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Alessandro Michele presentó la colección Crucero 2017 en la Abadía de Westminster, en Londres. Reminiscencias victorianas, odas al punk y a los prints ingleses desfilaron por la histórica pasarela. 

Conocida por ser el lugar de la coronación de la Reina de Inglaterra, donde se celebró la boda del Príncipe William con Kate Middleton y el funeral de Lady Di, la Abadía de Westminster se llenó de color el jueves pasado. Por vez primera, Westminster sirvió de pasarela de la nueva colección Resort´17 de Gucci, al mando de su director creativo Alessandro Michele. 

Casi 100 looks eclécticos, de hombre y mujer, crearon una colección donde la época victoriana, el punk y el Granny Style, ya presente en su colección de Verano ´16 y sello de Michele, predominaron la escena en un Mix & Match que sumó tartanes, cuero, bordados de animales y flores, volados, rayas, lunares, hasta animal prints en colores vibrantes y sedas vaporosas.

Con énfasis en la cintura, la silueta al cuerpo admite la superposición de prendas, recursos gráficos, texturas y colores en la que prevalecieron los largos midi y maxi para las faldas y los pantalones, al tobillo. 

El guiño a los ´90 en las remeras que ostentaban los colores italianos más su inscripción dorada en el pecho llamó nuestra atención pero mucho más lo hizo la frase “Blind for love” que atravesaba diferentes prendas de la colección y que recoge las influencias románticas de los nuevos fashion films de la marca, “Gucci Stories”, junto a la directora Gia Coppola.  

La Maison regresa al Palacio Blenheim, en Inglaterra, para mostrar una colección con aires ingleses, mucho print floral, cuero y bordados artesanales. 

Gif vía What do I wear

En la lucha por qué marca francesa tiene la mejor locación para presentar sus colecciones Crucero (Chanel en La Havana, Louis Vuitton en Río de Janeiro y Gucci en la abadía de Westminster), la Maison se trasladó a bordo del “Dior Express” al Palacio Blenheim, hogar del duque de Marlborough donde el mismísimo Christian Dior y luego su sucesor, Yves Saint Laurent, habían presentado sus shows de alta costura, allá en los años 50.

Todavía sin director creativo, el desfile comandado por sus diseñadores internos, Lucie Meier y Serge Ruffiex, revisitó las influencias inglesas y orientales de Dior y las plasmó en los textiles pintados a mano, en el motivo de los devoré y los estampados de los jacquards, con motivos bucólicos.

La chaqueta Bar, pieza icónica de 1947 que instauró el New Look, hizo su retorno y se presentó desarticulada. La sobrefalda ganó autonomía y sus diseñadores la reinterpretaron con volados, en piezas drapeadas, en cuero y en colores vibrantes. 

La silueta aparece alejada del cuerpo pero sin grandes extremismos: las mangas redondeadas perseveran, al igual que los vestidos y chaquetas oversize, en cuero, en colores neutros y líneas depuradas. 

El recurso de los lazos en seda estampada parecen hilar la colección pasada de invierno con la actual. A modo de muñequeras, atravesando los vestidos más net y como cierre central de chaquetas, los prints florales aportan ese toque muy Dior en una colección se combinó varios largos modulares en sus faldas en versiones mini, midi y todos sus pantalones, por encima del tobillo.

Lo que más nos gustó fue la paleta de color, con predominio de colores neutros y pasteles y acentos en amarillo y rojo (¡ese vestido de flores!). Amamos los drapeados y volados, presentes en casi todos los looks. También, los sacos y sobretodos que solamente cubren las mangas, a contratono de las chaquetas que juegan libremente con varios recursos sastreros. La yuxtaposición de los bolsillos plaqué, con ribete, con ojal, pespunteados y aplicados se vio en la sastrería con mucha armonía.

La firma francesa trasladó su desfile Resort 2017 al continente sudamericano por primera vez y deslumbró en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói

Después del desembarco de Chanel en La Habana que dio inicio a la temporada Resort 2015, Louis Vuitton eligió las tierras brasileñas como escenario perfecto para su desfile.

Al borde de un acantilado, en la ciudad de Nitéroi, Rio de Janeiro, las modelos desfilaron sobre la alfombra rosa del Museo de Arte Contemporáneo, diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer ante 500 invitados entre los cuales más de 300 eran compradores de 25 países. Celebrities y bloggers como Alicia Vikander, Catherine Deneuve, Jaden Smith,  Zendaya y Chiara Ferragni también dijeron presente.

La colección rinde fuertes tributos a artistas brasileños. Desde su locación, ciertos guiños a la obra de Helio Oiticica, pionero del movimiento del Neoconcretismo y a su “ropa de luz”, que inspiró las siluetas de vestidos, trench y capas y hasta en la paleta de color y estampas vibrantes de Aldemir Martins. Brasil es uno de los 10 mercados más importantes de la firma francesa junto a Francia, Rusia y Alemania y es la primera vez que Louis Vuitton mira a Latinoamérica para presentar sus colecciones.

Los recursos que usó Nicholás Ghesquiere para esta temporada son múltiples y se superponen en una gran variedad de siluetas y tipologías. Desde la primera pasada con la argentina Mica Argarañaz se vieron vestidos con sustracciones y acentos en la cintura y el busto, avíos y materiales deportivos como el neoprene y la tela de avión y accesos típicos de equipos de buceo, de deportes extremos. 

Los colores vibrantes de los uniformes deportivos, las estampas damero en negro y blanco y el print futbolero en vestidos con volados y carteras generan una tremenda expectativa por los Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en agosto en la ciudad carioca que trabaja a contrarreloj. 

Lo que más llamó la atención de la colección -y que seguro será un éxito en ventas- fueron su amplia variedad de accesorios. El calzado, ya desde su desfile Primavera 2015, cada vez tiende a ser más cómodo y ágil. De taco bajo, en neoprene, con sustracciones y sandalias futuristas se adapta al espíritu libre y deportivo de la colección.  Las carteras, mochilas y pequeños trunks se robaron todas las miradas por sus colores, estampas y materiales y la sorpresa fue el baúl ghetto blaster, con forma de radio callejera de los 80.

                                             ¡Queremos todo!

Baptiste Giacoboni, único modelo masculino en escena, camina por la pasarela de madera y césped montada en el Grand Palais y, de saco de tweed y con control remoto en mano, acciona la puerta de la casa de madera japonesa que da inicio al desfile de alta costura.

Una estación de tren en desuso como locación; una alfombra larguísima con flores renacentistas, serpientes rosas orientales bordadas y sillas Tiffany forradas en telas con prints de joyas sirvieron de soporte del desfile que abrió la semana de la moda italiana.

Después de años de Gucci bajo la mirada de Tom Ford y de Frida Giannini, ahora es el turno de Alessandro Michele, protegido de Giannini durante 12 años. El nuevo director creativo que viene a refrescar un poco la cara de la marca. “Me gusta mezclar diferentes estéticas y épocas y hacer que funcione. No soy nostálgico. Aunque algunas piezas de esta colección parezcan vintage, jamás encontrarás este nivel de artesanía”, explica Michele, después de su primer show.

Presenta una colección muy italiana con guiños a los seventies y al mundo oriental. El nivel de detalle es exquisito: vestidos en encaje, polleras  de telas multicolores con flores en lamé y con prints de mapas antiguos. Vuelven los trajes de dos piezas o tres piezas monocromáticos con cintos, moños y bordes en rojo y azul que refuerzan la identidad de marca, que también se hace visible en las carteras y zapatos.

“No hay un gran concepto para esta colección. Nos preguntamos todo el tiempo qué es innovador para esta industria y para mí no existe nada más moderno que lo que está pasando en las calles, justo enfrente de nosotros”, comentó Alexander Wang sobre la colección Primavera/Verano que expuso en el New York Fashion Week la semana pasada.

El desfile fue el comienzo de la celebración por sus diez años de trayectoria y que nadie se quiso perder. En el front row  del desfile de AW asomaron Kanye West, Nicki Minaj, Lady Gaga y The Weekend. La marca que lleva su nombre delinea su ethos: ropa casual, deportiva, utilitaria, fácil de llevar, con un toque femenino y otro transgresor.

Bajo el ritmo de Lady Leshurr y “Live fast, die young” de M.I.A, las modelos aparecieron a cara lavada sobre una pasarela de cemento, con crop tops con breteles de cadenas a juego con los aros y carteras, palazzos tiro bajo en denim con cierres, acordonados, bolsillos aplicados y a rayas anchas. Chaquetas utilitarias en denim desflecado y en verde militar, sobre remeras y musculosas de red y hoodies oversize.

Los shorts de jean rotos sobre boxers estampados emulan a los hip hopperos de los`90, en composé con las remeras de red, las T-shirts oversize y las zapatillas, con cordones rojos, a contra tono.