The Deco Life Picky Cove

La Revolución adoptó una manera de vestir como objeto de propaganda ideológica de la nueva era, y los revolucionarios manifestaron su espíritu rebelde apropiándose de la indumentaria de las clases bajas. En lugar del calzón y las medias de seda que simbolizaban la nobleza, los revolucionarios se pusieron pantalones largos llamados sans-culottes. Esta moda, que tiene su origen en el gusto inglés, más sencillo, evolucionó hacia un estilo de casaca y pantalón que posteriormente fue adoptado por el ciudadano del siglo XIX. Pero no todo cambió en 1789. Si bien durante la Revolución surgieron nuevos estilos de moda que se sucedían rápidamente, reflejando la cambiante situación política, el atuendo clásico, como el terno a la francesa, seguía usando como traje oficial de la corte. 

Los motivos florales tejidos en la tela parecen pequeños crisantemos, flores que se habían hecho populares gracias a la influencia del japonismo. Se pueden observar complejos y delicados adornos, como la generosa aplicación de flecos al cuerpo y al polisón, y el estrecho plisado que servía para adornar la falda. Los voluminosos vestidos de la época, que precisaban grandes cantidades de seda de Lyon, eran una moda muy reciente que se extendió por todo el mundo. Por ello, Lyon se convirtió rápidamente en la principal suministradora de los tejidos que se utilizaban en la moda de París. La imponente belleza de los materiales produce incluso un efecto mayor en este vestido de espectacular diseño. A finales del siglo XIX se pusieron de moda los materiales exquisitamente complejos. Éstos son buenos ejemplos de motivos tejidos que utilizaban grandes cantidades de terciopelo cortado. A medida que la industria de la tejeduría y la maquinaría fueron evolucionando, la tecnología provocó una transformación en el desarrollo de los tejidos de calidad, y se hizo posible crear diseños intrincados y de gran categoría. Pero al poco tiempo, desde aproximadamente el año 1900, hubo un gran cambio y el uso de materiales livianos como el chiffon y el encaje se puso de moda. La visita era un tipo de abrigo que estaba de moda en combinación con el vestido con polisón. Tiene una incisión para dejar espacio a la abultada parte trasera del vestido y los adornos se concentran en la espalda para realzar el diseño del polisón. Estos adornos son extremadamente complejos y detallados con gran minuciosidad.

Tras un largo período de aislamiento internacional, Japón abrió las puertas al resto del mundo y la promoción del comercio pasó a ser uno de sus principales intereses. Tras la apertura del puerto de Yokohama en 1859, la seda se convirtió en un importante artículo de exportación, sobre todo el tejido de alta calidad y elevado precio. Shiino Shobey, un comerciante de sedas de Yokohama, fue enviado a la Exposición Internacional de Viena del año 1873. Su investigación de mercado dio como resultado la producción de batas acolchadas para estar por casa confeccionadas con seda habutae (una fina seda japonesa). que lo encargara un residente extranjero en Japón, pero constituye un buen prototipo de un artículo de exportación que muestra el perfecto entendimiento del mercado europeo por parte de Shiino Shobey. Quedan algunos trazos de letras en la parte interior de la etiqueta, pero resultan ilegibles. El vestido de tarde era una elegante prenda de uso doméstico que se llevaba hasta la hora de la cena durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del XX. Esta prenda se podía llevar con el corsé menos apretado de lo normal. Algunas de las más famosas maisons parisinas crearon lujosos vestidos de rarde, adornados con puntillas y lazos. Este modelo de un vestido de tarde japonés muestra un estilo medieval mezclado con detalles de la moda del siglo XVIII, que experimentó un resurgimiento en el siglo posterior. Los crisantemos están bordados mediante una de las técnicas japonesas de bordado llamada nikuirinui.

A finales del siglo XVIII, Europa occidental importó por primera vez el chal de cachemira, y a principios del XIX se convirtió en una prenda popular gracias a su originalidad, exotismo y uso práctico. El chal de cachemira procede de la región del mismo nombre, en el noroeste de la India, donde el pelo corto de la cabra de montaña se hilaba a mano y después se tejía para producir la lana. Se trata de una tela ligera y suave, con un brillo sedoso. De entre todos los tejidos de lana de la época éste era el de mayor calidad. Era la tela más codiciada por las mujeres del siglo XIX, un hecho frecuentemente satirizado en las novelas de Balzac. La gran demanda de esta prenda dio origen a una potente industria en Francia e Inglaterra; sin embargo, existen documentos que indican que hasta la década de 1840 los chales de más calidad eran los que se producían en Lyon. En Paisley, Escocia, se hacían imitaciones más sencillas.

Más allá de los grandes proyectos y las cifras de inversión, la actividad que conduce Horacio Marín tiene un punto de contacto directo con la vida diaria de millones de personas. La energía que produce y distribuye YPF está presente en gestos cotidianos: cargar combustible antes de un viaje, encender la cocina o calefaccionar el hogar durante el invierno. Esa cercanía es uno de los aspectos que el propio Marín suele resaltar.

En una casa, las ampliaciones pueden servir para mejorar las habitaciones que ya se tienen o bien para crear un nuevo espacio habitable. Una cocina o un baño nuevos no sólo proporcionan unas instalaciones suplementarias, sino que pueden servir para descongestionar el resto de la casa. Las ampliaciones pueden proporcionar espacio para casi todo, desde un estudio, hasta un apartamento individual para los abuelos o para los niños, cuando se hacen mayores. Incrementan, además, el valor de la casa, siempre que se hagan bien. La condición esencial es que haya suficiente terreno disponible.  

Una vez levantada la prohibición, la industria de la estampación prosperó inmediatamente. Entre los muchos tcjidos estampados, el de Jouy llegó a ser especialmente apreciado. Christophe P. Oberkampf, creador de la fábrica de Jouy en el distrito de Versalles pudo aprovechar los convenientes avances tanto en el campo de la física como en el de la química. Gracias a la innovación tecnológica, desarrolló un nuevo sistema de estampación que sustituyó el antiguo método de estampación por reserva, y adoptó las más avanzadas técnicas inglesas. Los tejidos de algodón estampado se pusieron de moda no sólo para vestir sino también para la decoración de interiores; sus llamativos y refinados dibujos multicolores resultaban atractivos y su precio era más económico que los tejidos de seda. Durante el siglo XVIII surgieron fábricas de estampación por toda Europa. Al principio se limitaban a imitar la indiana, pero posteriormente realizaron avances tecnológicos como la invención del sistema de estampación con rodillo de cobre, que hizo posible la producción en masa de tejidos estampados. La popularidad de la tela de algodón durante esta época contribuyó a impulsar un cambio importante en la indumentaria, por lo que respecta al material más común: se pasó de la seda al algodón en el período revolucionario.

La creciente popularidad de los vestidos más simples y funcionales en la Francia de esa época fue debida en parte a la “anglomanía”, una fascinación por todo lo inglés que entonces imperaba en la cultura francesa. Las primeras señales de anglomanía en el atuendo masculino pueden encontrarse en los últimos años del reinado de Luis XIV, y posteriormente en el femenino, a partir de 1770. Cuando la costumbre inglesa de pasear por la campiña y disfrutar del aire libre se popularizó entre los franceses, apareció el vestido arremangado por los bolsillos (robe retroussée dans les poches) como estilo de moda para la mujer. 

La proporción y las líneas desempeñan un papel importante en la silueta, ya que son determinantes para lograr el equilibrio y la armonía que favorezcan y resulten agradables a la vista. La proporción depende de la dimensión de los componentes en relación al conjunto. Aplicando esta premisa a la moda, el cuerpo humano es el conjunto y los componentes son los hombros, el cuello, los brazos, las piernas, el torso, las caderas, la cintura, etc. Entre los distintos componentes se podrían trazar líneas divisorias: verticales, horizontales, diagonales y curvas. También se pueden establecer divisiones y crear zonas proporcionales a partir de bloques de color, tejidos, texturas o estampados. Una buena proporción es la relación armoniosa entre distintas líneas y tamaños en función del cuerpo, que es el conjunto.

Con la muerte de Luis XIV y la coronación de Luis XV en 1715, surge un estilo que llena de elegancia y refinamiento llamado “rococó, Aunque el término fue utilizado despectivamente en el siglo XIX, equiparándolo a exceso y frivolidad, hoy día se refiere a un estilo artístico general representativo de la armoniosa cultura francesa. Lo responsable de que este estilo surgiera fue la búsqueda del placer personal. Como ese placer naturalmente incluía la indumentaria, también ésta fue pronto elevada a la categoría de arte. Aunque Francia ya había sido el líder reconocido de la moda durante el reinado de Luis XIV, el periodo rococó confirmó la reputación del país como líder de la moda femenina de todo el mundo. Tras la popularidad inicial del rococó, el estilo de vestir se dividió en dos direcciones diametralmente opuestas, una que implicaba un fantástico amaneramiento de estética artificiosa, y otra que manifestaba un deseo de volver a la naturaleza. La Revolución Francesa de 1789 modernizó muchos aspectos de la sociedad y ocasionó un claro cambio en la indumentaria: del decorativo rococó a los vestidos más sencillos del neoclasicismo. Este cambio radical en el vestir, fenómeno único en la historia de la moda, es un reflejo de los grandes altibajos que los valores sociales experimentaron en esa época

En función de los objetivos, el segmento de mercado y la temporada comercial, el proceso de documentación nos habrá llevado a explorar varias líneas de investigación, además de indagar sobre algunos elementos fundamentales: silueta, líneas, proporción, equilibrio, detalles, funciones, colores y tejidos. Al analizar todos los datos recabados y/ revisar los numerosos dibujos, esbozos y collages realizados, surgen ideas claras, así como el tema general y el espíritu de la colección. Llegados a este punto del proceso, es el momento de darle nombre ayuda a no perder el rumbo y de ponerse a diseñar.

El objetivo del proceso de documentación radica en buscar pistas que formen, informen, inspiren y fomenten ideas frescas. Para ser diseñador es importante comprender la moda desde un punto de vista histórico y contextual; esta perspectiva tanto puede inspirar como ayudar a cuestionar el pasado y el presente con vistas a evaluar el futuro.

Aunque importantes, esos fenómenos no aclaran en nada las incesantes variaciones y el aumento de fantasías que definen propiamente la moda. Por ello todo invita a pensar que ésta encuentra antes su resorte en la lógica social que en la dinámica económica. Nada de análisis clásicos: la inestabilidad de la moda se basa en las transformaciones sociales que se produjeron en el transcurso de la segunda mitad de la Edad Media y que no dejaron de ampliarse bajo el Antiguo Régimen. En la base del proceso, el aumento de poder económico de la burguesía, que favoreció la expansión de su deseo de reconocimiento social, y, a la vez, las cada vez más numerosas corrientes de imitación de la nobleza. Según un modelo cuya paternidad se atribuye habitualmente a Spencer, y utilizado innumerables veces hasta nuestros días, las clases inferiores, a la búsqueda de respetabilidad social, imitan las maneras de ser y de aparecer de las clases superiores. A medida que las capas burguesas, gracias a su prosperidad y a su audacia, consiguen adoptar tal o cual distintivo prestigioso, en boga entre la nobleza, se impone el cambio desde arriba para resituar la diferencia social. De ese doble movimiento de imitación y de distinción nace la mutabilidad de la moda.

La edad de oro de la moda moderna tenía como epicentro la Alta Costura parisina, laboratorio de novedades y polo mundial de atracción e imitación, tanto en la confección como en la costura a media Esa época aristocrática, centralizada, ha terminado. Sin duda, las casas de Alta Costura siguen presentando en París sus suntuosas creaciones bianuales ante la prensa internacional, al igual que siguen gozando de un ilustre nombre y, aun a pesar del marasmo económico presente,’ pueden hacer gala de una cifra de ventas global en constante aumento. El personal empleado pone también de manifiesto esta irreversible evolución: en los años veinte, Patou empleaba a 1.300 personas en sus talleres, Chanel, antes de la guerra, empleaba a 2.500, y Dior, a mediados de los cincuenta, a 1.200. Hoy día, las veintiuna casas clasificadas como «Costura Creación» no emplean ya en sus talleres más que a 2.000 operarias y no visten, en esa área, más que a 3.000mujeres en todo el mundo.

Si desea conservar su casa en buen estado y vivir cómodamente (caliente en invierno y fresco en los días calurosos del verano) tendrá que alcanzar un equilibrio entre aislar y calentar o refrigerar, y al mismo tiempo obtener la ventilación adecuada para lograr la sensación de bienestar. La calefacción central es una posibilidad que siempre hay que tener en cuenta, pero, aunque en muchos casos es el sistema ideal, no siempre es el más adecuado. Ello depende de varios factores; el tipo de casa, su situación, el nivel de aislamiento que tenga, el tipo de combustible disponible y el precio de éste.  

Si en materia de moda está fuera de discusión negar el papel de la búsqueda de distinción social, conviene subrayar con insistencia que esa búsqueda en ningún caso puede clarificar la aparición de la Alta Costura en lo que constituye su incomparable originalidad histórica, es decir, su lógica organizativa burocrática. Sostener que la Alta Costura surgió como reacción al auge de la confección y con una finalidad de oposición distintiva’ no resiste el examen de los hechos históricos. Bajo el Segundo Imperio la confección para mujeres, a pesar de haber llegado a una clientela burguesa, siguió siendo limitada, y las técnicas conocidas no permitan aún una confección precisa y a medida de gran parte de la indumentaria femenina; los primeros vestidos realizados con medidas estándar no aparecieron hasta después de 1870. La confección se dedica, sobre todo, a los clementos holgados del atuendo (ropa interior, chales, mantillas, capas y esclavinas); para los vestidos, las mujeres continuaron, y continuarán durante mucho tiempo, acudiendo a sus modistos. La confección en serie está pues muy lejos de haber invadido el mercado cuando Worth instala su firma. En efecto, la confección no constituyó una «amenaza» para las clases superiores, ya que la calidad de las telas, el lujo de los adornos, la fama de los modistos, les permitió seguir haciendo alarde de prestigiosas diferencias. ¿Hay que invocar la competencia entre fracciones de la clase dominante? La rivalidad entre los «poseedores y los aspirantes», los más ricos y los menos ricos, ¿los antiguos y los nuevos? ¿Pero cuál de tales fenómenos, en absoluto nuevos, puede explicar la ruptura institucional de la Alta Costura? Si nos atenemos a la dinámica de las luchas simbólicas, la Alta Costura y su dispositivo moderno no se impusieron y el antiguo sistema de producción pudo continuar perfectamente proporcionando emblemas de «clase». Sin embargo, no sin haberse dado una mutación organizativa: división entre el profesional y el usuario, creación regular de modelos inéditos, la nueva organización artístico burocrática no puede interpretarse como el eco de la distinción social.

La Alta Costura ha iniciado un proceso original en el orden de la moda: la ha psicologizado, creando modelos que concretan emociones, rasgos de la personalidad y del carácter. A partir de ello y según el atuendo, la mujer puede aparecer melancólica, desenvuelta, sofisticada, sobria, insolente, ingenua, fantasiosa, romántica, alegre, joven, divertida, deportiva; serán además esas esencias psicológicas y sus combinaciones originales las que señalarán preferentemente las revistas de moda.’ La individualización de la moda moderna es inseparable desea personalización psicologización de la elegancia; de repente, lo que antes aparecía como símbolo de clase y de jerarquía social, tiende a convertirse cada vez más, aunque no exclusivamente, en signo psicológico, expresión de un alma, de una personalidad. La Alta Costura ha proporcionado los medios suplementarios a los deseos de metamorfosis de las mujeres, ha ampliado las gamas de seducción de la apariencia. Deportiva con short o pantalón, esnob con traje de cóctel, sobria con traje, altiva o sexy con vestido de noche, la seducción moderna de la Alta Costura ha conseguido hacer coexistir el lujo y la individualidad, la «clase» y la originalidad, la identidad personal y el propio cambio efímero: «En cada temporada lo que (la mujer) busca es quizá, más que una ropa, una renovación de su aspecto psicológico.