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今回のファシッションウィークで最大の話題を集めたのは、　「サカイ（SACAI）」と「アンダーカバー（ UNDERCOVER ）」の合同ショーだ。

「アマゾン ファッション」が仕掛けるプログラム「アット トーキョー（AT TOKYO）」の目玉企画。東京・信濃町の聖徳記念絵画館前に特設テントを設営して、ファッションを学ぶ学生も招待する形でショーが始まった。

ショーのタイトルは「10.20 サカイ / アンダーカバー（10.20 SACAI / UNDERCOVER）」。合同ショーで披露したのは、基本的に先のパリ・ファッションウイークで両ブランドが発表した2018年春夏コレクションとなるが、両ブランドが一緒に発表するということもあり、ショー構成や一部アイテムにパリとの違いがあり、両者の引き起こすケミストリー（化学反応）にも関心が集まった。

◆サカイ（SACAI）

「サカイ」から先にランウェイがスタート。会場に設けられたランウェイの向かって左側からモデルが登場し、戻っていく。作品はお得意のハイブリッドが冴える。ミリタリーエッセンスを生かしながら、複数の要素をドッキングさせて、テイストミックスの着姿に仕上げている。素材ミックスや大胆アシンメトリーも装いに起伏をもたらしていた。

目を惹いたのは、ジャケットやブラウスを胸の高さで無造作風に巻いて、袖を前で結んだように見せるアレンジを利かせた服。ビスチェのようにも見えるフォルムを生み出し、着栄えを伸びやかでスポーティーに見せていた。ジャケットを巻いたパターンはコルセットのようでもあり、複雑なレイヤードに導いている。

◆ アンダーカバー（UNDERCOVER）

「サカイ」のショーが終わると、天井からシャンデリアが降りてきて、「アンダーカバー」のショーがスタート。「サカイ」のモデルは左から登場したが、「アンダーカバー」では右から現れるという趣向。まるで東西で競い合うかのよう。パリと同様に、全てのモデルが２人ずつのペアで、手をつなぎ並んでウォーク。着ているウエアも異なるデザインが響き合う仕掛けだ。ミニワンピースに象徴されるガーリーな装いが目立った。

ファニーとダーク感を兼ね備えたオリジナルモチーフが主張を帯びる。著名な現代アーティスト、シンディ・シャーマンの顔写真を大きくプリントしたＴシャツワンピースも意味ありげな表情。チアフルな色を多用しながらも、どこかに毒をはらんだような柄使いが女性の内面を照らし出していた。ショーの最後にはキッズがペアで一斉に現れてフィナーレを飾った。

これで終わりかと思いきや、白衣のようなベンチコートを羽織ったモデルが一斉に出現。正面にプリントされていたメッセージの「what comes around gose around」は「因果は巡る（良くも悪くも）」という意味。

AT TOKYOのサイトで紹介されているとおり、この合同ショーの下敷きになったのは、1991年に「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」と「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」が開催したメンズ合同ショー「6.1 THE MEN」。約15年ぶりの東コレとなった「アンダーカバー」、初の東コレとなった「サカイ」それぞれの思いを、劇的な構成が映し出しているようだった。

ブルックス ブラザーズ (BROOKS BROTHERS) アナザーカット

NYFW 2017AW

ザック・ポーゼン氏は創業200年の節目を迎える「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」にクラシカルなムードを呼び込んだ。「タイムレスエレガンス」をキートーンに据えて、アイコニックなキャメルコートをはじめ、丁寧に仕立てたスーツやジャケットをそろえた。チェック柄、ヘリンボーン柄などでプレッピー感を宿し、マスキュリンとフェミニンを調和させている。すっきりとしたシルエットはビジネスシーンにもなじみそうな落ち着いた着映え。フィット＆フレアのカクテルドレスやゆったりしたポエットブラウスはレトロな雰囲気を醸し出している。 

カシミアのケーブルニットやツイード生地のジャケットなどで、素材の上質感を薫らせている。ヘリテージを重んじながらもモダンにアップデート。スカートスーツのジャケットは袖が短い。パンツは細身。ショート丈ジャケットでコンパクトな装いに整えている。テーラードの伝統を強みに、スーツルックをエフォートレスに再解釈してみせた。ワンピースのウエストにはリボンベルトを添えた。バッグにはイニシャルの「ＢＢ」のエンボスを施し、ブランドイメージを強調。足元では紳士靴でメンズ感を出した。チョーカー風に短く巻くスカーフ使いはレディー感を漂わせていた。

Text by Rie Miyata

クリエイティブディレクター ザック・ポーゼン

ザディグ エ ヴォルテール (ZADIG&VOLTAIRE)

NYFW 2017AW

パリのブランド「ザディグ エ ヴォルテール（Zadig & Voltaire）」がＮＹコレクションでのデビューを飾った。スリップドレスとパンツを重ねるような大胆なレイヤードを組み立て、テイストミックスを押し出した。ロックとミリタリー、ランジェリーをねじり合わせている。レザーやニット、シルク系の異なる風合いを響き合わせた。ライダースジャケットやレザーパンツといったモーターサイクル系のウエアもそろえた。パリのノンシャランとＮＹのストリート感をミックス。女っぽい色のピンクや赤を効かせて、アクティブで若々しい「フレンチロック」の着姿に仕上げている。ブランド名のビッグレターや、長く垂らしたフリンジも目を惹く。

レイヤードの公式を崩す重ね着を提案。正統派のテーラードジャケットの上から、スカジャンライクなブルゾンを羽織った。両胸にはタトゥー風の骸骨モチーフを刺繍であしらった。ジャケットの上からニットベストを重ねるスタイリングは目新しい。ランジェリー風の悩ましげなウエアの上からはフーディーをかぶせた。ボトムスはチャイナドレス風のシルキーなパンツで合わせている。ダブルブレストのピンストライプ柄ジャケットにはイエローのニット帽をオン。斜め掛けバッグのストラップはギターベルトを思わせる。パッチワーク風パンツ・セットアップはミリタリーの薫り。ロックな服も足元はピンヒールで合わせている。

仕立てや素材、ディテールなどの面でブランド価値をあらためて訴えかけるような取り組みが広がったのが今回の特徴だ。ＮＹらしい機能性やストリート感に加え、ジェンダーやシーンを越えたテイストミックスは一段とこなれてきた。政治的なメッセージを含め、身にまとうファッションだからこそできるメッセージを打ち出した。「see–now-buy-now」形式の採用や、開催都市をＮＹ外に移す動きが続いているが、その一方で「ザディグ エ ヴォルテール」のようにＮＹを発表の場に選ぶブランドもある。ショー演出の形式が様変わりする中、クリエイターが作品の統一感を強め、「コレクション」の意義を問い直す傾向が強まったのも、今回のＮＹの収穫と言えよう。

Text by Rie Miyata

クリエイティブ・ディレクター セシリア・ボンストロム

エリン フェザーストン (Erin Fetherston)

NYFW 2017AW

ボヘミアン風味のやさしげなシルエットに、アフリカやスペインのエスニック感を添えたのは「エリン フェザーストン（ERIN FETHERSTON）」。北アフリカのスリッパ風シューズ「バブーシュ」のような靴も登場。長く垂らしたフリンジやつやめきを帯びたベルベットに70年代ムードが漂う。中世の詩人のようにふんわりと袖を膨らませた「ポエットスリーブ」もノスタルジックなたたずまい。シャイニーな布と薄いシフォン系の生地を交じり合わせて質感の違いを際立たせている。

全体にエキゾチックな雰囲気が濃い。風をはらむ、フラメンコダンサーを思わせるエアリードレスが主役を務めた。ワイドパンツもアフリカンな景色。首にぴったりとチョーカーっぽく巻く細いスカーフを長く垂らして遊ばせた。バラの花柄がロマンティックを宿す。Ｖ襟のワンピースはレトロな着映え。色はバーガンディーやローズ、オリーブグリーン、サフランなどが落ち着きとエスニッック感を生んでいる。

デザイナー エリン・フェザーストン

公式サイト https://www.erinfetherston.com/

(写真上はダイアン フォン ファステンバーグ)

　NYコレクションの中盤では実力派やビッグネームが新作を発表し、トレンドの方向感が徐々に見えてきた。ポジティブで楽観的なムードは受け継ぎつつ、レトロ、ロック、ユーティリティー、フューチャリスティックなどのテイストが思い思いに打ち出されている。ファッションショーの形式そのものを一新する実験もNYモード界のチャレンジ精神を証明した。

◆アレキサンダー ワン（ALEXANDER WANG）

　「アレキサンダー ワン（ALEXANDER WANG）」はマンハッタンに残るクラシックな教会を舞台に、あえて言うなら“洗練バッドガール”とでも呼べそうなストリートルックを披露した。ツイードやファーを使いこなし、タキシードジャケットやスリップドレスを混ぜ込んで、単なるヒップホップとは別物のリッチ感をまとわせた。生地選びやディテールにも上質への目配りを感じさせる。黒と白のストライプも利いている。スタッズやチェーンジュエリーはパンク風味を添えた。

　レザーの硬質さとつやめいたランジェリーの女っぽさを交錯させた。黒をベースにしながら、ヘアリーなピンクのニット帽がアクセントになっている。ストッキングには太ももに「strict」「tender」といったタトゥー風スローガンを掲げた。マリファナの葉っぱ柄も不敵なムード。レザーアウターにはピアシングを施し、ハードな見栄えに。ボトムスの裾をギザギザにしたりほつれさせたりして動きを出した。古くからの軌跡を知る者にとってはパリの経験を経て、本来の持ち味に磨きをかけた手つきが一段と頼もしく映った。

◆ラコステ（LACOSTE）

　フランス代表のスキーチームに着想を得て、「ラコステ（LACOSTE）」はレトロフューチャー感を漂わせたスキールックを街着として提案した。ケミカルな光沢を帯びたビニール地のアウターがどこかノスタルジック。何本もジップを走らせ、機能美と実用性を両立させている。アウターの袖と手袋（ミトン）がつながっていて、使わないときはミトンが袖にしまえるギミックも用意。使い勝手を重視する「ユーティリティ−」の流れと、健康的な「アスレジャー」の気分、さらに気負わない「フレンチシック」のムードまで響き合わせた。

　ゲレンデで頼りになるニットのセーターをはじめ、ビニール仕立てのポンチョドレスや、トラックパンツのセットアップなど、ぬくもり感の高い装いをそろえた。起毛生地のほっこり感が目にもやさしい。スキージャンパーのとぼけた刺繍モチーフは古いテレビゲームから持ち込んだ。プレイフルのムードを映す遊びは、グラフィックスのゆるさがかえって愛くるしい。ニットのワンピースは朗らかな風情。太ももまで覆うサイハイのパテントブーツはアクティブ感を呼び込んだ。オーバーサイズやコクーンシルエット、ペプラムなどで量感を操り、着姿にリズムをもたらしている。

◆ヴィクトリア ベッカム（Victoria Beckham）

　デビューコレクションで打ち出したアイコニックなコルセットルックに原点回帰した「ヴィクトリア ベッカム（Victoria Beckham）」。フロントローでは夫と子ども達が見守った。魅惑的な砂時計カーブを描く着姿を、ソフトボーンのビスチェが生み出している。コルセットはウエストをきつく締め上げる旧式ではなく、穏やかに支えて、たおやかさを強調する進化形だ。腰から下がバルーン風にふくらんだバブルスカートも登場。ボリュームのめりはりをさらに印象づけている。リブニット仕立てのワンピースは曲線美を際立たせ、レイヤードの立役者になっていた。

　チェック柄、ハウンドトゥース（千鳥格子）、ストライプ（縦縞）を用いて、英国らしさをパターンで強めた。マニッシュな仕立ての良さが目に残るコートを羽織って、落ち着きを寄り添わせている。ストラップレスのベアショルダーや、バスト下カットアウトなどで、素肌美を引き出した。タイトなウエストとボリューミーな裾ゾーンとのアシンメトリーな量感がのどかな印象を与える。無造作な裾景色の巻きスカートも気負いを遠ざける。オレンジを利かせ色に選んで、「柄on柄」ルックを若々しく仕上げた。

◆デレク ラム（DEREK LAM）

　「デレク ラム（DEREK LAM）」は上品なコートルックをたくさんのバリエーションで紡ぎ上げた。ピーコートを思わせるビッグシルエットのファーコートは朗らかなたたずまい。角トグルボタンのダッフルコートは変形させ、ノーブルに整えている。トレンチは細身でシャープな着姿に仕上げた。タートルネックやヴィクトリアン調立ち襟で首周りを華やがせた。肩口から二の腕にかけてふくらみを持たせ、愛らしさを加えている。全体に1960年代頃の懐古的なムードが漂う。

　ワンピースやスカートは膝丈でそろえ、節度のある大人ムードを生んでいる。パンツはフレア裾でレッグラインを優美に包んだ。足元の主役を演じたのは、白系のニーハイ・ブーツ。足首周りに細いストラップとバックルを添えて、見慣れたブーツとは別格の気品を帯びさせている。ダイナミックな抽象柄もコートルックにエナジーを注ぎ込む。ニット、レザー、ファー、ベルベットなどの異なる風合い、質感を重ね合わせて、レディー感を濃くしている。

◆オープニングセレモニー（OPENING CEREMONY）

　「オープニングセレモニー（OPENING CEREMONY）」はＳＦ的なフューチャー感の濃いコレクションを発表した。トリビュートを捧げた相手は、映画『ブレードランナー』や『スタートレック』でサイバーな未来空間を作り上げた、伝説的な工業デザイナーのシド・ミード氏。メタリック素材やビニールでフューチャリスティック気分をまとわせるレベルをはるかに超えて、会場全体もスペースファンタジーに誘うような空間に仕上げた。宇宙服シルエットをリッチにアレンジしたかのようなアウターやセットアップもつやめきを帯びた。

　ケミカル素材やベルベットなどのシャイニーな光沢がサイバー感を立ちこめさせた。ジップが長く走るボディースーツもテクノロジーとワークウエアを融け合わせるかのよう。先端技術をちりばめることによって、かえってヒューマンな雰囲気を引き出すという入り組んだ仕掛けだ。肩が張り出したフォルムは、宇宙船乗組員の制服を連想させる。流体金属を服に仕立ててまとったかのような、スーパーワイドパンツのセットアップは透明感とまばゆさを兼ね備える。ゴーグル風のビッグサングラスや、シルバーにきらめくアクセサリーも、装いにハイテク気分とワクワク感を呼び込んでいた。

◆ダイアン フォン ファステンバーグ（DIANE von FURSTENBERG）

Courtesy of DVF

ファッションショーのありようが様変わりする転換期に差し掛かり始めた。試行錯誤が続く「ランウェイ革命」を象徴するようなプレゼンテーションを、「ダイアン フォン ファステンバーグ（Diane von Furstenberg）」が見せた。ミートパッキング地区にある本店・本社を使って開催したのは、バレンタインデーらしいディスコパーティー風のショー。指折りの人気モデル達がダンスミュージックに合わせて踊り、フレンドリーな表情を見せる。取り澄ました顔つきで細いランウェイを早足で歩くという一般的なショーとは違って、服の魅力をリアルに感じ取りやすいうえ、距離感も近い。しかも気持ちが浮き立ち、自然と写真や動画を撮りたくなる。

　ディスコライクな舞台演出にふさわしく、70年代気分を帯びたジャンプスーツやゴールディーなロング丈ラップドレスが登場。レディーの風情を漂わせるボウタイ・ブラウス、メンズライクなニットジレ（ベスト）などもどこか懐かしげ。ダンスフロアに似つかわしい華やぎやファニー感がチャーミングな着映えに導く。ガーリートーンとコスチュームっぽさを絶妙にバランス。お得意のプリント柄もたくさんの種類を用意して、装いを弾ませている。ワイドパンツやキュロットも軽やかな足運びに誘う。全米ファッションデザイナー協議会のトップが披露した「ランウェイのないショー」はNYモードの未来までもプレゼンテーションしているようだった。