Couleurs Cailloux

Nous arrivons à Santiago du Chili quatre heures avant de partir d'Auckland (ce qui est bien pratique pour des voyageurs en manque de temps ! ). Ben a insisté pour ne pas dormir à l'aéroport en attendant notre prochain vol, mais finalement l'escale à Santiago se résumera aux trajets en bus, à l'appart, au toit de l'immeuble qui offre une vue imprenable sur la ville, et à notre premier resto chilien (et veggie ! ). On est touchés de plein fouet par le décalage horaire pour cette nuit. Santiago n'est qu'une étape rapide sur le sol sud-américain avant de parvenir à notre destination finale, Ushuaia, en passant par Buenos Aires (la vue sur la mer depuis l'aéroport !!  Les vingt cinq degrés !! ). Première impression de la Terre de Feu ;  ça décoiffe, même pour des Narbonnais. La ville est nichée entre le bras de mer qui la sépare de l'Antarctique et de hautes montagnes enneigées, et elle est plutôt chalereuse. Elle est aussi beaucoup plus grande que ce que l'on s'imaginait, et s'équiper pour le trekking y est facile. Nous y sommes tellement bien que nous y passons cinq jours, d'abord à explorer le Parc de la Terre de Feu avec ses paysages incroyables (mer, arbres rouges, steppes jaunes), ses rapaces surdimensionnés et sa météo capricieuse. On se sent au bout de la Terre. Après un tour en bateau jusqu'au point le plus austral de l'Argentine, la Isla H où, à travers nos larmes de froid, nous voyons deux jets de baleines, et dans le canal de Beagle où nous approchons de près cormorans et lions de mer, nous tentons de monter au pied du glacier Martial qui surplombe la ville. La neige nous empêche d'aller au bout, mais la vue sur la ville et sur les montagnes environnantes est époustouflante. Les décors de la Terre de Feu sont sauvages et magnifiques (on se répète, mais on n'a pas encore trouvé d'adjectif assez fort pour dire à quel point le tout est impressionnant ! ), et si ce n'était pour les températures, on s'y installerait bien pour être émerveillés tous les jours de notre vie. On a aimé Les couleurs des paysages incroyables, rehaussés par le rouge automnal des arbres, et les contrastes amenés par la saison.  Croiser de très près la faune locale (ici, ce sont les gros oiseaux qui ne sont pas farouches avec l'homme...) Voir des baleines lors de l'excursion !  Greta renommée Gretouille, le chaton neuneu de l'Hostal El Arroyito qui attaque tout sur son passage. On a moins aimé Le froid et se prendre des douches imprévisibles en marchant. La descente depuis le glacier Martial, glissante au possible. La non mise à jour des horaires du Museo del Fin del Mundo, qui ferme à 17h et non à 19h... Se prendre la tête pour booker nos tickets de bus pour coller à notre planning (on a passé facile deux heures avec le gars de l'agence de transport car en automne, le trafic de bus se réduit à peau de chagrin).

La désillusion sur la météo d'Auckland ;  malgré le fait qu'elle soit au nord, la ville est très pluvieuse ! 

Le ciel ne s'étant pas dégagé depuis, et le Tongariro étant toujours perdu dans les nuages, nous quittons la région pour remonter sur Rotorua en passant par Taupo. Ces endroits sont connus pour leur forte activité géothermique, et ce sont aussi de bonnes occasions de se renseigner un peu plus sur la culture Maorie. Le programme est simple ;  baignades dans les sources chaudes gratuites et visites de villages. A Taupo, on trouve, dans le parc juste à côté de la ville, un spot où une source chaude se jette dans la rivière froide, juste sous un pont. En s'éloignant plus ou moins de la source, la température de l'eau varie et chacun y trouve son compte. Le parc de Wai O Tapu vaut également le détour ;  il est truffé de bizarreries géothermiques, et les paysages ressemblent à des palettes d'aquarelle, le tout bloblotant et fumant sans répit.  La météo des jours suivants à Rotorua ne nous laisse que peu de choix pour les activités. Outre un bar à chats, on choisit de visiter un village maori ouvert au public, où un guide vivant sur place décrit la vie ici et les différentes utilisations de la chaleur de la terre, principalement la cuisine, le chauffage et la toilette. Le tout est très instructif, et les petites statues tordues le long du chemin, ainsi que les petites maisons en tôle plantées au milieu de flaques fumantes, ajoute une dimension mystique à l'ensemble. On a aimé Le coucher du soleil sur le lac Taupo. Les sources chaudes gratuites (à Taupo et Kerosene Creek notamment). Les arbres de la forêt de Redwoods et l'ambiance qui s'en dégageait. Les danses et chants Maors, même si c'était très mis en scène, on a été heureux de pouvoir entre-apercevoir un pan de cette culture. On a moins aimé Avoir peur de se noyer au camping près du lac, avec les trombes d'eau qui tombaient, et plus généralement la tempête qui nous est tombée dessus. Le côté très spectacle des villages maoris.

Nous faisons nos adieux à l'île du Sud, qui nous offre encore une fois des paysages magnifiques à bord du ferry qui traverse le Queen Charlotte Sound. On reviendra pour faire cette Great Walk, qui semble vraiment superbe. Le retour dans une grande ville (Wellington, soit carrément la capitale), nous désoriente un peu, mais on peut profiter de nos quelques heures en ville pour visiter le musée Te Papa et aller boire un verre en terrasse, au soleil. Après une nuit en bordure de ville, et l'impression qu'il faudra revenir aussi pour mieux visiter Wellington, pas de temps à perdre :  direction le parc du Tongariro (la Montagne du Destin, le Mordor, quoi) !  Nous y restons plusieurs jours, histoire de choisir le meilleur moment pour faire ce célèbre trek de 19km passant par la crête d'un volcan. Nous jetons notre dévolu sur le samedi, décidés par une météo plutôt optimiste. Le jour même, le bulletin tombe ;  beaucoup de vent. Peut être un peu de pluie, mais on sait pas trop. En tout cas, la navette part et Jean-Michel "Right-O", le chauffeur du bus portant polaire short et bottes en caoutchouc, consent à nous laisser entreprendre le trek après dix minutes de point sécurité et une salutation en maori. Le début de la randonnée est facile, et il ferait presque beau. Les choses se gâtent après la première montée franche et nous entrons dans un nuage... Dont nous ne sortirons pas avant d'arriver à la fin du chemin. Vent puissance 1000 (pire qu'à Narbonne, il faut le faire), nuage, fine pluie cinglante, heureusement que l'on était équipés chaudement - on croise des gens en short-tennis et on se demande comment diable ils font et ce qui leur est passé par la tête ce matin. Sur la crête, on tient à peine debout, et le panorama se résume à un gros brouillard sentant l'oeuf pourri. Nous entrevoyons les deux petits lacs émeraude, mais le reste sera caché. Arrivant plus tôt que prévu au parking (on n'aura mis que 5h45), on est au final déçus de la météo, mais plutôt contents d'avoir réussi ce trek sans dommages. A refaire donc, aussi !  On a aimé La traversée entre les deux îles :  franchement, les croisières ne valent pas le coup si vous êtes un peu ric rac sur le budget, le ferry suffit amplement !  Le camping Coastal Lodge à Wellington, lieu de baba cool au bord de la baie où on nous a carrément OFFERT DU VRAI PAIN COMPLET SUPERBON (on crie mais du vrai pain, vous pouvez pas savoir comme ça nous manque ! ). Le côté fin du monde/ Mordor du Tongariro Alpine Crossing, et marcher sur un volcan !  La petite marche des Taranaki Falls, super-belle, faisable en une petite demi journée (3h), traversant de la forêt et des champs de lave. On a moins aimé Laisser un rein au parking à Wellington (4 dollars la demi heure). Le bulletin météo de type "oui mais en fait non" du samedi. Le business des navettes du Tongariro, raquez jeunesse ! 

La déception de ne pas nager avec des dauphins ! 

Depuis Wanaka, nous nous dirigeons vers le Nord de l'île. Nous rejoignons donc la côte Ouest, et donc l'océan, que nous longerons sur deux jours. La végétation est luxuriante et les troncs d'arbre arrachés par la tempête de la veille jonchent les plages. Nous nous arrêtons d'abord aux glaciers, Rob Roy et Franz Josef ; le contraste entre la végétation de fougères, les cascades et le glacier en lui même est surprenant. Cap au Nord ensuite, vers les Pancake Rocks, avant d'arriver au Abel Tasman National Park (il y a beaucoup d'endroits qui portent ce nom, celui du navigateur qui a découvert la NZ). Le parc est traversé par une piste forestière qui relie les criques entre elles. Bonne surprise, nous aurons un temps magnifique sur les trois jours, ce qui nous aura permis d'explorer le parc à pied, puis en kayak (le kiff, pagayer dans un lagon paradisiaque et déjeuner sur une plage seuls au monde ! ). Notre guide nous en apprend beaucoup sur la flore du parc en lui-même, et sur les opérations menées pour tenter de préserver les espèces natives (incluant d'empoisonner tous les pins...). Bref, il ne reste plus qu'à interdire les bateaux à moteur ! On a aimé La route de l'Ouest avec ses paysages complètement fous. Le camping Kina Recreation Reserve juste au bord de l'eau. La beauté des paysages du parc, et le bleu lagon de l'eau. On a moins aimé Surpayer la sortie en kayak : le tour opérateur vendait celle ci comme une sortie kayak avec les phoques, alors que depuis quelques années il est interdit de les approcher à moins de 20m lors de la saison des petits...

Avec beaucoup d'efforts (et la contrainte du temps), on finit par s'arracher aux Milford Sounds pour continuer notre périple et s'arrêter quelques jours dans la petite ville de Wanaka. Elle est nichée au bord d'un lac immense, et les alentours cachent un nombre incalculable de randonnées avec points de vue. La plus célèbre d'entre elles est sûrement la Roys Peak Track, qui grimpe sec jusqu'au sommet du même nom et permet d'avoir un panoramique sur la région du lac (1200m de dénivelé positif, quand même). Malgré le ciel couvert et le vent glacial, la vue d'en haut nous récompense largement. Dans la foulée, et vu la météo prévue pour le lendemain, on enchaîne avec une autre randonnée appelée Diamond Lake Track (un peu moins de 600m en positif, mais beaucoup plus technique), qui achève complètement nos genoux dans la descente. Nous tentons donc de les soigner avec une petite séance au spa du camping le soir même. Le lendemain, effectivement, nous passons la majeure partie de la journée sous la pluie, à visiter tous les magasins de souvenirs et de chaussettes de Wanaka, puis à faire le musée des bizarreries optiques. Lorsque nous sortons de celui-ci, le soleil brille et nous avons juste le temps de poser nos chaises au bord du lac, avant de s'en faire déloger par un vent terrible venu de nulle part. Next step ! On a aimé Les bières du Kai Whaka Pai Bar et ses tables au soleil. Le burgers végés parfaits délicieux du Boa Boa ! (Halloumi et portobello, miam ! ) Les panoramas sur la région, juste sublimes. On a moins aimé La météo schizophrène (on peut appeler ça une météo bretonne ? ) Note de Ben : laisser mon estomac dans la salle inclinée à 15° du musée bizarre...

Ces putains de phlébotomes !  (ici appelés Sandfly, ou la plaie de la Nouvelle-Zélande).

Direction les lacs pour cette étape !  Les lacs Tekapo et Pukaki sont d'une couleur qui défie les lois de la nature (soit uncyan parfait sous le soleil). Sur la route, on se rend vraiment compte que en Nouvelle-Zélande, y'a pas vraiment d'autoroute. Par contre, les paysages rattrapent vraiment tout... Pas de chance pour la météo aujourd'hui, un vrai vent narbonnais souffle sur les lacs, ce qui écourte un peu notre arrêt. Juste après le lac Pukaki, on remonte donc la route qui va jusqu'au Tasman Glacier, et qui s'arrête au pied du Mont Cook (le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande avec ses 3724m ! ). La route est sublime, avec des lacets qui dévoilent tour à tour le bleu de Pukaki, les paysages de tourbes, les montagnes aux couleurs diverses et le sommet enneigé dans les nuages au loin (c'est par ici qu'est le Gouffre de Helm, pour la référence). Notre but ?  Un camping du DOC (Department of Conservation), hyper nature et tout près du départ de plein de randonnées avec point de vue sur les montagnes, les rivières les glaciers les arcs en ciel les ponts suspendus bref wouaouh !  On ne réussira pas à voir, en 3 jours, le sommet du Mont Cook sans son célèbre nuage accroché dessus. Mais les paysages sont tout simplement sublimes, quelle que soit la météo. On a aimé Le camping extra nature perdu au milieu des montagnes (White Horse Camp). Le son des avalanches le soir. La balade de Hooker Valley avec ses points de vue à couper le souffle On a moins aimé Le concept de douche chaude payante !

A peine le pied posé en Nouvelle-Zélande, juste après une courte escale à Sydney (bon, pas si courte, on a quand même eu le temps de faire un tour en bateau et d'aller manger sur un rooftop ! ), on se demande où est passé tout le monde. Où sont les taxis qui viennent négocier ?  Où sont les scooters ?  Où sont les stands de bouffe ?  Il y a quelqu'un ?  Punaise il fait froid dans ce pays ! Bon bah allons chercher un taxi alors... (chauffeur bouthanais, 10/10 en gentillesse ! ) Christchurch est une petite ville plutôt tranquille, que nous partons explorer depuis notre AirBnB. Les rues sont ultra propres et il y a des travaux partout (elle a en effet souffert de gros tremblements de terre assez récents). Le programme de cette journée sera bien rempli :  brunch, d'abord, probablement un des meilleurs de notre vie, ensuite balade digestive dans le jardin botanique, superbe, avec beaucoup de fleurs et plantes sous verrières. La fin de l'après midi est consacrée aux courses pour le lendemain, où nous récupérons notre van, et nous faisons donc connaissance avec le Pak'n'Save, gigantesque magasin discount où tout est présenté en gros bacs et rayons, et qui deviendra notre rendez-vous dès que le niveau des victuailles baissera.  Nous quittons la ville au volant (et à gauche ! ) le lendemain pour Akaroa, village français situé sur la péninsule près de Christchurch. C'est l'occasion de faire coucou à nos premiers moutons bien dodus, et aussi de lancer nos premiers "Ooooh" face aux paysages qui défilent. On se dégote un petit camping près d'une ferme, très tranquille, avec joli coucher de soleil en prime et accès direct à la mer. Dernier cadeau de la journée ;  on découvre que le toit de notre van peut s'ouvrir pour nous laisser regarder les étoiles bien au chaud, une fois couchés. Pas mal du tout, comme introduction !  On a aimé Assister à un tournoi de beer-pong dans notre BnB. Le brunch à la fois super healthy et de gros au Hello Sunday Café. Visiter pendant deux grosses heures le jardin botanique avec ses superbes allées. Le camping Onuku Farm :  paysages de dingues et mer turquoise, avec quelques moutons !  On a moins aimé La différence emtre le temps prévu et réel sur les routes ?  (on chipote)

Dernier stop en Birmanie, nous passons deux jours dans la capitale, Yangon (Rangoon), brièvement aperçue à l'arrivée. Nous retrouvons avec plaisir l'accueil du Once in Yangon Hostel (Tanya est la meilleure à aider à retrouver les cartes bleues perdues !).  Yangon est quadrillée par ses rues numérotées, et affiche des façades d'immeubles saturées de grilles, fenêtres, balcons, étendoirs, lézardes, qui ont un certain charme malgré la poussière et la saleté. Les vendeurs de rue s'étalent sur les trottoirs et les rues ressemblent à des brocantes. Les piles et lunettes de soleil se vendent au milieu de brioches, beignets et curries.  La pagode Shwedagon, énorme édifice doré au milieu d'une esplanade de dalles blanches, paraît encore plus impressionnante au coucher du jour, quand elle s'illumine. Les bouddhas-disco auréolés de néons y sont légion. Monter dans le train circulaire est toute une expérience ; comme son nom l'indique, il fait le tour de la ville, et les birmans l'utilisent surtout comme lieu de vente de snacks en tout genre (mangues, mandarines, fraises...), plateau sur la tête, en zigzaguant avec habileté, là où on peine à ne pas se faire éjecter de la banquette à chaque cahot. Ils l'utilisent aussi pour transporter des trucs improbables, des ballots énormes, d'un bout à l'autre de la ville. Le déchargement se fait souvent avec le train en marche. Nous finissons notre séjour birman par la vue de la ville depuis un Skybar, avec Nina et quelques cocktails :  on aperçoit alors les immenses routes embouteillées, les chantiers sans fin, les immeubles gris, et puis la pagode dorée. On a aimé Le Once in Yangon Hotel, le petit déjeuner est vraiment une tuerie, avec des plats différents chaque jour (guacamole, shakshuka, porridge chaud accompagné de fruits...), et l'accueil est top !  Le train circulaire et la vie qui y fourmille. Notre meilleur repas birman chez Shan Noodles 999 (des bols de nouilles succulentes, vraiment on recommande !! ) On a moins aimé Mais c'est quoi ce droit d'entrée à la pagode ?? (10 dollars) Note de Ben :  re-re-avoir une tourista et ne pas profiter du petit déjeuner.

Gros contraste avec Mandalay, l'étape précédente : ici, la plaine sèche est parsemée de temples, stupas et palmiers. Bagan est en effet une vaste zone de ruines, en plus ou moins bon état. Old Bagan regroupe la majorité des temples, tandis que New Bagan et Nyaung Oo se sont construites par la suite et abritent des hôtels et guesthouses. L'occupation principale, à laquelle nous adhérons très vite, consiste à louer un E-Bike (un scooter électrique), et à arpenter les pistes sablonneuses à la recherche de temples, et plus particulièrement de temples avec points de vue. On se rend vite compte que, depuis très peu de temps (a priori vers la fin 2017), la plupart des accès aux toits sont fermés, complètement cadenassés. La zone a en effet essuyé des tremblements de terre, en 2016, qui ont endommagé quelques temples. D'un côté, c'est très frustrant : la fin d'une époque s'annonce, on enchaîne les déconvenues, et comme seuls quelques rares spots sont encore ouverts (on en a compté 4, mais il peut y en avoir un peu plus), les gens s'agglutinent dessus pour le coucher du soleil (pour le lever, en général, ca va), et les petits vendeurs à la sauvette en profitent. De l'autre côté, on ne peut qu'espérer que les droits d'entrée servent enfin effectivement à restaurer et consolider les toits des temples, et pas juste à mettre des cadenas partout ou construire des pustules comme la "tour d'observation". Tout débat mis de côté, la vue de la plaine aux mille stupas légèrement embrumée au lever ou au coucher du soleil reste grandiose. Les montgolfières complètent le tableau, pour notre plus grand bonheur. Lors de nos deux derniers levers de soleil, elles passeront même très très près de nos temples... L'ambiance singulière de Bagan, l'opportunité de se déplacer comme bon nous semble, en suivant le ryhtme du soleil, font passer cette étape à la vitesse de la lumière (solaire ?) et amorce avec douceur la fin de notre voyage en Birmanie. On a aimé Le rythme des journées - lever pour aller voir l'aurore sur un toit, balade pour visiter des temples et trouver des points de vue, sieste quand il fait trop chaud, puis retour à la plaine pour le coucher du soleil... Découvrir notre temple tout paumé, non référencé sur Maps.me ! Le restaurant Bibo (ils mettent des épices dans le guacamole, et tout est délicieux) Les moues du petit vendeur à la sauvette du temple carré ; une grande carrière à Hollywood l'attend... On a moins aimé La frustration de se rendre compte petit à petit que tous les spots que l'on avait repérés étaient cadenassés (on n'était pas du tout au courant des fermetures...) Ne pas savoir à quoi est utilisé notre droit d'entrée. Le pire Wifi qu'on ait jamais eu en voyage à la Swhe Nadi Guest House L'industrie du tourisme qui se développe sur les points de vue restants. Note : On est désolés pour le rythme assez cahoteux des publications sur le blog ; on a traversé une période où le Wifi ne permettait pas de charger les photos (Birmanie) et maintenant, on est en Nouvelle Zélande, où le Wifi est très bien... Mais cher :)

Note de Wendy : une deuxième tourista, what else….

Le Lac Inle est sûrement l'une des zones les plus touristiques de Birmanie. Un petit vent de fraîcheur (toute relative, mais bienvenue) souffle sur les environs ; le climat plus doux est peut être une des raisons de cet attrait touristique. La vie des locaux sur le lac (villages, jardins et commerces flottants) se mêle aux arrangements faits pour les visiteurs, dont l'expression la plus brute est celle des "faux pêcheurs" attirés d'habits traditionnels, qui s'animent à l'approche de touristes et utilisent leur technique de rame et leur fameux panier pour amuser la galerie (et en tirer un petit pourboire au passage). A côté des maisons sur pilotis où l'on aperçoit des tranches de vies quotidiennes, les souvenir shops spécialisés dans le travail de l'argent ou le tissage bourgeonnent. Le climat y est également propice à la culture de la vigne, et en bons français, nous testons une dégustation de quelques verres sur le domaine, qui offre une superbe vue au coucher du soleil (bon, pour les vins, par contre, c'est pas mauvais mais pas encore ça ! ). Le jour suivant, on enfourche les VTT pour rallier Indein, hérissée de stupas anciennes et restaurées, en longeant les rives du lac sur une trentaine de kilomètres. Après une petite pause pour découvrir les secrets de fabrication de snacks birmans (il faut sécher puis frire, en gros), le côté plus sauvage du lac s'offre à nous ; rizières, villageois qui se baignent, charrues... Les paysages sont superbes. Le retour se fera sur un bateau (une sorte de pirogue, étroite, longue et dotée d'un moteur de tracteur), à cinq personnes et quatre vélos. Notre séjour ici passe bien vite, d'autant plus que l'on s'offre le luxe de chiller au bord de la piscine pendant quelques heures. On a aimé Le marché de Nyaung Shwe, avec des vendeuses super marrantes. Stan ! Stan c'est le serveur fan d'Eminem du succulent restau indien Innlay Hut Indian Food. Avoir une piscine au Princess Garden Hotel (petit craquage...) On a moins aimé Le côté zoo "on exhibe des femmes Padaung pour vendre nos tissus, regardez elles tissent vraiment", alors que bon elles sont loin de chez elles. Le bruit de ces putain de moteurs de tracteurs-bateau. Note de Ben : attraper une tourista le jour des 30km en VTT et s'entendre dire que "franchement, tu te traînes".

Sur le trajet Hpa-An - Kalaw, on s'aperçoit en fait qu'en ce qui concerne les chauffeurs de bus, ils peuvent largement rivaliser avec le style vietnamien. Après douze heures de trajet, émaillé d'arrêts à des endroits improbables (pour charger la soute d'objets insolites, comme un scooter) et après une montée en lacets digne de Fast and Furious, on nous dépose, légèrement nauséeux, au bord de la route à Kalaw, petite ville de montagne, qui sera notre point de départ pour le trek nous permettant de rallier le Lac Inle. Le reste de la journée se partage entre la visite du guide, Bone Bone, qui nous explique le chemin qu'il a choisi, puis un tour au marché, puis une bonne sieste. Le lendemain, premier jour du trek, on avale 27km à pieds, à travers une petite forêt de pins et quelques villages. Notre guide est très volubile et nous apprend une tonne d'anecdotes et de mots birmans. Nous passerons la nuit dans la maison d'un charpentier, dans le village de Part Tu, avec environ trois fois plus de couvertures que nécessaire et une douche au seau. Lors du second jour, les paysages se transforment en plaines arides et le chemin grimpe beaucoup moins. Les couleurs virent au rouge, à l'orange, et les villageois nous saluent toujours d'un sourire. On croise notre (seul) groupe de trekkeurs. Notre refuge pour la nuit sera le monastère de Taw Ya, où l'on admire un coucher de soleil superbe sur la montagne. Comme les moines sont partis fêter le Full Moon Day et la Fête Nationale Pa-O, les novices se retrouvent seuls au monastère ; de notre coin douillettement aménagé, on entend des éclats de rire et des échos d'un dessin animé avant de sombrer dans le sommeil. Le troisième jour nous voit nous diriger directement vers les rives du lac. Nous decsendons dans une vallée encaissée, puis dans une sorte de jungle où les perroquets pullullent et où des feux brûlent de part et d'autre du chemin. Après avoir partagé le thé, et quelques gâteaux, avec des locaux (notre guide connaît tout et tout le monde ! ), nous arrivons aux rives du lac. Une traversée en bateau nous sert alors d'introduction à notre séjour au Lac Inle. On a aimé Le trek tout seuls avec Bone Bone : tout était parfait, de la cuisine succulente (préparée par son cousin, Bo Bo), le chemin choisi avec une grande variété de paysages, l'accueil des locaux, l'immersion, le fait de ne croiser aucun (ou quasi) autre touriste. On recommande vraiment et on vous file son mail : bonebone24(at)gmail(dot)com On a moins aimé Le fait de ne pas avoir pensé à emporter des babioles à offrir aux gens que l'on croisait ! Les feux allumés au bord du chemin et laissés sans surveillance dans la forêt (on a commencé à paniquer un peu en passant en courant entre les feux, à la suite de notre guide). Note de Wendy : avoir assez de poisse pour perdre mon pisse-debout dans les toilettes le premier jour et attraper une tourista le second...

On a moins aimé Pas grand chose ! (Note de Ben : que mon masseur me fasse comprendre que je pue en allant chercher du désodorisant durant le massage ! )

L'arrivée à Ho Chi Minh Ville, ou Saïgon, se fait encore une fois à l'heure vietnamienne, soit à 4 heures du matin. L'auberge étant pleine, nous finissons la nuit sur des chaises longues sur le rooftop (il y a pire). Entre le fait qu'il fasse plus de 37°C, chaleur humide, pendant l'après-midi, et le passage à l'hôpital, souci de dent oblige, qui nous prend une matinée, on verra peu Saïgon de jour. Juste le temps de voir que le contraste avec Hanoï est saisissant ; les buildings poussent comme des champignons et nous voyons nos premiers MacDo, Burger King et consorts. L'influence américaine se fait sentir, en opposition à l'influence chinoise d'Hanoï. On se croirait dans une ville anglo-saxonne pleine de scooters (ça, ça ne change pas ! ). Le soir venu, en revanche, tout reprend vie, les vendeurs de rue s'activent, ainsi que les serveurs et les backpackeurs. Nous profitons alors des rooftops disséminés dans la ville, qui offrent une vue imprenable sur la skyline illuminée. Dernière étape au Vietnam, Ho Chi Minh Ville nous remet sur pied pour la suite de notre voyage... On a aimé Le rooftop de l'auberge Mobylette Saigon (et le personnel, et les gens) Prendre notre temps et chiller sur les rooftops, en général On a moins aimé La montagne de déchets laissés par les backpackeurs dans le quartier du même nom après la nuit. Manquer l'occasion de faire un Free Walking Tour, Têt oblige. Le bordel à l'aéroport, toujours à cause du Têt.