Land Cruiser Prado 70 KZJ78W

タイヤ交換しました。

だいぶ前に純正鉄チンを4V6カラーに塗装してもらった。少し色味が違うが気にならない。空冷VW Type3バリアントに乗っていた時と同じカスタム。このスタイルのナナプラは見たことがない。大満足。交換ついでにシャシーブラックで防錆もしておいた。

ダンロップのスタッドレス、GRANDTRK SJ5は、今期からは水洗いのみにして、多重カバーでオゾンと紫外線対策だけして保管することにした。今まで色々と塗布してから保管してたが、どうもあんまりよくないらしい。タイヤ本来の保護機能に頼ることにした。保管工程も減ってラクチン！

下に潜り込む時にフロントナンバーが衣類に引っかかって曲がってしまったことがあるので、ナンバーフレームを付けて丈夫にしました。

エンジンオイル、オイルフィルター(エレメント)、パッキン交換。

在宅勤務の昼休みに、庭の杉一枚板テーブルを油で磨いたついでに、タフレック360ウッドキャリアの赤身杉も磨く。

油性キシラデコールがすっかり乾いてカサカサになったので、さらに追い打ちをかけて食用油で磨きました。

油というのは、うちでサラダ油の代わりに調理で使っているイタリアの Ottavio グレープシードオイルという油で、たしかヨウ素価がぎりぎり130チョイくらいの乾性油で、硬化して、撥水、防腐、防カビ、乾燥や木割れ防止をしてくれる油です。匂いもなく、サラッとしていて浸透性に優れているので木の中まで染み込んで保護してくれるらしい。この物価高騰のご時世でも1リットル単価で1000円ちょっとで買えるありがたい油で、LODGEのスキレットやダッチオーブンのシーズニングにも使える優れもの。ツヤッツヤのニスっぽい塗膜が張られるのは好きじゃないのでマットな自然な仕上がりになるのも良い。すぐ乾いて扱いやすい点もGood。ただ、紫外線に弱いのでちょいちょい塗り直ししてあげる必要がある。

木材保護油としては、亜麻仁油、クルミ油、えごま油などの方がポピュラーだが、乾きが遅くて、どれも結構なお値段がする。因みにWATCOオイルは主成分が亜麻仁油らしい。紫外線対策でどうせ買うなら、日本古来から木製品に使われているという伝統的な『桐油』が良さげ。500g程度で2千円前後と大分お高いが、紫外線に強く、ヨウ素価も乾性油の中ではダントツで、亜麻仁油よりも優れているということらしい。早速ポチッったので今度使ってみることとする。

がしかし、そもそも、王道キシラデコールを塗布しているのでそこまで保護効果は変わらないかもしれないが、ちょいちょい磨いてあげるだけで、少しでも長持ちさせられるなら、楽しい作業だ。磨くの好きだし。

先日新調したSTRAIGHTの『配線カプラー外し』で、エアフィルター（エアエレメント）のエアフローセンサーのカプラーをウキウキで弄っていたら、あらまぁポッキリ爪が逝ってしまわれたので、新品に交換しました。交換しました・・なんて言ってますが、おいそれと軽々しく言えないほど難しい案件でした。

カプラー自体を外すよりも、中のコネクタ（ターミナル）を抜くのがDIYレベルの人では超難関です。さきぼそり系の工具で何日かに分けて、何度かやってみましたが抜けず。

みんカラの方に質問して、太めの縫い針を使って、「無理にやるよりちょっとしたコツで」を信じて再度トライ。カール78さん有難うございます！！

まず、白い樹脂部分が上へ少し抜けるような仕組みになっていることに気付きました。その後、顔を出しているコネクタ金属部の外側側面、中程にある、プラのカエシ（肉眼では見えません）を、縫い針で外側へ押し出しつつ軽く下から引っ張ると、すると海老の頭のようにスルッといきます。決して強い力は不要です。コツの問題です。自分は接点復活スプレーで少し濡らしてから作業しました。

大泉の白子川沿い。もう散り始めてますがなかなかの桜だったので撮ってみました。完成したウッドキャリアも春を祝って喜んでおるようでなによりです。

モノタロウで注文していた、TOYOTA純正のバッテリーポジティブターミナル、プラス側2コ、交換しました。外しやすく、付けやすくなりました。マイナス側はこのまえターミナルのボルトだけ交換しましたが、締めるとものすごい食い込んでいくのでやはりそのうちターミナルも交換したい。でもマイナス側は直付けなのでちょっとやっかいだ、、。

TUFREQ タフレック L360 ウッドキャリア DIY 完成でございます。オッサレやなぁ〜これは。いや、耐荷重アップの為にやったんだけどね。いやしかしシャレオツやねぇ〜。

組付けは、楽しいもんで難しくもないです。プラモデルと一緒です。塗ったり組んだりは楽しいんですが、その前の下準備の木材の削ったり磨いたりがもう大変。うちのは6本と少なめにしたのでまだ良い方ですが、細板で10本前後張ってる人はもっと大変でしょうね。まぁ全部サンダーでやってしまえばそんなに大変じゃないんですが、味を出すのに手作業を入れたのでしょうがないんだけどね。

そして今回のウッドはピニーを混ぜて明るめにしてますー。雨風にさらされると、どうせみんな2年でグレーになってしまうので最初くらいは明るめにしときます。コンゾランを塗れば6年はもつらしいですがあれは好きじゃない。経年劣化してまた塗り直すのもまた一興。

断腸の思いで探しに探した短いステンレスコーススレッドがM4.8とちょっと太めで、材も杉の赤身で少し硬めなので木割れを懸念して、念の為ドリルで下穴を空けました。M4.8の70%の太さだと3ミリちょっとの下穴が適正だと思うんですが、経年で木が痩せることを踏まえてもう少し咥え込みを強く、細めの2.5ミリの下穴にしました。そもそもコーススレッドは基本は下穴不要なので、この程度で丁度よさげ。

木ネジでは普段あまりやらない下穴作業をしたのでドライバードリルがもう1本欲しいと思い、安い中華製の VOICE の電動ドライバー RAQUL (ラクル) を購入しました。大工さんもサブで使う人もいるらしく、安くて使いやすくてなかなかオススメです。スピードやトルク調整こそできませんが、回転がギューンギューンではなく、ビュッビュッとすぐ止まるのがいい。

TUFREQ タフレック L360 は実は、耐荷重がたったの50kgしかない。とはいえ、実際は100kg以上積むこともしばしば。そうすると間の14mmパイプが撓んでくる。縦に木を取り付ければ、横の太い20mmパイプ3本に重さがかかるので、間の14mmパイプには負担がかからなくなるので、全体的に耐荷重はアップするはず。というわけで、ワタシがキャリアにウッド加工を施すのは、決してオシャレの為ではなく、耐荷重アップの為である！

さて、材が届きました。今回は気合の入った材です。ウリンやイペ、イタウバなんかの輸入材は、耐候性はすごく良いらしいんですが、いかんせん木目が単調で面白くない。VWタイプ3のキャリアの時は定番の檜材を使いましたが、今回は、強いと噂の国産杉 赤身 選別材をチョイス。ウッドショックで近所の材木屋はちょっと手の届かない金額だったので、ネットで安いところを探しました。計6本等間隔に敷いて、隙間が6.5cm程空くようにして荷留めのゴムバンドフックもかけやすい設計です。

まずは下準備。届いた材は、節も少ない良い材でしたが、そのままサンディングすると、こ綺麗になりすぎるので、鑿で角を落としたり、真鍮ワイヤーブラシで擦ってみたり、トンカチで叩いたり、工具で引っ掻いてみたり・・とにかく雑に扱って、最後にサンダーのポリネット120番と150番で、ラフに仕上げました。物を載せるものなのでどのみち傷も付くので最初から多少エイジングしておきました。

塗料は、いつもの油性キシラデコール。屋外用なのでたっぷり塗る必要があり、どの色も仕上がりがイマイチパッとしない色味でいつも残念な思いをするが、木材保護性能は確かだ。迷いに迷って、結局、明るい『ピニー』に少し濃いめの『オリーブ』を混ぜて、オリーブを少し明るくしたようなマホガニー寄りの褐色に。ランクルは天井が高くてせっかくの木材が目立たないので、今回はウォールナットのような濃い色ではなく、多少明るめにした。しかし昨今の物価高騰を受けてピニーをケチったせいで、二度目塗りで量が足りず・・裏面だけはオリーブ単色で二度目塗りをしたので濃い目になってしまった。まぁリバーシブルということで結果オーライ。表と裏で交互に敷いてみようかと思います。後で調べたら、無色の『やすらぎ』カラーを各色に混ぜて使うと、性能が落ちずに色を淡く調整できるらしい。ただお値段が高杉晋作なので、次回は吉田製油所のスーパーウッドステインあたりに変えようかと目論んでいる。

さて、今回は木ネジも贅沢ですよ。材は18x100x1900mmで、厚さ18mmと薄めなので普通はタッピングビスを使うと思いますが、それだと食い込みが弱いので、探しに探して、コーススレッドのステンレス製、モドトラス、M4.8の18mmネジを購入。さらに緩み防止・防振の為、2mm厚のCNRゴムワッシャーをかまします。CNRというのは耐候性・耐油性 共に優れたものらしい。本当はボルトどめの方が良さそうですが構造上、ボルトの化粧が荷物の邪魔になりそうなので木ネジにしました。

ルーフラックキャリア、タフレックL360が錆びてきた。前の写真をよく見ると赤錆が出ているのが分かると思う。タフレックは購入時にメーカーの人から、ん〜でもこれは錆びますよ〜とは言われていたが、予想を上回り2年程で既に錆びはかなり進行していた。何故か真ん中と端っこのΦ20の太めのパイプだけ酷い。水が抜ける穴がないからかもしれない。

難しい加工はできない自分にとってしかし、当時他に選択肢はなかった。皆さんつけている男前なイケメンスタイルなブラックなキャリアは性に合わない。タイプ3の頃のウッドキャリアが忘れられないのだろう…。というわけで、折角なので空冷VW用ルーフラックキャリア風のウッドキャリア、制作したいと思います。

さて、8年も前にタイプ3のフロアパンの為に買ったサビキラー プロ 1L缶は、ものすごい頑張ってこじ開けてみたら、いやいやまだ全然使えそうだったので再利用した。本当は開封後は半年が賞味期限らしい（笑）

当時あまり考えず塗りたくっていたら数年後ボロボロ剥がれてきたのを思い出したので、今回はちゃんと、初塗りは水割りにして、2度塗りに原液塗布した。サビの出ているところだけ念入りに。あとはかなり適当。

元素材のピカピカ青光りしたスチールメッキは、The 商用です な感じで安っぽくてずっと気に入らなかったので、仕上げのジンクスプレーのシルバーグレーでマットに仕上げる。分解しないでそのままスプレーするといい感じの手作り感が出て旧車らしくてGood。液ダレしても気にしない！気になるけど気にしない！

ジンクスプレーは種類が多くて色や質感を失敗したくないので、実績のあるタイプ3のキャリアに使ったものと全く同じ、あまり売っていないシントーファミリー製のものをわざわざカインズに注文した。最初は明るすぎて浮いた感じになるが、雨風にさらされて時間が経つと、錆びの影響か、くすんできて落ち着く。

LVYUANのパルス充電器で補充電しながらエンジンルームを清掃していたら、後方のホース接続部からのクーラント漏れや、シリンダーヘッド周りからのオイル滲みがチラホラ、、ある程度洗浄してひとまず様子見です。アクセルレータコントロールケーブルの保護樹脂もボロボロだったがもう部品が無さそうということで絶縁テープで誤魔化している。さらに、パワステオイル漏れやオイルパン、レベルセンサー等もKSさんから宿題になっている。まぁ〜今のところ調子は良いのでボチボチゆっくり考えていきますかね。空冷VWの67’タイプ3の時はオイル漏れは日常だったけど、90年代のトヨタともなると多少の滲みでも気にしてあげたい。というか気になる。

さて、フューエルフィルタを交換してからというもの、エンジン始動も一瞬で絶好調。こんなに変わるものかと。フィルターって大事ね。

ただ、エンジン始動時に白煙が出ていたので、ワコーズの有名なフューエルワンを燃料に添加した。すると一発で治りました。ディーゼルワンというのもあるが、あれは高い上に、反応部分がインジェクターのクリーニングに限定される説があるので見送った。

エンジン音も気持ち静かになったので、これを機に添加剤の味をしめたワシ。3回目の添加からは、高性能でお値打ち価格なAZのFCR-062を常用しようと画策中です。

洗浄の影響かエンジンオイルが真っ黒黒スケになってしまったので、常用する前にオイルとオイルフィルターは交換しよう。

オイル交換は次回からは節約のため自分でやることにした。ランクルはジャッキアップの必要がないから敷居が低い。フィルターは高い純正より安いモノタロウ製でなるべく頻繁に買えようと思う。

FCR-062は高濃度なのであまり薄まらず燃費の影響も少なそうだし、ディーゼルの場合、軽油60リッターにつき60mlで良いらしい。常用する場合は7割らしいので、一回50ml以下でOK。1リットル缶を買えば給油のたびに入れても1年以上は持つ計算だ。実に、1回につき缶コーヒー1本の値段！

あと、エンジン内クリーニングといえば気になっている案件がある。HHOガス！ご存知ない方多いと思いますが、船舶やクレーン車等で使われる洗浄の機材らしい。なんなら本来は人体の医療用らしい。

ヒューズリフレッシュ。皆さんやられているようで、色々と調子よくなるようなので念の為やってみました。左上がリフレッシュ後の写真です。全て太平洋精工で1,825円（7.5Ax4 10Ax7 15Ax7 20Ax2 30Ax4）※スローブローヒューズ意外は予備でプラス1コずつ購入

Amazonやモノタロウだと高いので、Unique Systemという太平洋精工のサイト直で買ったらめちゃめちゃ安かった。

写真だと分かりませんが全部サイズが若干小さくなっていた。GLOWとECU-BはブランクでOKらしい。数字の向きを揃えている人もいるが、とりあえず元々の向きのまま設置。後で調べたら向きは関係ないとのこと。。揃えておけばよかった。ヒューズ電源で引っ張る時だけ、向きが関係あるらしい。

そして何故かワイパーのところが20Aでなく、うちのは15Aが付いていた。ワイパーもリフレッシュしたのにガタつくことがあったので、これが原因であれば改善されるかも？次の雨の日に期待です。