você encontra toda a infraestrutura necessária, diante da cachoeira. Se for no verão, dá até para mergulhar. Em outras estações, é preciso coragem para enfrentá-la.

Imperdível: a Igreja de São Pedro dos Clérigos é uma das mais bonitas da cidade. Ela fica no ponto mais alto, portanto, ali está também uma das melhores vistas, vale visitar. Também tire pelo menos meio período para andar pela cidade e ver sua arquitetura. O Período Colonial do Brasil pode ser reconhecido em praticamente todas as casas e prédios. Você pode ver o mapa de Mariana aqui.

OURO PRETO: UMA JOIA MINEIRA

Como nossa viagem aconteceu no feriado da Páscoa, quando chegamos em Ouro Preto, no começo da tarde, ainda era possível ver restos das serragens entre as pedras do chão, que formaram os famosos tapetes que colorem a procissão da ressurreição de Cristo na cidade do ouro. Fomos recebidos pelo Jorge, um argentino muito simpático e acolhedor, dono da Pousada São Francisco de Paula. O espaço é cercado de verde, fica muito próximo da rodoviária (para quem pensa em ir de ônibus) e tem vista panorâmica para o centro da cidade (foto abaixo)

 Se você optar por se hospedar com o Jorge, siga o roteiro que ele lhe disser, que vai te ajudar a evitar uma porção de ladeiras as quais até Deus duvida que seja possível subir. Nós ouvimos. A cidade fica numa espécie de vale. O segredo é caminhar feito um espiral, de fora para dentro.

Ouro Preto tem muita coisa legal para ver e fazer. Percorremos todas as igrejas e capelas presentes na cidade (18, no total). Entre elas, destacamos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos: por fora, formas arredondadas destoam das demais igrejas pela região (foto abaixo). Dentro, há altares dedicados aos santos negros e pouca ostentação de ouro.

A Igreja São Francisco de Assis também merece especial atenção: ela foi declarada uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo. Aleijadinho foi quem a projetou. O forro da Nave, que cria a ilusão de que o teto segue para o infinito, é lindo e levou uma década para ficar pronto.

O Museu da Inconfidência, que está instalado no prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, é uma parada obrigatória. Ali estão os restos mortais dos inconfidentes; as traves de madeira da forca de Tiradentes e o livro original com a declaração de sua condenação.

A Casa da Ópera também é um ótimo lugar para ir visitar (durante o dia) ou assistir um espetáculo. O pequeno teatro, considerado o mais antigo do Brasil, segue em funcionamento e com peças ótimas em cartaz.

Ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo (foto abaixo), fica o Museu do Oratório. O local guarda mais de 160 oratórios do século XVII ao XX e despertam a curiosidade pela diversidade de modelos e formatos.

Entre uma ladeira e outra, se quiser descansar, recomendamos a Cafeteria e Livraria Cultural que, além de ser super charmosa, tem música ao vivo. Agora, se você for fã de café mesmo, vá na Ópera Café. Café coado, quentinho na medida, atendimento bem intimista, num espaço pequeno e aconchegante. Entrou para a lista de lugares nos quais entramos e não queríamos mais sair.

Imperdível: a Feira do Largo da Coimbra, em frente à Igreja. Nunca tínhamos visto peças tão lindas esculpidas em pedra. Em Ouro Preto, usa-se pedra-sabão, que é algo muito fácil de encontrar na região. E se você gosta de jóias, prepare-se para ver várias peças lindas e únicas. A região central de Ouro Preto têm várias lojas com preços bem melhores do que São Paulo. Também repasso a dica que recebi de uma amiga querida mineira: jante no Bené da Flauta, que está instalado onde morou Mestre Athaíde, famoso pintor barroco mineiro. A vista é ótima e a comida acompanha.

E mais: optamos por não fazer o passeio de Maria-Fumaça, mas só ouvi elogios. Se estiver com tempo, vale conferir.

O CLIMA SOFISTICADO DE TIRADENTES

Tiradentes carrega um ar de interior sofisticado. Suas casas de arquitetura colonial hoje abrigam lojas típicas, mas também abrem espaço para restaurantes e cafés requintados e jovens. Durante a semana, a cidade fica mais vazia, habitada mesmo por moradores. Entre segunda e quarta, inclusive, muitos comércios não funcionam. Na quinta, pela entrada da cidade vê-se carros chegando e já se espera mais movimento. Em qualquer um dos momentos, Tiradentes não deixa de ser pacata.

Dentre todas as cidades, Tiradentes nos pareceu a mais preservada, seja pela pouca interferência na arquitetura, seja pela restauração de monumentos. As ruas do centro, todas ainda de calçamento de pedra, possuem charretes como parte do cenário, fazendo o transporte turístico.

No Centro Histórico existem muitas lojas de arte, artesanato e móveis em madeira. Também é fácil de encontrar lugares para comprar cachaças, guloseimas e temperos. A melhor maneira de conhecer Tiradentes é ir até o Santuário da Santíssima Trindade, que está em restauro. A caminhada da cidade até lá é arborizada, cheio de casinhas apaixonantes. Depois, siga descendo e passe pela Matriz de Santo Antônio. Talvez tenha sido a igreja com mais características barrocas que vimos até então. Existe muito ouro e prata na Nave, no altar e nas imagens. Impossível não notar o órgão português que fica no alto, próximo a entrada.

Imperdível: o Museu Casa Padre Toledo, não só pela arquitetura do imóvel, que abrigou um inconfidente, mas também pelo seu acervo que, por meio da arte contemporânea, une história a um ambiente que ressalta itens históricos que devemos respeitar e preservar. Passe no Puro Cacau Chocolateria e Cafeteria, coma um dos bombons de fabricação própria, prove o sorvete de manjericão e o de pão de queijo. Não saia de lá sem prosear com o Lucas, o barista.

AS ATRAÇÕES DE CONGONHAS E SÃO JOÃO DEL REI

Passamos em Congonhas no caminho para Tiradentes. A Basílica Senhor Bom Jesus de Matosinhos foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco e é considerada a obra-prima de Aleijadinho em função dos 12 profetas em pedra localizados no pátio da igreja e das capelas que narram a paixão de Cristo. Quase ao lado da igreja, está o Museu de Congonhas. Ele foi inaugurado em 2015. Vale passar por lá para entender a história do Santuário e ver mostras itinerantes.

Em São João Del Rei, ultima parada antes de voltar para Belo Horizonte, fomos surpreendidos com uma cidade muito gostosa e dinâmica que, assim como Ouro Preto, mescla história e contemporaneidade na medida, para os tempos atuais. Visitamos a igreja Nossa Senhora do Rosário, bem central. Dizem que é uma das mais antigas. Ela tem elementos barrocos muito fortes e é muito bonita, por dentro e por fora. 

Dali, atravessamos a rua para nos deliciarmos na Taberna D’Omar (foto acima). O restaurante estava fechado, mas o café, que fica ao lado, funciona no almoço e nos recebeu muito bem. É parada obrigatória para relaxar e vivenciar uma experiência que extrapola o paladar e aguça vários sentidos.

Informações úteis:

Quase todas as igrejas e Museus possuem taxas de entrada… e só aceitam pagamento em dinheiro;

Apenas 15 quilômetros separam Mariana e Ouro Preto pela MG-129. Se você preferir, pode ficar em uma cidade e passear na outra;

Em Mariana e Ouro Preto, igrejas e museus não abrem às segundas;

Muitas construções em Mariana e Ouro Preto foram moradias de personalidades nacionais. Elas estão sinalizadas por placas presas às paredes das casas. Fique atento e leia essas sinalizações;

A região é repleta de cachoeiras. Caso queira ecoturismo, vale a aventura;

Em Tiradentes, o melhor dia para estar é a partir de quinta;

Se utilizar guias, fique atento em comprar o serviço de um profissional credenciado e com identificaçã;

Apesar de não ter ladeiras como Mariana e Ouro Preto, Tiradentes também demanda cuidado na caminhada, pois o piso é bastante irregular. Use tênis.

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por Caroline Pereira

Digamos que a Ilha Sul que é a mais selvagem das ilhas, com natureza exuberante por todos os lados, muitas montanhas e pequenas vilas. É também mais fria e um pouco mais cara que a Ilha Norte.

 NELSON (2 dias e 2 noites)

Vindo de barco da Ilha Norte, você chega em Pincton mas, em 1h20 de estrada você estará em Nelson. Uma cidade bonita, bem cuidada e com praia. É o ponto de partida da maioria dos turistas na Ilha Sul. Dali saem tours para o Abel Tasman National Park, que tem uma série de praias maravilhosas e intocadas, que só podem ser alcançadas por barco ou trilha.

Muitas pessoas ficam durante uma semana cruzando as trilhas da reserva ou circulando de caiaque, acampando ou ficando em hostels entre uma praia e outra. Já quem tem menos tempo e disposição, como era o nosso caso, vai e volta de barco para uma das praias no mesmo dia. É bem bemmmmm lindo!

Onde ficamos? Em Nelson tem alguns estacionamentos que à noite viram "campings". Nesses mesmos locais estão os banheiros públicos, com toda estrutura para banho e até lavanderia, a preços super acessíveis. Não pode montar barraca, apenas dormir no veículo. Já na praia de Kaiteriteri, de onde saem os barcos para Abel Tasman, tem campings com toda estrutura, em frente ao mar, por NZ$ 15.

 FRANZ JOSEF GLACIER (1 dia e uma noite)

De Kaiteriteri, decidimos seguir para Franz Josef, que tem o mais famoso glacier da NZ e pode ser visitado com uma linda caminhada free, de 1h30min. Como era verão, uma boa parte do glacier já tinha derretido e as cachoeiras formadas por suas águas começavam a aparecer. Lindo!

Porém, para aqueles que querem ter uma visão panorâmica e realmente ver o gelo de pertinho, tocar e caminhar pelo glacier, é muito comum o passeio de helicóptero. Com certeza deve ser incrível, mas prepare o bolso, pois a experiência de aproximadamente duas horas pode custar de 300 a 400 dólares por pessoa.

Onde ficamos? Paramos em um Café / Hostel / Camping (tudo junto!) no meio do caminho até Franz Josef apenas para dormir por NZ$ 13. Já na cidade, ficamos em um camping com bastante estrutura por NZ$ 18.

 PANCAKE ROCKS

No caminho para Queenstown, paramos pela estrada para ver as famosas Pancake Rocks, que são chamadas assim por serem uma formação rochosa que lembra várias panquecas empilhadas. Vale a parada, pois você tem uma vista linda do mar e um grande buraco entre as pedras por onde a água entra e explode para cima, o chamado "blow hole".

 QUEENSTOWN (4 dias e 3 noites)

Queenstown é a cidade mais famosa e mais turística da Ilha Sul, repleta de gente de todas as nacionalidades e agências de turismo a cada esquina. Lá você encontra todos os tipos de turistas: mochileiros, viciados em esportes radicais, famílias inteiras e por aí vai.

A cidade é conhecida como capital da aventura da Nova Zelandia, pois te possibilita fazer esportes radicais como bungee jump e swing (modalidade em que, além de saltar, você fica balançando no ar!), trackings, trilhas de bike, caiaque, entre outros. Passeios de barco, tanto o "cruise" quanto o speed boat, também são bem comuns.

As montanhas ao redor da cidade e o lago Wakatipu constroem uma paisagem de tirar o fôlego, especialmente em dias de sol. Para ter uma vista panorâmica da cidade, você pode subir a montanha com o cable car Skyline por uma bagatela de NZ$ 21 cada trecho ou fazer uma trilha de 45 minutos free, que é bem íngreme e exige atenção, por conta do fluxo frequente de ciclistas. Óbvio que optamos pela aventura e por economizar 42 dólares. Rs! A trilha foi bem legal!

Em Queenstown você também vai encontrar um lojinha de cookies incrível, com vários sabores. Eles têm happy hour, o que significa que você compra um cookie e ganha outro. Fomos felizes!

Outra dica pra quem quer experimentar um bom sorvete e doces fantásticos é a cafeteria Patagônia. Para minha surpresa, eles tinham churros e sorvete de doce de leite. Fiquei sem palavras! #fezmeudia

Onde ficamos? Ficamos 2 dias em um camping na beira do lago, sem muita estrutura, por NZ$13. Depois descobrimos um camping com mais infra, também na beira do lago, por NZ$21.

 MILFORD SOUND (1 dia e 1 noite)

Milford Sound é um lugar que eu não deixaria de fora de um roteiro pela NZ. Essa preciosidade é um "fiorde", uma grande entrada de mar entre montanhas rochosas, e existe em apenas alguns lugares do mundo, ou seja, é um privilégio ver essa manifestação da natureza de pertinho.

Alem disso, só o caminho entre Queenstown e Milford já é um passeio lindo. Durante nosso passeio de barco por Milford sound vimos cachoeiras, focas, golfinhos, natureza... sem palavras! E tudo isso mesmo sem o tempo colaborar: pois estava frio e garoando. Fico imaginando em um dia de sol, deve ser mais inacreditável ainda!

Onde ficamos? Em um camping simples, apenas com banheiros, por NZ$12, apenas a 40 minutos de Milford. Mas um espetáculo da natureza, entre árvores, montanhas e uma nascente.

Infelizmente minha aventura teve que acabar por aqui, mas tem muitos outros lugares interessantes na ilha Sul que você pode colocar no seu roteiro como: Christchurch, Dunedin, Kaikoura, Stuart Island entre muitos outros. Mas esses ficam para uma outra série de posts, assim que eu tiver a chance de voltar para a maravilhosa Nova Zelândia! ;)

Imagens: arquivo pessoal Caroline Oliveira

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por Caroline Pereira

A Nova Zelândia é formada por duas ilhas, a North Island (ilha norte) e a South Island (ilha sul):

No post de hoje, vou contar sobre o roteiro pela North Island, que é a parte mais quentinha, com mais infraestrutura, cidades maiores e que abriga a maior parte da população do país. No geral, achei o custo de vida ali mais em conta que na ilha sul.

 AUCKLAND (chegada - 2 noites e 1 dia)

Auckland  é uma cidade grande e com a maior concentração populacional do país. Lá, o bacana é andar pela cidade, se familiarizar com a cultura, visitar a Sky Tower, o Monte Éden, passear à noite pela waterfront, assistir um jogo de rugby dos All Blacks (se você tiver sorte de pegar a temporada), pegar todas as informações sobre os outros lugares que você pretende visitar no i-site e trocar moeda em uma das casas de câmbio na rua principal, a "Queen Street". Se tiver que trocar no aeroporto, troque apenas o necessário para o primeiro dia, pois lá as taxas são sempre mais altas.

Ficamos apenas 2 noites e um dia em Auckland. Se você faz uma linha mais urbana, pode até ficar mais na cidade, mas a Nova Zelândia tem tantas belezas naturais para serem vistas que eu acho este período mais que suficiente.

Onde ficamos? Até ajeitarmos o carro, ficamos duas noites em quarto compartilhado com mais 9 pessoas em um hostel no centro da cidade por NZ$ 50. Ótima localização e facilidades, mas você pode encontrar lugares mais confortáveis.

 RAGLAN (1 dia e uma noite)

Raglan é uma pequena e charmosa vila, com cafés, lago e o melhor e mais barato "Fish and Chips" da vida, com chips de batata normal + batata doce (kumara chips) + sour cream (sonho até hoje com ele!). Próximo de lá você encontra um lugar lindo chamado Toto Gorge, com uma vista incrível para as montanhas e para o mar. Você também pode se aventurar surfando na praia vizinha.

Onde ficamos? Em um Camping com toda estrutura para famílias: cozinha, chuveiro quente, sala de recreação, lavanderia e até chalés para quem quiser mais conforto. NZ$ 22 por pessoa. Você também encontrará hotel, hostel e B&B na cidade.

 ROTORUA (2 dias e 1 noite)

A cidade é impecável, nada fora do lugar, tem um jardim enorme e convida para uma linda caminhada pelo lago Rotorua . É famosa pelos antigos vulcões, piscinas de águas termais, geyseres, lagos e apresentações da cultura maori.

Optamos por visitar as Polynesian Pools e o Te Puia Park, um complexo com geyser, lama vulcânica, kiwis (pássaro símbolo do país, que você encontra em todos os souvenirs possíveis e imagináveis), apresentação Maori, lago e caminhadas, que com certeza vale o custo beneficio.

Onde ficamos? Em um camping na beira de um lago maravilhoso, por NZ$ 10. Aqui a facilidade era apenas a churrasqueira e um banheiro sem chuveiro (banho por NZ$ 5 no centro de informações para turistas). Mas o local compensou, pois era lindo acordar com aquela vista maravilhosa!

TAUPO (2 dias e 3 noites)

Taupo tem o maior lago da ilha norte, que parece mar, pois você olha e não vê o fim! A água é extremamente cristalina e, nesse lago, estão algumas rochas desenhadas e esculpidas pelo povo Maori, que são um mistério até hoje. Com um passeio de barco você consegue ver esses desenhos bem de perto (NZ$40). Também é possível praticar alguns esportes aquáticos, pescar truta e até nadar em alguns pontos do lago.

Em Taupo também é possível visitar a "Moon cratera" (NZ$8), fazer uma caminha para ver atividades termais, e ir até a "Huka falls" (free), que tem a água mais azul que você vera na NZ (ou talvez, na vida!)

Onde ficamos? Em um camping free a 5 minutos da cidade. A única estrutura eram banheiros, porém sem chuveiro. Por NZ$2,50 tomamos banho no banheiro público da cidade, super limpo e preparado para turistas.

 TONGARIRO (1 dia e 1 noite)

Não ficamos na cidade, mas acordamos bem cedo e fomos direto de Taupo para o Parque Nacional de Tongariro, está localizada e trilha mais famosa da Nova Zelândia, a Tongariro Alpine Crossing (free – você só paga o shuttle até lá, se precisar), um total de 19.4km, que você percorre entre 5 e 9 horas, caminhando por paisagens indescritíveis: vulcões, subidas íngremes, descidas arenosas, lagos cor de esmeralda e montanhas. É imponente e impressionante!

A partir dos 12km, eu sofri porque não estava preparada fisicamente, mas havia pessoas de todas as idades que levaram numa boa (todas mesmo, incluindo bebês de colo no backpacker dos pais, crianças, vovôs e vovós fitness e cheios de disposição).

Acho que, com um bom preparo físico (ou mínimo!) e um pouco de cautela, a caminhada vale cada passo. Então, faça uma boa avaliação física antes de encarar esse passeio ou se prepare fisicamente e aproveite as paisagens. Terminamos em 7h35min, mortas com farofa e orgulhosas! Durante 3 dias senti todos os músculos das minhas pernas reclamarem, mas valeu! Oh se valeu!

Onde ficamos? Em um camping com o melhor custo benefício de toda a nossa viagem. Apenas NZ$ 10 com chuveiro quente, cozinha, sala e lavanderia. Um paraíso para os campers sem grana, como nós.

 WELLINGTON (2 dias e 2 noites)

Definitivamente, Wellington é a cidade mais "cool" e cultural que você vai conhecer na NZ. Amamos andar pela cidade!

Na rua Willis você encontra de tudo, inclusive o Capital Market, com todos os tipos de comida do Sudeste Asiático a um preço super acessível. Na rua Cuba (que conquistou o meu coração!) você vai encontrar as lojas alternativas e de coisinhas mais que fofas (adoro uma tranqueira bonitinha!), "second hand" shops, bares e restaurantes descolados.

Já na Courtney PL o movimento é cultural, com cinema, teatro, bares e restaurantes mais refinados e uma janela (isso mesmo! Apenas uma janela no meio da rua) com o melhor waffle de todos os tempos (invejosos dirão que o melhor waffle é na Bélgica. Rs!) O lugar chama-se “The little waffle shop”, mas apelidei carinhosamente de "magic window", onde fui absolutamente feliz comendo meus 2 waflles.

Na waterfront, que também vale pelo menos duas caminhadas – uma durante o dia e outra à noite, fica o Te Papa, um museu enorme, com a história da formação geológica da Nova Zelândia, cultura Maori, colonização do país, animais nativos e muita interação, além de vários espaços educativos para crianças. Nada "boring" e totalmente free, excelente! Você vai encontrar muitos museus e galerias pela cidade durante a sua andança. Tem para todos os gostos!

Se você quiser ter uma vista panorâmica da cidade, vá ao Mount Victoria Lookout - igualmente free e igualmente excelente!

A cidade também tem o famoso "Cable Car" que te leva a outro lugar bacana para uma vista panorâmica, um bom café e uma caminhada no jardim botânico. Porém, se você não tiver muito tempo, não é imperdível.

Os esportistas podem alugar uma bike e fazer várias trilhas, os amantes de café encontrarão bons cafés locais e os bebedores de cervejas poderão fazer um tour pelos bares que fabricam e vendem suas próprias cervejas. Super "cool"! 

De Wellington, pegamos o ferry (que transporta de tudo: carro, gente, bike, cachorro, caminhão, tudo!) para a Ilha Sul, assunto do nosso próximo post. Lembre-se de comprar esses tickets com antecedência. Pode ser pela internet ou por um dos i-sites que você cruzar no caminho. Consulte o site da Blue Bridge.

Onde ficamos? Dormimos no estacionamento da Blue Bridge - empresa que fez nosso traslado entre as ilhas. Eles permitem isso para os campers como cortesia. Fácil assim! Você também pode encontrar muitas opções de hospedagem na cidade.

Outros lugares famosos na Ilha Norte que acabamos não visitando, mas que você pode incluir no seu roteiro se tiver mais tempo, dinheiro, ou se preferir priorizá-los são: Cape Regina, Bay of Islands, Hobbiton,  e Waitomo Caves.

Imagens: arquivo pessoal Caroline Oliveira

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Japão: relatos de uma experiência do outro lado do mundo - Parte 1

por Caroline Oliveira

Acredito que a maioria das pessoas ainda não saiba, mas a Nova Zelândia é o país que elas sonham conhecer. Simplesmente porque, além de acolhedor, tem paisagens, passeios e atividades para qualquer tipo de pessoa...qualquer tipo mesmo! É impossível definir o país vendo uma única foto, ou duas, ou três, por exemplo.

Percorrendo as 2 ilhas que formam a Nova Zelândia, país com aproximadamente 4 milhões de habitantes, você verá: lagos e praias; águas termais, geyseres e cavernas; golfinhos, focas e diferentes aves; apresentações da cultura Maori (o povo que habitava a NZ antes da colonização inglesa - uma cultura linda!); montes com picos cobertos de neve branquinha ou florestas verdes e exuberantes; museus de todos os tipos; passeios de barco ou Kayak; diferentes esportes radicais e até cenários do filme “O Senhor dos Anéis” etc etc etc...eu poderia escrever uma página só com essa lista, sem exagero!

Muitas dessas atrações são pagas, enquanto outras são mantidas pelo país e recebem visitas sem custo, mas se quiser fazer alguma contribuição, pode, claro! (É só colocar em umas caixinhas que ficam na entrada das atrações, especialmente para isso).

COMO RODAR PELA NZ

O melhor de tudo é que a NZ é um país seguro, com pessoas acolhedoras e educadas, uma estrutura incrível para receber turistas e fazer de sua viagem uma experiência inesquecível e sem perrengues.

É extremamente fácil viajar pelo país e isso pode ser feito ao gosto do freguês: avião, ônibus (estilo Hop on and Hop off - compra-se todos os destinos, com uma rota pré-definida, e os ônibus passam de cidade em cidade pegando e deixando as pessoas. Se optar por esse meio de transporte pesquise os sites da Naked Bus e Kiwi Experience), carro, caravan, motorhome (extremamente comuns, você pode alugar pelos sites da Jucy, do Happy Campers e muitos outros) e até bicicleta. Simmm, bicicleta! Você vê ciclistas de todas as idades com suas bicicletas, malas e empenho rodando pelas estradas, cruzando o país. Lindo de ver e difícil de acompanhar! Hehe

O VISTO

Brasileiros recebem o visto de turista na entrada do país, no aeroporto, e podem ficar até 3 meses sem precisar pagar nenhuma taxa. Para os que sonham em morar fora e aprender inglês, vale pesquisar esse destino e tirar um visto de estudante por mais tempo ou até tentar um work holiday visa, que te dá um pouco mais de liberdade.

TIPOS DE ACOMODAÇÃO

As acomodações também são diversas: hotéis, hostels, B&B, Campings (alguns são free! #emocionada), motéis estilo americano... até na menor de todas as vilas que você cruzar vai encontrar um cantinho para ficar, impressionante! Você também pode usar alguns sites e apps grátis (muuuuuito úteis!) para encontrar acomodações e campings, por exemplo: Camper mate para campings ou Booking.com para outras acomodações.

Mas, lembre-se, você só pode acampar nos campings e lugares autorizados. Caso contrário: multa!

Outro ponto positivo: todas as cidades têm banheiros públicos super limpos e bem cuidados, a maioria até com chuveiro que te possibilita tomar banho de graça ou por valores irrisórios, apenas para a manutenção do local.

Até no meio das estradas (às vezes no meio do nada!) você encontra banheiros públicos limpos e com papel.

INFORMAÇÕES E ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Praticamente todas as cidades da NZ tem o i-site, um centro de informações para os turistas, com muitos panfletos das atrações da cidade e do país e com pessoas qualificadas para tirar todas as suas dúvidas e até fazer "bookings" de tudo, sem custo ou por NZ$ 2. Como não são agências privadas, realmente vão te dar as informações menos tendenciosas. Visitamos os i-sites de todas as cidades que cruzamos e foi sucesso. Só amor por essa iniciativa!

Para comprar alguns passeios e atividades mais em conta, você também pode usar o site bookme.co.nz . É bem fácil de usar e, realmente, se "bookar" com antecedência você economiza bastante.

O CLIMA

Por estar no hemisfério sul, a NZ segue as mesmas estações do ano do Brasil, o que facilita bastante. Massssss, não se engane: mesmo no verão não é tão quente como o Brasil. Venta bastante e o tempo muda de maneira inesperada: às vezes, no mesmo dia você tem chuva e frio pela manhã, de tarde céu azul e um sol lindo e quentinho....e de noite uma tempestade!

Portanto, no seu kit mochileiro, esteja sempre preparado para o frio, mesmo no verão. Passei frio em pleno mês de Janeiro! #ficaadica

A ROADTRIP

Minha experiência na terra dos Kiwis teve Road trip + primeiro camping da vida = 20 dias (Leia-se: dormir no carro equipado com colchão e fogão portátil ou barraca. #frionabarriga)

Eu tinha que fazer meus 20 dias de NZ com o menor custo possível, então fui no esquema de uma amiga suiça: carro + camping. Sinceramente, foi a melhor decisão de todas, não só pelo custo, mas por toda flexibilidade e liberdade! A NZ tem esse espírito...simples, prático, fácil e libertador. Você apenas pega seu carro e vai...parando aqui, parando ali, parando lá lá lá longe. Lindo!

Bem, eu gosto de aventuras (e ainda topo viagens sem muito conforto), também gosto de poder mudar de opinião no meio do caminho e simplesmente decidir que quero ir pra esquerda e não para a direita.

Mas também sou da opinião que cada um sabe onde seu calo aperta e deve escolher fazer o tipo de viagem que deixa mais confortável. Se for com mapa, hotel, roteiro e bus, tudo pré-definido... Lindo também!

O CARRO

A Michelle (minha amiga suiça) já estava na NZ quando cheguei e, como ela passaria 3 meses viajando por lá, decidiu comprar um carro. Não, você não entendeu errado. Ela comprou mesmo um carro usado e relativamente grande por NZ$ 3.400. O carro, que carinhosamente apelidamos de Odi, já vinha com o colchão de casal na parte de trás. Quando ele dava algum problema e ficávamos bravas com ele, automaticamente o chamávamos de Odissey, o nome de batismo. Rs!

Ela também comprou um pequeno fogão a gás, apetrechos de cozinha e de cama. E esse foi a nosso lar doce lar durante 20 dias.

No final da viagem, Odi foi vendido para fazer a felicidade de algum outro camper e participar de mais aventuras como a nossa. Sentiremos saudades, Odi! #rip

O MONEY (”QUE É GOOD E NOIS NEM SEMPRE HAVE!)

O único ponto negativo para brasileiros terem uma incrível experiência nesse país é a moed:  o dólar da Nova Zelândia vale aproximadamente 2,4 reais (mas pode variar, claro!) e nada é muito barato. Mas ainda assim, planejando tudo acontece, né gente!

Minha viagem foi extremamente barata para os padrões normais, mas me planejei para isso, foquei no que me interessava mais e não tive qualquer tipo de luxo (Comer Dominos, por exemplo, era um luxo!!! Haha).

Então, se eu consegui, você também conseguirá! ;). No prõximo post, conto a primeira parte da viagem, pela North Island (Ilha Norte). Prontos para cair na estrada?

Imagens: arquivo pessoal Caroline Oliveira

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A gente adora espalhar nossas dicas de viagem por aí, seja no VoyaJu ou em outros veículos. Dessa vez, nossa contribuição pro blog d’O Viajante foi o post sobre Dublin. O link está logo aqui embaixo: