Roseval. Deze aardappeltjes zijn echt verrukkelijk. 

Was de aardappeltjes

Snij ze in stukken

Doe ze in een overschaal, met een in vieren gedeeld ui en twee in parten gesneden knoflookteentjes.

Besprenkel het geheel met best wat olie en rosemarijn

I will add a picture as soon as I will make it again. Forgot to take the picture and nommed it all... 

Groceries:

2 red bell peppers

3 big carrots (winterpeen)

mushrooms (small variety)

around 5-7 Roseval potatoes (red skinned potatoes)

herbs of choice (I went for chive and dill)

olive oil

oven

c

asserole dish or oven pan with handles

OR

5-7 large normal potatoes

To Do:

Wash and peel the carrots and cut them in 4 pieces in length. Chop those pieces into smaller parts, about finger length.

Clean the peppers and chop them into 4 pieces, cutting up those in smaller parts too. Not too small though... 

Clean (wash them with a brush) your potatoes and quarter them. Meaning, cut them in 4 parts. No peeling!

Wash and clean your mushrooms, don't cut them up.

Pre-heat oven 200°C or 392°F. Convection oven or a fan assisted oven work best with this, but a normal will do just fine. 

Mix the carrots, peppers and potatoes together in the casserole dish, add olive oil (a lot, enough to make sure the dish is fattened and the food is covered with it properly).

Put the dish into the over for 15 minutes.

Take it out, mix the food altogether again and put it back in for another 15 minutes.

Take out, mix the food again, add mushrooms and herbs. Add a bit of olive oil again and mix it all. Put it back into oven for 30 minutes.

And that's all! 

Ils viennent d’Angleterre, des Etats-Unis, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et ont lancé leur restaurant dans la capitale de la gastronomie. En une dizaine d’années, ils ont bousculé les grands chefs et contribué à renouveler la scène culinaire française. Nous les a rencontrés dans leurs restaurants pour comprendre leur succès.

On les trouve parfois le dimanche au Bal Café, restaurant du 18e à Paris, tenu par une Franco-britannique et une Anglaise. Ils sont attablés séparément, avec leur famille. Ils n’ont rien d’une mafia ou d’une société secrète. Mais ils infiltrent peu à peu la cuisine française : les chefs anglo-saxons.

Alice Quillet et Anna Trattles pour le Bal Café, James Henry (Bones), Braden Perkins et Laura Adrien (Verjus), Michael Greenwold (Roseval), Matthew Ong et Hayden Clout (Albion), Chris Wright (Timbre), Juan Sanchez et Drew Harre (Fish et Semilla)…

Le premier fut Daniel Rose. Cet ashkénaze débarqué de Chicago en 1998 a fondé Spring en 2006. Il avait fait ses classes chez Bocuse, était passé par le Meurice et voulait lancer sa propre affaire. "La gastronomie en France c’est comme la politique: vous ne faites pas que voter, vous manifestez, vous râlez. C’est une vision approfondie des choses. Je suis tombé amoureux de cette culture", raconte-t-il à Stylist.

 Lui était venu à Paris d’abord pour les filles et pour l’aventure. Henry et Perkins voulaient simplement voyager. Quillet et Trattles avaient des raisons familiales... Pour tous c’était un concours de circonstance.

"Mais la presse américaine avait énormément parlé de Daniel Rose", souligne l’américain David Lebovitz, ancien chef et pâtissier, auteur de livres de cuisine et blogueur star installé en France depuis 1999. "Les chefs anglo-saxons voyaient qu’il était désormais possible pour eux de réussir ici".

Tous ont été attirés par deux choses. Paris comme "marque" de la gastronomie, note Daniel Rose, et la qualité des produits français, clament-ils tous.

"Ici je peux choisir entre les agneaux de prés salés du Mont St-Michel, des Pyrénées ou du Quercy. Il y a un registre de goût très fin qui n’existe pas ailleurs", s’enthousiasme Rose.

Ces chefs sont tombés facilement amoureux de la France. Mais pour que leur succès prenne, il fallait aussi qu’on les accepte, eux qui venaient de pays considérés comme les emblèmes de la malbouffe. "Cette ouverture de la part des Français est récente", estime Lebovitz. "Les jeunes Français sont cosmopolites, ils vont à New York, San Francisco. Ils voient une ambiance dans les restaurants qu’ils sont contents de retrouver en France". "Ils voient aussi que ces pays ne se résument pas au McDo, leur curiosité grandit", constate l’américain Perkins. Une curiosité attestée par l’ouverture par des Français de restaurants anglo-saxons (Blend, le Beef Club, PNY…) 

"Grâce à la mondialisation, les anglo-saxons ont aussi été exposés à de meilleurs restaurants. La culture gastronomique évolue des deux côtés", note Lebovitz.

Sans oublier le coup de pouce du Fooding. Ce guide gastronomique fondé en 2000, qui règne sur la bistronomie branchée comme le Michelin sur les grandes tables guindées, entend décomplexer le rapport au repas. Et promouvoir des restaurants plus excitants, plus joyeux. Comme ceux des anglo-saxons à Paris. "Le Fooding a été le premier à les soutenir", rappelle le fondateur Alexandre Cammas. "Avec eux et quelques chefs français, un vent cool souffle dans les salles à manger."

Et tout commence dans l’assiette où ils n’hésitent pas à revisiter les plats et les saveurs. Le chef du Verjus, déplore un manque d’originalité chez les Français. "Même dans les plus grands restaurants, ils font un plat typique et ajoutent un seul ingrédient venu d’Asie. Nous, Américains, savons combiner les goûts, avons grandi avec tellement d’influences que le melting pot fait partie de nous."

Et beaucoup de ces chefs n’attendent pas de passer "10 ans à découper des oignons" pour se sentir investis d’une légitimité, sourit Daniel Rose, 35 ans. "C’est anglo-saxon aussi de penser qu’on peut se lancer juste avec l’envie".

Quillet et Trattles, trentenaires elles aussi, étaient respectivement journaliste et diplômée des Beaux-arts. Elles se sont rencontrées en 2002 chez Rose Bakery: "Paris était hyper classique, tout le monde s’endormait sur ses lauriers parce que c’est la capitale de la gastronomie". Elles ont  voulu faire une "cuisine moderne anglaise" avec des bons produits français. Le jour où Stylist les rencontre, au menu: notamment une pork pie ou une bonite mi-cuite de St. Jean de Luz.

Lorsque ces chefs se lancent, ils repensent aussi l’espace, plus ouvert. Dès 2006, Daniel Rose fait sauter les murs qui délimitent la cuisine. Fini les portes battantes et le chef invisible, la clientèle voit les plats en train de se faire. On l’imita chez Bones, où la salle était un vieux pub qui tombait en ruines avant que James Henry ne le repense avec ses équipes. Ou au Bal Café, dont la chef Alice Quillet assure que "les Anglo-saxons n’ont pas peur de prendre un espace et de le changer complètement". 

Cette absence de complexe les libère: "Nous ne nous sentons pas liés par des règles, des traditions, des idées de ce qui est bien ou mal", assure l’australien James Henry. A l’inverse des Français chez qui "Il y a une certaine hésitation à prendre des risques et à faire des choses nouvelles", souffle Daniel Rose.

"Un accueil, une salle plus décontractée, délivrée des manières inutiles du grand restaurant à la française, compensé par une vraie exigence qualitative (produit, cuisson…). Du coup on se régale, et souvent en plus on sourit davantage" : le fondateur du Fooding se réjouit de ce qu’apportent ces endroits qui attirent les stars américaines (Steven Spielberg au Spring, Wes Anderson chez Bones) comme les jeunes Français aisés.

Potato Salad

Potato salad can be a welcome variation as a side dish or to replace the carb part of a meal (replacing pasta, rice or the cooked, baked or steamed variants of the wonderful potato.)

Start with boiling the potatoes until they are 'al dente'. I used 'Roseval' potatoes. Small, red skinned variants. Best thing is that you can leave the tasty skin on them and they don't boil to a mush. I cut them in slices of about half a centimetre thick and boiled them for 10 minutes in salted water. I used just enough water to cover the  slices, this way the water cooks really fast and all the taste stays in the potato. Check if the potatoes are ready by taste and once satified with the al dentyness put them under the cold water tap. Leave the water running slowly untill the slices are cooled completly. Most common mistake: Using hot potatoes for the salad. This will mess up your dressing.

Dressing you say? Yes, I made a paste of one part yoghurt, one part mayonnaise and a tiny amount of lemon juice and a knife tip of Dijon mustard. (the seedy kind, extremely strong) I spiced the paste with salt, peper, chives and dille. The last two I got fresh at the market today. Mix up the paste in a salad bowl. 

Once the potatoes are cooled down completely, spread them on a paper napkin to dry them a bit. Then add them to the bowl and stir.