#timerocketmag

Внимательные поклонники часовых дел спросят, почему же №8, ведь предыдущая “часовая машина” была под номером 6. На это счёт у Максимилиана Бюссера (Maximilian Büsser), главы MB&F, заготовлена целая история. Готовы? Тогда начну.

Десять лет назад мы увидели первую машину MB&F - Horological Machine №1. Помните как она выглядит?

Обратите внимание на обратную сторону корпуса, а именно, на форму ротора автоподзавода.

Такая форма не просто прихоть дизайнера. Она повторяет очертания лезвий боевого топора Грендайзера - героя японских мультфильмов времён детства Максимилиана. 

Грендайзер до сих пор служит Максу мощным источником вдохновения, о чём сам глава MB&F регулярно напоминает в различных интервью, а тема боевого топора этого боевого робота получила наиболее яркое воплощение в Horological Machine №3. Особенно, в версии MegaWind - обратите внимание на лицевую часть корпуса, позади “башенок” с индикацией времени. Там под стеклом вращается знакомый нам “боевой” ротор.

Итак, подводим промежуточный итог. Грендайзер + ротор автоподзавода = наиболее яркое воплощение в Horological Machine №3.

Переворачиваем страничку, ещё одну, и вспоминаем HM 5 - драйверские часы с торцевой индикацией (чтобы было удобно узнавать время, не снимая рук с руля) и генами спорткаров в дизайне.

Индикация в таких часах осуществляется следующим образом: “прыгающий” час и минуты нанесены на два, расположенных горизонтально, диска. Перенести показания этих двух дисков на вертикальную лицевую плоскость помогает сапфировая призма.

Итак, “драйверская” индикация с помощью призмы + автоспортивные гены в дизайне = Horological Machine №5.

5+3=8 

Вот вам арифметика по-Бюссеровски и её результат.

Ротор на самом видном месте, прикрыт сапфировым стеклом. Индикация сквозь призмы тоже в порядке - видно и “прыгающий” час и текущие минуты. Третьим заметным идеологическим и визуальным элементом стали две дуги, соединяющие переднюю и заднюю части корпуса. 

Они как-бы усиливают его и защищают сапфировое стекло с механизмом под ним. И, конечно, далеко не совпадение тот факт, что именно двигатель в гоночных автомобилях американской серии Can-Am защищали металлические дуги похожего дизайна.

Рассвет чемпионата Can-Am пришёлся на 60-е, 70-е годы прошлого века - времена детства Бюссера. Отсюда и дуги на корпусе, и приставка Can-Am в названии новой “машины”.

И немного о технических характеристиках.

Корпус размера 49 x 51.5 x 19 mm из титана в комбинации либо с розовым, либо с белым золотом, механизм с автоподзаводом (ротор!), сапфировые стёкла “по кругу”. 

Основатель бельгийской часовой марки Ressence Бенуа Минтьен (Benoît Mintiens) уже первой своей моделью-прототипом 2010 года дал понять, что традиционный часовой дизайн его не интересует. Ему удалось сделать то, к чему многие стремятся, но мало у кого получается - предложить новый способ индикации. 

Представьте себе вращающийся дисковый циферблат, на который нанесена минутная стрелка. Внутри этого циферблата есть ещё один, поменьше - это тоже диск, только с часовой стрелкой и вращающийся с соответствующей скоростью. Рядом ещё один маленький циферблат - это так называемый runner или индикатор хода - стрелка, которая вращается быстрее других, совершая полный оборот за 90 сек. Фокус в том, что какое бы положение друг относительно друга ни занимали эти циферблаты, они всегда одинаково сориентированы по отношению к воображаемой системе координат “верх-низ”. Запутались? Иллюстрируем наглядно.

Публика благосклонно приняла нового игрока на рынке часовых чудес и Бенуа не остался в долгу - три года спустя он представил прототип, а годом позже и серийную модель, которая, помимо системы индикации с “плавающими” циферблатами, имела ещё один секрет. Взгляните на эти часы, которые получили имя TYPE 3.

Что тут необычного? Помимо корпуса, состоящего практически из двух сапфировых полусфер и полного отсутствия заводной головки (завод и коррекция времени производится с помощью вращающейся нижней части корпуса), TYPE 3 обладают удивительным эффектом - создаётся впечатление, что вся индикация просто нарисована с обратной стороны сапфирового стекла. Никакого зазора между стеклом и деталями циферблата нет. Это действительно так. Верхняя часть полусферы заполнена специальным маслом, которое и обеспечивает такой оптический эффект - изображение практически “переносится” на стекло и индикацию отлично видно под любым углом.

В новых дайверских TYPE 5 эта оптическая особенность является ключевой. Под водой считывать показания обычных часов не так-то просто. Если смотреть на циферблат прямо перпендикулярно, то всё нормально, но стоит повернуть запястье и перевести часы в другую плоскость, стекло и воздух под ним начинают работать как зеркало - увидеть стрелки и часовые метки невозможно. Как вы уже догадались, система “масляной” индикации лишена такого недостатка. Ressence TYPE 5 - это первые дайверские часы, которые покажут время под любым углом - и на суше, и под водой.

Формально TYPE 5 чуть более традиционны, нежели TYPE 3 - тут не сапфировая, а металлическая нижняя часть корпуса, есть более традиционные интегрированные лаги для крепления ремешка, наличествует однонаправленный вращающийся дайверский безель. Но заводной головки, по прежнему, нет, а сам дизайн часов явно устремлён в будущее.

Система завода теперь имеет блокировку (lock и setup), а на циферблате появился уже заявленный на TYPE 3 индикатор температуры масла. Дело в том, что масло, как и любая жидкость, меняет объём в зависимости от температуры. Индикатор сигнализирует о том, находятся ли часы в комфортной температурной зоне (от -10Сº до +40Сº). Но, даже если в какой-то момент часы окажутся вне этих границ, ничего страшного не произойдёт.

Третий (помимо часового и температурного) малый циферблат отдан тому самому “раннеру” - стрелке, которая демонстрирует, что часы идут, совершая один оборот за 90 секунд.

Часы сертифицированы как дайверские по стандарту ISO 6425 - в них можно погружаться на глубину до 100 метров.

Титановый корпус имеет диаметр 46mm, запас хода автоматического калибра - 36 часов.

Накануне Рождества Ришар Миль не мог не вспомнить о прекрасных поклонницах тикающей экзотики, тем более, что рынок дамских часов показывает уверенный рост. Richard Mille RM 07-02 Automatic Pink Sapphire метят на саму вершину этого сегмента - часы, сделанные из массива синтетического сапфира могут быть доступны лишь единицам. Эти часы - посвящение не только дамам, но и легендарному коктейлю Pink Lady. Коктейль, состоящий из джина, яичного белка и гренадинового сиропа стал популярен в 30-е годы двадцатого века. Он был создан специально для женщин из высшего света, которые на волне эмансипации начали собираться в своих собственных закрытых клубах, что раньше было прерогативой исключительно мужчин.

Что же из себя представляет новый символ женской свободы и успеха?

Прежде всего - это массив сапфира из которого сделаны три составляющие корпус части: безель, задняя и средняя части. На то, чтобы превратить заготовку из сверхтвёрдого минерала в бочкообразный корпус Richard Mille размерами 46.75 x 32.90 x 14.35 mm требуется около 40 дней. И сапфир не прощает ошибок - если что-то пошло не так, заготовка отправляется в утиль. Все три части собираются в единое целое с помощью титановых винтов.

Под стать корпусу и автоматический калибр, собранный на золотой платине и золотых мостах. 

Ротор, отделанный бриллиантами, имеет два подвижных груза, меняя положение которых, можно регулировать интенсивность автоподзавода.

Перламутровый циферблат с золотыми стрелками и бриллиантами по периметру, а также заводная головка на керамических подшипниках завершают этот нескромный ансамбль.

Концепцией марки Romain Jerome с самого начала было предлагать романтично настроенным любителям часов не просто механизмы или дизайн, а исторические события (как это было с линейкой Titanic DNA) или символы современной массовой культуры (Batman DNA). И, конечно, ходовым товаром стала ностальгия по временам, когда большими были не только деревья, но и пиксели интерфейса игр на любимой восьмибитной приставке. Именно тем, кто вырос, но не повзрослел, были посвящены несколько предыдущих моделей, посвящённых культовым играм эпохи начала компьютерной эры.

Romain Jerome Space Invaders®

Romain Jerome Pac-Man

Romain Jerome Tetris-DNA

Romain Jerome Super Mario Bros. продолжает эту славную линейку, благо, и повод подходящий - 30 лет знаменитой игре. По такому случаю компания Nintendo даже запустила юбилейный микросайт. Мини-фильм на этом сайте демонстрирует фантазию поклонников Марио, которые в своих любительских видео изображают любимого героя различными способами, имитируют прохождение уровней и т.д. Но Romain Jerome с их мануфактурным автоматическим калибром, титановым корпусом диаметром 46mm с покрытием PVD и трёхуровневым фактурным циферблатом с использованием “холодной” эмали определённо вывели фан-арт на новый уровень.

Многие сейчас пытаются примирить smart watch и традиционную часовую механику. Помимо попыток интегрировать электронные модули в механические или кварцевые калибры, появляются проекты, где электронный модуль или даже полноценные “умные часы” встраиваются, например, в браслет, который держит на руке часы обычные. У всех этих проектов есть свои достоинтства и недостатки, но можно сказать одно - полноценной и гармоничной интеграции до настоящего момента не произошло. 

Как ни банально это звучит, но “всё гениальное - просто”. Команда стартапа Cronos предложила схему простую и эффективную - их smart watch представляют собой небольшой плоский дискообразный модуль, который крепится на микроприсосках к задней крышке практически любых часов. 

Вуаля! Теперь ваш любимый дедушкин Полёт или подаренный коллегами Patek Philippe, оставаясь на 100% уважаемой механикой приобретает новые возможности. И всё благодаря такому тонкому, но умному диску. Вот так уютно Cronos Smart Disс расположился, например, на корпусе часов Cartier.

Получать информацию о входящих звонках и сообщениях посредством вибрации и цветовых кодов (диск по периметру имеет светодиодную подсветку), следить за своей активностью с помощью встроенного фитнесс-треккера и соответствующего приложения в смартфоне, управлять своим смартфоном с помощью системы постукиваний по циферблату, которые считываются диском - всё это возможно с Cronos Smart Disс. 

Модуль диаметром 33mm и толщиной 3mm водонепроницаем, работает 36 часов на одной зарядке, связывается со смартфоном через Bluetooth 4.0.

Когда ты влюблён в классические хронометры и даже выражаешь эту любовь, продавая и покупая такие часы, можешь ли ты придать новых красок своему прекрасному чувству? “Ещё как!” - решил часовой дилер из Барселоны Сантьяго Мартинес Рахаса (Santiago Martinez Rajasa) и, объединившись с часовым мастером Мёбиусом Рассманном (Moebius Rassmann), создал марку Atelier de Chronométrie. Концепция “ателье” проста и понятна - берутся винтажные механизмы, как следует доводятся по технической и этетической части и помещаются в корпус классических размеров и очертаний с классическим же, а значит и вечно актуальным, дизайном циферблата.

Первой ласточкой стала модель на основе механизма Omega calibre 266 из далёких 50-х годов 20 века. Многие детали калибра были переработаны или изготовлены заново, как, например, массивные мосты из немецкого серебра. 

Кстати, процесс поэтапного создания часов подробно задокументирован на странице Atelier de Chronométrie в facebook. Все детали калибра обработаны и доведены вручную. То же самое касается и корпуса, который изготовлен без применения сложной техники, такой, как CNC-станки. Абсолютно классические очертания прекрасно гармонируют с традиционными часовыми материалами - розовым или жёлтым золотом и нержавеющей сталью. Размеры тоже традиционны - 35mm или 38,5mm в диаметре. Серебряный циферблат тоже можно назвать образцом минимализма и хорошего вкуса.

Часы предлагаются как в моно так и в биметаллических вариантах. 

Около года назад в сети появилась информация о японском стартапе Fasion Enterteiment, который работает над часами, полностью сделанными из e-paper - гибкого материала с интегрированным жидкокристаллическим слоем, который ещё называют электронными чернилами. Продемонстрировали и сам материал, который не терял способности менять цвет под действием электрического тока, даже будучи порезанным на куски и деформированным с помощь дырокола и степлера.

Фотографии самих часов тоже были представлены публике - они были как-будто вырезаны из этой электронной бумаги. Экраном стала вся поверхность часов.

Несмотря на минимализм (только чёрно-белая гамма) и простоту (это не smart watch, а просто часы), FES E-Paper watch заинтересовали многих, ведь они дали возможность моментально менять дизайн не только циферблата, но и часов в целом - циферблатом теперь стал и ремешок.

Тогда же стали поговаривать, что это сайд-проект  SONY, с помощь которого электронный гигант тестирует реакцию публики на новые технологии и материалы. Реакция оказалась положительной и проект FES E-Paper watch собрал на японской краудфандинговой платформе First Flight необходимую для запуска производства сумму.

Первая партия часов появилась только в сети и в одном конкретном магазине (MoMA Store в токийском районе Omotesando) неделю назад и сразу была раскуплена. Первого декабря продажи начнутся в магазине Isetan в другом токийском районе - Shinjuku. 

Стоят часы порядка $250. Пока неизвестно, будут ли они выпущены в более широкий тираж, но клип часам сняли, так что надежда есть.

Цена, за которую неизвестному коллекционеру был продан этот вечный календарь с турбийоном в стальном корпусе, составила $7300000. Семь миллионов триста тысяч долларов.

Аукцион Only Watch, о котором мы уже рассказывали, прошёл в этом году очень успешно - общая сумма, собранная мероприятием, перевалила за 11 миллионов долларов ($11268000). Patek Philippe, конечно, оказались абсолютным рекордсменом, но и другие марки выступили достойно. Вот ещё четыре самых дорогих лота аукциона, которые вместе с “патеком” сформировали первую пятёрку по стоимости.

Richard Mille Tourbillon RM 27-02 - прототип сверхлёгких часов - именной модели теннисиста Рафаэля Надаля (подробнее об этих часах читайте здесь). Ушли за $650000.

F.P. Journe Tourbillon Souverain Bleu, проданы за $550,000. 

Tudor Heritage Black Bay One нашли своего хозяина за $375000. Кстати, часы этой достаточно демократичной марки тоже поставили своеобразный рекорд, превысив эстимейт более чем в сто раз.

Voutilainen GMT-6 cased в стальном корпусе с эмалевым циферблатом неизвестный коллекционер заплатил $145,000. Об этих часах мы писали достаточно подробно вот в этой статье.