Amalfi, Atrani and others

Когда мы не заняты работой, может сами стать туристами! Амальфитанская костьера, так богата историей и красотой, что всегда находятся неизвестные места, события, люди, которые могут удивить, показать что-то прекрасное и неожиданное. Дима, один из них. Он живет в Неаполе, любит этот город, знает где можно удивиться и восхититься, продолжает свои исследования. На мотоцикле он показывает не только неаполь, но множество интересных мест по побережью

Дима сказал, что туда нужно ехать когда будет закат…

Он безусловно эксперт, поднимается три раза в неделю, причем нашел свою тропу. Уже несколько лет благодарные туристы пишут Диме отличные отзывы. Мы знакомы лет 8, но забираться на Везувий я никогда не собиралась, мне казалось у ЗЕМЛИ есть места, куда человечкам вовсе не следует совать свой нос! Что хорошего? Везде бываем, все портим…

Случайно узнала, что Дима там ночевал, вот это почему-то и я хотела бы сделать.

В Неаполь приехала утром, из Амальфи целых два прямых автобуса есть: в 5:45 и в 6:20, кто учится и работает там, очень довольны, не надо заботиться о парковке своей машины, и по расписанию идут. A в 14-15 и в 17 часов обратные автобусы, тоже напрямую, всего полтора часа в дороге. Не раз бывала я в Неаполе, все по делам, набегами, отлично понимала, что этот город контрастов заслуживает особого внимания, и, вот до заката целый день я буду носиться по городу с Димой на мотоцикле, он обещал все интересные места показать!

Известна история города: основали греки небольшое поселение в память о погибшей от  неразделенной любви к Одиссею несчастной сирене Partenope. Она до сир пор почитаема в Неаполе, названа его покровительницей, первая  красивая скульптурная группа, которую мы увидели, памятник  Partenope.

В 4 веке до н.э., поселение обезлюдело, море сместилось ниже и был основан новый  греческий город, тесно связанный с Афинами, названный Neapolisom. В 326 году до н.э., римляне завоевали Neapolis, но еще долго главный язык оставался греческим. Во 2 веке н.э. в городе прошли олимпийские игры.  Со временем окраины  и центр перестроились по стандартной планировке принятой римлянами, до наших дней сохранилась самая продолжительная улица: Skappanapoli, делящая город на две части.

Ухоженные чистые цветущие районы современного Неаполя поражают сочетанием древностей с современностью. Posilipo, Vomero, улица Chiaia, это чудесные панорамы,  роскошные виллы, цветущие  сады, пляжи в уютных бухточках, яхты и лодочки у причалов и повсюду запахи пиццы, кофе, крепкий аромат цветущего дикого жасмина. С давних времен аристократы и зажиточные горожане покупали, наследовали, продавали  эти красивые постройки, сейчас если получится снять жилье в этих районах стоимость в месяц от 1200 евро. Еще удивительно, что большая часть города расположена на вулканах, непочтительно с ними обошлись: превратили в стадионы и сады, на «теплых местах» настроили домов, открыли бары, кафе, рестораны.

Только в центре осталось особое место Salfatare, самый опасный европейский вулкан. Там сделали парк, можно погулять по дымным каменистым дорожкам, подышать серой, посидеть в остатках римских терм, помахать неаполитанским красавицам, которые развешивают белье на балконах многоэтажных домов у окраины парка.

Самые народные, это испанские кварталы.  Большой район появился в 1536, когда испанцы владели Неаполем (удивительно, кто только не владел этим городом, но он всегда итальянский). Вице-король Pedro Аlvares Di Тoledo, приказал построить улицу, удобную для прогулок, она до сих пор называется Тоledo. Рядом  отстраивали жилье для испанских солдат, которые охраняли его высочество и городской порядок. В этих узких улицах почти нет солнца, крошечные квартирки первых этажей, выходят прямо на проезжую часть, она же пешеходная, торговая, тут же стоят ведра стульчики… настоящая экзотика. Когда-то криминальная и опасная. Не знаю как там вечерами, но днем очень интересно , познавательно.

Среди этих кварталов переполненные рыбные и фруктовые рынки, разнообразие всякой еды, которую тебе зажарят из выбранных морепродуктов, ее можно есть на ходу, заплатив за большую порцию 5 евро или сесть в маленький ресторанчик, остэрию, тратторию, и попивая местное вино, разглядывать бесконечную толпу, смотреть как торгуются, ссорятся, целуются… Такой стихийный  народный театр!

На Piazza Del Plebiscito,  в сердце  города, снова забастовка или демонстрация, активно народ высказывается… Из своих ниш спокойно взирают на толпу статуи всех неаполитанских королей. Я всегда внимательно рассматриваю , королевские одежды , обувь, представляю все это в цвете… Менялись времена, власти, но никого не сбросили, на всех пьедесталах и пешие и конные  статуи по всему городу, кто лучший, кто худший, если были и делали историю страны, обязательно надо помнить.

Четыре университета в Неаполе, из 960 000 тысяч населения 29 000 тысяч студенты, один из самых старых университетов в Европе, имени Federico 2, был основан в 1224 году , очень впечатляет его мощное здание.

Древнейшая крепость замок Sant Elmo, на холме Vomero, поражает размерами, конструкцией, в виде звезды, круговой городской панорамой и российским гербом над входом.

В 326 году император Римской Империи Константин, делает двуглавого орла своим символом. В 330  переносит столицу в Константинополь, и с этого времени двуглавый орел становится гербом всей  империи. Вскоре церковные каноны разделяют римскую империю на западную и восточную, орел становится гербом  Византии. В 1453  воинами турецкого султана Мехмеда 2, Великая тысячелетняя Византия была разгромлена. Из династии Константина остались два брата, один стал служить султану, второй уехал в Рим. Впоследствии его дочь София Полеолок, стала женой русского царя Ивана 3, с разными дарами привезла в Россию двуглавого орла.

Кarl 5 , в честь которого был помещен двуглавый орел над воротами замка Sant-Elmo, являлся Императором Священной Римской империи, вот, так и вышло, что гербы у нас похожие!

Заглянули в знаменитые катакомбы,  историческая часть была закрыта, а открытая оказалась просто гаражом. Еще одна история города, подземная. Сначала первые христиане  укрывались  там для молитв, позже вырезанные из туфа лабиринты стали местом захоронения, знаю, что там есть древние фрески, надеюсь  еще побывать.Катаясь  по Неаполю, я снова думала: как мало одного дня для этого великого города, как по-разному он живет, обязательно надо приехать и походить пешком.

У Неаполя столько достоинств, что страшные рассказы про бандитов и мусор, никого не пугают! Тысячи туристов возвращаются снова, что бы попасть в этот  бесконечный жизненный вихрь!

 А я, как приехала написала для Неаполя оду:

Прекпасен, честен и велик Неаполь  достославный! Среди времен, веков и книг, Он, как ученый проводник,

К земле обетованной… Где щедрый стол, И добрый взгляд, И солнца переливы!

Неповторим его уклад, Там все легенды живы! Пусть добрый БОГ тебя хранит, И за грехи пускай простит!

View this post on Instagram

A post shared by Италия Мотоэкскурсии🏍Неаполь (@italia_moto_excursions) on Jun 6, 2020 at 11:18pm PDT

View this post on Instagram

Самая высокая точка Неаполя, замок Карла 5

Воскресная прогулка по городу наконец-то вернулась в прежний формат. Это когда ты продираешься через небольшую толпу народу чтобы попасть примерно… везде. Конечно большая часть заведений еще не открыта. Среди местных бытует мнение, что проще этот год переждать. Ну или просто забить на лето. Потмоу что скорее всего летом у нас будет очень определенный вид туристов и это… Местные. Те, кто живет в Неаполе, Салерно, Авеллино или на периферии этих городов. Последних боятся больше всего. Эти люди едут чтобы отдыхать. Не тратить деньги на отдых а буквально. Лежать на пляже и ничего не делать. Многие даже не купаются а просто едят и пьют то, что привезли с собой. Это немного напоминает дикие пляжи того же Сочи. С единственной разницей что дикого у нас просто быть не может из за слишком маленькой территории.

Работать как в прошлом году не получится. Возвращение предстоит долгое и пропитанное страхом. Страхом соседей, которые боятся лишний раз дойти до Амальфи, ведь на пути столько людей каждый из которых, возможно, несет опасность. Страхом рестораторов, которым грозит настоящая уголовная ответственность за несоблюдение новых правил. Страхом владельцев маленьких баров, которые вынуждены выпрашивать у муниципалитетов частичку общественной земли, чтобы расставить столики подальше. И страхом владельцев небольших гостиниц и B&B, которым нужно будет следовать новым правилам и если воспринимать эти правила очень серьезно, как того требует закон, то проще не открываться совсем.

На платформах типа AirBnb и Vrbo владельцев жилья просят согласиться с новыми правилами отмены и принять новые нормативы. Правительственное структуры пытаются любым способом обезопасить себя и быть менее вовлечённым в возможные последствия. Поэтому:

Встречать гостей разрешается на улице. Только на открытых пространствах и с пистолетом (термометром) в руке. Если у гостя температура 37,5 и выше, его принимать нельзя. А еще сообщить куда надо.

Перед приемом гостей нужно провести санификацию всего помещения. Которые делают специально обученные люди специально замешанными растворами. Примерно за 1€ /м² + налоги 22%.

Если выяснится что во время своего отдыха гость подхватил ковидлу то его сразу же нужно поместить в карантин на 2 недели ровно в том месте, где он отдыхал. А весь город (как в нашем случае) заблокировать нафиг.

Забота о карантинном госте ложится на плечи хозяина гостиницы. 

Подхватив заразу в вашем городе, гость скорее всего обратится к своему адвокату, а тот уже сделает все, чтобы весь сопутствующий ущерб лег на ваши плечи.

То же самое сделает городской муниципалитет и все локальные бизнесы.

Конечно, приведенный выше список, это уголек надежды бизнесмена, раздутый страхом до состояния инфернального огня. Сейчас в день происходит такое количество новостей, что в будущем за 2020й год будет отдельный учебник истории и возможно все эти тревоги будут неактуальны уже завтра.

Проходит время, забывается многое, но такие события будут всегда в памяти! Обычно шел день 9 сентября 2010 года, я тогда жила на горе. В город Atrani приходила по утрам, работала до вечера. В тот  раз ушла пораньше. Удивила меня наша ручейковая речка: была она необычно полноводная и мутная… Всего 700 метров этой долгой реки протекает  по Аtrani, остальные 13 километров эта самая Dragone, пробегает рядом с Ravello, немного попадает в Scala, частично прячется глубоко под камни. 10 сентября утром, увидела я с моста страшную картину: пляж заваленный обломками дерева, разбитые лодки, груды грязи и  мусора.

— Алина Смирнова

Внизу, в городке, неузнаваемая главная улица скрыта под толстым слоем намытой земли, белые стены на высоту моего роста перемазаны черной грязью. На площади магазины и кафе почти все без дверей, и тоже полны грязи…

Людей не видно, слышно говор, плачь.

Я пробралась на параллельную улицу, метра на три выше центральной, и там тоже грязные  безжалостные следы на стенах и дорожках. Удивительно, речушка с воробьиный скок, всего за пол часа стала мощнейшим потоком, натворила бед, успокоилась и журчит себе потихоньку, как  всегда.

Убытки были заметные: ресторан и магазин на площади больше не открылись, машины , мотоциклы, лодки превратились в лом, что всего страшнее, погибла Francesca Mansi 26 лет. Из бара La Risacca она  попыталась добежать до ближайших ступенек, была унесена потоком. В баре быстро поднималась вода, посетители вскочили на стойку и столы,  почти все они оказались по плечи в воде.  Но смогли выбить вернее окно,  и вода стала убывать. Среди 6 человек был очень пожилой Francesco Corvino, которого подбадривал сын, пришедший проводить его домой. И это вторя жертва наводнения, он умер  через несколько дней.

Если бы вода шла еще  минут 15, из баров никто бы не выбрался!

Долго напротив пляжа стояла поисковая платформа, пытались найти Francesca.  Нашли! Через два месяца, рыбаки у берегов Сицилии, опознали по телефонной сим карте.  На похороны пришли жители всех окрестных городков, здесь очень редко умирают молодые. В арке, где gelateria «Da Marco» есть барельеф , память о страшной смерти этой девушки.

Наш коллега видел наводнение с балкона:

Вода сначала поднялась на сантиметры, потом стала заполнять улицу, когда  колеса машин оказались наполовину в воде, машины поплыли вниз, крутясь на ходу,  между ними несколько мотоциклов, слышался треск ломаемых дверей и окон, изумленные люди на других балконах со страхом смотрели вниз. Вода заливала первые этажи, вырывала рамы,  ресторанные скатерти, одежда, все превратилось в грязные тряпки и смешивалось с крутящимися машинами.  В узкой арке, перед выходом на пляж, образовался  автомобильный затор, площадь превратилась в бассейн и прибывающая вода закручивала в нем настоящий хаос...

– Луиджи Гамбарделла

На два дня оцепеневшие жители будто замерли в своих домах.  На  третий день все оживилось!  Всюду работали люди, в сапогах и перчатках, мыли чистили, мели и скоблили. Чувствовалось особое настроение: большое желание увидеть прежним свой прекрасный город!

Когда добрались до мостовой, оказалось, что красивая, чешуйчатая мозаика, почти вся разрушена. К зиме положили отвратительные асфальтовые заплаты, которые целых шесть лет свидетельствовали о том страшном дне.

Да, целых шесть лет мы ждали деньги от региона на благоустройство, за это время на Юге много чего случилось: землятресения, пожары, оползни. Наконец, весной 2017 года выделили средства. Появилась новая мостовая. Вместе с нею поправили переулочки. Камни особенные, каждый стоит внушительную сумму сделанные под старину, тогда каменщикам нечем было шлифовать поверхности,  поэтому хорошо видны глубокие и мелкие щербинки, в дождь удобно, не скользко!

Археологические открытия продолжаются. В этот раз повезло нашему городу. Совершенно случайно в пещерах Мазаньелло обнаружили ранее незведанную полость. Другими словами в пещере нашли еще пещеру. А в ней было просто огромное количество сюрпризов как как с геологической так и с антропологической точки зрения.

На фото типичные артефакты - «Cananea» (Ханаанит) или «Punica» (Пуник), возможно, самые старые из когда-либо существовавших. Небольшой носик на чашах использовался для фитиля. А оливковое масло, масло которое исполняло роль горючей жидкости, наливалось внутрь. Эти артефакты были широко распространены втечение всего бронзового века. Возможно в VI веке до нашей эры. Пятьдесят найденных образцов (и еще остатки других фрагментов), похоже, представляют собой своего рода коллекцию.

Джованни Прото, попечитель храма Санта Мария Дель Бандо, что видно почти с каждой точки города, координировал раскопки. Он немедленно сообщил об открытии приходскому священнику дону Кармине Сатриано, ответственному офиса культурного наследия и архиепископу Амальфи-Кава-де-Тирренскому, Паскуале Императи, который тот час доложил о находке Меру города Атрани, указывая точное количество найденных.

— Нам показалось забавным, что на сайтах местных новостей обязательно поименно указываются все сопричастные. Поэтому местные новости — это отдельный вид театрального искусства.

Когда держишь в руках огромный, тяжелый плод, хочется обратиться к нему с хвалебным словом.

О ты, Сын Солнца  золотого, Средь яркой зелени ветвей, Под сводом неба голубого Расти! Цвети! Сияй и зрей!

На всем побережьи, и дальше ни один итальянец не мыслит жизни своей без лимона: в разные мясные, рыбные  блюда, салаты. Пожилые люди чистя зубы лимоном. Детям заваривают цедру при простудах и  слабом пищеварении. Можно консервировать некоторые продукты или просто есть сырые моллюски и анчоусы, полив лимонным соком, смешивая оливковое масло и лимонный сок получается отличный соус. Обильные обеды и ужины принято запивать популярным ликером Лимончелло, который делали рыбацкие жены. В холодном утреннем море ликер согревал, снимал усталость.

Много, много позже Лимончелло оценили владельцы лимонных садов, напиток  долгое время был достоянием семейным. Первыми запатентовали название «Лимончелло», как марку на Капри. Теперь напиток «путешествует» по всему Миру в рюкзаках и чемоданах многих туристов.

Именно наших любимых туристов поражают  огромные лимоны, вызывая недоверие. Так и есть, название у гигантов разное, зависит от места «проживания» – Цедро, Сфузо, Спонзино. Растут отдельно от обычных лимонов, на ветвях есть колючки.

Используют как для Лимончелло, так и в кондитерском производстве, ближе к Рождеству начинают продавать проваренную в сахаре шкурку,  жесткая,  терпкая и сладковатая, сохраняет сильный лимонный аромат. Внутренность такого лимона очень кислая, на любителя, поэтому едят шкурку, нарезают, заливают любым ликером, настаивают.

Лимонные сады свешиваются над нашим серпантином, видны на тесных улицах городков, в парках и на пляжах можно видеть молодые, уже усыпанные плодами небольшие деревца в огромных глиняных вазах. Сады всегда полны лимонов, не все могут наладить выгодный сбыт, вот, и ждут лимончики своего часа, радуют глаз!  Уже ранней весной лимонный цвет заполняет ароматом побережье, часто на одном дереве вся «биография» фрукта- цветочек, зеленый крошечный, желтоватый , яркий блестящий и душистый.

Трудно поверить, что лимон  был завезен на берега Италии с открытием морских путей. Потребовались столетия, чтобы замечательный фрукт распространился от Юго Восточной Азии по всему побережью. Во времена древнего Рима лимоны доставались только очень состоятельным людям. Теперь каждый может купить в любой фруктовой лавочке от 2€ за килограмм. В Амальфи и окрестностях 400 гектаров лимонных садов, за год собирают около 8000 тонн лимонов.

Мы тоже  с любовью пьем и делаем Лимончелло, если нам с вами придется встретиться за столом, обязательно разольем этот чудесный напиток, вынутый из морозильной камеры, в замороженные там же специальные рюмочки, так как при низких температурах не слышно спиртового вкуса, и можно оценить всю насыщенную гамму лимонного аромата.

Уже в понедельник, 18 мая 2020-го откроются многие предприятия и предприятия. В первую очередь это будут пляжи и рестораны. Президент региона кампания Винченцо Де Лука призывает правительство ускорить коммуникации с бизнесом, даже если для этого придется использовать не официальные каналы информации. В общем, сделать все, чтобы к открытию все были готовы и следовали всем установленным нормам. 

Хотя еще недавно президент туризма Амальфи Франческо Флорио критиковал итальянское правительство ставя в пример Францию, которая уже завтра, субботу 16 мая, откроет для посетителей все культурные достопримечательности, как и Хорватия. А Греции с воскресенья откроется Акрополь. Там временем в Италии, в одном из самых желанных туристических направлений в качестве поддержки “Все, что правительство сумело родить к перезапуску, было простым Bonus Vacanze” (бонус правительства от 150 евро на человека для оплаты гостиниц, кемпингов и т.д. прим.). Франческо Флорио так же выступает за создание единого “паспорта здоровья” которое турист должен получать в своей стране перед вылетом. Все для скорейшего возвращения к работе мирового туризма. 

В воскресенье и понедельник открываются парикмахерские, с условием что между клиентами будет минимальное расстояние — 2 метра. Владельцев парикмахерских будут поощрять, если те создадут специальны зоны ожидания для клиентов. Даже если эти зоны займут общественные и городские места. Из мест ожидание уберут журналы и любые другие предметы не индивидуального пользования. Так же все посещения парикмахеров обязательно бронировать заранее с точным указанием времени. Для этого бизнесмены организовались сами, используя приложения типа ZetaBarber и другие.

Обязательное социальное дистанцирование будет и в Церквях. Епархиия Амальфи - Кава де Тиррени выпустила памятку для всех прихожан. Если коротко, то: 1,5 метра дистанции, без маски не входить, с температурой не входить, конфессии перенесут в более большие проветриваемые места, пожертвования только в спецконтейнеры на входе, рукопожатиям - нет, обязательное присутствие необходимых санитайзеров для рук на входе. 

Итальянские кладбища это очень мирные светлые и, если так можно сказать, воодушевляющие слова. Смерть неизбежна, поэтому вот она рядом, вовсе не такая ужасная, а вполне себе закономерная штука. Memento mori и все такое. В самом Амальфи кладбище видно чуть ли не с каждой точки города. Это такое огромное здание с колоннами и крестом по середине высоко на горе. Туда еще построили лифт, прямо из парковки. А в Трамонти кладбище это огромное плато на вершине горы со склепами и часовнями. Но сейчас не о них.

На побережье Амальфи город Равелло — город кладбищ. Там их четыре. И это никак не связано с тем что там 2500 человек населения.

С каждого такого сакрального места открывается вид необычайной красоты. Около каждого из них проходят пешие тропы. И только одно из них на столько древнее, что оно скрыто от глаз и его нельзя увидеть, не зайдя внутрь капеллы.

Первое — находится в конце города. Если ехать по дороге на перевал Кюнзи. Огромное и очень красивое. Для русского уха может прозвучать очень ужасно, но мы рекомендуем туда зайти если будет возможность. Во первых это очень богатое и красивое место. Во вторых вид просто умопомрачиительный. В третьих нет никакой гнетущей атмосферы. Это светлейшее во всех смыслах место побережья. 

А вот Второе кладбище города Равелло находится внизу под горой, около города Минори и де-факто является минорским. А в самом Минори просто нет места. 

Третье кладбище Равелло является Атранским. Находится около B&B Rosa Dei Venti. И имеет два входа. Первый с трассы, второй, главный, с дороги на Равелло.

А четвертое кладбище Равелло, самое интересное, и по факту оно… тоже в Атрани (юридически это уже Равелло ведь площадь Атрани всего 0,2 км²). Находится оно внутри скальной часовни святого Михаила Архангела. Рядом дома. Шикарная вилла. А глубоко в гроте… гости города даже не знают что тут кладбище. Капеллу можно найти почти сразу после церкви Кармине, только колокол над дорогой, остальная часть вмурована в скалу (вполне типичная постройка раннего средневековья). Эта церковь была открыта вплоть до 20х годов прошлого века. Некоторые из них были домами монахов-отшельников. Таких церквей на побережье осталось мало и почти все они разрушены..

Если поехать ещё немного южнее прекрасного побережья Амальфи, можно попасть в волшебный мир древних гротов и пещер. 

Пещера Pertosa-auletta, это настоящий опасный лабиринт.

Для продвижения по нему раздают карты, где обозначены реки; озера, повороты, но без проводника все равно гулять нельзя.

Когда идёшь к пещерам , слышен шум воды, вода стекает узкими ручейками с не высокой горы, вода с шумом уходит под дорогу, вода запрятана в маленькие питьевые фонтанчики, совершенно ледяная и вкус, кажется,не менялся от сотворения Мира.

Собираемся в небольшую группу и поднимаемся выше, выше..Странно видеть на мощном горном склоне небольшую закрытую дверь, будто от старого шкафа. Проводник Франческо достаёт обыкновенный маленький ключик, и мы подпадаем в другой мир.

Тут очень тихо, снова слышно воду, но теперь она осторожно капает где-то. Наши голоса ловит эхо, усиливает, мы затихаем, начинаем говорить шёпотом. 

Как замечательно подсветили  эти творения Природы, как прекрасно Она потрудилась, выделывая невероятные скульптуры: колонны, разной ширины и формы; гроздья сталактитов огромные и крошечные; сводчатые залы, щедро отделанные сталактитовым «кружевом»; гроты и гротики в которых тоже скульптурки, будто сделанные для радости троллей (наверно они жили не только в скандинавских горах).

Невольно представляешь, как тут бегали маленькие труженики, хранили золото, служили своим королям, прятались от дневного мира, дружили с летучими мышами... 

«Мышей распугали эти чудесные подцветки», отвечает Франческо. Мы садимся в плоскую маленькую лодочку и медленно плывем, будто по темному стеклу тихой подземной реки, в которой переливаются зелёным и фиолетовым пещерные огни.

Хочется чтобы не кончалась река, берега так красивы,  своды и арки все все нерукотворно украшены, не успеваешь следить за ассоциациями, которые они вызывают!

Для того, чтобы вырос один кубический сантиметр этой красоты, требуется 600-700 лет. А метровые, двухметровые колонны  росли миллионы столетий, мосты в неведомое и непостижимое!Очень удачно вписали презепье в эту старину: во время Рождества такие миниатюрки должны быть повсюду: на площадях, в домах, барах,ресторанах, в церквях устраивают выставки этих древнейших поделок, изготовленных с верой и любовью. Хотя праздники Рождества давно прошли, в маленьком пещерном зале эта миниатюра выглядит очень трогательно и уместно.

Потом мы бродим по «улицам» лабиринта, вправо, влево, всюду неповторимые скульптуры, освещение обозначило их чудные тени, усиливая впечатление  неземного  пейзажа...

Неожиданно открывается вид на озеро, а за ним небольшой пролом, так необычно смотрится светлое небо, зелёные деревья и горизонт вдалеке.

Франческо говорит, что с этой стороны возможно были древние жилища, находили остатки каменных  примитивных изделий..

Время прошло так незаметно, оказалось, бродили полтора часа. У всех полно впечатлений, уже говорим громче.Точно ли мы тут шли? Все осветилось другими огнями, кажется новым, незнакомым. А Франческо в лодке, почти Хронос, перевозчик между Мирами.

В Трамонти местные собрались с друзьями за столом, чтобы отметить долгую разлуку. Еда. Вино. Смех. Вот это вот все. Ну и конечно, по выработанной уже привычке запустили стрим на фейсбук. Сейчас конечно очень большая неразбериха с законами и совершенно непонятно что можно делать а что нельзя. Вот встречаться с родственниками и праздновать с ними можно, а с друзьями — нельзя. В итоге на ужин приехала полиция и прайс отмечания вырос до 1400€. По 280€ с лица.

Президент региона Кампания подписал новый указ согласно которому с 11 мая спортсмены могут бегать на набережных, виллах, общественных садах без маски с 5:30 до 8:30. А как пользоваться спортплощадками решает каждый муниципалитет сам. Гулять и ходить тоже можно везде но граждане должны сами контролировать свое количество и избегать создания толп.

Обнаружился какой-то странный в тетке из города Товере, что прямо над Конкой де Марини, у этой тетки положительный результат на вирус уже 38й день. Она все это время была на самоизоляции. Но вирус почему-то никуда не делся.

Все выходные на дорогах будут дежурить отряды Карабинеров и штрафовать всех, кто едет к нам отдыхать По 280 евро с лица.

Джон Красински в Some Good News на ютубе готовят русские Пироги вместе с рандомной теткой с интернета и Мартой Стюард. Весь мир хочет немного хороших новостей.

С сегодня на Побережье можно выходить гулять. С 6 до 9… утра. Ну и вечером еще на пару часов. А мы сделали прекрасную рекламу ресторану Le Palme в Атрани, который с сегодняшнего дня начинает работать на доставку. 

В Италии с 4 марта будет ослаблен карантин.Людям можно будет ходить гулять в любое время. А внуки наконец-то увидят своих дедушек и бабушек.  С 18 мая откроются магазины. А с 1 июня и рестораны. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хорошая новость сегодняшнего воскресенья это цифры 41 из 2893 за день. То есть проверять нас стали больше и случаев меньше. А в воздухе уже чувствуется кристальная чистота и самая настоящая свобода. Удивительно, как много людей во всем мире полностью переосмыслили это слово. А пока все по прежнему, в супермаркеты в Амальфи пускают подвое. Остальные терпеливо ждут на улицах. Рыбные лавки полны свежанины, а фермеры как не закрывали свое производство, так и уже получили возможность официально открыться. Надеемся на лишь небольшой рост на фрукты и овощи.

Весь интернет забит мемом, который начинается со слов “природа так очистилась что в Венецию вернулись дельфины, а…(подставьте сами смешное кто-куда-вернулся)”. А на самом деле, моря такой чистоты тут не помнит никто. Яркое солнце, безоблачная погода и воздух такой синий, что хочется его законсервировать на будущее. Без лишнего пафоса можно сказать, что мир изменился навсегда. Туристическому бизнесу будет очень тяжело, и как бы многие ни хотели поехать отдохнуть в другую страну, в ближайшее время это можно будет сделать только через инстаграмы и фейсбуки друзей которые уже там.

Сейчас правилом хорошего тона стало размещать ссылки на ресурсы, предлагающие что-то бесплатно, чтобы можно было посмотреть-почитать-скачать не выходя из дома. Мы нашли несколько ресурсов на итальянском языке, которые вас не только развлекут, но и ощутимо помогут подтянуть итальянский язык. Вот короткий вручную отобранный список того, что можно сделать в Италии прямо сейчас, не выходя из дома.

Музеи и выставки

Художественная галерея "Брера" Огромная картинная галерея. Множество шедевров.  Тут собраны первоклассные работы великих художников, можно увидеть легендарные картины Караваджо, Рафаеля и другие.

Галерея Уффици во Флоренции Множество различных коллекций шедевров итальянских и зарубежных художников творивших с 13 по 18 века. Посмотрите интересные идеи и высококачественные изображения виртуальных выставок с прекрасной навигацией

Музей науки. Истории за закрытыми дверями. Цифровая часть музея была создана, чтобы показать посетителям то, что они обычно не могут видеть, и рассказать некоторые из самых красивых историй Музея, даже когда он закрыт для посещения

Трехмерный виртуальный музей Итальянские произведения искусства со всей страны, которые можно рассмотреть со всех сторон.

Курсы и обучение

Бесплатный курс итальянской кухни Проходите по ссылке. Вводите промокод CORSILCI4YOU и смотрите кулинарные курсы в высоком качестве.

Лекции на диване Огромная коллекция лекций и историй для детей и подростков. Сказки, рассказы и многое другое.

Комиксы

Белое место Огромный, почти бесконечный список ссылок на бесплатные комиксы на итальянском языке

Комиксы и наука Небольшой каталог ссылок на прекрасно сделанные комиксы издательства Comics&Science

Кино

Фоджа фильм фестиваль О, это самый настоящий фестиваль независимых фильмов онлайн. Прямые ссылки на фильмы и пароли если требуется

Туристы с удивлением узнают об этой вилле! Она расположена у самой дороги. Время ее постройки примерно первое столетие нашей эры. Из Амальфи или Атрани туда можно пройти пешком вдоль дороги или проехать автобусом SITA или даже переправой из порта Амальфи.  С высоты автобуса можно разглядеть многое, но подробности “приклеенных” к отвесным скалам домов и садов, почти не видно.

Очень необычно выглядят эти дворики  полные яркой зелени, лимонные, гранатовые, персиковые, оливковые деревья, сначала все в цвету, а потом  усыпанные спелыми плодами, яркими, будто елочные игрушки ! 

Прийдя мимо современных вилл и гостиниц, можно оказаться в другом времени, увидеть все обязательные  особенности античного отдыха, крытая галерея, бассейн, обеденная зала, с отлично сохранившейся мозаикой, комнаты отдыха, термы, некоторые предметы быта.

В тени галереи хорошо побродить в тишине и одиночестве, можно легко представить, как римские аристократы, пировали, беседовали, нежились в темах с теплой  или прохладной водой,и может быть пили такое же вино,какое можно купить на местном винограднике! 

В римскую виллу в Минори можно попасть прямо сейчас

На побережье есть старейший город. Высоко, метров 400 над морем. Этот город такой старый, что его история начинается, вероятно, с четвертого века нашей эры. Скорее всего город был основан древними римлянами, на их пути в Константинополь.

Позже город получил свое второе рождение. В девятом веке город был полностью разрушен, но а затем восстановлен и укреплен Пизанами (Пизанцами? Жителями Пизы). Тогда же открылось главное назначение города. Он служил как военное укрепление закрывающее собой город знати - Равелло, расположенный на противоположноп плато. Скала тогда играла очень важную стратегическую роль в Амальфитанской республике.

Сегодня это одна из самых тихих деревень на побережье Амальфи. Город находится высоко. Через него проходят десятки хайкинг-троп. В Скале нет таких шикарных отелей как в Равелло, а исторические места и по сей день остаются более агрикультурными, чем туристическими.

В городе много лимонных садов, которые местные жители бережно укрывают черными и зелеными сетками. Много пастбищ. А еще тут выращивают вкуснейшие помидоры “piennolo” - настоящую гордость южной Италии. Местные торговцы собирают их в огромные гроздья и подвешивают под крышу лавки, сушиться, делая свою лавку ее заметной даже издалека.

Скала это не один город.  Скала - это центральная часть. А все остальные называются frazione di Scala. Есть Санта-Катерина, Минута, Кампидоглио и красивейшая деревня Понтоне прямо над Амальфи.

Увидеть все можно разве что на скутере. Дороги маленькие, узкие и очень вертикальные. Но виды открываются просто волшебные.

Вот пару мест которые мы рекомендуем к посещению если вы окажетесь неподалеку:

Огромная башня Torre dello Ziro. Она была частью древнего замка Скалы, котороый к сожалению полностью разрушен сегодня. В нее можно легко попасть прогулявшись по небольшой тропе из Понтоне. Со смотровой над башней открывается головокружительный вид на Амальфи и Атрани. Башня находится так высоко, что каждый город можно просто закрыть ладонью. Кстати башня раньше называлась Torre San Felice.

Piazza Municipio, в центре города, рядом с ней главная колокольня с часами

Там же есть изумительный фонтан восемнадцатого века,  позади которого есть прекрасная площадка. С нее можно разглядеть весь город Равелло что находится ровно напротив