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Mary Quant

Baby Doll, or Baby Due? McCalls 8755 from 1967

As fashion in the 1960s swerved away from the the iconic hour-glass silhouette of the 1950s run into some strange territory. A-line or exaggerated A-line dress shapes showed up. But that shape resembled traditional little girl’s clothing which often had dresses that flared from the shoulders with mid-thigh hemlines and matching bloomers. These looks allowed tots to run and play without putting them into pants. When Mary Quant actually sent models for women’s fashion down the runway with baby bonnets and pacifiers, the toddler look ran right off the road and into sheer absurdity.

But there was another way that an exaggerated A-line silhouette has shown up in women’s clothing: in maternity wear. In that case, instead of accommodating play, the clothing makes room for a changing shape. 

This pattern from 1967 re-minded me of the many signals that particular silhouettes can send to our minds depending on their connotations. A woman’s natural curves are completely lost in the flare of the dress which reaches about two yards around at its hemline. Does that make it childish or promising of children? Other than color-blocking, the dress is very simple like many dresses of the 1960s when Young and Youthful styles completely crowded out Sophisticated styles. Notice too it came in Misses sizes for grown women, and for Junior sizes, another nod to the idea that grown women wanted to look like big children.

The dress has no sleeves and no collar, only patch pockets, which are lined, and a zipper up the back. They call it an “Easy” pattern which indicates they assumed more skill on the part of dressmakers as today when a pattern is noted “easy” it usually has no zipper, much less a lined pocket.

pattie boyd’s wedding dress and coat to george harrison in 1966

La revolución de las minifaldas

Con 34 centímetros Mary Quant revolucionó no solo a la sociedad inglesa en la década de los 60’ sino a todo el mundo con la llegada de la mini falda que se convirtió en símbolo de liberación femenina. Esta diseñadora británica cautivó a muchísimas personas con sus propuestas estilísticas pero también escandalizó a más de uno. Es responsable de la popularización de las boutiques de moda modernas y de la minifalda, donde junto a los Beatles, fue una de las representantes de la modernidad inglesa y del Swinging London.

Revolución de la moda. Escrito por Catalina Lin (ig: y0uthishere)

¿Quién es Mary Quant? Mary Quant es una diseñadora de moda que nació en Londres de padres profesores, donde ella misma estudió para ser maestra en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, donde allí conoció a su futuro marido y socio, Alexander Plunket Greene, donde abrieron Bazaar en 1955 con el espíritu de dejar atrás la guerra y abrazar el color y la vida. Empezaron vendiendo ropa de otros, hasta que comenzaron a elaborar sus propios diseños, incluyendo estampados de papel y reinventando el uso de tejidos y colores. La rutina de Mary Quant era confeccionar vestidos durante el día y venderlos durante la tarde y con lo que ganaba compraba más telas para confeccionar al día siguiente.

Sus prendas estaban diseñadas para favorecer la libertad de movimiento y se inspiraban en la ropa de niño y en la danza, donde definió el “look sixties” con las medias por la rodilla, pichis y faldas cortas, leotardos o estampados de cuadros. Donde en este caso nos concentraremos en la popularización de la minifalda y cómo esta comunicación de la moda terminó siendo uno de los símbolos más influyentes en las protestas de la igualdad de derechos para las mujeres.

Su estilo extremadamente sencillo y colorista conocido por el símbolo de la margarita contrastó con la seriedad de la moda dominante, en un país en que la moda era exclusiva de modistos privados o importada de Francia, su iniciativa constituyó una exitosa novedad. Junto con Los Beatles, Mary Quant fue quien más contribuyó a crear y vender una nueva imagen británica. Con el Chelsea look fue la primera en crear ropa específicamente pensada para adolescentes y jóvenes adultos, insatisfecha con lo que otros manufacturaban, empezó a diseñar sus propios modelos con telas baratas. Pero quizás lo más revolucionario fue que sus modelos eran comprados, como ella misma dijo, "lo mismo por hijas de duques que por hijas de trabajadores del puerto", ya que quería que sus diseños llegarán a todas las clases sociales.

Con la colaboración de la modelo británica Leslie Horby conocida como Twiggy establecieron un nuevo ideal de belleza de la mujer niña con el cuerpo adolescente, piernas larguiruchas y busto casi inexistente planteó un fuerte contraste con el voluptuoso arquetipo de los 50’. Su ropa era simple pero atrevida logró con un simple corte de tela que las mujeres tuvieran una voz propia.

Por un lado, Mary Quant creó la falda de 34cm en 1965 donde tuvo un reconocimiento internacional en la industria de la moda, el boom de la minifalda también se dio por el cambio de una sociedad que reclamaba modernidad y cambios sociales donde la mujer buscaba su individualidad, empleo y autonomía. Con la minifalda, el cuerpo de la mujer tenía voz propia, donde es un lenguaje simbólico que acompaña a cómo usamos nuestro cuerpo y cómo lo movemos y construimos. Al contrario del corsé, donde se trataba de una prenda que deformaba los cuerpos para dar gusto a los hombres y de alguna manera nos decían lo que teníamos que hacer para satisfacerlos. Sin embargo, a pesar de que la minifalda nació como una prenda reivindicadora, a veces produce imágenes estereotipadas donde no trae los beneficios deseado, donde pueden ver esta libertad como una provocación y como un libre acceso a nuestro cuerpo, donde con una mala interpretación puede quedar como una prenda para mujeres jóvenes y no para mujeres casada con “mayor moral”. No obstante, Mary Quant sostiene que “en lo vulgar estaba la vida”, donde esta noción la ayudó a ella y las generaciones más jóvenes de todas las clases sociales utilizar este símbolo de libertad, reinventando la feminidad en una industria dominante, donde liberó a la mujer de las reglas y de las convenciones sofocantes.

En el Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres prepararon un exhibición de los trabajos de Mary Quant desde 1955 hasta 1975, donde con la colaboración del público, recibieron una abrumadora respuesta en el cual demuestra la influencia y el alcance que tuvo la diseñadora. Además, estas prendas y la historia de las mujeres que lo vistieron muestran lo moderno que son los diseños de Quant, donde atesoraron esa libertad en ese momento especial de sus vidas.