#divava lodge

Herrschaften und Oukies!!!

Heute frühstücken wir aller in Ruhe und schauten noch einmal auf den Okavango.

Die Frühtour der verschiedenen Lodges hat begonnen. Boot um Boot schippert auf dem Fluss entlang.

Wir begeben uns in unsere Chalets um zu packen.

An der Rezeption stellt sich dann heraus, dass unsere Rechnung nicht stimmt. Irgendein Vollpfosten hat auf unsere Zimmer mehrere Lunch plus Getränke verbucht oder verbuchen lassen. Insgesamt über 40 Euro (umgerechnet) sind zu viel darauf. Zum Glück hat Micha da genau hingesehen und nicht ungesehen akzeptiert.

Die Damen an der Rezeption sind etwas pikiert, aber es nutzt ja nix. Dann muss die Chefin geholt werden, die uns jetzt eine genaue Kostenaufstellung vorlegen muss, bevor Micha die Rechnung begleicht. Für diese unterirdische Performance gibt es Null-Komma-Null Trinkgeld. In so einer Unterkunft, die diesen Standard beansprucht und entsprechende Preise aufruft, geht so etwas überhaupt nicht.

Ein langer, ziemlich ereignisloser Fahrtag steht an, mit insgesamt 380 Kilometern. Zunächst holpern wir die Zufahrtspiste zurück zur Straße, dann fahren wir die 14km auf glattem Teer bis Divundu. Dort tanken wir voll und lassen die Reifen aufpumpen.

Es ist sehr angenehm zu fahren, die B8 in einem Topzustand und nur wenig Verkehr. So sind wir flugs auch schon in Rundu.

In Rundu tobt das Leben rechts und links der Hauptstraße. Unterwegs begegnen uns viele gut gekleidete Menschen – man scheint auf dem Weg zu Familienbesuchen oder Feierlichkeiten zu sein.

Schnurgeradeaus geht es jetzt für die nächsten 1 1/2 Stunden in südlicher Richtung, bis wir wieder den Veterinär Checkpoint "Mururani" erreichen.

Der Knaller war der Veterinär Check, denn es zu passieren galt. Zum besseren Verständnis muss man hier erläutern, dass unterschieden wird zwischen kommerziellem Farmland (überwiegend weiß) und kommunalem Farmland (fast immer schwarz). Auf dem kommunalem Farmland kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Tierseuchen, die einzudämmen ziemlich schwierig ist.

Jedenfalls gibt es hier, kurz vor dem kommerziellem Farmland, so einen Veterinär Check Point. Dort saß das Personal wieder herum und war extrem beschäftigt: mit dem Handy!

Jetzt haben wir "nur" noch so um die 60 Kilometer zu bewältigen, bis wir unser heutiges Ziel erreichen: die Gästefarm Wildacker.

Nach rund 20 Kilometern biegen wir von der Teerstraße auf die geschotterte D 3016. Dieser folgen wir nun für etwa 25 Kilometer.

Danach biegt die D 3016 rechts ab, wir fahren jedoch geradeaus weiter, auf den Zaun zu.

Nun kommt wieder unser Lieblingssport: Farmtore öffnen und schließen.

Die letzten 10 Kilometer geht es über eine Tiefsandpiste. Hier kommt nun einmal mehr unser 4x4 zum Einsatz, bis wir die Farm endgültig erreichen.

Nach den letzten Regenfällen ist die Piste in einem, sagen wir mal "nicht PKW-tauglichem", Zustand.

Die Farm liegt quasi im letzten Zipfel des kommerziellen Farmlandes und ist ein Traum - wenn man hier nicht leben muss.

5 zauberhafte Bungalows, Pool, Wasserlöcher und ein reizendes Gastgeber-Ehepaar: Helgaard und Christine.

Um 16 Uhr gibt´s traditionell Kaffee mit selbst gebackenem Kuchen. Lecker oder lekker (afrikaans)!

Wir freuen uns sehr, dass wir nach so vielen Jahren, die wir jetzt nicht hier waren, doch noch alte Bekannte unter dem Personal wieder treffen: Cäcilia und Elisabeth, die Perlen der Farm, sind hier immer noch tätig. Wie schön. Das hat man doch sehr selten, dass Angestellte so konstant bleiben.

Etwas platt von der langen Fahrt sind wir dann doch und ruhen uns daher mal ein Stündchen (oder zwei) im Zimmer aus.

Nach einer erfrischenden Dusche gehen wir zum Abendessen, das für alle - inklusive Gastgeber - im Hauptgebäude serviert wird.

Am Abend gibt es eigentlich immer ein zünftiges Lagerfeuer, da sitzt man zusammen, gemütlich im Kreis und um 20 Uhr geht man gemeinsam zum Abendessen. Gegessen wird dann zusammen mit den Gastgebern.

Leider ist das Feuer kaum entzündet, kommt schon der nächste Regenguss und alles ist dahin. Die Küchenfee, Cäcilia, erklärt das von ihr zubereitete Essen auf Englisch und Afrikaans. 

Wir plaudern noch eine Weile mit den Gastgebern, die wir schon seit 10 Jahren kennen. Wir lernten uns damals in Dortmund auf der Messe, Jagd & Hund, kennen.

Und im darauf folgenden Jahr, 2015, besuchten wir die Gästefarm bereits das erste Mal. Immer wieder begegneten wir uns mal auf der Messe, doch es dauerte bis zum Jahr 2025, bis es zu einem weiteren Besuch kommt.

Um 22 Uhr ist auch hier das bekannte Farmers Midnight und wir begeben uns alle zu unseren Bungalows. Am Abend wurde schon der "Donkey" (Badeofen) von einem Angestellten angezündet, so dass einer schönen Dusche nichts mehr im Wege steht.

Wir lesen noch etwas, schreiben Tagebuch und checken unsere Nachrichten.

Lekker Slaap!

Herrschaften und Oukies!!!

Um 5.30 Uhr klingelt der Wecker und um 6.20 Uhr marschieren wir schon zum Frühstück.

Wir schauen über den Fluss. Da drüben, am Ostufer des Kavango, liegt die Buffalo Core Area, gegenüber und in Sichtweite der Mahango Core Area.

Um 7 Uhr hocken wir bereits im Pirschfahrzeug, in langer Hose und mit Fleecejacke. Der Wagen ist mit 9 Personen voll besetzt: wieder die 4 Holländer von gestern, wir 3 Pappnasen plus 2 Italiener.

Bei einer Anfahrt aus Divundu, ca. 10km nach der Okavangobrücke des Trans-Caprivi-Highways, biegt nach dem Schild "Buffalo Core Area" rechts ab. Auch er gehört zum Bwabwata National Park und misst 629 km².

Die Strecke zieht sich aber ein bisschen, sowohl bis zum als auch nach dem Gate – man fährt durch relativ dichten Bewuchs und sieht nicht sehr viel.

Wenige hundert Meter hinter dem alten Gate, gibt es auch hier es ein nagelneues Visitorcenter.

Unser Fahrer/Guide sprintet hinein und erledigt die Formalitäten für uns.

Wir sind froh eine geführte Tour gebucht zu haben und sitzen schön entspannt im Pirschwagen.

Der Buffalo Park ist immer noch ein Geheimtipp für Wildbeobachtungen und weitaus nicht so stark befahren wie der Mahango Park, gegenüber des Okavangos.

Der Park ist die Heimat vieler seltener afrikanischer Wildtierarten. Große Herden an Büffeln (daher auch der Name) und Elefanten ziehen durch den Park. So, jedenfalls die Theorie.

Durch einen schönen Galeriewald tuckern wir langsam bergan, und müssen aber immer wieder stoppen, weil hier die unterschiedlichsten Vögel zu hören sind. 

Im sonstigen Namibia eher selten zu sehende Rappen- und Pferdeantilopen sieht man in der Buffalo Core Area relativ häufig. Aber, auch das können wir in diesem Jahr in den Bereich der Legenden verweisen.

Was wir sehen, sind tausende von Elefantenknödel und zerstörte Bäume. Insbesondere die großen Baobabs leiden unter dem Verbiss der grauen Riesen, und sind stellenweise bereits dem Tode geweiht, so stark sind die Beschädigungen.

Weiterhin gibt es einige Raubtiere, beispielsweise Löwen, Geparde und Leoparden. Auch Impala, Buschböcke, Kudus und Letschwe kommen im Park vor sowie eine absolut grandiose Vogelwelt.

In dem verfallenen Fallschirmspringercamp von Oberst Breytenbach, das wir nach kurzer Zeit passieren, spielt das alles keine Rolle.

Der Buffalo Park liegt nämlich auf dem Gelände einer ehemaligen Militärstation der südafrikanischen Armee. Unser Fahrer/Guide stimmt uns mit den Worten: "Welcome to our Ghost Town" ein.

Die Ruinen, inklusive einem alten Kino und Elefantenschlachthäuser kann man auch heute noch besuchen.

In den Ruinen des verfallenen Camps aus dem Buschkrieg entdecken wir auch Überreste einer gut ausgebauten Infrastruktur mit Kanalisation oder auch einem alten, verfallenen Friedhof.

Das Aussteigen aus dem Auto ist im Buffalo Park nicht verboten, es sollte allerdings einige Vorsicht geboten sein. Eine Bereiche sind jedoch gesperrt, angeblich liegt dort noch Munition herum.

Die meisten Pisten sind sehr schmal, führen eng an Sträuchern und Bäumen vorbei und sind mitunter stark ausgewaschen. Bei Gegenverkehr könnte es eng werden.

Die Pisten sind nach den Regenfällen in schlechtem Zustand und auch sehr sandig. Kurz darauf bietet sich uns dann als Belohnung dieser Anblick.

Ein Familie Löffelhunde (bat-eared fox), bzw. vier Jungtiere ohne deren zugehörigen Elterntiere, wird von uns aufgescheucht und rennt davon.

Der Löffelhund wird auch Löffelfuchs oder Großohrfuchs genannt. Benannt ist er nach seinen auffälligen, großen Ohren, die dem Aufspüren leisester Geräusche von Termiten in deren Bauten dienen, die seine Hauptnahrung bilden.

Unser Fahrer/Guide ist genau so aus dem Häuschen wie wir. Später erzählt er uns, dass die Foxes auch für ihn hier eine Erstsichtung sind.

Eine halbe Stunde lang geht es weiter durchs Gebüsch, bis wir dann am Wasser ankommen. Hier hat man einen herrlichen Blick über die Schwemmebene.

Wunderbar der Blick über den Okavango und seine Sandbänke (kommt auf einem Foto natürlich niemals so raus wie in der Wirklichkeit). Außerdem fehlen, wie immer, die Geräusche und die Gerüche!

Im Überschwemmungsgebiet des Kavango geht es durch große, etwas tiefere Pfützen. Je nach gewählter Piste, muss man aufpassen, die Orientierung zu behalten.

An einem großen, toten Termitenhaufen mit Bäumen machen wir Halt. Hier befindet sich die Picknick-Zone des Parks.

Inzwischen ist der Morgen fortgeschritten und der Park plus zugehöriger Picknick Area füllt sich mit weiteren Fahrzeugen und Besuchern. Nicht alle verhalten sich dabei regelkonform.

Leider lassen sich auch hier weder Elefanten noch Büffel blicken. Lediglich große Herden von Impalas mit ebenso großen Kindergartengruppen, die von Gouvernanten betreut werden, sind omnipräsent. Ebenso vielfältig anzutreffen sind die Warzenschweine.

Für große Hoffnung mit anschließender Enttäuschung sorgt meine Begeisterung, als ich einen Termitenbau mit herauswachsenden Omajovas entdecke. Keiner kann meine Begeisterung für diese Pilze teilen.

Die Omajova (Termitomyces schimperi), gehören zu den größten Speisepilzen der Welt. Wie der lateinische Name verrät, sprießen Omajova aus dem Fundament der Termitenhügel. Dazu benötigen sie optimale Bedingungen: Niederschlag und Temperatur müssen in der Regenzeit in einem bestimmten Verhältnis zueinander auf den Termitenhügel treffen.

Während der Regenzeit und bei idealen Temperaturen erscheinen die Omajova quasi über Nacht am Fuße der Termitenhügel. Dabei kann der ungeöffnete Schirm so groß wie eine Männerfaust sein. Geöffnet bringt er es auf einen Durchmesser von 25 bis 40 oder mehr Zentimeter und eine wurzelnde Länge von bis zu 90 Zentimetern. 

Nachdem dieses "Missverständnis" aufgeklärt wurde und sich keine spektakulären Sichtungen zeigen, drückt unser Fahrer aufs Tempo. Der Himmel zieht sich immer weiter zu.

Am Ende kommt es wie es kommen muss: es werden wieder Regenponchos verteilt. Dieses Mal werden sogar die Seitenteile und die Windschutzscheibe herunter gelassen, so sehr prasselt der Regen auf uns herab.

Der Tag endet, wie er begonnen hat: mit einem Blick über den Okavango zum anderen Ufer.

Lekker Slaap!

Herrschaften und Oukies!

In der Nacht hat es erneut geregnet und am Morgen stehen wieder große Pfützen auf dem Weg, als wir von unserem Appartement rüber zum Frühstück gehen.

Ein Haubenbartvogel möchte uns noch schnell "Auf Wiedersehen" sagen und wartet gespannt auf ein Abschiedsleckerchen - leider vergebens.

Unser Gerödel ist da weitest gehend schon im Auto verstaut, bis auf die üblichen Kleinigkeiten.

Die sammeln wir nach dem Frühstück noch ein und dabei gucken wir natürlich noch in alle Ecken und Winkel, ob wir nicht doch noch irgendwo irgendetwas vergessen haben könnten.

Meist merkt man es sowieso erst dann, wenn es eh schon zu spät ist. Nach unserer "Endkontrolle" krabbeln wir ins Auto und fahren rüber zur Rezeption, zum Check-out.

Doch bevor wir die schönen Sandpiper Villas endgültig verlassen, halten wir noch einmal vorne zum tanken und zum kleinen Einkauf für die heutige Tour, zurück nach Namibia.

Wir fahren auf der Teerstraße im Regen durch den Chobe-Park. Es wird immer schlimmer. Die Gamedrivewagen, die uns von der Morgenfahrt entgegen kommen, beneiden wir nicht. Die Insassen hocken alle zusammengekauert, in Ponchos, darin.

Endlich sehen wir die berühmten Elefanten neben der Straße. Eine schöne Herde mit Jungtieren. Die Mütter sind "not amused" als wir die Scheibe zum fotografieren herunter lassen und das Tempo drosseln - wir werden erbost antrompetet.

Kurz darauf lässt sich auch noch eine Büffelherde blicken. Die gemischte Gruppe zeigt sich da deutlich entspannter.

Wir fahren heute zurück nach Namibia, in Richtung Westen, bis zu dem Abschnitt, wo der Okavango den Caprivi-Streifen in Nord-Süd-Richtung kreuzt und eine fruchtbare Flusslandschaft bildet.

Nach rund 45 Minuten erreich wir den Grenzposten Botswanas, wo wir erst wieder ausreisen müssen. Und da jammert noch einer über unseren deutschen Amtsschimmel.

Die Afrikaner verwalten sich auch zu Tode : Formulare ausfüllen - Pässe zeigen - Pässe kopieren - Formulare kopieren - im Nebenzimmer verschwinden - vom Nebenzimmer wieder zurückkommen – wieder was kopieren – wieder ins Nebenzimmer....

Ich weiß nicht mehr, was die Damen und Herren hinter dem Schalter so alles trieben, bis unsere Ausreise vollzogen war. Als wir das Gebäude verlassen wollten fing es wieder an zu schütten.

Und gerade als wir wieder im Auto sitzen und in Richtung Ngoma Bridge fahren, kommt eine Herde Rinder aus dem Gebüsch und kreuzt die Straße ausgerechnet an der Stelle, an der sich die "Güllegrube" für die Desinfektion der Fahrzeuge befindet.

Die muss ja immer hochwichtig wegen der Maul-und Klauenseuche durchfahren werden. Wer überträgt die nochmal? Ach, ja, richtig: die Touristen!

An der Grenze zu Namibia stauen sich schon die Fahrzeuge. Das kann ja heiter werden ...

Im Schneckentempo werden die Leute abgefertigt. Gerade als wir mit den Pässen fertig sind, kommen zwei aufgeregte Touristen rein geschossen: man sei von Botswana zurück geschickt worden, da hier die Ausreisestempel vergessen wurden.

Wir fangen zeitgleich an zu lachen: das kennen wir, das passiert hier öfter. Uns ja schließlich auch! Dafür dürfen wir dieses Mal am Schalter für die Fahrzeugeinreise umsonst Formulare ausfüllen, denn der zuständige Officer stellt fest, dass unser Auto ja in Namibia registriert ist.

Alle Mann wieder ab ins Auto und weiter geht es. Namibia hat uns wieder!

Jetzt sind es nur noch 390 Kilometer bis zur Divava Okavango Lodge, in der Nähe der Popa Falls bei Divundu.

Zunächst geht es wieder nach Kongola. Es zeigt sich wieder das übliche Straßenbild für die Caprivi Region. Sonne, Wolken und Regen wechseln sich ab. Die Temperaturen sind sehr angenehm für uns Mitteleuropäer.

Da wir uns nun von Ost nach West bewegen werden wir auf der heutigen Strecke drei Mal innerhalb weniger Kilometer von und nach Katima Mullilo von einer „Animal Desease Control‘ angehalten.

Ablauf: Auto anhalten – Motor aus – „Hello, how are you“ Woher kommt Ihr und wo wollt Ihr hin? Und immer lächeln, auch wenn kein Grund!

Der Caprivi Streifen ist der Teil Namibias der von Touristen am wenigsten besucht wird. Warum das so ist zeigt schon ein Blick auf die Landkarte von Namibia.

Der Caprivi Streifen ist ungefähr 450 km lang und nur maximal bis zu 50 km breit. Das Gebiet sieht auf der Namibia Karte aus wie ein Fremdkörper und so ist es eigentlich auch.

Und wer ist schuld? Wir! Nun nicht unsere kleine Reisegruppe oder der Hasenbär und auch nicht unsere mitlesenden Freunde, nein, wir Deutschen. Und das kam so…

Das Deutsche Reich unter Reichskanzler Leo von Caprivi war bemüht eine Landverbindung zwischen Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) und Deutsch-Ostafrika zu schaffen. Deutsch-Ostafrika umfasste die heutigen Länder Tansania, Burundi, Ruanda, sowie einen kleinen Teil Mosambiks.

Dazu wurde mit Großbritannien am 1. Juli 1890 der Helgoland Sansibar Vertrag geschlossen. Damit regelten Deutschland und England ihre kolonialen Verhältnisse.

Großbritannien wurde Sansibar zugesprochen und im Gegenzug bekam das Deutsche Reich die Insel Helgoland (was für die Verteidigung der Nordseeküste wichtig war) und erhielt Zugang zum Sambesi in Deutsch-Südwestafrika durch den Caprivi Streifen.

Benannt wurde das Gebiet nach dem damaligen Reichskanzler Graf von Caprivi (Georg Leo von Caprivi de Caprara de Montecuccoli), der federführend in den Verhandlungen war.

Endlich erreichen wir wieder Divundu und biegen gleich hinter der (O)Kavango Bridge, hinter dem beeindruckenden Schilderwald der hier ansässigen Lodges und Camps, wieder in Richtung Botswana ab.

Soweit müssen wir allerdings nicht mehr fahren, sondern nach wenigen Kilometern schlagen wir uns buchstäblich in die Büsche, zur Divava Lodge.

Die Divava Okavango Lodge & Spa liegt 7km südlich von Divundu am Ufer des Okavango Rivers, in der Nähe der Popa Falls. Die luxuriöse Lodge mit Spa liegt wirklich paradiesisch inmitten der üppigen Pflanzen- und Tierwelt am Ufer des Okavango Flusses.

Die 20 großzügig geschnittenen Chalets verfügen alle über eine Klimaanlage und eine große, zum Okavango ausgerichtete Terrasse und zusätzlich zum Bad, auch über eine Außendusche.

Allerdings ist die Einrichtung doch schon deutlich in die Jahre gekommen.

Das Bad ist zur Flussseite komplett verglast, so dass man in der Badewanne liegend auf den Okavango blicken kann. Leider haben die kühlenden riesigen Bäume den Ausblick auf den Okavango schon etwas zuwachsen lassen.

Der Spabereich ist nett angelegt und verfügt über Pool mit Liegen, eine Sauna, ein Dampfbad und einen Massageraum mit Blick über den Okavango Fluss. Das merken wir uns schon einmal vor.

Aufmerksames, freundliches und sehr gut ausgebildetes Personal führt die Lodge, es gibt ordentliches Essen, jeweils als 5-Gänge Menü, mit kleinen Abstrichen.

Bis auf den Main Course, für den es jeweils 2 Optionen gibt, sind alle Gänge für Alle identisch. Allerdings wird jeweils vorab gefragt, ob es eventuelle Allergien oder andere Ausschlusskriterien gibt.

Lekker Slaap!

Herrschaften und Oukies!!!

Wir haben unseren Aufenthalt in der Divava Lodge so geplant, dass uns genug Zeit für Aktivitäten bleiben.

Doch bevor es los ging widmeten wir uns heute erst ausgiebig dem Frühstück. Dazu warteten wir erst einmal ab, bis alle anderen Gäste versorgt waren und in den Booten oder Pirschwagen hockten.

Die Lodge ist nämlich ziemlich ausgebucht und alle hatten irgendwelche Touren auf oder an dem Okavango gebucht: Angeln, Tiere gucken und was nicht noch.

Kurz nach 8 enterten wir dann die Holzplattform, die in den Okavango rein ragt, auf der die Terrasse des Restaurants eingerichtet ist.

Und bis wir unsere Klamotten zusammen gesucht haben, dauert auch immer so seine Zeit. Irgendwas sucht man ja ständig - und man findet es grundsätzlich dann wieder, wenn man es nicht mehr braucht!

Bis zum Mahango Game Reserve sind es von der Lodge nur ein paar Kilometer. Wir können also ganz entspannt einen privaten Gamedrive durch den Mahango Park unternehmen.

Allerdings hat die Besiedlung hier, in den letzten Jahren, doch erheblich zugenommen. Traditionelle Behausungen an den Pisten oder Nutzvieh auf den Pisten.

Mit rund 24.000 Hektar zählt der Mahango zu den kleinsten Nationalparks in Namibia. Der Park endet im Süden an der Grenze zu Botswana.

Und ob man es glaubt oder nicht, diese Wellblechpiste, auf der man geschüttelt und nicht gerührt wird, ist die offizielle Transitstrecke zum Grenzübergang Mohembo, nach Botswana.

Am Eingang zum Nationalpark gibt es inzwischen ein funkelnagelneues Visitorcenter. Vorbei die Tage des 2011 mit deutschen Fördergeldern errichteten hölzernen Office:

Das Prozedere zum Befahren des Parks ist aber immer noch das Gleiche, dafür haben sich die Eintrittspreise drastisch erhöht. Insgesamt werden wir für 3 Personen plus Auto 400 NAD (etwa 20 Euro) los. Der Hasenbär wird einfach eingeschmuggelt.

Dazu wird einem noch in dem funkelnagelneuen Office eine "aussagekräftige" Karte ausgehändigt, in der die Bemerkungen zum Zustand der Befahrbarkeit, von der Lady on Duty, händisch eingemalt werden:

Jetzt wissen wir ja top Bescheid! Und es kann los gehen ...

Der Nationalpark beherbergt eine große Artenvielfalt an Tieren, darunter auch vier der bekannten „Großen Fünf“: Elefant, Büffel, Löwe und Leopard.

Um es vorweg zu nehmen: dieses Mal haben wir davon nichts, aber auch gar nicht gesehen. Lediglich die omnipräsenten "Elefantenknödel", sowie die Spuren der Verwüstung an den Bäumen, zeigt uns die Anwesenheit der Elefanten an.

Dazu gehören auch die beiden berühmten "Giant Baobabs", hunderte von Jahren alt, inzwischen von den Elefanten niedergemetzelt. Von dem Ersten, der so um 2013 fiel, war überhaupt nichts mehr zu sehen.

Von dem Zweiten, der 2021 sein Leben ließ, war nur noch eine geringe Menge Kleinholz übrig. Die übrigen Reste hatten die Elefanten verspeist.

An den Ufern können Flusspferde und Krokodile sowie eine große Vielfalt an Wasservögel beobachtet werden. Über 400 verschiedene Vogelarten sollen gezählt worden sein, aber auch Rappenantilopen, Impala, Letschwe-Moorantilopen.

Für Krokodile ist es anscheinend eindeutig zu kalt, mit Temperaturen von etwas über 20 Grad bis maximal 25 Grad. Die zeigen sich nicht, dafür sind bei diesem Wetter die Warane bemerkenswert aktiv. Noch nie konnten wir so viele Nilwarane beobachten.

Bild oben: junge Nimmersatt-Störche, die das Wetter nur so mittel finden.

Besucher können entlang zweier Routen den Mahango Park erkunden. Wobei sicherlich die rund 40 Kilometer lange „Fluss -Schleife“ die lohnendere Route für Wildbeobachtungen ist.

Das einzige Großtier, das wir entdeckten, war ein totes Giraffenbaby. Ob es eine Fehlgeburt war oder ob es einem Schlangenbiss erlegen war, konnte wir nicht ausmachen. Jedenfalls war es kein Kill und auch noch nicht lange tot.

In der Zwischenzeit wurde es vom am Himmel immer dunkler, aber bis auf vereinzelte Tropfen hielt sich das Wetter und so fuhren wir die Flood Plains ab.

Die 3 von der Tankstelle: Nimmersatt (Storch), Glockenreiher (schwarz) und Großer Reiher (weiß).

Das Ehepaar Klunkerkranich beim Synchronputzen des Gefieders. Man will ja schließlich ordentlich aussehen, so als Kranich.

Ein Blaustirnblatthühnchen (African jacana oder auch Lilytrotter) stochert im Ufersand herum. Warum müssen deutsche Begriffe eigentlich immer so kompliziert sein?

Ein Trauerdrongo. Der Stimmvirtuose unter den Vögeln, kann nicht nur Tierstimmen perfekt imitieren, sondern auch Handyklingeltöne, Radios, Toilettenspülungen usw. Immer gut zu erkennen an dem gegabelten Schwanz und den roten Augen.

Als dieser Pied Kingfisher vor uns wegfliegt, sieht es schon bedrohlich dunkel am Himmel aus. Und zack-bumm blitzte & krachte es um uns herum, der Himmel war pottschwarz und man sah kaum noch die Hand vor Augen. Durch das Getöse wurde auch noch eine Herde Impalas aufgescheucht. Das Wasser stand regelrecht um uns drum herum.

Als wir wieder in Richtung Lodge schlichen (von fahren konnte erstmal keine Rede sein), wurde das Unwetter immer weniger. Am Rand der Piste entdeckten wir nicht nur die üblichen Feuerholzverkaufsstände, sondern auch Holzschnitzer.

An einem dieser Stände kauften wir 2 jungen Burschen 3 Miniatur Mokoros (Einbaumboote) ab. Diese Mini-Boote werden in unserer Lodge als Seifenhalter genutzt. Eine nette Idee!

Als wir wieder an unseren Chalets waren, konnten wir es kaum glauben: hier hatte es gerade mal ein wenig getröpfelt!

Potenziellen Besuchern wird empfohlen, sich vorher über die jeweilige Befahrbarkeit der Routen zu informieren.

Wegen der teilweisen Abgeschiedenheit dieses Naturschutzgebietes ist äußerste Vorsicht ist geboten, wenn durch Bäche und Gräben gefahren wird, und während der Regenzeit kann der tiefe Matsch selbst für versierte Geländefahrer zu einer gewaltigen Herausforderung werden.

Der Mahango Game Park ist ausschließlich für Tagesbesucher von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.

Der Eintritt gilt für den ganzen Tag. Man kann so oft in den Nationalpark reinfahren, wie man möchte.

Zurück in der Divava Lodge geht es erst einmal in die Dusche. Wegen des Wetters fällt die Nutzung unserer schönen Außendusche leider buchstäblich ins Wasser und wir duschen drinnen.

Danach geht es für uns zum Abendessen, das, wegen des regnerischen Wetters, unter Dach stattfindet. Hektisch werden vom Personal die Möbel herein getragen und neu arrangiert.

Irgendwie müssen ja nun alle Gäste drinnen beköstigt werden. Nutzt ja alles nix. Regenschirme stehen ebenfalls für die Gäste an der Bar bereit.

Zum Glück liegen unsere Häuschen ziemlich nah an der Rezeption, so können wir in einer Regenpause schnell zurück flitzen. Andere, entfernter wohnende Gäste, lassen sich auch mit dem Elektrokarren fahren.

Lekker Slaap!