16 Zoll

Ich hab lange nichts mehr geschrieben, daher ein kurzes Update.

Der Dobson funktioniert perfekt.

Mehrere Astrofreunde die selber schon Geräte gebaut haben, bei Volkssternwarten arbeiten und insgesamt mehr Ahnung haben, haben mir bestätigt, dass es ein 1A-Gerät ist. Das schreib ich nicht als Eigenlob, sondern für die/denjenigen der hier auf dem Blog landet und sich fragt ob die Anleitungen so ok sind und man damit einen vernünftigen Dobson bauen kann.

"They see me rollin', they hatin'." ;) So, nachdem der Kübel ja doch ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt - mich dabei aber auch mit absoluter Stabilität bei sehr guter Nachführbarkeit von Zenit bis Horizont belohnt - wurde es Zeit, ihn mal ein paar schöne Schlappen zu verpassen. :)

Die Räder stammen aus dem Baumarkt. Stückpreis 35 Euro. Ein paar Meter weiter gab es auf einer Aktionsfläche eine komplette Schubkarre für 12,99 Euro, mit EXAKT DEM GLEICHEN Rad. Tja, also ich natürlich zwei Schubkarren gekauft und dann ne Feuerschale aus den Mulden gebaut (Bild 1). Einschraubmuffen Auf Bild 2 sieht man, wie man die Einschraubmuffen zur Befestigung der Schubkarrenholme in die Rockerbox bekommt:

Vorbohren

mit 14mm Bohrer nachbohren

M8-Schraube mit einer Mutter nehmen und die Einschraubmuffe da draufdrehen

Einschraubmuffe an der Rockerbox ansetzen und die Mutter mit nem Schraubenschlüssel drehen.

First Light! Ich konnte mich gestern eigentlich nicht aufraffen was zu tun, aber dann dachte ich mir: Ok, wenigstens die ganzen Schrauben an der Fangspinne und am Oberkorb könnte ich mal mit Schraubensicherungskleber final montieren und die Justage OAZ-Fangspiegel machen. Also gesagt getan und danach mal kurz rausgeschaut: Sternenklar!

Also sofort den ganzen Krempel rausgetragen und gleich echten Feldtest gemacht, sprich Aufbau und Kollimation im Dunkeln, nur mit Stirnlampe. Das hat gut geklappt, nur die Stangenpaare sitzen gegeneinander gut auf Spannung, d.h. ich muss immer eine Stange von der Klemmung oben abschrauben, dann beide einzeln unten in die Klemmung stecken und oben wieder zusammen- schrauben. Damit kann ich aber leben, zumal das eigentlich auch dafür sorgen müsste, dass der Dobson so justiert dann auch justagestabil bleibt. Aufbauzeit ohne Kollimation waren 15min inkl. Sachen aus dem Haus tragen, Abbau ebenfalls.

Den Spiegel hatte ich ja für die Ermittlung der Stangenlänge schon mal drin, aber noch nicht final in die Zelle eingepasst. Ging aber trotzdem gut und ich konnte mit dem kollimieren beginnen.

Als erstes auf Arcturus (Hauptstern im Bärenhüter) geschwenkt und natürlich war starkes Koma zu sehen, eine Kollimierung also wie erwartet dringend nötig.

Die Nachbarskatze fand das auch sehr spannend, als ich durchs Concenter-Okular geschaut habe, sah ich nämlich plötzlich die Spiegelung ihres Kopfs im Hauptspiegel und erwischte sie, wie sie mit den Vorderpfoten auf dem Spiegelkasten stand und reinschaute.

Die Kollimation hat ganz gut geklappt - zwischendrin gingen die Schrauben sehr schwergängig und ich hab lieber mal nach der Ursache geschaut und hatte da einen typischen Anfängerfehler gemacht: Ich hab den Spiegel durch die Justage oben gegen die Spiegelhalter gedrückt die ein Rausfallen nach oben verhindern sollen. Also schnell gelockert und weiter gings. Ich schätze mal so 45min hab ich für die Justage gebraucht bis ich alles hatte. Ich muss das auf jeden Fall noch mal in Ruhe drinnen machen und vor allem in der richtigen Reihenfolge, sprich Stangenlänge noch mal checken und mit der Wasserwaage den Oberkorb, dann OAZ-Stellung prüfen und anpassen, dann OAZ-Fangspiegeljustage und dann den Hauptspiegel.

Das Bild war gestern aber trotz schlechtem Seeing ganz gut, erst im 13mm Baader Hyperion (138x Vergrößerung, entspricht ca.7,5mm Okular beim 8"/f5 Newton) war dann noch Koma zu sehen.

Der Himmel war leider nicht dunkel, laut http://www.globeatnight.org/observe_magnitude.html  war das zwischen Mag2  und Mag3, also eher mies.

Blöderweise war ich NULL vorbereitet was die Beobachtungsplanung anging, hatte also keinen Schimmer wo ich starten sollte. Ich konnte das leider auch nicht drinnen schnell machen, da es bald wieder zuziehen sollte.

Also als erstes Mal in den großen Wagen geschwenkt und mich an M109 und M97 versucht. Leider hat irgendwas ins Teleskop geblendet, so dass ich im Okular auf einmal nur noch einen hellen Schein sah. Im Nachhinein fiel mir ein, dass ich ja noch keine Abdeckungen für die Tragegriffe im Spiegelkasten gebaut habe, da schien dann wohl das Licht der Dorflaternen rein.

Also nichts zu sehen, daher Schwenk in den Löwen und das Leo-Triplet probiert. mag9 war aber einfach nicht drin, dafür war es zu hell. Unterhalb von Denebola hab ich dann aber einen Doppelstern gesehen, den ich jetzt allerdings noch nicht identifiziert habe.

Gut, Schwenk zum kleinen Hund und Test an Prokyon. Der Doppelstern ließ sich im 13mm (138x) leider nur erahnen, da hier die Koma wieder das Bild verzogen hat.

Auf der Suche nach M44 sprang mir auch hier wieder ein Doppelstern ins Bild, den ich aber auch noch nicht identifiziert habe.

Als erstes richtiges Objekt kam dann M44 dran und das war wirklich ein toller Anblick. M44 passt beim 16" zwar nicht mehr ins 31mm Okular, aber das macht ja nichts.

Da es doch ordentlich kalt war (knapp über 0°C) und ich bereits fast 2h draußen, hab ich dann nur noch einen Blick in Richtung Virgo-Cluster gewagt, konnte den Ort allerdings nur schätzen, da Coma Berenice nicht sichtbar war.

So bin ich dann bei M64 gelandet und konnte die trotz des dunklen Objekts (8,5mag) und des hellen Himmels erkennen.

Da hätte ich mit dem 8" keine Chance gehabt. Eigentlich wollte ich dann weiter in Virgo gehen, aber als ich 2min später vom Deepsky-Reiseatlas hochgeschaut habe, war nur noch Arcturus zu sehen, alle anderen Sterne waren komplett zugezogen.

Um 00:40-00:54 dann also Abbau und Sachen reintragen. Auf dem Spiegelkasten hatte sich sogar schon Eis gebildet.

Fazit: Der Dobson ist jetzt schon absolut benutzbar, vom noch vorhandenen Koma bei 138x (entspricht  7,5mm Okular bei 8"/f5) mal abgesehen.(Nachtrag: Das lag daran, dass ich nicht exakt kollimiert habe. f4,5 sind doch etwas anspruchsvoller als f5)

Mechanisch funktioniert er schlicht perfekt, schwenken und neigen gehen butterweich.

Er ist noch bottomlastig mit den Baader Hyperions ( 31mm und 13mm) und stellt sich z.B. bei M64 (21° Deklination) von alleine langsam wieder auf. Das lässt sich aber bereits mit einem Finger stoppen und ist insofern perfekt, da sich das sehr leicht mit wenig Gewicht am Oberkorb ausgleichen lässt. Andersrum wäre das aufgrund der Hebelverhältnisse ein Problem. Second light am Tag danach

Für den Tag danach war eigentlich kein Beobachtungswetter vorhergesagt, dementsprechend skeptisch war ich, als sich draußen um 20 Uhr eine Wolkenlücke auftat, die allerdings so aussah als wenn sie nur 30min halten würde, da sich am Horizont schon Gewitterwolken auftürmten.

Durch das Wetter der letzten Monate nun so gar nicht verwöhnt, hab ich den Dobson dann trotzdem aufgebaut. Es war zwar noch nicht dunkel, aber wenigstens Jupiter würde ich somit zum ersten Mal durch 16" sehen können.

Der Aufbau lief problemlos, allerdings muss ich bei jedem Stangenpaar oben eine Stange abschrauben um die Stangen einzeln einfädeln zu können. Die Klemmung unten ist mit 4cm Dicke schon recht massiv, aber dafür auch extrem stabil wie sich zeigen sollte.

Nach 15min war alles rausgetragen und aufgebaut und ich konnte die Kollimation checken. FS zu HS war ok, nur die Mittenmarkierung am HS war off, musste ich unten am HS neu ausrichten. Das war aber auch nach 5min erledigt.

Balance und Okulare Mit den Baader Okularen 31mm und 13mm ist der Dobson doch schon noch recht bottomlastig und neigt dazu sich aufzurichten. Ich hab also noch schön Spielraum am Oberkorb um das auszugleichen. Der Dobson hält auch die Kollimation wenn man bis in Hoirzontnähe geht, wie ich an den Trapezsternen des Orion (10 Grad Höhe!) eindrucksvoll sehen konnte. Siehe dazu die Orion-Notizen weiter unten. Okularwechsel klappen problemlos, auch zum 8-5mm Speers Walers.

Mit dem hab ich gestern übrigens das erste Mal getestet und komme bis auf die 8mm (bei Verwendung des Baader UHS-C: 7mm) in den Fokus. Glücklicherweise sind die Stangen nicht zu lang sondern einen Tick zu kurz, d.h. mit einer Verlängerungshülse von 1cm bin ich wieder voll im Fokus.

Das Baader 31mm zeigt bei f4,5 natürlich seine Schwächen: Koma am Rand, deutliche Bildfeldwölbung. Die 72grad Bildfeld müssen natürlich irgendwie erkauft werden. Als Übersichtsokular und für größere Objekte aber trotzdem sehr genial für den Preis. Das 13mm und das Speers Walers 8-5mm funktionierten prima. Trotzdem werde ich demnächst aber wohl in ein Televue Delos 12mm als Hauptobjektiv investieren.

Jupiter Jupiter bot ein tolles Bild, beide Wolkenbänder und 4 Monde waren sichtbar. Später sogar noch ein drittes ganz schmales und kurzes Band weiter drunter. Den großen roten Fleck hab ich leider verpasst - die Strafe dafür, dass ich nicht vorgeplant hab. Das Bild flirrte anfangs ordentlich, wahrscheinlich durch den warmen Hauptspiegel, später wurde es besser, obwohl Jupiter über München stand.

Der Spiegel kam von ca. 18 Grad Celsius auf 4 Grad Celsius und musste sich natürlich erst mal anpassen. Einer der nächsten Bauabschnitte ist also die Spiegelkühlung.

Orion Natürlich war ich auch gestern nicht auf Beobachtung vorbereitet und musste also im Feld gucken was so möglich ist.

Mein Ziel war es ja ursprünglich den Dobson so weit fertig zu haben, dass ich den Orionnebel M 42 dieses Jahr gut beobachten kann. Also Januar.

Das hab ich ja nun sauber verpasst, da ich zwischendurch 2 Monate hatte in denen ich beruflich und familiengesundheitsbedingt (2 kleine Kinder) nichts machen konnte.

Um so mehr hab ich mich natürlich gefreut, Orion gestern noch zu sehen und ich hab den Dobson schnell noch 2m zur Seite geschoben um eine bessere Position zu haben. M42 stand schon recht tief, aber der Anblick war schlocht überwältigend. Der Unterschied von 8" zu 16" zeigt sich hier so extrem, dass es mich fast umgehauen hat. Es sieht aus wie auf einem Foto: Der Nebel ist hell, die Strukturen im Inneren fein sichtbar und auch Ausläufer der Arme. Wahnsinn. Die Trapezsterne war klar erkennbar und trotz warmen Spiegel voll unterscheidbar im 31mm bei 59x. Das 13mm war dann schon etwas zu viel Vergrößerung, hier hätte ich gern das 17mm gehabt. Mit dem Baader UHS-C Filter wurden die Strukturen sogar noch etwas besser sichtbar. M43 war ebenfalls klar erkennbar.

Ich bin dann noch mehrmals im Laufe der 2,5h die ich draußen war zu Orion zurückgekehrt und der Anblick wär jedes Mal atemberaubend. Wie oben beschrieben, blieb uch die Kollimation erhalten und durch die Auskühlung des Spiegels und die zunehmende Dunkelheit einen Tag vor Neumond, wurde der Anblick auch immer besser. Ich bin Orion bis 10 Grad über dem Horizont und bis ans Ende meiner Höhenräder gefolgt und das Bild war stets scharf. Ich bin heilfroh, dass ich den Dobson so massiv konzipiert habe!

Weitere Deepsky-Objekte Los ging es mit einem Check aufs Leo-Triplett (Galaxien um 9mag)  da war aber noch nichts zu sehen, es war wohl noch zu hell.

Also weiter zu M67, einem offenen Sterhaufen der sehr schön zu sehen war. hunderte Sterne in allen Helligkeitsstufen.

M48 ist zu groß fürs 31mm und kann trotz dichtem Zentralbereich seine Wirkung nicht voll entfalten, aber dafür flog eine Sternschnuppe durch, die erste im neuen Dobson. ;)

M50 ist ebenfalls zu groß fürs 31mm, dafür ist aber sein roter Zentralstern ein toller Anblick, wie er da so ganz allein in der Mitte steht.

M44 war gegen 22:30 sogar mit bloßem Auge sichtbar, aber auch zu groß fürs 31mm.

Also weiter zu den kleinen Objekten.

Galaxien im Sternbild Löwe Die hellste Galaxie im Sternbild Löwe NGC 2903 war mit ihren 9mag extrem leicht, qausi im "Vorbeiflug" zu finden und gut zu sehen.

Deepsky ist mit dem 16" um einiges einfacher, da einen die Objekte förmlich "anspringen". Ich kann schon jetzt sagen, dass ich nur it Hilfe des Telrads die Objekte schneller finde als mit dem 8" Newton und damit bin ich echt fix.

Der helle Kern ist gut im 13mm sichtbar, auch wenn das 31mm hier den besseren Überblick bot. Das Speers Walers 8-5mm hab ich nicht benutzt, alle Beobachtungen entstanden mit dem Baader Hyperion 31mm und 13mm.

Also weiter zu dunkleren Gefilden: Die Spiralgalaie NGC3344 ist mit 9,7mag und 3' Größe dunkel und relativ klein, war aber im 31mm sofort erkennbar. Im 8" hätte ich null Chance gehabt, auch nur was zu erahnen.

Sie zeige sich als schwacher Fleck, ähnlich eines Nebels inmitten der davor stehenden Sterne.

Die Leo1-Galaxiengruppe mit M95, M96 und M105 war ebenfalls sofort zu finden (9,2-9,7mag). Die Kerne sind gut erkennbar gewesen.

Weiter zum Leo-Triplett welches gut ins 31mm passt und allein deshalb schon spektakulär aussieht.

M66 ist mit 8,9mag die hellste der drei Galaxien, der Unterschied zu M65 mit 9,3mag ist deutlich zu sehen. Beide sind oval und die Kerne waren gut zu erkennen.

NGC 3628 war ebenfalls schnell zu finden und besticht durch ihre lange Ausdehnung in Kantenlage. Auch hier ist ein Kern schwach abgesetzt sichtbar.

Untere Stangenklemmungen oder "Warum man präzise arbeiten sollte" Die unteren Stangenklemmungen haben mich einigen Nerv gekostet, weil ich nicht präzise genug gearbeitet habe. Das Prinzip stammt von Reiner Vogel, der es von Stathis Kyklopas übernommen hat. Kann also nur klasse sein und ist es auch wirklich. :) Doch der Reihe nach. Zuerst hab ich den Oberkorb auf den Spiegelkasten gelegt und nachgemessen wie weit die Stangen unten vom Rand weg sein sollten, damit es stabil ist, aber sie gleichzeitig nicht zu sehr nach außen oder innen gebogen werden (Bild 1). Dann hab ich aus einem dünnen Holzbrett ein Muster geschnitten  und damit rumprobiert und die notwendigen (vorher berechneten) Werte gecheckt (Bilder 2-4). Als nächstes hab ich dann aus 40mm Birke-Multiplex die Klemmblöcke geschnitten (Bild 5). Als Winkel für die Schrägstellung kamen bei mir 80° raus. Dafür habe ich mir eine Bohrlehre gebaut, um möglichst alle Blöcke exakt fertigen zu können (Bild 6). Ich hab also alle 4 Blöcke gebohrt, dann mit 8mm Längsgebohrt für die Schraube der Klemmung, dann den Klemmkeil ausgeschnitten (Bild 7), dann eine Einschlagmutter reingeschlagen und die Blöcke mit Schraubzwingen testweise im Spiegelkasten geklemmt. Dann die Stangen eingesteckt, den Oberkorb aufmontiert und dann kam die Ernüchterung, denn ich hatte beim Bohren einfach nicht darauf geachtet, dass die Schrägstellung exakt eingehalten wird, so dass die Stangen schräg und schief standen (bei 108cm Stangenlänge summiert sich so ein Fehler gewaltig auf) und ich den Oberkorb nicht sauber und mittig montieren konnte. Es half nichts - ich musste alle 4 Klemmblöcke noch mal machen, was echt eine Sauarbeit ist. Damit Euch das nicht passiert, hier die Anleitung wie Ihr das ganz exakt bohren könnt:

Bohrmaschinentisch exakt auf den Winkel (hier: 80°) ausrichten.

Aufpassen, dass der Bohrmaschinentisch nicht seitlich verschwenkt ist!

Anhand der eingezeichneten Maße an einem Musterholz eine Bohrlehre bauen: Holzbrettchen das ganz über den Bohrmaschinentisch reicht und links einen Anschlag für den Klemmblock hat und rechts unter dem Brettchen ein Stück Holz, damit es nicht vom Bohrmaschinentisch rutscht. Siehe Bild 6. Die Position des Anschlags links anhand des vorgezeichneten Musterbrettchens ermitteln.

Muster bohren und mit dem Muster am Spiegelkasten checken, ob die Schrägstellung stimmt

das Muster muss perfekt sein, wenn es von den Maßen her nicht genau passt, oder die Löcher auf der Unterseite nicht parallel sind, mach ein neues!

Muster auf das Brettchen legen, links am Anschlag ausrichten und mit dem Forstnerbohrer die exakte Bohrposition nachvollziehen. Diese dann mit Strichen auf der Bohrlehre markieren, das Musterbrett um 90° drehen und für das andere Loch wiederholen und ebenfalls markieren.

Planen der Bohrung: Der Standardhub von 5cm reicht nicht um mit einem Forstnerbohrer ein 4cm Stück Holz schräg zu durchbohren. Die Höhes des Bohrtisches also so einrichten, dass der Forstnerbohrer wenn er bis zum Anschlag ins Bohrfutter eingeführt ist, knapp über der Oberfläche des Holzes ist. So braucht man dann wenn man am Anschlag des Bohrhubs angekommen ist, nur den Bohrer lockern, etwas weiter ins Loch fallen lassen und wieder klemmen. AUF KEINEN FALL DEN BOHRTISCH IN DER HÖHE VERSTELLEN!

Achtung: Wenn der Forstnerbohrer unten durchs Holz bricht, gibts einen starken Ruck, auch bei schwachen Tischbohrmaschinen, also gut festhalten.

Das Ganze ist übrigens extrem staubig und dreckig. Und da das Multiplex recht schnell die Schneides Forstnerbohrers killt (neu anschleifen notwendig) stinkt es stark nach verbranntem Holz. Noch vor dem Fräsen der diversen runden Platten und Ringe für den Dobson ist das mit Abstand die dreckigste und stinkigste Arbeit.

Bohren der Schrägklemmungen: Eine Seite anbohren, dann drehen und die andere Seite anbohren. Beim Anbohren kann trotz aller Vorsicht was schiefgehen und die Bohrung sitzt nicht richtig. Darum ist es besser das gleich am Anfang zu merken und nicht wenn ihr die erste Bohrung fertig habt und die zweite anfangen wollt.

Nach dem Bohren der zwei Löcher die Unterseite des Klemmblocks checken und sich freuen oder ernüchtert sein: Die Löcher sollen hier genau so parallel sein wie oben. Sind sie es nicht, wegschmeissen und ein neues machen. Andere Möglichkeit gibt es nicht.

Fertigstellung Grundplatte Am Wochenende hab ich mir mal die Grundplatte vorgenommen auf dem die Rockerbox drehen soll. Die Platte selber hatte ich ja schon ausgeschnitten und vorgebohrt. Auf der Unterseite kam jetzt die auf eine Platte geschweisste Mutter dran (Bild 1) in der dann die Schraube dreht (Siehe Bild 4). Dadurch gibt es einen lockeren Drehpunkt, die Box kann aber nicht seitlich verrutschen. Für die Füße unter dem Grundbrett hab ich 4cm dicke Multiplexreste benutzt und die 8eckig geschnitten (Bild 2). Die Teflonstücke hatte ich ja schon fertig berechnet (Maße) und geschnitten, hier musste ich nur noch bohren/senken und dann das Ganze montieren. Dabei finde ich es immer wieder wichtig an die Themen "Kraftschluß" und "Kraftableitung" zu denken: Die ganze Dobsonkonstruktion dreht ja auf diesem Grundbrett und dementsprechend drücken auf die 3 Teflonpads mit 4*4cm Kantenlänge insgesamt ca. 55 Kilo. Diese KRaft muss sauber eingeleitet werden, d.h. die Rockerbox muss sauber aufsezten, alles muss ohne Spalte verschraubt sein usw. Gleichzeitig muss die Kraft aber auch irgendwo hin und im Fall des Grundbretts ist es daher essentiell, die Teflonpads über den Füßen zu verschrauben, damit die Kraft auch sauber gen Boden abgeleitet werden kann (Bild 3).

Stangenlänge Ich hab die Balkenkonstruktion zur Bestimmung der Länge der Stangen für den Gitterrohrtubus etwas stabilisiert. Im Fotos sieht der Hut schief und krumm aus, das liegt allerdings an der Handykamera. So sollte das ganze jedenfalls ausreichen um auch den Hauptspiegel kollimieren und so das Teleskop richtig ausprobieren zu können. Zur Erklärung des Ganzen hier noch die Antwort die ich meinem besten Freund auf seine Frage: "Wieviel cm Spielraum bleiben Dir in etwa bei der Stangenlänge, d.h. musst Du die sehr genau zuschneiden?" gab: 

Das Gesamtsystem muss auf f4,5 kommen, da der Spiegel dafür geschliffen ist. Sprich: der Abstand muss 1,8225 m von der Hauptspiegeloberfläche bis hin zum Fokuspunkt im Auge betragen.

Die Stangenlänge muss dann also so sein, dass ich bei justiertem OAZ-Fangspiegel-Hauptspiegel mit allen Okularen in den Fokus komme.

Als Verstellmöglichkeiten hab ich zur Not dafür die Kollimationsschrauben des Hauptspiegels den ich ja damit anheben/senken kann und natürlich die Scharfstellschraube am OAZ. Den genauen Abstand muss man durch Ausprobieren ermitteln.

Wenn die Stangen z.b. zu lang sind, dann liegt der Fokuspunkt weiter außen, ich müsste dann also Verlängerungshülsen an den Okularen am OAZ benutzen. Das will man ja auch nicht unbedingt (Hebelwirkung am OAZ). Liegt der Fokuspunkt er zu weit drin, dann reicht der Scharfstellweg uam OAZ unter Umständen nicht aus, um mit den Okularen in den Fokus zu kommen, weil diese dann nicht weit genug hereingefahren werden können. Kritisch ist hier z.B. das geniale "Antares Speers Walers 5-8mm"-Zoomokular, das an einigen Teleskopen nicht funktioniert, weil es recht weit reingefahren werden muss.

"Houston, the eagle is balanced!" Ich fange heute mal mit dem letzten Foto an, denn - neben viel Gerümpel - zeigt es wie schön der Dobson im Moment auf dieser provisorischen Konstruktion balanciert ist. Und er lässt sich butterweich neigen/heben! Die Kombination EbonyStar & Teflon ist zwar teuer, aber es lohnt sich wirklich. Der Vorteil: Das "Losbrechmoment" ist bei dieser Kombi genau so hoch wie das Moment was für die fortlaufende Überwindung der Reibung benötigt wird. Beispiel: Ein schweres Buch liegt auf einem Holztisch und soll weggeschoben werden. Wenn man das Buch anschiebt, muss man eine gewisse Kraft aufbringen, bis es losgleitet ("Losbrechmoment"). Sofort danach braucht man aber weniger Kraft als für dieses Anfangsmoment, um das Buch weiter über den Tisch zu schieben. Nun ist das bei einem Buch kein Problem, aber wenn man im Teleskop eine Galaxie bei 200facher Vergrößerung anschaut, dann ist ein hohes Losbrechmoment fatal, denn wenn man nicht wieder sofort bremst, schiebt man übers Ziel hinaus. Bestimmung der Stangenlänge für den Gitterrohrtubus Um die Länge der Stangen für den Gittertubus bestimmen zu können, muss ich den rechnerisch ermittelten Abstand zwischen Hauptspiegel und Fangspiegel ermitteln, bzw. ich muss mit meinen Okularen checken bei welchem Abstand ich mit allen Okularen sauber in den Fokus komme und gleichzeitig noch genügend Justagespielraum an Fangspiegel und Hauptspiegel habe. Daher also diese provisorische Balkenkonstruktion. Am Oberkorb ist ein Brett angeschraubt durch das der Balken durchgeht. In 1cm Abständen sind im Balken Löcher, um eine Befestigungsschraube durchzustecken. Auf dem Bild baumelt das natürlich noch so rum, das muss ich oben am Hut alles noch sauber befestigen und dann könnte ich damit sogar provisorisch beobachten. Aber schön zu sehen, dass die Gewichtsverteilung (unten ist der Betonspiegeldummy drin, oben in der Tüte 2kg Gewicht für die noch fehlenden Anbauteile) ganz gut passt. Er ist etwas endlastig, aber das ist sehr gut, denn das kann man am Hut spielend ausgleichen und ich hab damit auch noch Spielraum, um einen Sucher anzubringen.

Teflon an der Rockerbox Nun aber wieder der Reihe nach. Auf Bild 1 sieht man das weisse Gold aka Teflon. Die Platte die dort bereits in die Stücke zerschnitten liegt, hat 29 Euro gekostet (10mm dick). Nach dem Schneiden habe ich die Stücke vorgebohrt, gesenkt und mit Holzschrauben an der Rockerbox befestigt. Höhenräder befestigen Dann habe ich mit Schraubzwingen die Höhenräder am Spiegelkasten angeklemmt, den Spiegelkasten in die Rockerbox gesetzt und erst mal probiert ob das so passt. Und es passte. :) (Bild 2) Also schnell die Löcher an den Höhenrädern angezeichnet und gebohrt. Das geht wie gesagt erst, wenn der Spiegelkasten wirklich mal in der Rockerbox auf dem Teflon sitzt und man so sehen kann, ob alle Abstände passen und der Spiegelkasten auch nicht schief läuft. Dann zur Sicherheit wieder an den Spiegelkasten geklemmt und noch mal in die Rockerbox gesetzt und getestet ob es passt. Dann hab ich die Höhenräder angeklemmt gelassen und durch die Bohrungen der Höhenräder in den Spiegelkasten durchgebohrt. (Bild 3) Diese Bohrungen hab ich dann mit einem 14mm Bohrer geweitet und anschließend Einschraubmuffen eingedreht. Auf Bild 4 sieht man eine Schraube in der Einschraubmuffe auf dem Spiegelkasten liegen. Die Einschraubmuffen haben oben einen Schlitz um sie mit einem Schraubendreher einzudrehen - das funktioniert aber nicht sauber. Besser ist es, eine Schraube mit einer Mutter drauf in die Muffe einzudrehen. Die Mutter wird dann bis zur Muffe runtergedreht und jetzt kann man die Muffe am Loch ansetzen und mit einem Schraubenschlüssel die Mutter drehen. Dabei dreht sich dann die Muffe ins Holz.

EbonyStar an den Höhenrädern Als nächstes musste das EbonyStar an die Höhenräder geklebt werden. Ich hab Ponal Wasserfest genommen und die fertig geschnittenen Streifen (im Internet bestellt) aufgeklebt (Bild 5) und anschließend mit einem fest angezogenen Spanngurt angedrückt (Bild 6). Das ist die beste Methode um das wirklich fest dran zu kleben. Die überstehenden Reste an der Seite habe ich dann mit einem Cutter abgeschnitten. Vorsichtig sein, EbonyStar ist recht hart und bricht leicht (Bild 7). Sichelförmige Höhenräder und Ausschnitte im Spiegelkasten Als nächstes habe ich die Höhenräder sichelförmig geschnitten. Warum so spät? Die Halbkreisform wird benötigt, um die Höhenräder exakt am Spiegelkasten auszurichten, das klappt in Sichelform nicht. Beim Kleben des EbonyStar gäbe es ebenso Probleme bei der Sichelform. Zum Schluß habe ich dann noch 2 Handgriffe in den Spiegelkasten geschnitten, um diesen ins bzw. aus dem Auto heben zu können. Tja und Bild 9 zeigt dann den aktuellen Stand mit dem Spiegelkasten auf den Höhenrädern in der Rockerbox sitzend. Was jetzt hier noch fehlt ist die Bodenplatte der Rockerbox mit dem EbonyStar und das Grundbrett mit dem Teflon.

Spiegelzelle fertig Die Spiegelzelle ist endlich fix und fertig: alle Schrauben, Muttern, Abstände angepasst, ausgerichtet, mit Schraubensicherung gesichert, gekontert und mit dem 13kg Holz/Steindummy getestet. Hält! (Bild 2 & 3) Jetzt kann der Spiegel kommen - nächste Woche ist es soweit. Sobald der drin ist muss ich noch die Halteplättchen abpolstern, das wars dann aber auch schon. OAZ und Kleinkrams Der OAZ sitzt inzwischen auch fertig im Hut und der fehlende Kleinkram trudelt ein: EbonyStar-Streifen von Intercon Spacetec für die Höhenlager, Ebonystarplatte und Virgin Teflon von Teleskop-Service und die Schraube für die zentrale Drehachse der Rockerbox die ein Freund mir auf eine Stahlplatte geschweisst hat. Die Alustangen für den Truss sind auch bestellt. Wie gehts weiter? Langsam nimmt alles Formen an, aber etliche Dinge sind schon noch offen:

die Rockerbox braucht noch eine Platte druntergeklebt und da muss das EbonyStar drauf

die EbonyStar-Streifen müssen auf die Höhenräder geklebt werden

die Teflon-Stücke für die Höhenräder und die Rockerbox müssen geschnitten und montiert werden

die Höhenräder müssen an den Spiegelkasten dran

die Höhenräder müssen kleiner geschnitten werden, im Moment sind sie massiver als nötig

die Länge der Stangen muss ich am Stern experimentell ermitteln. Dazu brauch ich aber eine Konstruktion um den Oberkorb über dem Hauptspiegel fixieren und abstimmen zu können.

die Stangen müssen auf die richtige Länge geschnitten werden

die Stangenbefestigungen für Ober- und Unterkorben müssen gebaut und angebracht werden

der Dobson könnte gerne noch Gewicht abspecken, besonders an der Rockerbox und ev. auch am Spiegelkasten. d.h. entsprechende Ausschnitte machen