Ride the world

Die Fähre ist heute Nacht trotz der üblen Geräusche nicht auseinander gebrochen. Ich habe irgendwann auch noch (ganz gut) geschlafen. Jetzt bin ich in Cherbourg gelandet. Der Verkehr läuft wieder richtig auf der rechten Seite. Dafür sprechen die Menschen eine seltsame Sprachen. Dieses soll mein letzter Eintrag ins Logbuch sein, auch wenn die Tour noch nicht ganz vorbei ist. Von Cherbourg fahre ich noch bis nach Hause und das könnte durchaus nochmal eine Woche dauern. Vielleicht schaffe ich ja nochmal die eine oder andere Tagesetappe mit 200 km in guter alter Erinnerung an Trainingsfahrten mit Markus in einem früheren Leben.

Aber ich freue mich, dass es auf einer Radreise überhaupt mal wieder mit dem Schreiben von Berichten geklappt hat. Eigentlich macht mir das Spaß, aber die letzten Einträge in meinem Reiseblog waren trotzdem schon sechs Jahre alt. Dazwischen hatte das Leben diverse andere Herausforderungen. Vielleicht traue ich mich für die nächste Reise ja auch mal wieder an einen Flughafen um meine Weltreise fortzusetzen. Daheim liegen alle Teile um mir ein Bike Friday mit Scheibenbremse zusammen zu bauen. Und meine Tochter ist gerade auf Weltreise (ohne Fahrrad) und ich könnte sie demnächst vielleicht irgendwo in Südamerika besuchen und danach noch etwas radeln …

Aber hier ist erstmal mein Fazit dieser Tour. Was war gut und was war schlecht. Ich fange mit den schlechten Dingen an, steigere mich zu den ganz schlechten, bevor ich zu den guten Dingen komme und mit den Highlights aufhöre.

Die Top 10 der schlechten Dinge:

10 Englisches Wetter. Was erwarte ich auch, wenn ich nach England fahre? Gut das ich die volle Ladung Regen gleich ab dem zweiten Tag hatte um mich mal von allen falschen Vorstellungen zu befreien. In Irland hatte ich mehr Glück und deutlich weniger Regen, aber wegen mir darf es unterwegs ruhig noch trockener und wärmer sein. Nächstes Mal fahre ich wieder in andere Breiten.

9 Englischer Linksverkehr. Der Verkehr nervt ja sowieso auf jeder Radtour und auch sonst, aber wenn dann noch alle in die falsche Richtung fahren und ich im Kopf nie klar kriege, wohin ich gucken muss, dann ist das noch doofer.

8 Englische Radwege. In Belgien und Frankreich hatte ich mich noch geärgert, dass die Radwege nicht mehr so toll sind wie in Holland. Aber in England fand ich die Fahrradinfrastruktur nochmal deutlich schlechter. Als ich nach ein paar Tagen gelernt hatte, das weitgehend zu ignorieren kam ich deutlich besser klar.

7 Englisches Netzteil. Ich habe ja immer Freude an einem minimalen Reisegepäck und finde mein jetziges Set-Up auch ziemlich gut. Da gibt es nix mehr was ich unterwegs vermisse und auch kaum etwas, was ich noch zuhause lassen möchte. Passt auch alles ziemlich genau in zwei kleine Ortliebtaschen. Aber diese gigantischen Stecker, die die Briten benutzen, versauen einem das ganze Packkonzept. Das Netzteil, was ich in England gekauft habe füllt allein meinen halben Kulturbeutel aus.

6 Fischgeruch. Am Anfang der Tour habe ich sehr oft Fischkonserven gegessen. Die haben mir auch immer prima geschmeckt. Mal als Fischbrötchen und mal als direkt aus der Dose gelöffelt. Nur jetzt stinkt mein Picknick-Beutel, der gleichzeitig auch mein Wanderrucksack ist, ziemlich fischig. Ich habe schon alles mehrfach ausgespült und gewaschen, aber der Geruch ist ziemlich hartnäckig. Schlimmer wie meine Füße.

5 Hostelläuse. Vielleicht waren es auch Flöhe oder Irische Vampirwürmer oder was weis ich für Viecher. Vielleicht waren sie auch nicht aus dem Hostel, aber das erscheint mir durch die Dichte der Menschen dort schon sehr plausibel. Auf jeden Fall hat es fürchterlich gejuckt und ich bin gerade froh, das alles wieder abklingt. Am besten reise ich nächstes Mal wieder in ein wärmeres Land in dem ich häufiger zelten und ins Meer springen kann.

4 Lärm. Die Welt wird immer lauter. Anscheinend nervt mich das mehr wie andere Menschen. Jedes Gerät sondert mittlerweile irgendwelche Piep- und Alarmtöne ab. Fußgängerampeln tuten und quieken einen an. Im Supermarkt gibt es immer mehr Durchsagen und Alarmtöne. Ständig schrillen irgendwo Alarmanlagen oder Sicherheitswarnungen, die keiner mehr ernst nimmt.

3 Knack-Knack. Am meisten nerven mich die eigenen Geräusche. Das schöne an einem Fahrrad ist ja, dass es kaum Geräusche macht. Umso störender ist das Knackgeräusch aus dem Tretlagerbereich. Nach der „Reparatur“ in England war es ja ein paar Tage komplett weg. Dann fing es mit einem leichten, gelegentlichen „Nic“ wieder an und entwickelte sich nach mehreren Tagen zu einem ausgewachsenen, regelmäßigen „Knack“. Gestern war es dann schon ein Doppelton bei jeder Pedalumdrehung: „Knick-Knack“. Ich glaube auf die nächste Radtour sollte ich doch etwas mehr Werkzeug mitnehmen oder zumindest etwas gängigere Teile verbauen, damit ein „Experte“ mir vor Ort weiterhelfen kann. Ich hoffe für meine letzten 900 km bis nach Hause bekomme ich das noch entschärft. Der „Experte“ hat übrigens Kopfhörer empfohlen.

2 Verkehr. Egal wohin die Reise geht, der unendliche Strom an Blechkisten ist immer das Nervigste. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Alle Hoffnungen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Menschen durch Klimawandel oder Spritpreise mal grundlegend ändern könnte, habe ich begraben. Elektroautos nerven auch nicht weniger als Verbrenner. Wenn man dem entgehen will, bleibt einem wohl nur sich ganz in die „Wildnis“ zurück zu ziehen.

1 Keine Christine. Bei allem Ärger über Wetter, Läuse, Lärm, Autos, Motorräder, … das schlechteste an dieser Radtour war ganz eindeutig, dass meine Frau nicht dabei war und ich die schönen Momente nicht mit ihr Teilen konnte. Ich weiß, dass solche Radreisen nichts für sie sind, aber nach dieser „Übung“ in Linksverkehr traue ich mich ja vielleicht doch mal mit dem Campervan auf die Insel. Im Süden gibt es noch einiges zu entdecken.

Die Top 10 der guten Dinge:

10 Kaffee. Das es im Land des Tees soviel guten Kaffee und soviel nette Cafés gibt, hat mir jeden Tag mehrmals Freude gemacht. Und wenn es mal kein Café gab, dann gab es im nächsten Supermarkt, Kiosk oder Tankstelle einen guten Kaffeeautomaten von Costa (oder einem der Nachahmer).

9 Gelbe Regenjacke. Niemals wollte ich so eine knallgelbe Regenjacke haben. Aber seit der Reißverschluss meiner alten Jacke mitten im englischen Dauerregen das Zeitliche gesegnet hat, bin ich sehr froh darüber. Sie ist nicht so leicht und atmungsaktiv wie meine alte Goretex-Jacke, aber sie hat mich oft gewärmt und trocken gehalten und ich staune wie gut so eine Jacke für £ 25 sein kann.

8 Irische Seitenstreifen. Nach den bescheidenen Radwegen in England habe ich mich so oft über diese einfachen Seitenstreifen in Irland gefreut. Man kommt auf einer großen Straße mit viel Verkehr schnell voran und ist trotzdem ganz entspannt.

7 Blick in Spiegel. Seien wir ehrlich. Wir sind alle eitel und nach ein paar Wochen auf dem Rad macht es einfach wieder richtig Spaß, sich im Spiegel zu sehen. Da hängen einige Kilogramm Fett weniger am Körper rum. Schade nur dass der Körper meint, er kann auf Radtour ruhig auch Muskelgewebe vom Oberkörper verbrennen.

6 Stonehenge & andere Steine. Neben Stonehenge standen auch Snowdonia und der Giant‘s Causeway auf der Liste der 101 Orte, die man unbedingt besucht haben soll. Auf der Liste kann ich jetzt also drei weitere Haken machen. Es waren auch alles würdige Sehenswürdigkeiten mit entsprechend vielen Touristen. Das beste ist, dass solche Orte einem überhaupt einen Anlass geben zu reisen.

5 Game of Thrones. Wie sagt Tyrion Lannister in der letzten Folge: „There is nothing more powerful than a good Story“. Eigentlich wollte ich Game of Thrones nie gucken. Ich gucke auch sonst wenig Serien. Außerdem war ich genervt weil ich die Bücher gelesen bzw. als Hörbuch gehört hatte und diese nie zu einem Ende gefunden haben. Angefangen habe ich dann erst als ich mit Krebs zuhause lag, irgendwie die Tage rum kriegen musste. Ich wusste, dass die Fernsehserie mittlerweile weiter ist als die Bücher und dachte, dann kann ich mir ja anschauen, wie die Geschichte ausgeht. Richtig übergesprungen ist der Funke dann als ich bei dem gescheiterten Versuch wieder mit Rad zu reisen in Pamplona im Hotel lag und im Fernsehen etwas über Drehorte ganz in der Nähe gesehen habe. Die habe ich dann gesucht und besucht. Aber auch unabhängig von meiner persönlichen Verbindung finde ich faszinierend, wie die Serie zu einem internationalen Kulturphänomen geworden ist. Geschrieben von einem amerikanischen Autor. Produziert von einem amerikanischen Fernsehsender. Realisiert in einem nordirischen Filmstudio mit spektakulären Drehorten in Marokko, Malta, Spanien, Kroatien, Island, die heute alle dazu beitragen, dass der Tourismus in Nordirland boomt und neben vielen spanischen Touristen auch mich hierher gelockt hat.

4 British Breakfast. Die Art und Weise wie Briten frühstücken gefällt mir wirklich super und hat es nur ganz knapp nicht in die Top 3 meiner Radreise nach Westeros geschafft. Am liebsten habe ich das Frühstück so gegen 12 Uhr oder auch später. Sehr gerne habe ich auch die irische Variante genommen, die sich nur in Details unterscheidet. Oft gibt es da noch einen Black und/oder White Pudding dazu. Das schmeckt so ähnlich wie Haggis in Schottland oder Punken und Knipp, die mein Vater früher beim Schlachten gemacht hat.

3 Pubs. Ein echtes Highlight der ganzen britischen Inseln sind natürlich die Pubs. Ich mag den Stil in dem sie eingerichtet sind und die Art und Weise, wie hier verschiedenste Menschen ganz locker zusammen kommen. Ich trinke gerne Stout, was man auch in jedem englischen Pub bekommt. Oft gibt es Live-Musik. Häufig ohne großes Tam-tam. In einer Ecke sitzt einfach jemand und spielt Gitarre, Fidel oder Flöte. Der Höhepunkt der Pub-Szene war natürlich Dublin und es wäre schön, wenn ich hier mal mit meinen Söhnen herkommen könnte.

2 Irische Landschaften. Einsame Straßen. Große kahle Berge. Laut umtoste Klippen. Dazwischen immer wieder Palmen, die mich jedesmal erstaunt haben. Der Wind und der salzige Geruch des Meeres. Unendlich viel grün. Natürlich sieht Irland nicht überall so aus, aber es gibt diese wunderschönen, wilden Abschnitte. Die Fahrt durch Connemara und die Nacht an Malin Head waren meine eindeutigen Höhepunkte der Reise.

Good

Bye

Ireland

Erster Oktober

Waterford - Rosslare

Nach der längsten und intensivsten Dusche seit sehr langem, schlafe komplett nackt im Hotelbett. Es kommen diese Nacht auch keine neuen Bisse dazu, aber das Jucken an den Füßen ist so intensiv, dass ich einige Stunden wach liege. Die Biester haben vor allem unter und zwischen den kleinen Zehen zugeschlagen, wo man Reibung kaum vermeiden kann. Vor allem weil die Stellen auch stark angeschwollen sind. Natürlich hilft Kratzen nicht sondern macht es eher schlimmer. Aber woher nimmt man mitten in der Nacht soviel Selbstdisziplin? Alle Versuche mich mit Scrabble oder Fernsehen abzulenken, klappen auch nicht gut.

Morgens bin ich trotzdem zeitig wach und mache vor dem Frühstück noch einen Gang durch den Ort. Gestern mit den Lichtern hat er mir besser gefallen. Aber ich glaube, da war ich auch einfach besser drauf. Nach dem 4-Sterne Frühstück im Hotel geht es mir schon besser. Ich habe Zeit mich nochmal ins Bett zu legen bevor ich dann gegen 11 Uhr starte. Google schlägt mir jetzt eine Abkürzung mit einer kleinen Fähre über einen Fluss vor. Die Strecke sieht auch nett aus und ich wage das Experiment, obwohl die Frau an der Hotelrezeption noch nie von dieser Fähre gehört hat. Das erweist sich als gute Wahl. Die Landschaft ist schön und auf der Strecke ist deutlich weniger Verkehr. Auf so kleinen Straßen geht es aber auch deutlich mehr rauf und runter und ich freue mich nochmal, dass ich gestern bei den Hauptstraßen geblieben bin. Sonst hätte ich bestimmt nicht soviel Strecke geschafft.

Als ich Rosslare erreiche, vergewissere ich mich zuerst am Fähranleger nochmal über die Abfahrt- und Eincheckzeit. Alles prima. Ich habe genug Zeit mich im letzten Pub mit einem letzten Fish n‘ Chips und einem Stout von Irland zu verabschieden. Erst habe ich Angst, dass es teuer werden könnte, weil der Laden recht nobel eingerichtet ist, es die letzte Speisemöglichkeit vor der Fähre ist und ich beim Bestellen überhaupt nicht auf die Preise geachtet habe, aber die Rechnung ist vollkommen OK.

30. September

Doolin - Waterford

Der Nebel kommt. Das ist so sicher, wie der Regen in England. Ich hab es bereits gestern Abend gespürt als ich noch für ein Pint in den Pub gegangen bin. Ich hatte zwei ruhige Tage und gar nichts stressiges, aber wenn die Bewegung fehlt, dann kommt der Körper mit den sich lösenden Mengen Schwermetall nicht mehr klar und der Nebel zieht auf. Heute Morgen nach dem Kaffee ist er jetzt sehr deutlich zu spüren und ich brauche ziemlich lange bis ich das Zelt abgebaut und alles eingepackt habe. Eigentlich wollte ich um 8 Uhr auf dem Rad sitzen. Jetzt ist es fast 10 Uhr bevor ich starte.

Allerdings habe ich in der Nacht auch nicht gut geschlafen. Anscheinend habe ich mir in einem der Hostels irgendwelches Ungeziefer eingefangen. Den einen oder anderen Biss habe ich in den letzten Tagen schon gespürt, aber richtig unangenehm ist es erst diese Nacht geworden. Jetzt sind die Füße und Arme voll mit stark juckenden Stellen. Ich schätze, dass die Biester irgendwo in den Kleidern sitzen, aber zu sehen ist nichts. Am liebsten würde ich jetzt meine ganze Wäsche auf einmal in eine Waschmaschine stecken um dem Ungeziefer ein schnelles Ende zu bereiten.

Nur blöd das ich die Fähre jetzt für morgen Abend fix gebucht habe und mir die Zeit dazu fehlt. Auf dem Rad läuft aber alles gut. Als ich nach 40 km zum Frühstück anhalte, ist der Nebel verflogen. Das Jucken ist unterwegs auch erträglich. Nur die Schuhe und Socken muss ich ausziehen. Trotz des kühlen Wetters fühlen die Füße sich in den Badeschlappen wohler. Das ist wirklich schön an meinen neuen Barfuß-Pedalen. Man kann prima in Badesandalen oder sogar Barfuß damit fahren und heute mache ich wirklich Strecke. Die vorgeschlagene Fahrradroute ignoriere ich komplett und halte mich an die Hauptstraßen. In England und Irland habe ich damit deutlich bessere Erfahrung gemacht.

Das Prinzip bewährt sich auch heute. Teilweise gibt es einen Seitenstreifen, aber nicht immer. Manchmal ist die Straße auch wie eine Autobahn ausgebaut. Ich komme mit allem klar und gut voran. Es geht durch bekannte Städtenamen wie Limerick (wie die fünfzeiligen Spaßgedichte) und Tipperary (Das aus dem Lied). Als ich gegen 17 Uhr die Hälfte der 280 km geschafft habe, gönne ich mir noch einen Café und will danach solange ausrollen, wie es noch gut läuft. Je mehr ich heute schaffe um so entspannter ist es morgen. An eine Unterkunft denke ich heute gar nicht. Wenn ich genug habe, nehme ich einfach das nächste Hotel das kommt. Für meine letzte Nacht in Irland akzeptiere ich dann auch die typischen Hotelpreise von über € 100. Bislang hat meine teuerste Unterkunft € 94 gekostet. Die meisten Campingplätze und Hostels lagen so bei € 20.

Entschleunigung

Doolin + Cliffs of Moher

28./29 September

Ich habe 4 Pubs in Doolin gezählt. Dazu kommen noch diverse Restaurants, Hotels und Cafés in denen man auch Bier trinken kann. Nicht schlecht für einen Ort, der nur aus ein paar lose verstreuten Häusern besteht und nichtmal einen Laden hat. Natürlich funktioniert das nur durch den Tourismus. Die Cliffs of Moher sind in der Nähe und es gibt eine Fähre zu den Aran-Island.

Ich fange den Tag ganz langsam an, weil ich ja weiß, das ich hier jetzt zwei Tage Zeit habe. Erstmal in Ruhe Kaffee trinken. Den kann man sich in der Küche des Campingplatzes umsonst machen. Wahrscheinlich spare ich allein durch den kostenlosen Kaffee mehr Geld ein als ich für den ganzen Campingplatz bezahle. Dann schreibe ich Bericht und ein paar Nachrichten und schaue mich im Ort um. Als ich endlich zu den Cliffs aufbreche ist es bereits 12 Uhr. Eigentlich will ich komplett darauf entlang wandern, aber der Wanderweg ist wegen Erdrutsch und Bauarbeiten gesperrt und verriegelt.

Stattdessen verbringe ich ein paar Stunden an der „offiziellen“ Besichtigungsstelle. Hier ist alles für viele Touristen eingerichtet. Es sollen über eine Millionen pro Jahr sein, aber alles ist gut organisiert. Es gibt reichlich Parkplätze für Autos und vor allem für Busse. Restauration und Souvenirladen sind wie eine Hobbit-Höhle unter die Erde verlegt und passen sich schön ins Landschaftsbild ein. An den Klippen kann jeder sein Foto und Selfie so machen, dass die Besuchermassen nicht darauf zu sehen sind. Am Giants Causeway war es nahezu unmöglich ein Foto zu machen ohne einen anderen Touristen darauf zu haben. Ich schaffe das Kunststück mich hier zwei Stunden aufzuhalten ohne Geld auszugeben.

Weil ich reichlich Zeit habe fahre ich die Klippen zur anderen Seite herunter um im nächsten Ort einen Laden zu suchen. In der Campingplatz-Küche kann man sich prima selber versorgen, wenn man denn Vorräte dabei hat. Ich kaufe Black Pudding und Baked Beans und mache mir am Sonntag mein eigenes Frühstück mit meinen Lieblingszutaten. Die Menge reicht locker für 2-3 Personen. Oder für einen Radfahrer.

Am Sonntag freue ich mich den ganzen Tag über den Aufenthaltsraum des Campingplatzes und darüber, dass es Wetterberichte gibt. Draußen ist es wirklich scheußlich. Es regnet und der Wind kommt heftig aus der Richtung in der ich weiter muss. So einen Tag will man nicht auf der Straße verbringen. Ich schreibe viel und habe im „Wohnzimmer“ des Campingplatzes einen entspannten Tag. Nur nach meinem Zelt muss ich mehrmals schauen. Ich habe es zwar windgeschützt hinter einer Mauer aufgebaut, aber heute bläst es natürlich genau aus der anderen Richtung. Ich wäre nicht überrascht, wenn mein Zelt heute davon fliegt oder der dünne Stoffe zerreißt, aber mein „Castle“ schlägt sich tapfer. Nur die Schnüre muss ich mehrmals nachspannen und die Heringe wieder komplett eintreten.

Jetzt habe ich auch meine Fähre zurück aufs Festland gebucht. Sie geht am Dienstag Abend. Somit habe ich zwei Tage Zeit um die Insel einmal zu überqueren und die 280 km bis Rosslare zurück zu legen. Unter normalen Bedingungen sollte das klappen. Mit einem Wind wie heute wäre es kaum möglich, aber für die nächsten Tage sieht der Wetterbericht ganz OK aus. Und jetzt muss ich den noch letzten der vier Pubs in Doolin ausprobieren.

Entscheidungen

27. September

Clifden +12 - Doolin

Ich habe meinen Aufbruch am Ruhetag gestern gut vorbereitet, damit ich heute schnell los komme. Die Zeit für zwei Tassen Kaffee nehme ich mir trotzdem. Als ich um acht Uhr auf der Straße bin, kämpft die Sonne noch mit einer schwarzen Wolke. Das gibt immer wieder ein spektakuläres Licht über der wilden Landschaft. Es gibt mächtige Berge aber auch große Flächen mit flachem Moorland.

Nach einer Stunde setzt die Sonne sich endgültig durch und scheint mir genau ins Gesicht. Dieses Connemara ist bislang eindeutig die schönste und wildeste Ecke, die ich von Irland gesehen habe. Es würde einen nicht wundern, wenn hier Herden von Gnus oder Büffeln durch die Ebene ziehen würden. Das Zeichen für den Wild Atlantic Way, sieht für mich eh so aus, als hätte ein indianischer Medizinman ein Symbol für großes Wasser gemalt. Teilweise folge ich dem WAW heute wieder, teilweise finde ich aber auch noch kleinere Straßen mit noch weniger Verkehr.

Straßen sind etwas tolles, denke ich mir während ich durch die Landschaft gleite. Die vier belgischen Wanderer mit denen ich gestern Abend gesprochen habe, haben ungefähr eine Woche für meine Tagesetappe durch Connemara gebraucht. Natürlich hatten sie dabei auch noch mehr Wildnis und weniger mit Verkehr zu tun. Das Hostel im Nirgendwo war ihre letzte Station. Wahrscheinlich gibt es das Hostel auch dort, weil es ein guter Start- und Endpunkt für eine Wanderung durch die Berge von Connemara ist.

Je dichter ich an Galway komme um so normaler wird die Landschaft und um so dichter der Verkehr. Als ich die Stadt gegen 12 Uhr erreiche, habe ich schon 80 km geschafft. Ich vertrödele einige Zeit in der Stadt. Kaufe ein Souvenir für meine Frau, trinke einen Kaffee und schlendere durch die Straßen. Bevor es weiter geht, stärke ich mich noch mit Fish n Chips n Stout. Der Fisch und das Bier sind gut, aber der Berg Pommes liegt mir danach ganz schön schwer im Magen. Ich beschließe beim nächsten Mal besser darauf zu verzichten. Beim Weg aus der Stadt gibt es viel Stau an dem man auch mit Fahrrad schlecht vorbei kommt. „Burn fat, not oil“ steht auf einem Schild mit großem Fahrradsymbol. Macht hier nur keiner.

Hinter dem Ort lichtet sich der Verkehr aber endlich und nach einem doppelten Espresso ist auch der Pommes-Stau im Verdauungstrakt aufgelöst. Ich bin unschlüssig über die weitere Strecke. Eigentlich wollte ich nach den Cliffs of Moher Richtung Fähre fahren, aber nach dem schönen Connemara bin ich versucht doch noch bis zu den Highlights im Süden, Ring of Kerry und Dingle-Halbinsel weiter zu fahren. Außerdem ist für übermorgen ein Tag mit reichlich Regen für ganz Irland gemeldet, den ich lieber nicht auf dem Rad oder im Zelt erleben möchte. Weil das Wochenende naht sind Hotels für den Tag auch rar und teuer.

Ich bin genervt, von der Entscheidung die ich treffen muss. Wie meistens läuft Nachmittags sowieso alles zäher als am Vormittag. Das Wetter ist jetzt auch durchwachsen. In der Sonne ist es angenehm, aber wenn die Sonne sich hinter einer Wolke oder später am Nachmittag hinter einem Berg versteckt, macht der Wind alles sofort kalt und unangenehm. Ich möchte heute gerne noch Doolin erreichen. Dort gibt es Campingplätze und es ist ein guter Ausgangspunkt um die Cliffs of Moher zu besuchen. Außerdem hat Tim mir das kleine Dorf sehr schmackhaft gemacht. Dort würde es mehr Pubs als Häuser geben. Vielleicht waren es auch mehr Pubs als Einwohner. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.

Die letzten 30 km sind dann nochmal sehr anstrengend. Der Körper ist müde und die Straße ist auch nicht die Beste, aber es geht auch nochmal wunderschön direkt am Atlantic entlang. Es gibt wenig Autos und wenig Häuser, aber viele Felsen, die vom anbrausenden Ozean über Jahrmillionen rund geschliffen wurden und Kühe mit zerzaustem Fell, die hier ganzjährig im Wind stehen und das Gras kurz halten.

Als ich Doolin endlich erreiche bin ich erschöpft, aber das kleine Dorf gefällt mir gut. Der Campingplatz hat einen schönen Aufenthaltsraum. Ich beschließe den Regentag hier auszusitzen. Dann habe ich auch genug Zeit die Klippen ausgiebig zu erkunden und mich vom Atlantic endgültig zu verabschieden. Auf die gute Entscheidung gönne ich mir einen Burger und ein Pint im Pub. Freudig stelle ich fest, dass der Pub eine gut sortierte Auswahl an Craft-Beer hat.

Ruhetag

26. September

Connemara

25. September

Westport - Clifden + 12

Als ich aufwache, rast mein Herz ganz schön. Der Körper hat an an den 180 km gestern wohl noch zu knabbern. Im Pub ist es auch nicht bei einem Pint geblieben. Außerdem hatte ich noch eine Pizza „Apache Dynamite“, mit der die Verdauung anscheinend auch noch nicht fertig ist. Als ich morgens durch die Straßen von Westport auf der Suche nach dem ersten Kaffee streife, weiß ich mal wieder gar nicht wohin ich beim überqueren der Straße schauen muss. Die Straßen sind heute morgen aber auch sehr komisch und die Autos sehr schnell.

Gestern im Pub hat mir ein Chris aus Polen, der seit 14 Jahren hier lebt, mehrmals gesagt, dass ich mir unbedingt Achill Island anschauen muss. Er hat von der höchsten Klippe und dem schönsten Strand geschwärmt. Außerdem wurde dort vor zwei Jahre „The Banshees of Inisherin“ gefilmt. Heute morgen beim Früstück schwärmt ein Wanderer vom Croagh Patrick, den er gleich zum dritten Mal besteigen will. Das ist der Berg, den ich gestern Abend bereits gesehen habe. Wie vermutet ist er heilig. Der Legende nach hat St. Patrick auf dem Berg 40 Tage lang gefastet und alle Schlangen aus Irland vertrieben. Es gäbe in dieser Region also reichlich zu sehen und zu tun. Mir gefällt der Ort Westport auch sehr gut. Er wurde mal auf dem Reißbrett geplant und die Symmetrie gibt ihm etwas sehr gemütliches.

Schließlich bleibe ich trotzdem bei meinem Plan. Ganz gemütlich rolle ich heute auf kleinen Küstenstraßen durch Connemara. An den Aussichtspunkten mache ich viele Pausen. Den Berg und auch die Insel kann ich dabei noch mehrere Stunden sehen. Das reicht mir auch. Beide sehen sehr wild und sehr karg aus. Überhaupt bin ich überrascht, dass es in Connemara nochmal ganz anders aussieht als im Rest von Irland. Hier ist richtig Wildnis. Es gibt auch hier ein paar Farmen mit grünen Wiesen, aber der größte der Landschaft besteht eher aus Heide, Moor und großen kahlen Bergen. Mal sind die Straßen ruhig mit wenig Verkehr und mal sind sie einsam mit gar keinem Verkehr. Die Schafe liegen schon mal mitten auf der Straße und kümmern sich einen Scheiß darum, wenn doch mal ein Auto oder ein Radfahrer vorbei kommt.

Das ist hier bislang eindeutig der schönste und wildeste Teil von Irland und ich bin mittlerweile halb rum um die Insel. Es ist aber auch kalt geworden. Die Jacke habe ich den ganzen Tag an und über die Handschuhe denke ich zumindest häufiger nach. Ich beschließe, dass ich nicht mehr Zelten will und das ich meine nächste große Radreise doch lieber wieder mitten im Sommer oder irgendwo im Süden machen will. In den Bergen muss ich mich mehr anstrengen als ich heute vor hatte. Es geht ganz schön hoch und von vorne kommt ein steifer Wind.

Ich merke, dass mein Körper platt ist und dass ich einen Ruhetag brauche. Ich komme an ein paar einsamen Bergseen vorbei und sehne mich nach der nächsten Kaffeepause und einem Applepie. Am Ende eines besonders großen Bergsees sehe ich auch endlich ein paar Häuser. Aber die sind noch ganz klein und ganz weit Weg und der Gegenwind ist hier ein echtes Biest. Als ich endlich dicht heran bin, sehe ich das der See sich noch für einige Kilometer in ein Seitental erstreckt, dass ich auch noch komplett umrunden muss. Ächz. Vielleicht hätte ich heute lieber in Westport bleiben sollen. Da war es doch so nett.

Als ich die Häuser endlich erreiche, lerne ich drei Dinge:

1. Eigentlich fängt Connemara hier erst an.

2. Der Bergsee ist kein See sondern das Meer. Ich bin am Killary Fjord. So können einen kühles Wetter, kahle Berge und Gegenwind täuschen. Ich habe mich hier wie im Hochgebirge gefühlt.

3. Ein Applepie wird nicht reichen um meine Energiereserven aufzufüllen.

Ich kaufe erstmal den kleinen Laden leer und bestelle mir danach noch ein Irish Stew im Restaurant. Das hier ist viel größer als das Erste, dass ich vor ein paar Tagen hatte, aber beide sind bei weitem nicht so gut, wie das was meine Frau mir zu meinem Geburtstag gemacht hatte. Vielleicht sollte ich mal eins an einem weniger touristischen Ort Essen. Hier in Leenaun am Ende des Killary Fjords stehen nur eine Handvoll Häuser und die Leben alle davon Touristen etwas zu verkaufen. Die meisten Touristen kommen mit Bussen und machen hier nur kurz Pause.

Wild Atlantic Way of Life

24. September

Donegal - Westport

Ich starte mit dem Vorsatz heute mal richtig Strecke zu machen. Und alles fängt sehr gut an. Blauer Himmel. Schöne Landschaft. Viele grüne Hügel. Zwischendurch Berge und beeindruckende Klippen. Immer mal wieder ein Blick auf den Atlantic, der von hier ohne Unterbrechung bis Amerika reicht. Ein fitter Körper. Eine gute geölte Maschine. Ein Seitenstreifen ganz für mich alleine. Die Kilometer schmelzen wie Eis in der Sonne.

Morgens mache ich noch eine kleine Extratour. Mullaghmore Head wird als Highlight auf meiner Irland-Karte ausgewiesen und liegt direkt an der Strecke. Ich fahre die Schleife um die schöne kleine Halbinsel. Eine Blondine verkauft mir einen Cappuccino aus ihrer schicken kleinen Café-Hütte. Sie fliegt morgen mit ihrem Mann nach Paris und hat noch kein Hotel gebucht. Sie freut sich, dass ich ihr noch ein paar Tipps geben kann und ich muss ihr „Montmatre“ aufschreiben.

Nachmittags wird es irgendwann zäh. Die Sonne und der Seitenstreifen sind verschwunden. Die Leichtigkeit im Körper auch. Bei den vielen kleinen Hügel spüre ich Säure in den Beinen. Aber ich habe jetzt Westport als heutiges Ziel angepeilt. Dort bin gibt es günstige Unterkünfte und ich bin zurück an der Küste und an der Grenze zu Connemara. Aber mit 180 km wäre das auch die längste Strecke auf der diesjährigen Reise. Als ich gegen 18 Uhr einen Snack in Swinford nehme fehlen mir aber immer noch fast 50 km und mir kommen starke Zweifel, ob ich solche langen Strecken noch in mir habe.

Noch möchte ich aber nicht aufgeben. Zuerst hilft mir Bruce Springsteen. Ein alter Song von ihm hat sich als Ohrwurm in mir festgesetzt. In Dublin und Belfast habe ich ihn mehrmals in den Pubs gehört. Zuerst konnte ich das Lied gar nicht zuordnen, weil es sich mit anderem Sänger und anderen Instrumenten auch irgendwie ganz anders und viel irischer anhört. Jetzt liefert es mir aber den perfekten Soundtrack um durchzuhalten. „You can‘t start a fire. You can‘t start a fire without a spark! …“. Danach kommt auch der Seitenstreifen und die Sonne nochmal zurück. Sie scheint mir jetzt direkt ins Gesicht. Für die letzten zwanzig Kilometer verwandelt sich die Straße in eine Art Autobahn. Es gibt zwar keinen Seitenstreifen mehr, aber mit zwei Spuren und ganz wenig Verkehr ist das auch kein Problem. Dafür ist der Asphalt vom feinsten.

Going home

23. September

Malin Head - Donegal

Vielleicht haben die Götter mein Opfer akzeptiert. Ich glaube es war würdig und ich war bescheiden in meinen Wünschen. Zumindest senden sie mir einen Lichtstrahl aus den dunklen Wolken und ich darf den schönsten Zeltplatz meiner ganzen Reise genießen. Oben auf den Klippen an Malin Head gibt es viel wildes Grasland mit weichem Boden und ein paar alte Ruinen als Windschutz. Die anderen Besucher verschwinden nach dem Sonnenuntergang alle und ich habe den Ort gestern Abend und heute morgen fast für mich alleine. Nur ein paar vereinzelte Wohnmobile haben sich hier auch einen romantischen Parkplatz für die Nacht gesucht.

Jetzt bin ich also auf dem Heimweg. Das fühlt sich auch gut an. Wobei meine Route nicht ganz direkt ist. Der „Wild Atlantic Way“, die gut markierte (und vermarktete) Küstenstraße im Westen von Irland ist 2500 km lang. Es gibt aber viele Möglichkeiten abzukürzen, wovon ich reichlich Gebrauch machen werde. Aber einige Highlights, wie Connemara und die Cliffs of Moher möchte ich noch mitnehmen. Bis ganz in den Süden zum Ring of Kerry und nach Cork werde ich wohl nicht mehr fahren. Wenn ich genug habe überquere ich die Insel und steuere die Fähre in Rosslare an.

Meine Heimreise läuft gut. Es ist zwar bewölkt und kalt, aber trocken und ohne Gegenwind. In einer Touristeninformation bekomme ich noch eine schöne Karte des WAW (Wild Atlantic Way) mit Beschreibungen aller Highlights. Ob wildcampen in Irland eigentlich erlaubt ist, erkundige ich mich noch. Der Gesichtsausdruck verrät mir schon, dass die liebe Frau keine Ahnung hat, aber die Antwort finde ich trotzdem gut: „I don‘t think so, but you know, that is completely up to you.“

Als es abends Zeit wird über eine Unterkunft nachzudenken, ist mir eher kalt und ich finde ich habe ein Hotel verdient. Ich buche das billigste, was es in der nächsten Stadt, Donegal, gibt. Damit ist es immer noch die teuerste Unterkunft meiner bisherigen Reise. Aber es ist auch sehr gemütlich und gut organisiert und es gibt ein warmes weiches Bett, eine Dusche und ein tolles Frühstück. Abends kann man noch Live-Musik und ein Pint im genießen und danach eine Chipstüte im Bett. Ich beschließe, dass ich mir das auf meiner Heimreise jetzt öfter mal gönnen werde. Ca. 130 km habe ich bereits geschafft, obwohl ich heute Morgen noch lange auf den Klippen herum gelaufen bin und nachmittags dreimal ein Kaffeestop gemacht habe. Der erste Stop war nur ein Kaffee. Der zweite Stop war mit „Full Irish Breakfast“ und der letzte Stop am Nachmittag mit Apple Pie.

Wendepunkt

21. September

Bushmills - Malin Head

Gestern Abend bin ich in einem Hostel gelandet. Es liegt direkt am Giant’s Causeway und kostet nur £ 20 die Nacht. So ein warmes Bett hat schon was für sich. Auch schön, dass man sich morgens einen Kaffee machen und damit zurück ins Bett gehen kann. Das beste war aber die Waschmaschine. Meine Kleider riechen heute Morgen viel besser und es ist eine Freude sie wieder anzusehen. Nach soviel Körperpflege telefoniere ich am Sonntagmorgen auch lange mit meiner Frau.

Es ist schon interessant, was für ein buntes Volk in so einem Hostel aufeinander trifft. Junge Leute aus Frankreich und Italien sind noch das normalste. Eine komplette indische Familie. Amerikanische Teenager, die alles „Awesome“ finden. Ein chinesischer Geologe, der mir auch erklären kann, wie diese besonderen Steinformationen entstanden sind. Irgendetwas vulkanisches. Ist auch schon ein paar Millionen Jahre her. Und ein großer Schwarzer mit stark französischen Akzent managt alles. Er ist nicht der Chef und auch nicht der einzige Angestellte, aber immer wenn es irgendwelche Fragen oder richtige Arbeit gibt, geht nichts ohne den großen Schwarzen.

Nur Spanier treffe ich zu meiner Überraschung nicht im Hostel. An fast jeder Sehenswürdigkeit hört man ganz viel Spanisch. In Spanien scheint Game of Thrones Tourismus ein ganz großes Ding zu sein. Rein zufällig bin ich ja auch mal durch eine spanische Fernsehsendung darauf gestoßen.

In Bushmills könnte ich mir noch die Destillerie ansehen. Das ist hier auch ein Touristenmagnet. Aber Whiskey interessiert mich nicht so. Dafür gönne ich mir noch ein großes Frühstück. Morgens brauche ich zwar kein Essen, aber wer weiß, wann es wieder etwas gibt. Als ich gestern Mittag Hunger bekommen habe, gab es nur Fastfood und Süßigkeiten. Danach hat sich mein Magen über die schlechte Nahrung beschwert.

Auf meinen letzten Kilometern in Nordirland verzeichnet meine „Westeros“-Landkarte, die ich mittlerweile habe, noch drei Drehorte. Als gewissenhafter Beamtensohn fahre ich die natürlich auch noch ab. Ein großer Strand mit Dünen, an denen Jamie Lannister und Bronn gegen Dornische gekämpft haben. An die Szene kann ich mich gut erinnern. Heute stehen aber Autos darauf und ein paar Verrückte (inklusive mir) baden in dem kalten Wasser. Eine alte Tempelruine, in der Melisandre irgendetwas oder irgendwen verbrannt hat. Ein Landschaftspark mit viel Grasland, durch das die Dhotraki geritten sind.

Diese Grasland-Szenen waren, glaube ich, gar nicht so leicht zu drehen in Nordirland. Es gibt hier zwar Gras ohne Ende auf der grünen Insel, aber alles ist mit Zäunen, Hecken, Mauern und Pforten in kleine Flächen aufgeteilt. Für mich ist es immer schwer bis unmöglich abends ein kleines Fleckchen für mein Zelt zu finden und für das Filmteam dürfte es noch schwieriger gewesen sein, eine Fläche zu finden, die im Film wie eine große, wilde Grassteppe aussieht. Aber generell ist die Kooperation zwischen dem Filmstudio und dem nordirischen Tourismusverband eine große Erfolgsstory. Wahrscheinlich musste der Meister des Tourismus viel Geld dafür an das Filmstudio zahlen, aber es zieht auch wirklich viel Touristen. Mit der Westeros-Landkarte, die ich jetzt habe, ist es auch noch einfacher und macht noch mehr Spaß, die Drehorte zu suchen und zu besuchen. Eine malerische Burgruine auf einer Klippe ist nicht in der Karte verzeichnet, aber für mich ist offensichtlich, dass diese Burg von Drachen niedergebrannt wurde.

Nachmittags werde ich von zwei DeLorean überholt. Das ist die Zeitmaschine bzw. das Auto aus „Zurück in die Zukunft“. Ich bin mir nicht sicher, ob diese hier auch mit Zeitmaschine ausgestattet sind, aber ich vermute schon, denn eine Stunde später fahren sie nochmal an mir vorbei und dahinter ist wieder der gleiche hässliche Toyota.

Mit meinem Fahrrad habe ich ja auch meine eigene Zeitmaschine. Nach dem ich jetzt ca. einen Monat damit unterwegs bin habe ich zumindest das Gefühl, die Lebensuhr wieder ein paar Jahre zurück gedreht zu haben. Und was will ich schon mit einer richtigen Zeitmaschine, mit der man wie im Film in die eigene Vergangenheit zurück reist. Ich habe die beste Ehefrau gefunden, die man nur haben kann. Alle anderen Entscheidungen im Leben sind eh nicht so wichtig und wer weiß, ob man die dann besser hinbekommt.

Giant’ Causeway

I have been to Westeros

Travelled the King’s Road

Visited Pyke and the Iron Islands

The King‘s Road

21. September 2024

Ballycastle - Bushmills

Das war mal wieder eine kalte Nacht. Morgens versteckt sich die Sonne auch noch blöd hinter Bäumen anstatt mich zu wärmen. Dafür stoppe ich dann erstmal lange im nächsten Café in Ballycastle. Es ist ins Hotel integriert und sehr beliebt. Mein Körpergeruch scheint doch noch nicht so schlimm zu sein, denn mein kleiner Tisch am Fenster wird bald von vielen Menschen bevölkert. Es sind aber alles Stammkunden. Vielleicht wollen sie ihren Stammplatz, nicht einfach wegen einem stinkigen Radfahrer aufgeben.

Ich habe jetzt definitiv die Nordküste von Nordirland erreicht. Gestern gab es kaum etwas zum Fotografieren und dafür knipse ich mir heute die Finger Wund und diverse Male den Akku leer. Mir graut schon davor, dass ich die ganzen Bilder noch durchsehen und auswählen muss. Eine Sehenswürdigkeit jagt in dichter Reihenfolge die nächste. Zum Radfahren komme ich immer nur an kurzen Abschnitten dazwischen. Die Hängebrücke von Carrick-a-Rede macht den Anfang. Diese verbindet eine kleine Felseninsel mit dem Festland und wird schon seit hunderten von Jahren von Lachsfischern benutzt. Für die heutigen Touristenmassen sind nur die Seile etwas erneuert und modernisiert worden. Den Abschluss macht der Giant‘s Causeway. Das ist eine ganz seltsame Felsformation, die wie ein großer Treppenweg ins Meer führt und eindeutig die größte Touristenattraktion in Nordirland. Auf solche Menschen-, Auto- und Busmassen war ich auch nicht vorbereitet.

Und dazwischen habe ich noch diverse Drehorte von Game of Thrones gesehen, die hier aber im Gegensatz zu allen bisherigen auch sehr spektakulär sind. Gewaltige Klippen gesehen, über die Drachen geflogen sind. Grassteppen, die von den Dothraki beritten wurden. Ein großer Steinbruch, in dem die Armee des Königs ihr Lager aufgeschlagen hat. Der Hafen und Strand von Balintoy, der als Double der Eiseninseln eine fantastische Arbeit gemacht haben. Und als Höhepunkt aller nordirischen Game of Thrones Drehorte war ich bei den Dark Hedges. Eine berühmte Allee aus 250 Jahre alten Buchen, die als King‘s Road gefilmt wurde. Das sie asphaltiert ist, war mir in der Serie entgangen. Erstaunlich auch, dass man auf der King‘s Road ganz Westeros durchqueren kann. Die Straße ist nur ein paar hundert Meter lang.

Causeway Coastal Road

20. September

Belfast - Ballycastle

Meine Strategie gestern Abend hat bestens funktioniert. Zuerst war die zweispurige Straße etwas beängstigend. Viele schnelle Autos. Kein Seitenstreifen. Alles sieht ähnlich wie eine Autobahn aus, aber ich sehe nirgends ein Verbotsschild und es hupt auch niemand. Nach ein paar Kilometern erreiche ich dann den Stadtrand von Belfast und eine der Spuren verwandelt sich in eine Busspur, die ich die meiste Zeit für mich alleine habe und auf der ich an vielen stauenden Autos vorbei fahren kann. Es dauert keine halbe Stunde bis ich vor dem gebuchten Hostel stehe.

Ich nehme eine Dusche und schmeiße alle meine Radsachen in den Locker, der zu meinem Bett gehört. Danach schlendere ich noch etwas durch Belfast und gönne mir ein Pint. Als ich den Locker heute Morgen wieder öffne, schlägt mir ein übler Geruch entgegen. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für einen Waschtag. Wenn man nur draußen und auf Campingplätzen ist, merkt man den Geruch gar nicht so.

Eigentlich will ich mich in Belfast mit Dr. Catriona Walsh treffen. Sie ist eine Ärztin, die selber von einer Gadolinium-Vergiftung betroffen ist und versucht an der Situation etwas zu ändern. Ich habe ihr meine Geschichte vor ein paar Tagen geschickt und wir haben grob Verabredet, dass wir uns in Belfast treffen. Auf meine letzten Nachrichten hat sie aber nicht geantwortet. Ich weiß nicht, ob sie zu beschäftigt ist oder ob ihr das Treffen nicht geheuer ist. In der Zeit als ich Pressemitteilungen über das Thema geschrieben habe, wurde ich auch von „Patienten“ kontaktiert, die mir nicht geheuer waren. Und die Leute, die eine zeitlang versucht haben eine Selbsthilfe-Gruppe in Deutschland zu organisieren, haben mir Geschichten erzählt, die man lieber nicht glauben möchte.

Wie auch immer. Ich hab keine Lust länger in der Stadt zu bleiben und will mich bewegen. Auf der Causeway Coastal Route Richtung Norden freue ich mich darüber, dass der Verkehr immer weniger und die Landschaft immer schöner wird. Die Luft ist salzig und die Brandung macht schöne Geräusche. In der Tourist-Info in Larne hat ein älterer Herr große Freude daran, mir die Strecke und die Sehenswürdigkeiten zu erklären. Ich finde es hier schön, auch wenn die Küste sich nicht unbedingt als Fotomotiv eignet. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich da bin, wo ich hin wollte.

In Carnlough soll es noch eine Filmlocation geben. Es ist ein netter kleiner alter Hafen, aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen, was man hier alles entfernen muss, damit es wie das mittelalterliche Braavos aussieht, in dem sich Arya Stark zur gesichtslosen Assassinen hat ausbilden lassen. Schließlich finde ich eine Tafel, auf der erklärt wird, dass hier genau eine Szene gedreht wurde in der Arya auf den alten Stufen aus dem Hafenbecken geklettert ist. Ich glaube, die ganzen Drehorte in Nordirland wurden eher danach ausgewählt, dass sie dicht am Filmstudio sind, anstatt dass sie irgendetwas spektakuläres haben. Von dieser Sorte habe ich jetzt schon eine Menge gesehen.

Am späten Nachmittag bekomme ich eine Nachricht von Catriona, die ein Treffen für morgen vorschlägt. Jetzt bin ich aber schon 100 km von Belfast entfernt. Zeit hätte ich ja genug, aber mit dem Aufbruch heute morgen habe ich das Thema auch irgendwie abgehakt. Außerdem tut mir die Landschaft und die Bewegung hier gerade richtig gut und ich hab wenig Lust in die Stadt und den vielen Verkehr zurück zu kehren um über den Sumpf von Medikamenten, Ärzten, Experten und Regulierungsbehörden zu reden. Ich fahre erstmal weiter und bin mir irgendwann sicher, dass ich Catriona einfach eine Absage schreibe.

Langsam wird es Zeit nach einer Unterkunft zu suchen. Die „Campsites“ an denen ich vorbei komme sind aber meistens Caravan-Siedlungen, in denen die Leute richtig wohnen. Mit einem Reisenden, der abends nur ein Zelt aufschlagen will, kann da keiner etwas anfangen. Dann kommt die Abzweigung zum Scenic Loop nach Torr Head. Davor hat mich schon der Herr in der Touristeninformation gewarnt und hier machen das zusätzlich noch diverse Schilder. Extrem kurvige und extrem steile Abschnitte. Sehr schmale Straße. Nicht geeignet für LKW, Busse, Wohnmobile, …

Dass hört sich natürlich alles sehr spannend und unwiderstehlich an. Kurz darauf pfeife ich aus dem letzten Loch. Das Fahrrad knarzt und ächzt an diversen Stellen. Ich auch. So habe ich den ganze Reise noch nicht geschwitzt und nach Luft geschnappt. Meine Lunge brennt. Meine Gangschaltung ist dafür nicht gemacht. Auf den Abfahrten werden die Bremsscheiben bestimmt heiß genug, um ein Steak darauf zu braten. Ständig geht es steil hoch oder ganz steil runter. Aber es ist auch eine tolle Landschaft. Nachdem es fast den ganzen Tag flach war, bin ich auf einmal weit oben über dem Meer. Ich kann Schottland sehen und es gar nicht weit weg. Das ganze ist in ein schönes, abendliches Licht getaucht und fast ohne nervigen Verkehr.

Winterfell

19. September

Tollymore Forest - Belfast

Ich fühle mich morgens frisch und baue nach einem Kaffee schnell mein Zelt ab. In Newcastle halte ich dann nochmal im Café an. Eigentlich will ich nur einen Cappuccino trinken und einen Bericht schreiben, aber es gibt leckeres Frühstück und man kann sich Bohnen und Black Pudding(!!!) dazu bestellen.

Danach macht mir der Kreisverkehr, in dem ich vor zwei Tagen abgestürzt bin, kaumProbleme. Zum einen ist der Kopf heute klar und zum zweiten ignoriere ich alle Radweg und fließe einfach mit dem Autoverkehr durch.

Mein erstes Ziel heißt Castle Ward. Dort wurde sehr viel für Game of Thrones gefilmt. Man erkennt nur kaum etwas wieder, was mir aber vorher bekannt ist. Die alten Mauern und Innenhöfe wurden zwar viel zum Filmen genutzt, aber hinterher stark mit CGI verändert und ergänzt damit es wie Winterfell aussieht. Ich bin fahre trotzdem vorbei, weil es gerade in der Nähe ist und es zudem ein sehr schöner Landschaftspark ist, dessen Besuch sich auf jeden Fall lohnt. Weiter oben im Norden von Nordirland sollte ich dann auch einige wirklich ikonische Drehorte finden, um die es mir eigentlich geht und die wie Dubrovnik in Kroaten, Essouira in Marokko oder San Juan de Gaztelugatxe in Spanien einen ganz eigenen Charakter haben.

Mit San Juan de Gaztelugatxe fing meine „Beziehung“ zu Game of Thrones Drehorten mal an. Es war in einer ganz schlimmen Phase meiner Krankheitsgeschichte. Ich versuchte trotzdem mit dem Rad zu reisen, weil mir das immer gut getan hat, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich war in Pamplona im Hotel gestrandet und habe stark über Abbruch nachgedacht, als ich zufällig die Doku im spanischen Fernsehen gesehen habe. Ich habe zwar kein Wort Spanisch verstanden, aber die Bilder sahen faszinierend aus und es war ganz in der Nähe und ich habe mich auf den Weg gemacht um diesen ikonischen Ort zu besuchen.

Dieses „Winterfell“ liegt überraschenderweise auch am Meer. An einer großen Bucht. Ich sehe wie eine Fähre zur Halbinsel auf der anderen Seite fährt. Dort sieht es sehr idyllisch und ruhig aus. Für £ 1.30 überquere ich den Meeresarm und fahre auf der anderen Seite weiter Richtung Belfast. Es ist eine ganz kleine Straße direkt am Meer ohne Verkehr. Ich genieße die salzige Luft und muss meine Schuhe ausziehen, weil es so warm ist. Im Meer sehe ich einen Delphin oder kleinen Wal.

Aber die Idylle ist bald vorbei. Richtung Belfast wird der Verkehr immer dichter. Nach einer Stunde bin ich ziemlich geschafft. Nicht vom Radfahren, sondern vom Krach und Verkehr und der Konzentration. In irgendeiner Kette, deren Namen ich vergessen habe, aber die Kanadas beliebtesten Kaffee verkauft, sitze ich jetzt und mache eine lange Pause. Ich regeneriere so gut ich kann und buche mir dann ein Hostelbett im Zentrum von Belfast. Google schlägt mir eine Führung vor, die wieder sehr viel Zickzack enthält und über eine Stunde dauern soll. Ich werde das ignorieren und es so machen, wie ganz früher auf Radtouren. Wenn es in eine größere Stadt geht, nehme ich die größte Straße, die ich finden kann. Dann habe ich den Trubel am schnellsten hinter mir.

The new castle from Newcastle