#etapa3

              Vi a dinamarquesa pela primeira vez há 36 horas, passei no máximo 7 horas próximo dela e não mais de 2 horas conversando. É, o estado de espírito com que os peregrinos chegam aqui é diferente. Não há tempo para nos abrirmos como torneiras, no caminho, somos represas. E quem diria que tudo começou com uma péssima piada, minha, de empilhar pedras no caminho.

              Os 2 senhores terminam seu vídeo, colocamo-nos em marcha por mais um breve tempo. A “rampa” estava diante de nós, decidimos fazer mais uma breve parada antes do Calvario com seus 100 metros de subida com intensa inclinação.

              Antes de começar, o holandês chato passa por nós com velocidade, agora ele possuía bastões “naturais” feitos com 2 galhos compridos e grossos. Acenos de cabeça, sorrisos amarelos e vá...

              Não havia mais o que esperar, o calor era forte. O céu estava límpido num azul anil. A rampa era de terra e pedregulhos. Cada um no seu tempo, começamos a subir. Engatamos a primeira, lentamente e sem parar.

              Já estava suando pela milésima vez, calça comprida, manga comprida, boné, bota, cachecol esportivo no pescoço e óculos de sol nos olhos. Parecia loucura toda essa vestimenta num dia tão quente, mas já havia visto o que o sol poderia fazer no dia anterior ao ver o holandês das “mangas” vermelhas.

              Escrevendo essas memórias agora, não sei o que me passou na cabeça naquele momento, só sei que foi um suplício. De longe, a mais difícil etapa do caminho de la Plata. 2 subidas intensas, trecho longo no asfalto e sol do começo ao fim. Embora o corpo (e o pé direito) estivessem cansados pelos quilômetros percorridos e o desconforto no corpo que pedia por um banho urgentemente. Bem, eu lembro de uma coisa que pensei, e pensei sem parar. Repetia para mim mesmo meu mantra mental, e muitas vezes vocal, “um passo por vez, uma etapa por dia”. Por sorte, estava com meus bastões de caminhada que ajudaram a distribuir o peso da ascensão.

              No meio da subida, um dos senhores aponta para uma placa. Leio e não creio. A moral foi temporariamente para o chão. Tiro meu boné em respeito e faço uma reza. A placa dizia que ali, anos antes, um senhor havia falecido enquanto realizava o caminho de Santiago. Logo mais saberia o que ocorreu para que seu caminho na vida terminasse assim, mas não vou pular a ordem dos fatos.

              Concentração, mantra, bastões, calor, grupeto, o que teria acontecido com esse peregrino que sucumbiu, subida, sol, tec, tec, tec, vejo uma estrada ou trilha mais larga. Não sei quanto tempo se passou, mas passou. O Calvario havia sido deixado para trás, a inclinação amedrontava, no entanto, sua brevidade foi uma benção.

              Meus companheiros de caminhada naquele dia já estavam com outro semblante olhando para o horizonte, além de um estranho estar por ali também. Enfim, chegamos ao final do Calvario e, para celebrar, fomos agraciados com uma magnífica vista do parque de um lado dele e com a vista da cidade “branca” do outro. Neste ponto, havia um mirante com um painel mostrando o parque e seu pontos principais.

              Aproveito e tiro uma foto (foto). Meus companheiros de grupeto decidem tirar uma selfie dos 2 lados (essas fotos eu não tenho, preciso pedi-las ao holandês fotógrafo).

              O homem estranho estava fumando enquanto admirava o local. Possuía uma aparência jovem e cabelos compridos além de roupas escuras. Então percebi, era um peregrino também pois vi sua mochila cargueira não muito longe dele. Ao ver que éramos todos “iguais” neste caminho, ou seja, peregrinos, o estranho deixa de ser estranho ao se apresentar e indica sua nacionalidade, suíça.

              Depois de mais alguns minutos apreciando a vista que tínhamos à nossa disposição, decidimos descer até a cidade “branca” que se encontrava ao pé deste morro, porém, em sua outra face como dito anteriormente. Sim, enfim chegaríamos a cidade-destino do dia chamada Almadén de la Plata.

              Como dizem em terras brasileiras, para descer, todo santo ajuda. No caso, o santo São Tiago e a gravidade (não se engane, descidas demandam muito das panturrilhas, não deixe de usar seus bastões de freada, digo, caminhada).

               Enquanto descíamos, os 2 senhores (o alemão e o holandês fotógrafo) que me acompanhavam me avisaram que gostariam de pegar uma pousada privada após 2 dias duros. Sem dúvida, como iria ver futuramente, há suas vantagens ao se pagar um pouco a mais.

               Andávamos por vielas estreitadas por casas pintadas de branco neste trajeto em queda livre. Logo entenderia o porquê da cor uniforme das casas. Era óbvio. O guia impresso do senhor alemão indicava uma pousada privada logo à frente. Chegando lá, uma placa dizia: sem vagas. Ficou claro que independentemente do que meus colegas queriam, o caminho, ou a vida, queria outra coisa. O caminho nos levara ao albergue municipal.

               Seguimos as flechas até o centro da cidade, se é que podemos chamar de cidade. Era um vilarejo com algumas centenas de casas, por mais que elas fossem coladas parede com parede, ainda assim não eram muitas.

               Chegamos no que deveria ser o centro da Almadén de la Plata com sua igreja igualmente branca. Então percebi um som estranho e ensurdecedor vindo dos ares. Parecia bambus rangendo. Aqui? No meio do vilarejo? Bambus? Aí que a dinamarquesa apontou para a torre da igreja, ninhos de cegonhas. Informaram-me que nesta época do ano, as cegonhas migram e decidem fazer seus ninhos em lugares altos como torres de igrejas. Não contei, mas deveria haver uma dúzia delas, talvez mais. Não sei se o som sai da garganta ou se é do bater dos longos bicos, talvez os dois juntos, mas o que posso dizer é que o som muito alto, principalmente quando dezenas delas fazem juntas amplificadas e ecoadas pelas paredes das vielas.

               No caminho para o albergue municipal já víamos os demais peregrinos em mesas de bares e restaurantes descansando, comendo e bebendo. Como reconhece-los? Trajes, traços e idiomas. Primeiro, ninguém anda com sandálias com meias nos pés e roupas de acampamento no meio da tarde, digamos que não seja muito fashion. Segundo, basta olhar os traços físicos das pessoas, olhos, cor de pele e cabelo, porte físico. Não quero generalizar, mas principalmente em vilarejos, tende-se a ver uma menor mistura do povo local com outras nacionalidades. Terceiro, e último, o volume das conversas. Basicamente, há mesas com pessoas “mudas” e outras com megafones. Na primeira não-espanhóis e, na outra, os locais.

Não faltou muito para chegarmos à frente do albergue municipal. Ele era grande com 2 andares e tinha um formato em L pegando a esquina entre 2 vielas. Posso estar enganado, mas me pareceu que este prédio foi adaptado, não sei se foi um antigo colégio ou hotel.

               Entramos na recepção, havia um balcão vazio. Ficamos perdidos porque não havia alguém para nos receber, dizer as regras do lugar e, sim, carimbar nossa credencial de peregrino (não sabia eu que essa ausência do cuidador era mais comum do que o imaginado). Um peregrino já instalado, passou por nós e nos informou que a cuidadora do albergue chamada Nieves voltaria mais tarde, numa dada hora, perto das 6 da tarde. Até lá, poderíamos deixar nossas pesadas mochilas e bastões no alojamento.

               Brevemente, vejo que “todo mundo” da minha onda de peregrinos (saídos de Sevilla 2 dias atrás) estava lá. O coreano com equipamentos high-tech, o holandês das mangas vermelhas e alguns outros rostos conhecidos de desconhecidos. Eu sei o que você, leitor destas memórias, está se questionando. O holandês chato estava lá? Ainda não, mas não levou muito para ele aparecer.

               Antes que eu me esqueça, o albergue possuía a seguinte disposição física. Entrando pela recepção, os banheiros e chuveiros ficavam à esquerda da recepção. À direita um corredor que levava às escadas do segundo andar. À direita novamente, alojamento com dezenas de beliches para os homens. À esquerda, o espaço que deveria ser uma cafeteria com muitas mesas redondas, um balcão para buffet, uma porta que deveria levar para a cozinha e uma máquina de refrigerante e snacks para os que planejaram mal no quesito comida ou para o petisco fora de hora. À esquerda da entrada da cafeteria, havia mais uma porta levando para uma despensa ou parte da cozinha que, então, levava ao átrio interno onde poderíamos ter acesso ao tanque de lavar roupas e o varal. No segundo andar, havia o alojamento para mulheres e outros mais, caso o alojamento debaixo enchesse.

               Tínhamos algumas horas até a vinda da cuidadora do albergue, o que fizemos? Sim, tomar uma caña (copo de cerveja pequeno, provavelmente 200 ml) num bar do vilarejo. Tal prática já estava se tornando um costume. Todo o grupeto concorda, voltamos até perto do “centro” para parar num bar que havíamos passado pouco antes no caminho ao albergue. Pegamos uma mesa no lado de fora, assim como outro grupo de espanhóis que falavam alto, nível megafone. Pegamos nossas cervejas, radlers e tudo o que tinha direito. Ficamos ali papeando, bebendo e esperando o tempo passar. Pressa? Aqui não é o lugar para isso.

               Aproveito o momento para conversar com o suíço. Ele deveria ser um pouco mais jovem que eu, falava tantas línguas que eu nem lembro mais. Italiano, alemão, inglês e espanhol (não me recordo se francês também). Ok, quem conhece a Suíça sabe que lá o povo é ao menos trilíngue. Como nos comunicamos? Por incrível que pareça, terminamos nos falando em espanhol, pois ele havia passado não sei quanto tempo viajando pela América do Sul e queria conversar na língua de Cervantes.

               Nesse ínterim, a dinamarquesa conversava com os 2 senhores que me acompanhavam desde ontem. Depois saberia que ela iria de fato fazer 2 etapas num único dia amanhã de manhã (e em outros) para poder se encontrar com uma amiga no meio do caminho. Como suas agendas não fecharam, a dinamarquesa decidiu começar do “começo” e acelerar o quanto pôde para se juntar à sua amiga em algum ponto no futuro. Acredite, isso é bem comum. Iria conhecer outra pessoa bem mais para frente que estava na mesma “corrida”. Seu companheiro não dispunha de tanto tempo para fazer tudo assim como ele.

               Por vezes você deve pensar que a Europa é rica e chique em tudo. Pois bem, no interior da Espanha, assim como no interior de quase todos os países que conheci, a estrutura é bem mais simples. As cadeiras externas eram de plástico. As mesas não tinham nada demais. A cerveja era barata. A caña não deveria custar mais do que alguns poucos euros, 2, talvez. O bom da Espanha é que não importa onde você esteja, os bares sempre lhe dão um pequeno agrado em forma de comida. Amendoim ou, minhas preferidas, azeitonas. Sempre frescas e suculentas. Não sei se eu bebia por causa da cerveja ou por causa do possível acompanhamento. Isso iria se repetir em todos os lugares que eu viria a ir.

               Apesar de ser extremamente simpático e gente boa, o suíço tinha um hábito irritante a este que vos fala. Sim, fumava. Enquanto conversamos por essa 1 hora e pouco, ele não parou por um minuto. Isso é algo que me incomodou e muito. Paciência. Recordo-me que ele me pagou uma caña e me contou que após o caminho Vía de la Plata, ele iria realizar outro caminho. Não lembro se era o do Norte, Primitivo ou algum outro. Só sei que ele iria emendar alguns caminhos na sequência.

               Passado certo tempo, voltamos para o albergue. Seguimos com o rito clássico: banho, lavar roupas e estendê-las no varal. Ao chegar no tanque, peguei pouco de fila para lavar a roupa. Usei meu sabão em barra que ganhei de um argentino no albergue de Sevilha e depois estendi minhas roupas no varal deste átrio ou pátio.

               Todos estavam limpos, menos malcheirosos e com um semblante plácido. Decidimos dar uma pausa onde cada um faria o que quisesse até perto das 18 horas, quando a Nieves chegaria e, depois, sairíamos para jantar. Aproveitei para dar um cochilo breve.

               Acordado, encontro meus colegas de caminhada na recepção juntamente com a simpática senhorinha Nieves. Ela nos apresentou o lugar, falou das regras de horário (o albergue fecharia as portas à noite, geralmente entre 21 e 22 horas e, na manhã seguinte, deveríamos sair até as 8 horas), cobrou a taxa do albergue (o valor era de 6 ou 7 euros) e carimbou nossas credenciais, ou passaporte, de peregrinos.

              Neste momento ela revela algo que me surpreendeu. Ao ver que minha nacionalidade era brasileira, ela afirmou: “você é o primeiro brasileiro a fazer a Vía de la Plata”. Não pude acreditar embora o caminho em si seja bem menos conhecido e mais duro que os demais. Sem contar o fato desse caminho ser geralmente feito por aqueles que já fizeram um dos outros caminhos primeiro, como o caminho Francês, Norte ou Português. Vai saber, se Nieves estava certa ou não, isso nada mudaria meu caminho ou dor no pé. No entanto, admito que naquele momento me senti mais cheio de mim, o desbravador brasileiro em meio à Andalusia e Extremadura, antes de chegar na já conhecida Castilla y León. Em breve conheceria a prova da minha desconfiança.

              Um dos senhores do grupeto, o alemão, aproveitou para pedir recomendação sobre uma pousada privada na próxima cidade. A Nieves prontamente ligou para tal pessoa na próxima cidade-alvo, El Real de la Jara, para realizar a reserva. O senhor perguntou se eu gostaria de me juntar a eles, pensei comigo, trocaria a vida do albergue público por um conforto a mais? Decidi experimentar, haveria ainda muitos dias pela frente e não me faltaria oportunidades para mais estadas em albergues públicos.

              Aproveitamos para solucionar um mistério, o homem que havia morrido no Calvario. Nieves nos disse que se tratava de um peregrino idoso, bem passado dos 60 anos e com diabetes que tentou subir esse monte em pleno verão quando as temperaturas passam dos 40 °C à tarde. Difícil julgar, porém, não há como não pensar que isso poderia ter sido evitado. Vai saber...

               Ficamos, o suíço e eu, na frente do albergue aguardando pelos demais terminarem suas arrumações antes de ir jantar. Enquanto isso, neste belo entardecer com céu azul puro, parecia haver uma festa ou evento religioso de um grupo de 20 ou 30 pessoas no meio de uma praça que servia de esquina entre 2 vielas. Havia uma menina de branco, decoração e pessoas cantando e berrando.

               Com a vinda dos demais, decidimos voltar para o bar onde havíamos bebido algumas cervejas à tarde, Casa Concha, para jantar. Além do mais, é bem possível que o menu do peregrino fosse similar em todos os restaurantes dali, ou seja, escolher para quê? Caminhamos alguns metros e, desta vez, sentamos no lado de dentro. Comemos os vários pratos, bebemos cerveja ou vinho, o holandês fotógrafo tomou sua coca, e os espanhóis na mesa do lado faziam aquela balbúrdia rotineira.

               Papo vem, papo vai, conversas das outras mesas em decibéis próximos aos de aviões a jato até que a dinamarquesa nos lembra que deveríamos ir. Sem dúvida, o dia havia sido duríssimo (sim, vocês sabem muito bem disso), sem contar que ela mesma teria um dia pesadíssimo amanhã.

               Pagamos a conta e voltamos ao albergue. O senhor coreano já estava dormindo, deveria ser perto das 8 da noite. Após escovar os dentes, pré-arrumo minhas roupas, comida e água para o dia seguinte para que a saída fosse a mais rápida possível. Porém, desta vez, sem o barulho infernal das sacolas plásticas zip lock.

               Vou para a cafeteria com meu caderninho (aquele da foto da primeira publicação) e uma caneta para relatar o que ocorreu neste dia. Outros estão lá com seus celulares, câmeras e livros. Depois de quase meia hora, olho ao redor. Meus companheiros de grupeto estavam lá ainda. Decidi me recolher. Desejei-os uma boa noite de sono e fui para a cama. Como o alojamento era bem grande, ninguém precisou dormir no “topo” do beliche, o que geralmente gera ruídos adicionais quando alguém se movimenta nele.

               Falando em árvores, muitas eram de um tipo incomum para olhos brasileiros (não que eu seja um especialista, como vocês já bem sabem). As árvores estavam “tosadas”! Sim, da base do tronco até o alto antes dos primeiros galhos, as árvores estavam “magras”, “esbeltas” e “finas”. Que coisa estranha. Isso não poderia ser natural. Só poderia ser por obra do ser humano.

               Essa árvore em espanhol se chama alcornoque (ou sobreiro em português) e é utilizada para a produção de cortiça através da casca em torno do seu tronco. Já tinha ouvido falar disso em programas de televisão, porém, jamais havia visto com meus olhos. Esse processo de extração gera uma visão singular de um parque “natural”.

              Seguimos ladeira abaixo, o pé doía, mas depois da última subida, o que eu sentia agora não era nada. O estado de espírito do grupo era outro, ter transposto tal subida, no calor e asfalto era algo que traria energia para qualquer um e, se além disso, tivéssemos como prêmio um passeio no silêncio de num parque verde e descendo na sombra, a cereja do bolo era maior que o próprio bolo (foto).

              Após alguns minutos de caminhada, chegamos na casa do guarda florestal, segundo o guia impresso, Casa florestal La Morilla. O espaço era grande, deve ser também o centro de visitantes do parque. Apesar de tudo fechado, havia algo importantíssimo ali, uma bica d’água onde poderíamos recarregar nossas garrafas com o líquido da vida.

              Com as garrafas cheias e as mochilas mais pesadas, continuamos a descida até que um dos membros do grupeto nos lembrasse que deveríamos parar para a grande pausa do dia. Comer e descansar os pés de nossas botas pesadas, duras e tecnológicas. Os pés precisavam de um ar.

              Aqui vem (mais) um momento para conhecer os peregrinos, fazer piada e dar risadas. A dinamarquesa se afasta para fazer suas necessidades, já o holandês fotógrafo não se afasta tanto assim e é capturado enquanto tira a água do joelho (não se preocupe, não é a foto deste segmento do diário, embora eu a tenha). Sentados debaixo de árvores, na sombra, o vento sopra, como meu típico sanduíche, deixo os pés ao relento, puxo as mangas da camiseta e as calças até o joelho. Demo-nos mais 10 minutos de descanso. Logo o “fundo” do vale chegaria e dali para frente seria mais uma subida.

              Deste ponto em diante, já não havia mais tantas árvores próximas à trilha, somente campos com jardins naturais com flores multicoloridas que emitiam um zumbido fortíssimo. Sim, as abelhas estavam na sua árdua tarefa de polinização em plena primavera europeia. A imagem era belíssima com vários contrastes, a terra marrom preenchida com um capim ralo, flores com suas cores dégradés que seguiam por vários metros até sumirem em árvores ou no céu andaluz azul e limpo daquele dia ensolarado (segunda foto).

              Cruzamos um riacho cuja água estava gelada, minha vontade era de pôr os pés ali, mas até secá-los, levaria muito tempo e o grupo queria seguir viagem. Para evitar que molhássemos as botas ou os pés, havia tocos de madeira pouco mais altos que o nível da água por onde poderíamos pisar.

              Não faltou muito para chegarmos em outro riacho, no entanto, desta vez, havia uma ponte. E no segundo plano da vista, ruínas (???). Não sei bem ao certo o que eram, se casas de fato antigas ou somente abandonadas, mesmo assim, a imagem era belíssima.

              Espere um pouco, há alguém na ponte. Não podia acreditar, ele novamente no “meu” caminho. O jovem holandês chato aparecera não sei de onde no momento que passamos pela ponte. Os dois senhores que estavam comigo trocaram algumas palavras em alemão, o que quase gerou uma gafe por parte deles pois o holandês chato sabia falar alemão e retrucou alguma coisa na língua germânica. O que se passava? Por algum motivo, os dois senhores também não haviam ido com a cara dele.

              Paramos ali por alguns poucos minutos de conversa, realmente, esse rio parecia perfeito para relaxar os pés. Eu ensaiei uma retirada de botas quando a dinamarquesa me alertou que o choque térmico entre o pé quente e a água gelada poderia ser fatal ao poder gerar rachaduras ou similar. Em se tratando de pé, tudo é gravíssimo. Ok, desisti. Porém, o jovem holandês, não. Ele tira suas botas, puxa as canelas de suas calças para cima e relaxa nas águas do riacho.

              Momento certo para partir e se afastar desse cara. Aproveito para perguntar aos dois senhores o que eles falaram entre si a ponto de o jovem holandês entrar na conversa. Disseram-me que de fato falaram dele, porém, nada demais, ele que quis entrar na conversa, talvez para mostrar seu nível de alemão. Digo para eles que sabia do conhecimento do jovem no idioma germânico e que deveríamos ter cuidado para evitar certas gafes ao falar em línguas paralelas. Nunca se sabe se o peregrino vizinho não fala a sua língua. Na verdade, não é sempre assim e eu teria uma noite divertidíssima semanas depois por causa disso (como de costume, manterei a ordem cronológica dos fatos).

              Apesar do meu ranço com o jovem holandês, não estava ali para criar inimizades. Longe de ser santo, mas se for para teimar com alguém, não a milhares de quilômetros de casa, num caminho meditativo e num ano sabático. Se bem que...

              Batemos fotos das “ruínas” e continuamos nosso caminho. Após algumas curvas e com as montanhas em ambos os lados tornando a trilha um corredor, voltamos a subir mesmo que de forma suave. As sombras eram escassas e o sol estava sobre nós a todo o momento.

              Nesta hora, os dois senhores decidem parar para fazer um vídeo de sua aventura neste caminho, algo que eu veria algumas vezes. Estes vídeos eram pequenas encenações de um teatro cômico do que eles passavam ao longo do caminho. Sim, eles estavam literalmente se divertindo enquanto faziam o caminho até Santiago de Compostela.

              Para não aparecermos nas filmagens, a dinamarquesa e eu prosseguimos uns 50 metros onde iríamos aguardá-los. Então, aconteceu.

              Pelos menus cálculos, já havíamos caminhado 25 quilômetros, provavelmente o que viria a ser uma das etapas maios longas e difíceis de todo o caminho devido à distância mais a altimetria. O primeiro “everest” já havíamos transposto ao longo de 16 quilômetros de asfalto. O que já seria extenuante ficou ainda pior com minha dor lancinante no calcanhar direito abafada pela bota e calor de 30 graus. Agora teríamos o segundo “everest”, o cerro del Calvario (colina do Calvário, é, o nome já indica o que estaria por vir). Em palavras mais simples, uma “parede” com desnível de 150 metros ao longo de 4 quilômetros apenas. O final não seria nenhum pouco fácil.

              Enquanto aguardávamos as filmagens da outra metade do grupeto, eu vi algumas pedras perto da trilha e empilhei uma pedra sobre uma outra pedra bem maior e plana tentando recriar o que outros peregrinos fazem ao longo do caminho, colocar uma pedra sobre a outra até que outro peregrino em seguida venha e continue com o empilhamento de pedras. Ás vezes, essas pilhas ficam até que bem altas.

              Também há outra tradição de se pegar uma pedra no primeiro dia de caminhada como o símbolo de um fardo emocional, físico ou psicológico e carrega-lo até certo ponto do caminho onde você a abandona assim como seu fardo. Admito que pensei em fazer isso, porém, eu já tinha o meu calcanhar direito como uma grande pedra, se não na mochila, no pé. O simbolismo de uma pedra já estava sendo totalmente sentida pela concretude da dor no meu calcanhar.

              Ao realizar o meu “feito” de empilhar uma pedra pequena sobre outra gigantesca, quis mostrar à dinamarquesa essa minha piada de última hora e totalmente contextualizada ao caminho.

              Ela muda completamente o semblante e começa a me contar sua história no caminho de Santiago de Compostela anterior, o que seria o primeiro. Ela foi fazer o caminho a convite de uma amiga após ter terminado um relacionamento não muito amigável. Como a tradição diz, ela pegou uma pedra logo no começo do primeiro dia e a carregou ao longo de todo o caminho Francês até que em certo ponto, como manda o figurino, deixou a pedra para trás, assim como o passado que ela não queria esquecer. Catarse pura simbolizada através de uma ação de abandono de pedra.

              Para mim, a expressão repetida por todos os peregrinos "o caminho é vida e vida é caminho" resume muito bem o que se passa enquanto se anda em terras espanholas. Aqui temos uma versão reduzida e concentrada da vida em amizades e inimizades, sorrisos e dores, obstáculos físicos e mentais, redenção. Sem contar o estado emocional dos peregrinos. Muitos vêm já transbordando.

               Dobro/enrolo o saco de dormir e o lençol de seda (a ser explicado em breve, muitíssimo importante).

               Depois, tomo meu café da manhã (sanduíche de atum) e preparo outro para mais tarde. Coloco barras de cereal no bolso lateral à altura da coxa, transfiro a água do garrafão para as garrafas de água de 500 ml metálica e plásticas (tática para distribuir melhor o peso).

               Ajeito a mochila para colocar tudo dentro de forma organizada, saco de dormir embaixo, roupas em cima e, no topo da mochila, água e comida. Aqui eu decido me desapegar dos “geniais” e barulhentos sacos zip lock, porém, guardo três deles. Um para os remédios, outro para equipamentos variados e outro para meias e cuecas. Os demais itens de vestuário iriam dobrados ou enrolados dentro da mochila do modo mais organizado possível.

               Vou ao terraço no lado da cozinha para buscar minhas roupas que ficaram ao relento. Para minha surpresa, estavam quase secas, mas ainda geladas com as baixas temperaturas das noites andaluzas. Voltando ao alojamento, penduro o que posso na mochila com os alfinetes para a secagem final enquanto caminho.

               Uma ressalva, na transição de cada parágrafo acima, uma passada no banheiro para ver se meu intestino funcionaria para eliminar tudo daquilo que me fez mal no dia anterior. Aparentemente, nada mais sobrou para sair ou meu corpo continuava lento assim como minha habilidade para ficar pronto rapidamente. Em uma das idas ao banheiro, escovo os dentes, passo protetor solar no rosto, mãos, pescoço e nuca, todos expostos ao sol menos os dois últimos que ficariam protegidos com meu boné tipo legionário e seu capuz que envolve a cabeça. Apesar da proteção do tecido, melhor garantir e ter dupla proteção com o filtro solar.

               De forma surpreende, fui um dos últimos a ficar pronto e sair do albergue, senão o último. Os parágrafos acima que você, caro leitor, levou minutos para ler, eu devo ter levado ao menos 1 hora para realizar. Desço as escadas e vejo o recém-formado grupeto (os 2 senhores e a dinamarquesa) me esperando com aquela cara de estarem ali uns 10 minutos.

               Como derradeira ação, despedimo-nos do atencioso JM.

               Ao pisar na rua, dor no calcanhar direito, a sensação de dor não esperou e já se mostrou presente antes do que imaginava. E só me faltavam 29,5 quilômetros pela frente até Almadén de la Plata, sem contar a variação altimétrica de quase 200 metros até o quilômetro 16 para descer 100 metros e depois subir novamente 100 metros no último quilômetro da etapa. Calma, um passo por vez.

               Seguimos pelas vielas da Castiblanco de los Arroyos por algumas centenas de metros até alcançarmos a carretera SE-185 ao norte da cidade. Aqui não teríamos novidade, estrada quase que retilínea em aclive e asfalto por quase 16 quilômetros. Difícil de não antever a dor a ser sentida devido à inclinação que sobre esforçará meu calcanhar e a dureza do asfalto que não absorverá nenhum impacto das minhas passadas, sem contar os bastões de caminhada com suas pontas metálicas que fariam a trilha sonora (tec, tec, tec) nas próximas três horas ou mais.

               Meus companheiros caminhavam à minha frente, talvez 50 metros (foto) e eu nada poderia fazer para reduzir a distância, simplesmente o meu pé não me deixava acelerar o passo. Parecia como se eu estivesse carregando uma bola de ferro no pé, uma âncora presa à cintura, ou, forçando a barra e aproveitando o lado religioso do caminho, carregando uma cruz.

               Nessas horas iniciais de caminhada, fiz de tudo (que tinha) para aliviar a dor. Vesti minhas sandálias, no entanto, as pedrinhas do asfalto viviam se alojando entre ela e meu pé calçado de meias dando aquele desconforto completo. Conhece o termo “pedra no sapato”? Pois bem, a ideia é a mesma se eu disser “pedrinhas na sandália”. Não demoraria para eu vestir as botas novamente. Também caminhei fora do acostamento, no trecho de terra adjacente ao asfalto, porém, o problema das tais “pedrinhas” era maximizado à décima potência.

               Para distrair minha ascensão neste morro asfáltico, vários ciclistas passaram por nós, meus companheiros de grupo e eu, desejando um “buen caminho”. Quando eu digo vários, eu quero dizer dezenas. A Espanha possui uma cultura ciclística muito forte, tanto amadora quanto profissional, e não seria diferente na forma de se realizar o caminho. Sim, caro hipotético leitor ciclista, é possível fazer a peregrinação sobre duas rodas a ponto de você ganhar seu certificado de conclusão em Santiago de Compostela (até mesmo sobre quatro patas!). Entretanto, deixarei para depois quando terei conversas com ciclistas peregrinos.

               Outra distração enquanto meu calcanhar latejava feito uma feriada aberta era um simpático cachorro vira-lata que nos seguiu por alguns minutos correndo para cima e para baixo repetitivamente que me chegou a dar inveja pelo fato dele ter quatro patas e eu somente dois pés, dos quais um estava enfermo e em condições desfavoráveis para a peregrinação. Até meus companheiros, cheios de saúde nos pés, sentiram o peso de caminhar morro acima por uma distância tão grande nas condições impostas, inclinação e dureza do solo e uma mochila nas costas. Aparentemente, só o vira-lata estava se divertindo.

               Posso ser repetitivo, mas quando se tem o calcanhar machucado numa atividade física a pé no meio de um morro sem fim, a mente derrapa porque a cada dois passos você é lembrado de que algo está errado. Sem contar que o sol andaluz da manhã não dava trégua. Para piorar a situação, um som se impôs ao silêncio dessa rodovia pouco movimentada e ao som irritante das pontas de meus bastões de caminhada ao bater no asfalto. Uma música alegre subia o morro também.

               Olho para trás e entro em estado de espanto. De novo, eu estava sendo seguido, só pode. Aquele grupo de espanhóis me alcançara pelo segundo dia consecutivo. Aparentemente, eu havia contado errado, não eram somente três, estavam em maior número, especialmente a mulher espanhola com seu fatídico rádio à tiracolo que fornecia a trilha sonora mais imprópria para uma peregrinação, sem contar o papear megafônico entre eles. Novamente, não havia o que fazer senão deixar este grupo passar para não os ouvir o mais rapidamente possível, o que não seria difícil com minha lerdeza forçada.

               Quando retomo o foco de peregrinação percebo que havia me aproximado de meus companheiros, pois os 2 senhores estavam batendo fotos dos jardins naturais de beira de estrada. As flores eram numerosas e coloridas. O holandês fotógrafo usava com gosto sua câmera profissional para gravar em imagens as belezas deste país. (Enquanto continuo a escrever este diário em 2021, posso dizer que tais fotos nunca vi. Preciso falar com ele e pedir suas fotos, não somente para a minha curiosidade, mas também para enriquecer este diário caso um dia ele se torne realidade).

               Volto a conversar com os 2 senhores para conhecê-los mais e para tornar a ascensão menos angustiante. O alemão já era aposentado, o holandês fotógrafo estava encostado por algum problema de saúde. Já eu tive que explicar o que fazia ali com pouco mais de 30 anos.

               Decidimos fazer uma parada para descanso de alguns minutos, aproveito para trocar o calçado novamente. Segundo a médica de Sevilha, deveria parar para descansar com frequência para não sobrecarregar o calcanhar, mas como fazê-lo se o grupo não poderia esperar? Dias depois saberia muito bem como resolveria isso.

               Passados alguns minutos, nos colocamos em macha novamente. Creio termos passado quase das três horas caminhando neste morro que mais parecia o monte Everest, a dor no calcanhar era lancinante, parecia que eu possuía uma bola no calcanhar. Eu sentia as paredes internas da minha bota fazerem pressão contra ele de todos os lados. Meus colegas seguiam na minha frente e eu, sem querer ficar para trás, apertei o passo atropelando a dor a ponto de esquecê-la. Não deveria faltar muito, não poderia faltar muito, já estávamos horas nesta estrada inclinada e seu fim deveria chegar. O guia impresso não poderia estar errado...

               E não estava. A inclinação começou a reduzir a ponto de acharmos que estávamos na mais plana das planícies. No lado direito, vimos 2 muros que faziam as laterais de um portão aberto, em frente deles, dois potes de barro grandes de quase dois metros de altura. À esquerda da entrada, uma guarita abandonada. Enfim, ou Aleluia, havíamos chegado à entrada do Parque Florestal de El Berrocal. Embora ainda tivéssemos quase 14 quilômetros pela frente, saber que o último aclive havia terminado era um alívio. “Último” no sentido de “passado”, pois ainda haveria outro nesta etapa com suas emoções.

               Aproveito para entrar na guarita vandalizada e suja, fedendo a algo (morto?), para trocar o calçado novamente (não se perca, pois eu já me perdi nas vezes que fiz isso). Coloquei a bota e apertei o cadarço dela para que ficasse o mais presa possível para evitar deslizamentos do pé dentro dela.