Fotoratón

Fotografías de los alrededores de Dosrius (Barcelona). En esa zona hay un pozo de hielo, del que la primera referencia escrita se tiene de la década de 1770, aunque se sabe que ya existía en el siglo XVII. Hubo una época de muy bajas temperaturas, y se aprovechaba el hielo que se formaba durante el invierno en una balsa cercana. Cuando el hielo tenía el grosor suficiente, se troceaba y se introducía en el pozo a través de una rampa. Los bloques de hielo se colocaban en diferentes capas, separadas por hojas de helecho o de otras plantas, para evitar que se pegaran. Cuando se necesitaba hielo en los pueblos, se transportaba en carros, envuelto en paja, y de noche, para evitar las horas de más calor. El hielo podía recorrer centenares de kilómetros. Durante el siglo XVIII, el hielo de este pozo (llamado "Pozo de Canyamars"), era embarcado en Mataró con destino a Cádiz. Los campesinos aprovechaban el invierno, de poca actividad agrícola, para trabajar en estos pozos. De hecho, en la zona de Dosrius había tres pozos más. Se abandonaron a principios del siglo XX.

En pleno Pirineo de Huesca, en la comarca del Sobrarbe, se alza la Peña Montañesa, una impresionante montaña rocosa, cumbre de la Sierra Ferrera.

Su altitud es de 2.295 metros. La parte más alta se llama Peña del Libro.

*Nota: pulsar en las imágenes para verlas en grande.

Panorámica de la Peña Montañesa desde el monasterio de San Victorián.

La Peña Montañesa desde Laspuña, en verano, y a contraluz.

Al atardecer.

MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN y alrededores. También conocido como de San Beturián, en su forma aragonesa. Situado en las faldas de la Sierra Ferrera, a unos 1.200 metros de altitud. Parece ser que su origen se sitúa en el siglo VI, bajo el nombre de San Martín de Asán. Sería, pues, el monasterio más antiguo de la Península Ibérica. Ocurrió que el santo italiano Victorián (s. V-VI)  fué ermitaño de la Ermita de la Espelenuca, próxima al monasterio. Su gran popularidad lo llevó a convertirse en abad del monasterio y a darle su nombre. A pesar de su antigüedad, la mayor parte de lo que se conserva es del siglo XVI, aunque quedan elementos medievales. Las partes principales son: casa-abadía y hospedería, monasterio y muralla.

Nos habíamos quedado en aquella Epson Photo PC 700, de 1 Mp y óptica fija. En aquellos años, y unos cuantos posteriores, la evolución de las cámaras era muy rápida. Ocurría que acababan de empezar y había mucha margen de mejora, al contrario que ahora, cuando cada vez es más difícil encontrar novedades interesantes. El caso es que, al poco tiempo, encontré la Epson Photo PC3100Z. Presentaba algunas mejoras importantes:

Mayor resolución: 3,1 Mp. Actualmente se habla de 10, 12, 16 o 20 Mp. Y casi da igual una cantidad que otra. Pero pasar de 1 Mp a 3 Mp era un salto muy importante. Tanto como para poder hacer impresiones en 20 x 30 con una calidad respetable.

Zoom óptico, equivalente a 34-102 mm.

Modos de prioridad a la apertura y a la velocidad.

Guardaba en JPEG y TIFF. En aquellos años ni se sabía qué era el RAW. Por lo tanto, TIFF era el formato que usaban las cámaras para guardar sin compresión, y, con la máxima calidad posible.

Tenía zapata para flash externo.

Velocidad de obturación entre 8s y 1/1000.

Medición puntual y matricial.

Grababa vídeos (320 x 240).

Conexión al ordenador por USB.

Hecha con la Epson PhotoPC3100Z

Visto esto, se trataba de un enorme salto en prestaciones. Vemos que no distaba demasiado de muchas cámaras actuales.

Aquella cámara ya daba opciones de pensar en hacer fotografías más serias. Eso sí, algunos fotógrafos tradicionales (de carrete), seguían mirando a las cámaras digitales con escepticismo y con cierto aire de superioridad (no sin razón, todo hay que decirlo). Desde luego, las cámaras digitales habían comenzado a ser algo más que un juguete medio inútil, pero aún estaban muy lejos de la calidad y prestaciones de las cámaras tradicionales.

Aparte, estaba el precio. Esta Epson 3100Z costaba unas 100.000 pesetas (600 €, más o menos).

En cualquier caso, combinada con la increíble impresora Epson Stylus Photo 1280, se podían hacer cosas ya bastante interesantes hasta en tamaño A3.

Las impresoras Sylus Photo marcaron un antes y un después en la impresión de fotografías. De pronto, se podían imprimir en casa fotografías de auténtica calidad, gracias, también, a una gama de papeles cada vez más variada.

Eso sí, la impresión era algo lenta. Recuerdo una fotografía en A3 que tardó toda una noche en imprimirse. Y había que tener suerte de que el ordenador no se colapsara a medio trabajo, ya que eso equivalía a perder horas de trabajo y un buen dinero en tinta y papel.

Posteriormente, aparecieron en escena las cámara Nikon Coolpix. Concretamente, dispuse, primero, de una Coolpix 950. De hecho, era anterior a la Epson 3100Z, aunque, por aquí, apareció más tarde.

Nikon Coolpx 950. Fotografía: W. M. Connolley. Sin modificar. Licencia: Ver aquí.

Hecha con la Coolpix 950.

Hecha con la Coolpix 950.

Esta cámara era de 2 Mp. Presumía de óptica Nikon (zoom 3x) y de modos semiautomáticos, compensación de la exposición, ISO 100 y 320, y, especialmente, de un curioso diseño entre plano y horizontal que permitía girar la óptica, y se podían hacer fotos en posiciones más complicadas.

Disponía de la opción de flash externo, aunque había que comprar un extrañísimo adaptador (un armatoste metálico que se sujetaba en la rosca del trípode -ver AQUÍ-), bastante caro y difícil de encontrar. Recuerdo, antes de haber conseguido ese artilugio, haber usado un flash externo mediante un sistema de sujeción casero y una célula fotoeléctrica. Obviamente, sin TTL ni nada que se le pareciese.

Un paso más fue la Coolpix 995. Aportaba 3 Mp y un zoom  óptico 4x (lo normal era x3). Velocidad de obturación de hasta 1/2.300, ISO 800, disparo en ráfaga, entre otras ventajas. Por lo demás, el diseño era idéntico, excepto un adorno de goma en la empuñadura.

Nikon Coolpix 995. Autor: Hiyotada. Licencia: Ver aquí.

Hecha con la Coolpix 995.

Por cierto, para esta cámara compré  mi primera tarjeta compact flash. Eso sí: la pagué en incómodos plazos: tenía 42 Mb y valía unos 300 €. La tenían en El Corte Inglés en una vitrina como si fuese un artículo de lujo.

A partir de tener esa tarjeta, pude empezar a hacer muchas más fotos.

Vamos a ver cómo hacer un marco para una fotografía en Photoshop Elements 14.

Creamos un nuevo documento. Menú Archivo > Nuevo > Archivo en blanco.

En el cuadro de diálogo, escribimos:

Anchura: 20 cm.

Altura: 15 cm.

Resolución: 300 píxeles /pulgada.

NOTAS: 

Se puede usar cualquier fotografía propia.

Las dimensiones del archivo en blanco pueden ser las que queramos o necesitemos. 

Abrimos la fotografía a enmarcar.

La seleccionamos . Menú Selección>Todo y la copiamos: Editar>Copiar.

Activamos el documento en blanco que habíamos credo y pegamos la fotografía encima de él.

Posiblemente, será mucho más grande que el documento en blanco, con, lo cual, la reducimos hasta el tamaño adecuado.

Para reducir la fotografía, usaremos la herramienta Mover, teniendo activada la opción mostrar rectángulo delimitador.

Aquí debajo tenemos un pequeño vídeo ilustrativo.

Cuando acabamos de reducir la fotografía, nos quedará algo así:

El siguiente paso es coger la herramienta cuentagotas y hacer clic en una de las hojas verdes de la fotografía, para elegir un color verde.

Una vez elegido el color, en la paleta Capas, seleccionamos la capa inferior blanca. haciendo clic sobre ella.

Después, elegimos la herramienta rectángulo, y, con ella, dibujamos un rectángulo en la capa inferior.

Veremos que se forma una nueva capa en medio de las otras dos.

Ahora, hemos de centrar bien la fotografía.

Para ello, hemos de:

Elegir la herramienta Mover.

Hacer clic en la capa superior, en la paleta capas.

Apretar la tecla Mayúsculas y hacer clic en la capa central (la verde), para que queden las 2 capas seleccionadas.

En la zona de Opciones de herramienta, en la parte inferior de la pantalla, hacer clic en los botones centro y  medio.

Haciendo eso, la fotografía debería quedar centrada.

Ahora, marcaremos Efectos, en la parte inferior derecha.

En la lista desplegable de la parte superior, elegiremos biseles.

Ahora, cogeremos el segundo y lo arrastraremos encima de la capa verde y lo modificaremos así (ver vídeo).

Finalmente, le vamos a aplicar una textura. Para ello,  con la capa verde seleccionada, en la paleta capas, iremos al menú Filtro > Textura < Texturizar.

Si nos sale este aviso, le decimos que sí.

Seguidamente, elegimos una textura. En nuestro caso, elegimos lienzo.

Para acabar, le añadiremos una sombra (ver vídeo).

Para cualquier aclaración, escribir a [email protected]

Inauguramos aquí esta sección de 6 fotos de... con 6 fotos de árboles. Empezamos con estas raíces de haya en el Montseny (Barcelona). Otoño de 2009. Hecha con una Lumix G1.

Este es el increíble Pino-Roble de Canicosa de la Sierra (Burgos). Se trata de un roble de unos 250 años de edad en el interior del cual nació, hace unos 150 años, un pino. Y así viven, no se sabe hasta cuando. Realmente, vale la pena ir a visitarlo. Octubre de 2014. Hechas con una Lumix FZ200.

Este es el Pino de Mestres, en Vilallonga (Tarragona). Un pino de algo más de 27 metros de altura, plantado en 1898 por Josep Mestres (de ahí el nombre).

Un haya en la Fageda d'en Jordà, cerca de Olot (Gerona). Un bosque que vale la pena visitar, en cualquier época del año.

Árboles en invierno en al valle de Benasque (Huesca).

Otra haya, esta vez el el Bosque La Grevolosa (Barcelona). Es un haya de 250 años de edad, declarada árbol monumental, realmente espectacular. Cada una de sus 6 ramas principales es ancha como un árbol.

Fotografiar de noche es una actividad sorprendente, sobre todo, cuando no lo has practicado nunca. Para poder hacer fotografías nocturnas, lo imprescindible es llevar trípode. Al haber poca luz, habrá que usar exposiciones largas. Este concepto es muy variable. No es lo mismo hacer fotografías de noche en una ciudad con potentes faroles, que en mitad del campo. Tampoco es lo mismo hacerlas en una noche con Luna llena, que en otra de Luna nueva. Fotografías hechas con la cámara Lumix FZ1000. Fotografía tomada a la 1 de la mañana con la luz de la Luna (exclusivamente).

ISO 200, f3.1, 60 segundos.

Presentamos aquí una serie de fotografías hechas la noche del 18 al 19 de agosto, con Luna llena. Pensemos que son fotografías hechas de noche, sin ningún tipo de iluminación artificial. Por tanto, todo se basa en exposiciones largas e ISOS lo más bajos posible, para evitar el ruido. Dado que es una noche de Luna llena, hay zonas de sombra (bajo un árbol, por ejemplo), lo cual hace que las diferencias de exposición sean grandes, entre zonas donde da la luz directa de la Luna y las que están a la sombra. Esa diferencia de luz se puede compensar, bien con el tiempo de exposición, o bien con el ISO. Sin duda, cuando uno planta el trípode en mitad del camino, pone la cámara y mira por el visor, la primera sorpresa es que no ve nada, o casi nada. ¿Cómo encuadrar, entonces? Y peor aún ¿cómo enfocar?. Si lo que vas a fotografiar está cerca, una solución es llevar una linterna o foco que permita iluminar para ver el encuadre y enfocar. Cuando se trata de un paisaje amplio, hay que usar otro truco. Puedes hacer hacer una fotografía para ver cómo queda, y, en base a eso, ir corrigiendo el enfoque (recomendado el enfoque manual) y el encuadre, pero, teniendo en cuenta que las exposiciones usadas son de medio minuto, 1 minuto, o mucho más (en caso de no haber luz de la Luna), sólo para encuadrar puedes estarte una hora. Así, un truco consiste en hacer una foto (o las que se necesiten) usando el ISO más alto de la cámara, lo cual reduce, drásticamente, el tiempo de exposición. Por ejemplo, una foto que a 400 ISO necesitaría 60 segundos de exposición, a 12.800 ISO bastaría con unos 2 segundos. Así, puedes hacer las fotos que necesite de 2 segundos a ISO 12.800 y, cuando ya esté bien encuadrado y enfocado, podemos usar un ISO mucho más bajo y un tiempo de exposición mucho más largo para la toma definitiva. En cuanto al trípode, a todas luces imprescindible, recomendamos no usar rótula de bola, ya que, para hacer esas pequeñas correcciones de encuadre, es muy poco práctico. Mejor las rótulas que llevan una palanca para cada plano. Respecto al modo de exposición, se puede hacer en cualquier modo (A, S o M), aunque siempre se acabará usando el sistema de prueba y error, hasta acertar. Si usas una exposición de 15 segundos y la foto queda oscura, pues se prueba con 30 segundos, y así, hasta acertar. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todas las cámaras permiten tiempos largos de exposición en todos los modos. Algunas, sólo lo permiten en el modo M (y, las más sencillas, no dejan usar más de 2 o 3 segundos, con lo cual son bastante inútiles para estos propósitos). Si se usa el modo bulb (exposición larga), es muy útil un disparador con botón de bloqueo como el de la fotografía de abajo (son bastante baratos). Así, si se necesitan exposiciones de, por ejemplo, 15 minutos, puedes dejar el disparador bloqueado y, cuando ha pasado el tiempo, lo desbloqueas, sin peligro de mover la cámara.

Disparador por cable con botón de bloqueo.

En todos los casos, es una actividad de paciencia, puesto que cada foto se te puede llevar, en el mejor de los casos, un par de minutos, entre exposición y proceso de reducción de ruido. Y, a veces, una sola foto puede durar media hora. O sea, que hay que tomárselo con calma. Un último consejo: USA RAW + JPEG. El RAW permite mucho mejor control de la exposición, del color y del ruido. Eso sí, muchas veces, el JPEG ya queda bien y te ahorra tiempo y trabajo. Ejemplos de fotografías hechas exclusivamente con la luz de la Luna.

ISO 800, f3.1, 60 s.

ISO 400, f3.1, 50 s.

ISO 400, f3.7, 60 s.

ISO 800, f2.8, 30 s.

Cerca del pueblo de Santa María de Palautordera (Barcelona), se puede acceder al Parque Natural del Montseny. Toda la sierra es de gran belleza, en cualquier época del año, con bosques de hoja perenne y caduca que hacen que visitar la zona sea una estupenda opción fotográfica. Aunque en la entrada del parque por esta parte hay una zona habilitada como merendero, con lo cual, especialmente en verano, hay bastante ruido y un ambiente muy poco bucólico, es fácil escapar de los domingueros o veraneantes, ya que, con sólo andar unos pocos cientos de metros más allá te vuelves a encontrar solo y rodeado de naturaleza. Dad la hora (la tarde un poco avanzada) y un día con bastantes nubes, aunque, de vez en cuando, el Sol se colaba entre el ramaje, la mayoría de las fotografías están hechas con ISOs de alrededor de 400, o, bien, con trípode. Todas son imágenes de la Lumix FZ1000. Editadas con Zoner Photo 15. Aconsejamos pulsar en las fotos para verlas en grande.

Una de las cualidades que ha de tener un fotógrafo es ver algo interesante allí donde los demás no ven nada destacable. Es fácil para todos hacer una fotografía llamativa en un paisaje espectacular. Pero, muchas veces, lo espectacular está delante de nosotros y no lo vemos, simplemente, porque, a lo mejor, convenía dar un paso a la derecha, encuadrar desde arriba o esperar un cambio de luz. Otras veces, como en esta que vamos a ver, hay que mirar con ojos de lince. *Notas:

Escultura hecha por Mercè Bessó.

Primeras 2 fotografías hechas por Rosa Bessó.

Últimas 2 fotografías hechas por Ricardo Sánchez.

Gracias a Rosa por avisarme de que ahí estaba la polilla. Yo no la había visto ;).

Año 1998. La primera cámara digital, en 1998, fue una Casio QV 30. Tenía una resolución de 320 x 240 puntos. Tenía una memoria interna con capacidad para 30 o 40 fotos. La compré en Hipercor de Barcelona. En aquellos años, las cámaras digitales sólo se veían en lugares de ese tipo. Recuerdo una conversación del vendedor con otro cliente, en la que, el vendedor, le explicaba que, pronto, recibirían una cámara Canon con capacidad para guardar las imágenes en una tarjeta. Obviamente, el cliente no tenia ni idea de qué era una tarjeta. Bueno, aquella cámara me la llevé a un viaje de un par de días, e hice con ella unas cuantas fotos. Desde luego, llamaba la atención, aunque, visto desde ahora, era limitadísima. Por no tener, no tenía ni flash. Seguidamente, fui a donde la había comprado y la cambié, por algo mucho más serio: una Sony Mavica.

Sony Mavica. Se empezó  fabricar en 1998. Foto: Ashley Pomeroy Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 unported license.

Esta cámara presentaba varias ventajas: guardaba las fotografías en disquettes de 3.5 ", con lo cual, te podías llevar una caja de disquettes de viaje y tenías para hacer muchas fotografías (cabían entre 30 y 40 por disco).

La resolución era de 640 x 480 puntos. Tenía flash incorporado y la batería duraba mucho, además de que indicaba con bastante precisión cuánto le quedaba de carga. No tenía zoom.

Su precio rondaba las 90.000 pesetas de la época (unos 540 €).

En aquellas fechas viajé a Alemania e, incluso allí, llamaba la atención, y mucho. Hice muchas fotos malísimas.

La tuve un tiempo, no demasiado, porque, de hecho, la calidad de las fotos era soberanamente mala. No servían para nada mínimamente serio. En todo caso, para enviar por correo electrónico usando aquellas conexiones súper lentas de internet al uso, a modo de recuerdo borroso.

Epson PhotoPC 700

Continué indagando, a ver qué podía encontrar (y pagar) que me sirviera. Básicamente, buscaba algo que hiciese fotografías de la suficiente calidad para poderlas usar en folletos de publicidad y que facilitara el trabajo respecto a las cámaras de carrete, en cuanto a integración en el trabajo con el ordenador. Finalmente, encontré una EPSON  PhotoPC 700. Se trataba de una cámara de otro nivel. Tenía 1 Megapíxel de resolución (1.280 x 960 pixels). De hecho, entonces aún no se hablaba de megapíxels. Que yo sepa, la primera que usó ese término fue HP hacia el año 2000. Contaba con 4 Mb de memoria interna, que permitía hacer unas 15 fotos en máxima calidad y unas 45 en modo de más compresión. Ya tenía posición macro y hasta disparo continuo. Incluso modo panorama, aunque, en honor a la verdad, no era más que una fotografía normal recortada por arriba y por abajo. El objetivo era fijo, equivalente a  35 mm. y f: 2:8, con una velocidad máxima de disparo de 1/500 s. Hacía gala de un lag formidable y una lentitud de enfoque envidiable. Funcionaba con 4 baterías tipo AA recargables, incluidas y con cargador y todo. Tenía flash y permitía calibrar la compensación de la exposición y la sensibilidad, aunque no se sabía qué ISO usabas. Sólo tenía las posibilidades de sensibilidad alta o baja. Esta ya podía usar tarjetas compact flash (que, de hecho, existían desde hacía varios años), aunque el precio era prohibitivo. Total que lo que se hacía era ir a dar un paseo con ella, hacer 15 o 20 fotos y volver a casa a descargarlas en el ordenador, o verlas en el televisor. La descarga en el ordenador se hacía por el puerto COM. Era increíblemente lento, Para descargar las 15 fotos de 1 Mp. podía tardar como una hora. Aún así era mucho más rápido que llevar las fotos de carrete al laboratorio, y mucho más barato y versátil. Bueno, a pesar de las limitaciones, comparadas a lo que hay ahora, resultó ser una cámara excelente. Por fin se podían hacer fotos en condiciones, al menos para imprimir a 10 x 15, usar en internet y enseñar a otros tus fotografías, causando admiración.

Cámara EPSON PhotoPC 700. Fotografía de catálogo de libre uso.

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Por si alguien todavía no lo sabe, existe un formato de imagen, llamado RAW,  que es usado por cámaras de nivel medio-alto en adelante. Ocupa mucho más espacio en las tarjetas que el JPEG, pero, a cambio, ofrece algunas ventajas:

Permite mucha más flexibilidad a la hora de ajustar las fotografías en el ordenador. especialmente, en lo referido al color y a la exposición. Permite corregir con perfección graves problemas de luz y color.

También permite ajustar con mucha precisión la nitidez y la reducción de ruido.

En general, se puede conseguir más calidad de imagen que con un archivo en JPEG.

De un sólo RAW, se pueden extraer diferentes JPEG de mucha calidad y con ajustes muy diferentes.

Por estos motivos, el RAW ha pasado a ser venerado por muchos fotógrafos hasta el punto de no querer ni oír hablar del JPEG.

No vamos a entrar en ese debate. El JPEG también tiene sus ventajas. Ocupa poco espacio, no se necesitan programas especiales para manipularlo, se puede usar para revelar en un laboratorio, en internet, etc.

Además, muchas fotografías en JPEG quedan muy bien, siempre y cuando se tenga cuidado en exponer bien y las condiciones de luz no sean extremas.

Si no quieres hacer todas las fotografías en RAW, como hacen algunos sibaritas de la calidad de imagen, no pasa nada, ya que, como decimos, el JPEG también ofrece mucha calidad.

Sin embargo, sí recomendamos usar el RAW en fotografías importantes que:

Se hagan en condiciones de luz difíciles: mucha luz o poca luz, con zonas tendentes a la subexposición o a la sobreexposición, con luces de color extraño, o con mezcla de luces de diferente tipo.

Se hagan a sensibilidades altas.

Se tomen en situaciones en las que sea frecuente el cambio de tipo de luz: por ejemplo, un reportaje en el que se hagan fotos en una iglesia, al aire libre, en un interior con fluorescentes...

Contengan escenas con mucho contraste.

Sean irrepetibles (e importantes).

Vamos a ver un par de ejemplos:

Imagen tomada de noche con luz artificial de muy baja energía.

Corrección de color y exposición a partir de una archivo RAW.

Fotografía sobreexpuesta, por un exceso de luz en las paredes blancas.

Fotografía corregida a partir de un archivo RAW.

ACD See es uno de esos programas que circulan por el mundo informático-digital desde hace infinidad de años. Comenzó como un simple catalogador y, poco a poco, fue añadiendo algunas funciones adicionales. Nunca he dejado de seguirle la pista, y, en los últimos años estaba a las puertas de convertirse en uno de los grandes, pero le faltaba aún un paso. Ahora sí. Las versiones más actuales (hay tres niveles) son las ACDSee19, ACDSee Pro9 y ACDSee Ultimate 9. Sin embargo, aún no están en español, y, primero, vamos a hablar de las ACDSee 18 para uso, digamos, doméstico, y las 8 en clases profesional y ultimate. Ya podemos decir que se ha convertido en un programa completo de gestión y edición de fotografías, con numerosas funciones capaces de sacar lo mejor de tus imágenes. ACDSEee PRO 8 Y ADCSee 18 Vamos a dar, primero, un vistazo a ambas versiones (las que están en español; las otras, las veremos al final de este artículo). ACDSee Pro 8. Precio: 104,99 €. En oferta temporal de 54,95 €. ACDSee 18.  Precio: 62,99 €. En oferta temporal de 32,95 € Ambos están disponibles en español y se pueden probar durante gratuitamente. Descarga AQUÍ. ADMINISTRAR Esta sección es muy similar en ambos programas. Así, de salida, la única diferencia visible es que la versión profesional presenta el histograma de la imagen elegida, y la versión sencilla, no.

ACD See 18, sección Administrar.

ACDSee Pro 8,  sección Administrar.

Algunas de las funciones disponibles son:

Importar desde diferentes medios: discos, tarjetas, cámaras...

Transformaciones en lote: cambiar formato, girar, redimensionar, ajuste de exposición, renombrar y marca de tiempo.

Crear pdf, discos, hoja de contactos...

Presentación de diapositivas.

Enviar fotos y compartir en diferentes redes sociales.

Permite configurar un editor externo para usarlo como editor de fotografías.

Árbol de carpetas, con funciones habituales de copia, trasladar, etiquetar, clasificar con colores, estrellas...

Incluye filtros y búsquedas.

Información completa del archivo y edición de datos IPTC.

VER

Esta sección se usa para ver las imágenes, básicamente.  Es idéntica en ambas versiones del programa.

Sección Ver de CADSee 18.

Sección Ver, de ACD See Pro 8.

Aquí disponemos de algunas opciones, como:

Ver a pantalla completa.

Girar la imagen.

Aplicar algunos efectos.

Distintos niveles de zoom.

Información de datos EXIF.

Opciones, en los menús, de:

Guardar.

Imprimir.

Copiar, mover.

Etiquetas, colores, categorías.

Diferentes tipos de visualización del color (perceptiva, colorimétrica...)

Aviso de exposición extrema.

Cambio de formato.

Rotar. 

Asignar música.

DESARROLLAR

Esta es la gran diferencia entre ambas versiones. En la versión barata, sencillamente, no está. *Esta sección es muy importante. Tanto, como que es la que puede tratar los archivos RAW como tales. Es decir, la versión ACDSee 18 puede abrir los archivos en RAW, pero los manipula en 8 bits (no en 16 bits) y los maneja como si fueran JPEG, con las limitaciones que ello conlleva, sobre todo, en el tratamiento del color y de la exposición.

Sección Desarrollar de ACDSee Pro 8

Esta parte del programa es la típica que de todos los programas de edición RAW, aunque también usable en archivos en JPEG. Incluye multitud de herramientas, para ajustar la imagen con gran precisión.

Ajuste general de la imagen.

Ajuste del color.

Todo ello con edición no destructiva. Siempre se conserva el original intacto.

EDITAR Esta sección ya vuelve a estar presente en ambas ediciones del programa, aunque es algo más completa en la versión Pro.

Sección Edición de ACDSee 18

Sección Edición de ACDSee Pro 8.

Las opciones son numerosas. 

Corrección de ojos rojos.

Tampón de clonar y eliminación de manchas e imperfecciones.

Textos.

Bordes.

Viñetas.

Montones de efectos especiales.

Efecto maqueta.

Girar.

Recortar.

Redimensionar.

Exposición.

Niveles.

Curvas.

Ecualizador de luz.

Balance de blancos.

Nitidez y enfoque.

Claridad.

Filtro de ruido.

La versión Pro, además, incluye algunas más como:

Añadir marca de agua.

Corrección de perspectiva.

Corrección de distorsión de la lente.

Subexposición y sobreexposición selectiva.

Color avanzado.

Convertir a blanco y negro.

Dividir tono.

Pincel de detalle.

Todo esto está muy bien, pero lo realmente importante es que se pueden aplicar todas las opciones de corrección (exposición, color, eliminación de ruido, enfoque, etc. etc.) localmente, mediante el uso de pinceles de alta precisión, con opciones de tamaño, dureza y opacidad.

Además, se pueden aplicar los efectos mediante degradados lineales y radiales.

Todo ello permite un control total de la edición.

Además funciona con una gran fluidez.

Un detalle más. Finalmente, hay una pestaña más llamada 365. Aquí se ofrece la posibilidad de una subscripción de pago anual o mensual, que da derecho al uso del programa, espacio virtual para las fotografías y actualizaciones gratuitas. Hay tres niveles de precio, con diferentes características (mejores cuanto más pagas, claro). ACDSEee PRO 9, ADCSee 19 y ACDSee ULTIMATE 9 Vamos ahora, a echar un vistazo a estas nuevas versiones. Hemos probado las versiones en francés (en español, no está; suponemos que saldrán más adelante). Se descargan desde la misma página que las anteriores, pero hay que elegir el idioma inglés, francés o alemán. Novedades de la versión ACDSee 19

Como las otras 2 versiones nuevas del programa incorpora una nueva sección, llamada Photos, que cataloga y organiza por fechas toda la colección de fotos. Se sincroniza con One Drive y promete ser un sistema para encontrar cualquier foto en una colección inmensa.

Ordenar por colecciones.

Crea colecciones inteligentes.

Transición facilitada de Lightroom a ACDSee. Importa toda la base de datos.

Soporte para pantallas 4K.

Herramienta cuentagotas para seleccionar un color exacto de una imagen.

Mejora del funcionamiento de la paleta de colores.

Actualización de soporte RAW (43 nuevos modelos).

Integración con One Drive de  Microsoft.

Corrección de balance de blancos más precisa.

Pincel de corrección sensible a la presión.

Novedades de la versión ACDSee Pro 9

Acciones. es decir, puede grabar todos los pasos de un proceso de edición para aplicarlo luego a otras imágenes.

Corrección de distorsión de lente y de aberración cromática. El programa dispone de un extenso listado de objetivos y aplica una corrección específica para cada objetivo. También corrige las aberraciones cromáticas.

Instantáneas del proceso de desarrollo, para poder volver a ese momento cuando interese.

Sistema de devolver el color y el contraste a fotos hechas en ambientes de niebla, polvo, contaminación, etc.

Mejora de la piel en retratos.

Admisión de Plug-ins de Photoshop.

Más efectos.

Mejora de la herramienta gradiente.

Además de todas las mejoras de la versión ACDSee 19.

Novedades de la versión ACDSee Ultimate 9

Esta versión es la más completa. Algunas de las opciones que añade a la versión Pro son:

Capas.

Máscaras.

Capas de texto.

Capas de ajuste.

Además de todas las mejoras de las versiones anteriores.

El término fotomontaje es un poco ambiguo, pero, normalmente, se entiende como hacer una composición con varias fotografías, o con partes de ellas. En esta ocasión, tenemos estas dos imágenes: DESCARGAR LAS IMÁGENES:

Lo que vamos a hacer es poner el pájaro sobre el suelo de hierbas secas. Photoshop Elements dispone de herramientas muy adecuadas para hacer este tipo de trabajos. *ADVERTENCIA: Vamos a trabajar en la sección del programa llamada experto. * OTRA ADVERTENCIA: Este trabajo es largo y requiere atención. Tómatelo con calma.

Abrimos la imagen suelo.

Abrimos la imagen pájaro.

Ambas nos habrán quedado en pestañas separadas.

Teniendo la imagen pájaro activa, vamos al menú Selección >Todo y, luego, al menú Edición > Copiar.

Activamos la imagen suelo, haciendo clic en la pestaña correspondiente.

Vamos al menú Edición >Pegar.

 De esta manera, hemos pegado la foto del pájaro encima de la de suelo (que, ahora mismo, queda oculta).

Si miramos la paleta Capas, vemos que tenemos las dos copas, como aquí debajo:

Selección del pájaro.

Ahora hemos de seleccionar el pájaro.

Las selecciones suelen ser arduas y, muchas veces complicadas. Frecuentemente, es la parte más costosa de todo el trabajo. Pero es muy importante dedicarle todo el tiempo necesario. De la perfección de la selección depende que el fotomontaje sea un éxito.

Usaremos la herramienta Pincel de selección. Está en la barra de herramientas, y sus opciones se pueden elegir en la parte inferior de la ventana de trabajo.

Paleta de opciones de la herramienta.

Algunos consejos:

Conviene trabajar con la imagen aumentada, a veces, muy aumentada, porque podremos seleccionar con más precisión.

Si nos pasamos con la selección, podemos eliminar el trozo sobrante si apretamos la tecla Alt  a la vez que pintamos con el ratón (es lo mismo que pulsar el icono de la derecha de la opción añadir, en la paleta de opciones de la herramienta), pero mucho más rápido si usamos la tecla Alt.

Frecuentemente, tendremos que ir cambiando el tamaño del pincel. Para los lugares más finos, puede ser que tengamos que usar un pincel de 1 pixel.

Lo mejor es, excepto en las partes más finas, bordear todo el pájaro, con vista aumentada, y, luego, seleccionar el interior.

Vamos contorneando todo el pájaro, usando el zoom para aumentar la vista.

Es posible usar una vista doble, con dos tamaños de visualización diferentes, muy útil cuando se trabaja con vista muy ampliada, para ver cómo va quedando lo que hacemos.

Para conseguir esa vista duplicada (debajo), hacemos lo siguiente:

Menú Vista > Nueva ventana para...

Menús Ventana > Imágenes > Mosaico.

Podemos, con la herramienta zoom, poner cada una de las ventanas al tamaño que queramos.

A veces, en las zonas más finas, hay que aumentar mucho la vista.

Cuando acabamos de seleccionar, con toda la paciencia y usando todo el tiempo necesario, tendría que quedarnos algo así:

NOTA*:

Si nos hemos de ir a hacer otra cosa, podemos guardar la selección en el menú Selección > Guardar selección. Luego, guardamos en trabajo (Archivo > Guardar como...) en formato PSD, y, cuando volvamos, podemos seguir con la selección, o donde nos hubiésemos quedado.

Máscara.

Bien, ahora mismo, tenemos dos capas, una, la inferior, que es el suelo de hierba (que no se ve en la imagen global), y, otra, la superior, que es la del pájaro seleccionado.

Ahora, vamos a aplicar una máscara, que, lo que hace, es OCULTAR TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ SELECCIONADO.

IMPORTANTE: No lo borra, sólo lo oculta. En cualquier momento, lo podríamos recuperar, si nos hiciese falta.

Para crear esa máscara, hemos de apretar este botón en la Paleta capas (Con la capa superior seleccionada). Es el tercer botón.

Al apretarlo, en la Paleta capas se ves esto:

Y, la foto, ha pasado a ser así:

Bueno, ya tenemos el pájaro en el suelo herboso. Pero vamos a perfeccionarlo.

Aumentar el tamaño del pájaro:

Vamos a hacer más grande el pájaro, para que cobre más protagonismo.

Para ello, hemos de eliminar la máscara, pero conservando su efecto.

Para ello, pulsamos con el botón derecho del ratón encima de la miniatura de la máscara (el recuadro negro), y elegimos Aplicar máscara de capa.

Vemos que la máscara ha desaparecido.

Cogemos la herramienta Mover, y, en las opciones de la herramienta, nos aseguramos de que esté marcado Mostrar rectángulo delimitador.

Veremos que el pájaro está rodeado por un rectángulo de puntos. Sólo hemos de estirar de uno de los cuadrados de una esquina cualquiera y agrandar su tamaño. También, lo podemos recolocar.

Darle más realismo.

Para que parezca más real, vamos a hacer dos operaciones más.

Primero, vamos a hacer que uno de los dedos de su pata derecha queden por debajo de una de las ramitas, para que de la sensación de que está pisando el suelo, y no flotando sobre la imagen.

Para ello, recolocamos el pájaro así:

Ahora, con la capa del suelo seleccionada en la paleta capas, con la herramienta de selección Lazo, hacemos una selección parecida a esta:

Vamos al menú Capa > Nueva > Capa vía copiar.

Lo que hace este comando es crear una capa nueva a partir de la selección que hemos hecho.

En la paleta capas, colocamos esta nueva capa arriba de todo.

Ahora, con la herramienta Goma, borramos parte de esta nueva capa de manera que parezca que la ramita le pasa por encima a la patita del pájaro.

NOTAS*: Puede ser útil usar una punta suave para la goma. Para ello, usamos la configuración que vemos debajo (el grosor del pincel, según necesitemos).

También, puede ir bien, mientras trabajamos, bajar la opacidad de la capa superior (la que estamos borrando):

  Finalmente, añadiremos sombras. 

Cuando se hace un fotomontaje, lo que suele crear la sensación de que está raro es la luz y las sombras. Aunque no sepamos bien por qué, puede notarse que es un montaje porque la luz de ambas fotografías no es igual.

Basándonos en la sombra de la foto original del pájaro, vamos añadir una similar, aunque más difusa, porque el suelo de hierbas es mucho más irregular e indefinido.

Sombra original.

Primero, creamos una capa nueva, en la Paleta capas. Ha de ser una capa vacía. Se hace con el primer botón (marcado en verde). La nueva capa, la podemos renombrar como sombras ( con doble clic en el nombre).

Colocamos esta capa debajo de la del pájaro.

Cogemos el pincel y, con color negro y un borde duro, pintamos una sombra, de este estilo.

Sí, sí, ya sé que, de momento, está quedando horrible,

Vamos al menú Filtro > Desenfocar > Desenfoque gaussiano..., y ponemos un valor de alrededor de 40.

Finalmente, bajamos la opacidad de la capa hasta 75. Nos que da así:

Un último detalle para perfeccionistas.

¿Te acuerdas de la ramita que hemos hecho pasar por encima de la pata del pájaro? Bien, pues esa ramita también tiene su sombra. Vamos a ponérsela.

Creamos una capa nueva, en blanco, que colocamos entre la capa 2 (la de la ramita) y la capa 3 (la del pájaro).

El procedimiento es parecido al de la otra sombra, con dos matices:

Como la sombra se proyecta sobre la pata del animal, le vamos a poner un color parecido a esa para, pero más oscuro. Si la ponemos gris oscura no parecerá real.

Para obtener ese color, en vista ampliadísima, cogemos el cuentagotas:

Hacemos clic sobre una de las zonas oscuras de la pata.

Queda seleccionado ese color.

Pintamos con él la sombra, de manera que quede un poquito por debajo de la ramita. 

Aplicamos el desenfoque gaussiano, pero, atención: como la sombra es mucho más pequeña, el valor del desenfoque ha de ser mucho menor, por ejemplo, de 5.

El resultado es este.

Niveles

Y ya, para acabar, oscureceremos ligeramente el pájaro, para igualar su luz con la del ambiente:

Para ello:

Seleccionamos la capa del pájaro, en la Paleta capas.

Pulsamos Control + L,  y nos aparece el cuadro de diálogo de Niveles. También, podemos acceder desde el menú Mejora > Ajustar iluminación >Niveles.

Desplazamos el trinagulito central (tonos medios), muy ligeramente hacia la derecha.

Y fin. Lo damos por terminado.

Por fin, la mariposa se había quedado quieta. Posiblemente, no lo estaría por más de 2 o 3 segundos, con lo cual había que disparar ya. Apretaste el botón, la cámara enfocó a la perfección y...

¡HORROR! No había quitado el filtro tiempos antiguos.  O justo entonces pasó una nube, o se disparé el flash a toda potencia, o cualquier otro inconveniente. El caso es que nos quedó una imagen plano, sin contraste y sin apenas color. ¡Después de estar persiguiendo a la mariposa durante un buen rato bajo el sol de agosto! He aquí la solución Al hilo del artículo de ayer, vamos a solucionarlo en Photofiltre 7. *Desde AQUÍ se puede descargar la imagen para trabajar con ella.

Abrimos el programa y la imagen en él.

Vamos al menú Ajustar > Histograma, y nos sale esto:

Desplazamos los triangulitos tal como mostramos debajo y aceptamos.

La imagen queda así:

Vamos al menú Ajustar > Tono/Saturación  y subimos la saturación al 80 %, y aceptamos.

Resultado:

Corregida.

Original.