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Prekäres Besteigen einer Leiter über Eis

Besteigung des Galdhøpiggen, dem höchsten Berg Norwegens, Skandinaviens und Nordeuropas Ich machte mich auf zu einer Wanderreise in den Jotunheimen-Nationalpark in Norwegen mit der Absicht, den Galdhøpiggen, den höchsten Berg Norwegens, Skandinaviens und Nordeuropas, zu besteigen. Bevor wir Atlas & Boots gründeten, unternahm ich jeden Sommer eine Wanderung von unserer Basis in Großbritannien aus. Normalerweise unternahm ich das ganze Jahr über ein paar kürzere Ausflüge auf heimischem Boden und machte mich dann im Sommer auf den Weg, um anspruchsvolleres Terrain zu finden. Manchmal war es ein exotisches Ziel wie der Kilimandscharo in Tansania und manchmal war es näher an der Heimat in Europa. Bei einer meiner vielen Reisen nach Skandinavien habe ich Norwegen ins Visier genommen. Wie ich bereits erwähnt habe, verliebte ich mich in die Naturbesessenheit des Landes und seine Freiheitsgesetze, die als Allemannsretten bekannt sind. Ich entschied mich für den Ruhm: eine Wanderung im Jotunheimen-Nationalpark, einschließlich Galdhøpiggen, dem höchsten Berg Norwegens und Skandinaviens mit 2.469 m (8.100 Fuß). Jotunheimen-Nationalpark Obwohl Jotunheimen Norwegens beliebtester Nationalpark ist, ist es ein weitgehend ungestörtes Berggebiet nordöstlich von Oslo. Mit einer Fläche von rund 3.500 km² hat Jotunheimen Nordeuropas höchste Konzentration an Bergen über 2.000 Metern sowie Wasserfällen, Flüssen, Seen, Gletschern und Tälern. Obwohl Jotunheimen Norwegens beliebtester Nationalpark ist, ist er weitgehend ungestört Von kurzen Spaziergängen bis hin zu mehrtägigen Wanderungen von Hütte zu Hütte bietet Jotunheimen einige der spektakulärsten Wanderwege des Kontinents. Es ist auch das Land der Jotuns – Bergtrolle – obwohl ich auf meiner Reise keine gesichtet habe. Wandern nach Spiterstulen Ich kam am frühen Nachmittag in Jotunheimen an, nachdem ich am Morgen einen Bus von Oslo genommen hatte. Ich begann meine Wanderung bei den Gjendesheimer Hütten neben dem Gjendesee. Von dort wanderte ich über den Kamm und stieg in das angrenzende Tal hinab, wo Rentiere umherstreifen und die Seen Bessvatnet und Russvatnet liegen. Rentiere durchstreifen die Täler Bessvatnet und Russvatnet Die Gletscherseen sind smaragdgrün, entstanden durch Schmelzwasser, das zwischen den Bergwänden und den Gletschern am Ende des Tals eingeschlossen ist. Ihre charakteristische grüne Farbe kommt vom Gesteinsmehl, das beim Schmelzen des Eises von den Bergen abfließt. Was auch immer der Grund ist, es ist eine atemberaubende Szene und der perfekte Campingplatz für die Nacht. Der perfekte Campingplatz für die Nacht Von dort verbrachte ich die nächsten zwei Tage damit, entlang der gut markierten Pfade zur Schutzhütte und zum Campingplatz Spiterstulen am Fuße des Galdhøpiggen zu wandern. Unterwegs habe ich wild gezeltet, bis ich in Spiterstulen ankam, wo ich eine Nacht auf dem Campingplatz blieb, bevor ich auf Galdhøpiggen kletterte. Meine Route zu Spiterstulen und Galdhøpiggen kann auf der UT.no-Website detaillierter eingesehen werden, ist aber ungefähr wie folgt: Tag 1: Gjendesheim – See Russvatnet, 11 km (7 Meilen) Tag 2: See Russvatnet – Steinbuvatnet (bei Glitterheim), 19 km (12 Meilen) Tag 3: Steinbuvatnet – Spiterstulen, 12 km (7,5 Meilen) (7km) (Bild: UT.no) Die Route zeigt einen großartigen Querschnitt des Jotunheimen-Nationalparks mit Gletscherseen, herrlichen Tälern, Wasserfällen und Felsplateaus im Schatten endloser schneebedeckter Berge, die 2.000 m hoch aufragen. Camping gleich hinter Glitterheim Obwohl die Wege gut markiert und größtenteils gut ausgetreten sind, ist das Gehen alles andere als einfach. Es gibt Bereiche, in denen Sie die Spur brechen und querfeldein gehen, verschneite Kämme und steile Talwände überqueren müssen. Als ich Spiterstulen erreichte, war ich erschöpft, aber zufrieden. Spiterstulen am Fuße des Galdhøpiggen KLETTERN GALDHØPIGGEN Ich hätte wirklich einen Ruhetag in Spiterstulen einlegen sollen, bevor

ich auf Galdhøpiggen klettere, aber im Nachhinein ist es eine wunderbare Sache! Stattdessen wachte ich nach drei Tagen anstrengenden Trekkings steif und mit Schmerzen auf und beschloss, mich unter einer starken Sommersonne den Berghang hinaufzuschwitzen. Mit 2.469 m (8.100 Fuß) ist Galdhøpiggen keine Kleinigkeit. Das Gelände von Spiterstulen steigt schnell an und schon bald klettern Sie den steilen Berghang hinauf. Spiterstulen liegt auf etwa 1.100 m, was bedeutet, dass noch ein beträchtlicher Berg zu erklimmen ist. Traumzeit Annäherung an den Höhepunkt von Keilhaus topp 750m vom Gipfel entfernt Galdhøpiggen Ich brauchte ungefähr 4-5 Stunden, um den Galdhøpiggen zu besteigen, was mehr als die übliche Anzahl von Rast- und Rehydrierungsstopps beinhaltete! Das Wetter war schön, aber auch sehr heiß, was das Klettern umso anstrengender machte. Auf dem Weg zum Gipfel passieren Sie einen kleineren Gipfel namens Keilhaus topp sowie den Svellnos-Gletscher. Die Aussicht auf dem Gipfel war nur die Belohnung für meine Prüfungen. So weit das Auge reicht, erstreckten sich Reihen von schneebedeckten Gipfeln und zerklüfteten Gipfeln. Es fühlte sich an wie die Spitze der Welt. Auf dem Gipfel gibt es eine Steinhütte, die an einem schlechten Tag etwas Schutz bietet, sowie heiße und kalte Getränke, wenn die Hütte bemannt ist (im Sommer). Ein Meer aus schneebedeckten Bergen Zum Glück war die Fahrt nach unten viel schneller und weitaus weniger belastend für die Beine. Ich war erleichtert, in dieser Nacht in mein Zelt zu kriechen! Der folgende Tag belohnte meine Entscheidung, einen Tag früher zu klettern, da das Wetter miserabel war. Die Aussicht von oben auf Galdhøpiggen wäre bestenfalls düster gewesen. Wer braucht schon Rückblick? Klettern auf Galdhøpiggen: das Wesentliche Was: Besteigung des Galdhøpiggen im Jotunheimen-Nationalpark, Norwegen. Wo: In Oslo zeltete ich im Ekeberg Camp, eine kurze Busfahrt vom Stadtzentrum entfernt. Im Jotunheimen-Nationalpark habe ich beim Wandern wild gezeltet und dann in den Spiterstulen-Hütten in der Nähe von Galdhøpiggen für 50 NOK (6 USD) pro Nacht gezeltet. Wann: Die Sommersaison von etwa Mitte Juni bis zur ersten Oktoberwoche ist die beste Zeit für Wanderreisen in Norwegen. Norwegen ist eines der feuchtesten Länder in Europa, also seien Sie trotz Sommersaison auf Regen gefasst. Da Jotunheimen ein gebirgiges Gebiet ist, sollten Sie auf alles vorbereitet sein, was mit wechselhaften montanen Bedingungen einhergeht: sinkende Temperaturen, starke Winde, Schneestürme und noch mehr Regen! Die Wintersaison in Norwegen ist ideal zum Langlaufen und dauert normalerweise von etwa Mitte Februar bis Ende April. Wie: Wanderwege in Norwegen werden von der ausgezeichneten Norway Trekking Association (DNT) sorgfältig gepflegt. Ihre Crowdsourcing-Routenplanungs-Schwesterseite UT.no ist auch eine großartige Online-Ressource voller Wanderideen, Tipps und Karten. Ich nahm den Bus Nr. 160 von Oslo nach Gjendesheim im Jotunheimen-Nationalpark. Der Valdresekspressen fährt das ganze Jahr über täglich vom Oslo Bus Terminal im Stadtzentrum. Es gibt auch einen Nachtbus. Die Fahrt dauert etwa sechs Stunden und kostet 250 NOK (30 USD). Um zurück nach Oslo zu kommen, nahm ich einen Zug von Otta. Die Fahrt dauert 4-5 Stunden und kostet etwa 600 NOK (70 USD), je nachdem, wann Sie buchen. Über die NSB-Website können Sie Tickets buchen und auf Fahrpläne zugreifen. Ich bin mit einer Billigfluggesellschaft von London nach Oslo geflogen. Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Oslo wird von drei Flughäfen angeflogen: Gardermoen, Torp Sandefjord und Rygge. Wir empfehlen, wenn möglich, Gardermoen zu benutzen, da die anderen beiden weiter entfernt liegen und einen längeren und teureren Transfer erfordern. Alle Flughäfen werden von Zügen und Bussen angefahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Visit Oslo. Weitere Aktivitäten in Norwegen finden Sie im Lonely Planet Guide to Norway.

Wir machen uns auf zu einem nächtlichen Aufstieg zum Adam's Peak, Sri Lankas heiligstem Berg. So erging es uns Ich war schon erschöpft von Sri Lanka. Bisher hatten wir zwei Männer, die in unser Hotelzimmer in Bentota stürmten, in Tissa in einer Toilette stecken blieben, in einem Zug nach Galle an eine Wand genagelt wurden und auf der Straße nach Udawalawe gegen fliegende Kakerlaken gekämpft hatten. Als wir in unserem Gästehaus in Dalhousie – dem Tor zum Adam's Peak in Sri Lanka – ankamen, wollten wir vor unserem Aufstieg am frühen Morgen nur irgendwo schlafen. Aber, oh, was für dumme Träume. Anstatt uns unser Zimmer zu zeigen, wurden wir beiseite genommen und gebeten, es gegen einen Rabatt unter dem Tisch zu bezahlen. Wir lehnten höflich ab und durften nach langem Hin und Her endlich einchecken. Wir gingen früh ins Bett, um uns auf die bevorstehende Nacht vorzubereiten: 5.500 Stufen auf den Adam's Peak, den heiligsten Berg des Landes, zu erklimmen. Sri Lanka war eindeutig noch nicht fertig mit mir. Wir verließen unser Hotel um 2.30 Uhr morgens, um den Aufstieg über Nacht zu machen, wie es für Touristen und Pilger üblich ist, von denen letztere viele waren. Der Berg ist seit über 1.000 Jahren ein Wallfahrtsort und Menschen aller Formen und Altersgruppen versammeln sich auf seinen Stufen, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang den Aufstieg zu unternehmen. Adam's Peak liegt auf 2.243 m (7.359 Fuß) und ist insofern einzigartig, als er dank der merkwürdigen Vertiefung auf seinem Gipfel, die als Sri Pada oder Heiliger Fußabdruck bekannt ist, in mehreren großen Religionen von Bedeutung ist. Buddhisten glauben, dass der Abdruck von Buddha stammt, Muslime behaupten, er sei der Fußabdruck von Adam, während Hindus glauben, dass er Shiva gehört. Christen haben es für St. Thomas beansprucht, aber niemand scheint das sehr ernst zu nehmen. Persönlich war ich mehr verzaubert von seiner Gestalt als Samanalakande – oder Schmetterlingsberg, wo Schmetterlinge sterben. Mit vielen Schichten im Schlepptau fuhren wir in die Nacht. Trotz der relativ milden Temperatur am Fuße des Adam's Peak kann der 1.400 m lange Aufstieg über 7 km schlecht vorbereitete Touristen am Gipfel frösteln lassen. Atlas & Boots Der Weg zum Gipfel war mit Teelichtern beleuchtet Wir machten einen kurzen Spaziergang durch das Stadtzentrum (wirklich nur eine Handvoll Hotels, Cafés und provisorische Stände) und erreichten den Fuß des Adam's Peak. Da Hochsaison (Januar bis März) war, war der Weg zum Gipfel mit Teelichtern beleuchtet und von Teehütten gesäumt. Ich bereitete mich auf den Aufstieg vor und sagte mir immer wieder, ich solle es langsam angehen. Ich habe viele körperliche Herausforderungen gemeistert – von der Besteigung des Nevis Peak bis zum Abschluss des Salkantay Treks – aber nichts, was so viel Ausdauer erfordern würde. Immerhin waren es 5.500 Schritte! Die ersten 30 Minuten waren sanft, als wir uns in der klaren Nachtluft an eifrigen Straßenhändlern, buddhistischen Schreinen und bunten Gebetsfahnen vorbeischlängelten. Zwischen den Stufen war viel Platz, was bedeutete, dass wir eine Weile gehen, eine Weile klettern und zwischen beidem wechseln konnten. Bald erreichten wir die Friedenspagode, wonach der Aufstieg ernsthaft begann. Die Schritte wurden allmählich kleiner, steiler und unregelmäßiger, sodass es unmöglich wurde, einen Rhythmus festzulegen. Ein Schritt kann ein kurzer Sprung sein, während der nächste ein anstrengendes Heben ist. Atlas & Boots Peter direkt unter der Spitze des Adam's Peak Ich, immer der Pragmatiker, behielt andere Kletterer genau im Auge, um zu überwachen, ob ich zu schnell (wahrscheinlich nicht) oder zu langsam war. Peter, der viel fitter ist als ich, stürmt immer lieber nach oben, also war es an mir, ein konstantes Tempo vorzugeben. Weiß gekleidete Pilger stapften wie in Trance vorwärts. Wir haben alles gesehen, von Kleinkindern bis hin zu älteren Menschen, die ihren Weg nach oben machten. Uns wird gesagt, dass

die meisten Buddhisten den Aufstieg einmal in ihrem Leben machen wollen – und einmal ist wahrscheinlich genug. Tatsächlich sagt ein örtliches Sprichwort: „Wenn Sie Sri Pada noch nie bestiegen haben, sind Sie ein Narr; wenn du ihn zweimal bestiegen hast, bist du ein verdammter Narr.“ Wir trotteten weiter und weiter und versuchten, unseren Laufstil anzupassen. Peter mag lange, aber seltene Pausen, während ich kurze Pausen bevorzuge, aber viele davon. Er war bewundernswert geduldig, als ich immer wieder zur Seite schlurfte und flehte aufzuhören. Atlas & Boots Fast da! Ich überlegte, eine Teepause einzulegen, entschied mich aber dagegen, da ich hoffte, die Toiletten zu vermeiden. Ich hatte gelesen, dass sie schrecklich waren, obwohl es erwähnenswert ist, dass Peter sie für „in Ordnung“ hielt. Wir begannen mit einem fast senkrechten Abschnitt mit Handläufen an den Seiten. Als uns ein vorbeikommender Mönch sagte, dass wir ungefähr 750 Stufen von der Spitze entfernt seien, glaubte ich ihm nicht ganz. Trotz häufiger Pausen oder gerade deswegen fühlten sich meine Beine erstaunlich gut an. Ich hatte mich so sehr und so lange auf den Aufstieg vorbereitet, dass es tatsächlich nicht annähernd so anstrengend war, wie ich erwartet hatte. Wir stiegen die letzte Strecke hinauf und kamen um 5.15 Uhr oben an, insgesamt 2 Stunden 45 Minuten nach unserem Start. Sonnenaufgang war um 6 Uhr morgens und da Schuhe auf der letzten Plattform nicht erlaubt sind, entschieden wir uns, eine Weile darunter zu warten. Hier haben sich unsere vielen Schichten wirklich bewährt. Atlas & Boots Warten auf den Sonnenaufgang Als es soweit war, zogen wir unsere Schuhe aus (Socken sind okay) und machten uns auf den Weg. Einige ehemalige Pilger hatten uns einen guten Tipp gegeben: Gehen Sie 20 Minuten vor Sonnenaufgang zur letzten Plattform hinauf, aber halten Sie nicht wie die anderen am oberen Ende der Treppe an. Gehen Sie stattdessen im Uhrzeigersinn um den Bahnsteig herum und parken Sie neben der Treppe. Dies ist ein guter Ort, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Kletterer können eine der beiden Glocken entlang des Weges läuten, wie es für Pilger üblich ist, die den Gipfel erreichen. Atlas & Boots Die ersten Anzeichen des Sonnenaufgangs Der Sonnenaufgang ist hübsch, aber die wirklich spektakuläre Aussicht bietet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Plattform. Während der Hochsaison (Januar bis März) besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80 %, den Schatten des Berges zu sehen, der als dreieckige Erscheinung am Horizont erscheint. Eines der Geheimnisse des Adam's Peak ist der perfekt dreieckige Umriss des Schattens, der nicht mit der unregelmäßigen Form des eigentlichen Gipfels übereinstimmt. Atlas & Boots Der unheimliche Pyramidenschatten, der von Sri Pada geworfen wird Wir spähten in den winzigen Tempel, der den berühmten Fußabdruck beherbergt (oder zumindest einen Eindruck davon; der wahre Fußabdruck soll sich unter der Oberfläche befinden). Trotz des Blattgoldes, der Unmengen an Bargeld und komplizierten Ornamenten wurde der Fußabdruck von den Wolkenteppichen überschattet, die unter dem Gipfel dahintrieben. Wir verbrachten eine Stunde oben und machten uns um 7 Uhr morgens auf den Weg nach unten, wobei wir darauf achteten, den Weg abzusteigen, auf dem wir aufgestiegen waren. Es gibt zwei Routen nach oben und wenn man die falsche nach unten nimmt, bleiben Kletterer meilenweit von ihrem Ausgangspunkt entfernt. Der Abstieg war kniehart, aber viel schneller als der Aufstieg (wir haben es in 1 Stunde 30 Minuten geschafft, verglichen mit 2 Stunden 45 Minuten nach oben). Atlas & Boots Eine Wolkendecke umgibt den Gipfel Natürlich haben wir uns viel Zeit genommen, um die Aussicht zu genießen – einige der unglaublichsten, die wir je gesehen haben. Tatsächlich war die Besteigung des Adam's Peak das Beste, was wir in Sri Lanka gemacht haben. besser als die Leoparden in Yala, besser als die Elefantenbabys in Udawalawe, besser als das Wandern

Unser ansässiger Bergsteiger und Möchtegern-Sieben-Gipfelstürmer rechnet mit Zahlen, wie viel es kosten wird, die sieben Gipfel zu besteigen Was kostet die Besteigung der Seven Summits? Etwa 180.000 USD geben oder nehmen 10.000 USD. Kletterer könnten die Kosten erheblich senken, indem sie auf Luxus verzichten, Abstriche machen und (noch mehr) Risiken eingehen, um diese Zahl unter 100.000 $ zu bringen, aber ich empfehle dies nicht und werde sicherlich nicht solche unnötigen Risiken eingehen. Ich bin zu der obigen Zahl gekommen, indem ich mir fünf etablierte internationale Bergführerunternehmen mit Sitz in den USA, Großbritannien und Neuseeland angesehen habe. Ich habe ihre Preise für die Besteigung aller sieben Gipfel zusammengestellt (wenn möglich auf denselben Routen) und den Durchschnitt berechnet: 162.139 $. Hinzu kommen die Kosten für Flug und Ausrüstung. Die Flüge hängen natürlich davon ab, wo sich die einzelnen Personen aufhalten, aber man kann davon ausgehen, dass sieben internationale Hin- und Rückflüge – häufig in der Hochsaison – zwischen 7.000 und 12.000 US-Dollar kosten. In Bezug auf die Ausrüstung ist vieles spezialisiert und daher teuer. Ich habe auf die vertrauenswürdige Expertise von Alan Arnette zurückgegriffen, die Ausrüstungslisten der Reiseleitungsunternehmen durchkämmt und mich auf einen Grundbetrag von 10.000 US-Dollar festgelegt. Dies ist ein absoluter Mindestbetrag, könnte – und wird wahrscheinlich – erheblich mehr sein. Darüber hinaus beinhaltet die ungefähre Zahl von 180.000 US-Dollar keine zusätzlichen Kurse oder Schulungen, die ein Kletterer möglicherweise benötigt. Es enthält auch keine Zwischenberge wie einen vorläufigen Achttausender – wie Cho Oyu oder Manaslu – die die meisten Kletterer wirklich versuchen sollten, bevor sie sich auf den Everest wagen. Nur Einzelpersonen können entscheiden, welche Ausbildung sie benötigen. Ich habe bereits Winterbergsteigerkurse absolviert und beabsichtige, weitere Alpinkurse und Kletterkurse zu belegen, bevor ich mich an Denali und Puncak Jaya begebe. Um das weitere Training auf Achttausendern kümmere ich mich, wenn ich im Lotto gewinne. Bisher habe ich sozusagen die „billigen“ und „einfachen“ Seven Summits bestiegen: Kilimandscharo 2010, Elbrus 2017 und Aconcagua 2020. Sie waren relativ einfach zu erreichen und erforderten keine fortgeschrittenen bergsteigerischen Fähigkeiten oder eine spezielle Ausbildung, die trugen auch dazu bei, die Kosten vergleichsweise niedrig zu halten. Berg KontinentHöheTechnik. Schwierigkeit Mount EverestAsien8.848 m (29.029 Fuß)Dazwischenliegend AconcaguaSüdamerika6.961 m (22.838 Fuß)Einfach DenaliNordamerika6.194 m (20.322 Fuß)Dazwischenliegend KilimandscharoAfrika5.895 m (19.341 Fuß)Einfach Der ElbrusEuropa5.642 m (18.510 Fuß)Einfach Berg VinsonAntarktis4.892 m (16.050 Fuß)Dazwischenliegend Puncak JayaOzeanien4.884 m (16.024 Fuß)Fortschrittlich Ergebnisse Die durchschnittlichen Kosten für die Besteigung aller sieben Gipfel betragen 162.139 $.Klettern mit dem britischen Outfit Jagged Globe ist das billigste der fünf Unternehmen, die wir mit 137.572 $ bewertet haben. Dies ist jedoch teilweise auf die aktuelle Schwäche des Pfunds (£) zurückzuführen. Das teuerste, das ich eingeschätzt habe, waren 174.700 US-Dollar bei der in Amerika ansässigen Reiseleitungsfirma RMI Expeditions.Durch das Mischen und Anpassen von Führungsunternehmen konnte ich die Zahl auf 135.909 US-Dollar senken.Durch den Einsatz lokaler Guide-Outfits auf Kilimanjaro, Elbrus, Aconcagua und Puncak Jaya und durch das Mischen und Anpassen von Guide-Unternehmen auf den verbleibenden drei Gipfeln konnte ich den Preis auf 123.851 US-Dollar senken.Der absolut billigste Weg, den ich gefunden habe, war 97.520 $. Dies nutzt lokale Führer und Unternehmen, grundlegende Unterstützungspakete und verzichtet auf viele der Luxus- und Sicherheitssysteme, die von etablierteren Unternehmen und Unterstützungspaketen bereitgestellt werden.

Besteigung des Nevis Peak ohne Führung, St. Kitts & Nevis

Nevis sieht eher aus wie ein sanfter Hügel als wie ein Vulkan – bis Sie versuchen, den Nevis Peak ohne Führung zu besteigen. Dann zeigt es sich als beeindruckende Leistung! Wenn Sie sich jemals auf der winzigen Insel Nevis in der Karibik befinden, werden Sie sicherlich den Nevis Peak bemerken, den 3.232 Fuß hohen Vulkan, der eine wunderschöne Kulisse für die malerische Insel bietet. Besteigung…