Мистер Тонкая Лодыжка

«Тройки» начали выходить из моды тогда, когда в странах Европы повсеместно появилось центральное отопление: в более толстых тканях того периода джентльменам было жарковато. Но сейчас, когда костюмная шерсть стала в разы тоньше, это перестало быть проблемой.

Костюм-тройка придаёт облику джентльмена лёгкий флёр старосветского шика: недаром на экранах в нём появляются столпы британского консерватизма вроде Майкрофта Холмса из сериала «Шерлок» или Джеймса Бонда.

Если ваш костюм состоит из трёх разных элементов, не делайте его слишком броским: уместными будут два однотонных изделия и одно фактурное, либо в рисунок. Пример – тёмно-синий пиджак, коричневые брюки и жилет в неброскую клетку.

Обратите внимание на то, что у жилета может быть множество разных фасонов. Начиная с количества пуговиц (от четырёх до восьми), заканчивая формой лацкана (прямая, шалевая или его полное отсутствие). Также жилет может быть двубортным, с рядами пуговиц, расположенными трапецией. Последний вариант особенно популярен сейчас среди модников Италии, хотя в наших широтах может показаться довольно смелым.

<...>

Говоря простым языком, шлица пиджака – это расположенный сзади разрез. Для тех же, кто не хочет упрощать, отметим, что, в отличие от простого разреза, одна часть шлицы слегка внахлест перекрывает другую. Шлиц может быть две или одна. В 1980-х носили пиджаки вовсе без шлиц, но чего тогда только не носили. Сейчас отсутствие этой деталь смотрится странно. К тому же пиджак без шлиц не так удобен.

Изначально разрез с нахлестом стали использовать в экипировке для верховой езды – без разрезов на сюртуке сидеть на лошади было проблематично. Затем наездники заметили, что и прогуливаясь пешком, в костюме всадника чувствуют себя намного комфортнее, чем в обычной одежде. Так было решено ввести шлицы в повседневные наряды.

Выбор одной или двух шлиц – исключительно дело вкуса. Двойной разрез характерен для классического английского костюма, хотя итальянцы тоже его с удовольствием практикуют, поскольку он сейчас особенно актуален.

Шлицей, кстати, называют и разрез внизу рукава. Как вы знаете, в заказных пиджаках, пуговицы на рукавах рабочие. Усилить же эффект этой детали можно, сделав внутреннюю часть шлицы контрастной.

Классический деловой костюм, безусловно, родился в Англии. Именно в этой стране в конце ХІХ века наряду с сюртуком существовал пиджак, внешне напоминающий современный. Правда, был он не повседневной одеждой, а частью охотничьей экипировки. Укороченный, приталенный, пошитый из плотной шерсти, функционально лаконичный – он был прекрасной альтернативой «хвостатому» сюртуку в условиях чащ и болот. 

Происхождение же самого охотничьего пиджака не так просто. Считается, что на его вид повлияли три области человеческой деятельности: война, медицина и спорт. В наибольшей степени первое: общий силуэт, строгость и лаконичность форм – все это присуще военному мундиру. Медицинское влияние проявилось в «хирургических», т.е. расстегивающихся, манжетах.

Дело в том, что на Севил Роу, знаменитой улице портных, поначалу жили преимущественно врачи. От них часто поступали заказы на пиджаки с расстегивающимися манжетами – дабы можно было оказать экстренную медицинскую помощь, не снимая пиджак, а просто закатав рукава. Рабочие петли – по сей день признак пиджака, пошитого на заказ. Спорт же проявил себя в шлицах – разрезах, с которыми удобнее ездить верхом.

В начале ХХ века спорт среди аристократов становился все более популярным, одежда все более упрощенной, а граница между повседневным и деловым видом – все более зыбкой. Современный пиджак постепенно вытеснил чопорный сюртук, и к 1930-м годам сложился тот вид классического делового костюма, который мы носим и теперь.

Что таят прорезные карманы пиджака?

втор Dmitriy Chernikov

Форма и расположение карманов влияет на силуэт изделия. Формальные пиджаки обычно имеют карманы «в рамку» с клапаном: прорезные, а не накладные. Привычнее глазу карманы, направленные параллельно низу пиджака, но они делают облик владельца более «квадратным». Куда интереснее смотрятся карманы, расположенные под углом (вниз от талии к бедру). За счёт скошенного направления они визуально уменьшают талию и «приподнимают» силуэт, создавая иллюзию рослости даже для невысоких джентльменов. Такие карманы – наследие английских ездовых пиджаков. Их форма была придумана для удобства наездника. Из-за этого на английском их до сих пор называют hacking pocket (карманы ездока).

Ещё одна типично английская черта – третий боковой карман, расположенный над правым. Он называется «карманом для билетов», потому что раньше предназначался мужчинам, часто ездившим за город. Это тоже элемент загородного стиля, ставший вполне формальным. Третий карман – выбор для высоких клиентов: он создаёт дополнительную горизонтальную линию в силуэте, «разрезая» стремление фигуры вверх и таким образом чуть заземляя её.

У нагрудного кармана свои особенности. Он всегда кроится под небольшим углом (сверху вниз от левого плеча к груди). Это делается для того, чтобы плечи не казались покатыми, а грудь впалой. Несмотря на простоту такого визуального приёма, работает он безотказно. Неаполитанская портновская школа славится карманом barchetta («лодочка»): его вход оформлен не прямой, а дугообразной линией. В производстве он сложнее, чем прямой, а потому служит показателем качественной и трудоёмкой работы.