柑樹

扇平から見える甲府盆地と富士山

登山雑誌で乾徳山を知って、前回は2019年に登っていたのでなんと7年ぶり。前回の7年前はオソバ沢ルート往復だったが、今回は登り道満尾根ルート、下山オソバ沢ルートとした。1つの山に樹林帯・高原・岩場がある面白いのだが、特に後半に控える岩場はこんなに激しかったっけ？と驚き。登りごたえあり。

【コースタイム】バス停(0945)→徳和峠(0520)→道満山(1020)→扇平(1115)→乾徳山(1150-1210)→扇平(1235)→国師ヶ原(1250)→乾徳山登山口(1315)→バス停(1330)　登り1,206m、下り1,202m、距離10.2km

バス停降りたら里の中を歩く。5月中旬ともなれば気温は20℃超えており、日差しは強くなってきた。麓の緑は新緑から真夏の季節に向かっている感じ。

道満尾根ルートは最初からやや急→緩やか→やや急→・・・といったように緩急が3回繰り返す感じ。緩急を1サイクル終えるごとに土の道→ゴツゴツした石の道→岩場といいったように様子が変わっていく。

道満山は平らな空間で、周囲の景色は無し。

一度目の緩急を終えたら、2回目の急登が個人的にはやや応えた。岩がゴツゴツしているのが特徴だが、結構先の方まで見えてしまうので、延々と続くこの尾根道がしんどく感じた。進んでも終わりが見えない。

団体に追いついたが、みんなしんどそう。

そのような道も30分くらいで抜けただろうか？バス停から1時間半で扇平というとても気持ちの良い空間に出る。ここまでは樹林帯で景色が一切なかったが、その鬱憤をすべて覆すように、大変気持ちが良い。この空間に来るためにこの山に登っているのではないか、といっても過言ではないかも。

遠くに甲府盆地と富士山を見渡すことができる。景色だけではなく風も通りやすいので、無風の樹林帯から一気に爽やか空間。

冠雪した南アルプスも見える

月見岩という大きな岩。このような大変気持ちの良い場所にはずっと滞在していたいのだが、まずは山頂へ

山頂への道は再び急登に（3回目の緩急）。歩きにくいほどに岩がかなりゴツゴツ突出していて、おまけに傾斜もやや強い。さっきの扇平からは信じられないほど荒い道。

ロープや鎖場が5箇所くらいあり、どれもちゃんとした岩壁。岩場が好きな人には楽しいが、初心者では登り降りが難しそう。

ラスボスが山頂直下の鳳岩（おおとりいわ）で、20mくらいはあろうかという大岸壁。これはクラックも少なく鎖なしでは登れない。無理にこの鎖場を通過しなくとも、迂回路も設置されている。

バス停から2時間で山頂に到着。座れるようなスペースはあまり無い。

金峰山の山頂にある五丈岩がとてもよく目立つ。

南アルプス

甲武信ヶ岳。下車したバス停よりもさらに奥まで乗車し、西沢渓谷バス停から登る山。

大菩薩嶺

もちろん富士山も。

20分ほど昼食休憩し下山。山頂を発とうとしてバスの時間を確認したら1時間半後に良さそうなバスがあり、それを逃すと1時間半待たないといけない。登りに2時間だったから下りは間に合いそうかと思い、ただしちょっとギリギリだったので一部走りながら下ったこともあり、下りの時間はかなりのハイペースで記録されている。

途中のライオンキングのような岩。先端まで進むのはかなり怖いので手前まで。

この突き出た岩からは山頂が見える。鳳岩を登っている人も小さく見える。

このような激しい岩場にけっこう大きな犬を連れている人がいて驚いた。

扇平まで戻り、

そこから下は登りとは別ルート。こちらのほうが距離は長くなるが、傾斜が終始緩やかで安定しており、下りやすいし登りもラクだろう。景色が無いのは共通。

途中駆け足で下ったおかげでバスには間に合った。山頂から80分

大蔵高丸からの富士山

ゴールデンウィークにどこか登りたいと思い、ただし思い立ったときにはすでに特急は空いてなく。特急不要の近場・それなりに楽しめるといったら、やはり大月。いつも以上にハードな山行で、2020年の6月と同じルートを歩いてみた。

【コースタイム】やまと天目山温泉(0940)→湯ノ沢峠登山口(1030)→湯ノ沢峠(1055-1105)→大蔵高丸(1125)→ハマイバ丸(1140)→大谷ヶ丸(1225)→滝子山(1305-1315)→笹一酒造(1450)　登り1,308m, 下り1,703m、距離20.1km

甲斐大和駅で大菩薩嶺行きのバスに乗車。GWだからか、人はそこそこ多く、補助席含めて満席だった。天目山温泉で降りたのは自分一人で、ほかのみんなは百名山の大菩薩へ向かうのだろう。この日は最高気温が25℃とのことだが、ある程度標高も上がった山の中ということで、さすがに涼しく感じる。

長い林道を歩く。前回もこんなに長い道を歩いたっけ？間違えてないか？と不安になるくらい

途中で林道から登山道へと入り、軽い渡渉が何回かある。たまに道を見失うが周囲を見渡してそれらしい方向を見出すことも何度かあり、それが少し楽しくてこんなに面白いところだったっけ？基本的には沢筋に沿っていけば問題ないので本格的に迷うことはないだろう。

バス停から1時間以上歩き、湯の沢駐車場に到着、長かった。駐車場はGWとは思えないほど閑散、もっと車がたくさん停まっているかと思っていたが、まあマイナーな山だからね。

長い時間ダラダラ登り続けていたが、それなりに標高は稼げており、ここからは楽しい縦走路

このあたりは富士山を目の前に笹子駅へ向かって歩くことができる。高原を感じながらの縦走はとても気持ちがよい。湯ノ丸駐車場から30分くらいで大蔵高丸に到着。かろうじて見えていた山頂が、以降は雲で一部隠されたりと、何ともよいタイミングだった。

冠雪した南アルプス山脈や、さすがにもう雪はほとんど無い八ヶ岳など、遠くの山々で見渡せて満足度はすでに高い。ルート変更してもう下山していいかな・・・という気持ちもチラつく。

山頂が隠された富士山が見えたり隠れたりの縦走路をひたすら歩く ピークをいくつか通過するがその度のアップダウンは後半になるほど辛くなってくる

ハマイバ丸の山頂は樹林帯で景色はそんなによくないが、唯一富士山の方向だけ開けている。

もうGWだけど、山は今が春の始まりという感じ。

この日の気象は午前は穏やかだったのだが、午後にかけて風がかなり強まってきた。縦走中に台風が近づいているのかと思うほどかなり強い風が吹くようになってきた。

駐車場から4時間歩き、とうとう毎度おなじみ、人生で最も多く登っているであろう滝子山へ。山頂直下で道を見失い、明らかに登山道ではないが真上に山頂あるからと無理やり登った。この道は六年ぶりだから許して・・・。山頂には自分の他に1名だけ。気温はそこまで低くないが、風がかなり強く寒い。

縦走してきた方向。中央に見えるのが大菩薩嶺？それともその裏にあって見えないかな？

ちょうど頭だけ雲がかかっている富士山、今日はずっとこんな感じで絶妙に隠している。

この先はいつもの道、じゃくしょう尾根。六年前初めてこのルートで下ったときはかなり衝撃的だったが、今はもうお馴染み。とはいえ毎回慎重に下る、決して慣れてはいけない道。

・・・そして風がとても強い。明日は天気が崩れるとのことで、その前兆か。

歩行距離、獲得標高差ともにかなりのハード登山で、さすがに下山時は足が少し痛くなった。

600mの低山とはおもえないダイナミクスさ

大阪方面に出張したついでに、翌日滋賀県の山に登ってきた。金勝（こんぜ）アルプスという難読の御当地アルプスがあり、なにやら岩場で有名らしく興味あり。

JR草津駅からバスで30分くらい、そこまで遠くなくアクセス良い

【コースタイム】上桐生バス停(0940)→落ヶ滝(1005-1015)→天狗岩(1050-1100)→耳岩(1110)→竜王山(1125)→耳岩(1140-1150)→オランダ堰堤(1235)→上桐生バス停(1240)

新緑のよい季節で、緑が輝いている。すごく爽やかで気持ちいい。

道は少しはずれるが、滝があるのでよってみることに、スタートから20分くらい。落差20mくらいか、ツルツルの岩から水が流れ落ちる。

とにかくいたるところから湧き水あり、登山道も水が流れる中を歩いたり、小さな渡渉も多い。暖かい春の季節で、水の流れる音を聞きながら。そしてシダ類が非常に多く植生がやや特殊なのか、

半分くらい進むと、とにかく岩。

稜線上も岩。

歩いてきた道だろうか？山肌にゴツゴツと無数に映えている。関東でいうと瑞牆山に非常に似ている光景。奥に街と琵琶湖が見える。

巨大な岩がそこら辺ん転がっており、それに対してみんな登ろうとする光景が。岩の上に岩が乗っている。

そのような光景を何度もみつつ、稜線を進む。

奇岩もたくさんあり、これは足の裏みたい。

1時間ほど登ると天狗岩という名前のついた巨岩群に到着。この岩はちょっと登ってみたくなり、

すごい景色、さっきの岩の裏にたくさん人がいた笑。注意しないと普通に落下して大怪我じゃ済まないだろう。

めっちゃいい景色。左の道路もいい感じ。

岩の上から鎖が伸びているが、これどこに繋がっているんだ？というか鎖あっても降りてくの怖いんだけど。

天狗岩から降りて先に進み、先程いた天狗岩を離れた場所から。岩の上に人がたくさんみえる。

その先もいくつも岩あり、岩のトンネル。

山頂付近は逆に岩が少なくなってきて、普通の稜線。大体の人は天狗岩などが目当てのためか、こっちまで縦走してくる人は少なく、静か。

1時間半以上で山頂の竜王山に到着。景色は大して良くないし、まあここまで来なくてもいいか。

途中の耳岩で昼食休憩し、登りとは違うルートで下山。何の道もロックガーデン広がり、。登山道は砂岩みたいで、細かい砂が乗っているとすごく滑りやすいのが注意。

ナイフのような形の岩あり。

街へ続く下り道

途中で天狗岩を。小さく人が見える。

これまたすごい、どんなバランスで？

気持ちよく。上から見えていた道路が近くなってきた。

植生が不思議で、シダ類が多いのと道も暖色系の砂岩のようで、海外のような。

最後は山からの湧き水が流れる横を。新春を感じる。

オランダ堰堤という場所に。滝の部分が堰堤、そこから広がる川の上に立てるように道ができている、。とてもキレイで、今日は麓は25℃近くになっているので水が気持ちいい。

600mという低山であったが、アクセスのしやすさと、岩の上に登らなくてもかなり特異な景色を楽しむことができる、初心者向けの山。低山なので夏場も気温高くきつそうだが、いたるところで水も流れており、

全視界真っ白な冬の八甲田山頂

八甲田でもスノーモンスター（樹氷）が見れるとのこと。今回はほぼ春先の残雪期に近く樹氷シーズンは終わりかけているが、今年はまだあまり雪山に登れていないのもあって、樹氷はおまけで登ってきた。

青森駅発のバスで八甲田ロープウェーで下車。今回はラクラク標高を稼ぎ、少し自分の足で登る緩い登山。登りよりも下りのほうが標高差大きい。ロープウェイは20分毎の出発で、人が乗れなかったら次の便までちゃんと待たされる。この日は土曜日だったのでスキーヤーも多く混雑しており、自分も乗るには1便待たなければならなかった。

10分くらいで山頂駅に到着。あいにくの天気で、ほんとうだったら山が連なる景色が広がっていたのだろうと想像するが、麓しか見えない。

【コースタイム】山頂駅(0950)→赤倉岳(1035)→避難小屋(1100)→八甲田大岳(1115-1125)→地獄沼(1205)→酸ヶ湯温泉(1215)

山頂駅付近は観光客もちらほら見え、特に装備なく少しは散策できる。樹氷であっただろう木々も生えていて、もうさすがに気温が高くなり溶けてしまっている。シーズン中であれば装備がなくとも気軽に楽しめそう。

周囲に登山装備オンリーは自分しかおらず、山スキーしかいない。まあ視界が悪いし景色なしなので、今日わざわざ山頂を目指す人はいないか。

観光客が歩けるのはせいぜい徒歩3分程度の範囲で、そこから先は広大な斜面が広がる。雲がかかってしまっているが晴れていたら雄大な景色だったろう。

気温は0度くらいで風も穏やか、視界無いこと以外は良好なコンディション。残雪期でもあるためか、雪は締まっておりアイゼンでも進みやすい、少し沈むが大したことはない。道標として長い竿が等間隔に刺さっている、視界が悪くてもある程度進めるが、そのレベルのときにわざわざ進むのは無謀。

雪原をしばらく歩いて、まずはひとつめの山頂赤倉岳に向かって登る。溶けてしまい見られなかったが、おそらく樹氷エリア。

同じ斜面だがそのうちガスの中に突入し、景色が何も見えなくなった。雪の上だから進みやすい。

稜線上まで上がったが、地形がかろうじてわかる程度。前日などのトレースもほぼ見当たらず、ロープウェイ方面から縦走する人は少なくて、酸ヶ湯温泉からのピストンが基本みたい。

1時間もしないでひとつめのピーク赤倉岳に到着。何も見えない。

すぐ近くに2つ目のピーク井戸岳。

真っ白な世界の楽しい縦走！

縦走路から避難小屋へ向かって下るときが一番方角に気を使う、向かう先が見えないからGPSをたよりに、変な方向へ進んでいないか頻繁に確認しながら下る。避難小屋の入口は雪を被って閉鎖されており、中に入れる様子ではなかった。避難小屋周辺にも竿が立っており、方角的には毛無岱へ向かっている。スノーシューなども想定していろいろ対策されているみたい。

避難小屋から山頂へのとっつき部がよくわからなかった。通常のシーズンであれば避難小屋の真横から道が伸びているのだが、冬は全く分からない。毛無岱方面に10-20mくらい進んだところをウロウロしているとようやく薄らとトレース発見！樹林帯を避けるように、何も映えていない斜面から登るようだ。

トレースもほぼ消えているが山頂へ向かって進めばいいのでわかりやすい。だれも踏んでない雪の上を進むのは気持ちいい。

ロープウェイから1時間半くらいで大岳に到着。山頂は踏み跡たくさんあり、みんな酸ヶ湯温泉から登ってくるのだろう、ただし人影なし、自分一人だけ。やけに暖かく、氷点下までは無い感じ。少し休憩してすぐ下山する。

下りはサクサク。本日ようやく人とすれ違った、合計4人だけ。

あらかた斜面を下り切ると、また広大な雪原に。

その途中でようやく条件よく残っていたスノーモンスターと出会う。

谷を進んでいる最中、とても硫黄臭い箇所あり。

トレースに沿っていたら地獄沼を経由する、ちょっと遠回りルートで来てしまった。道路に出ようとしたら雪壁の上にいてびっくり。

道路に出て10分くらいで酸ヶ湯温泉到着。バスは1時間後なのでお蕎麦屋さんで昼食をとりくつろいだ。酸ヶ湯蕎麦はつなぎを使っていないのでボロボロ崩れやすい。

青空に見上げる焼岳の双耳峰

去年の梅雨に初めて焼岳に登り、山頂からの景色にえらく感動してから半年超。山頂から雪を被った真っ白な上高地を見下ろしてみたいと思い、中の湯温泉旅館に前泊して登ってきた。

釜トンネルは冬季閉鎖しているが、その入り口の中の湯までは松本からバスが運行しているみたい。ただ、それを使うと登山開始が遅く日帰りは無理なので、マイカーでないなら普通は中の湯温泉旅館を前泊（あるいは後泊に）使用する。松本駅から送迎してくれるため、特急あずさに乗って松本にさえ来てしまえば、非常にらくして旅館まで到達できる（バス代片道ですら1000円超えるし、助かる）。ただし送迎は10人くらいが定員なので、特にシーズン中は利用可能とは思わないほうがいいかも。

中の湯温泉旅館は普通の観光客も泊まる普通の旅館で、登山者向けの少し安いプランもあり、夕食と朝食弁当付きで約20000円だった。岩魚の刺身といった珍しいメニューも夕食時のオプションで足せる、活きが良すぎて活造りにした魚体がビクビク動く。

【コースタイム】中の湯温泉(0540)→広場(0710)→噴気孔(0810-0820)→焼岳北峰(0830-0900)→噴気孔(0905-0915)→広場(0950)→中の湯温泉(1055)

夜明け前の暗い時間に出発、気温はマイナス10くらいか、いつも以上に空気が冷たい。梅雨の時期に同じルートで登ったから知ってはいたが、はじめから急坂。

駐車場は完全に雪の下に埋まっており、マイカーは進入できない。マイカーの人は中の湯温泉の駐車場を予約するらしい。

トレースはたくさんついているが踏み抜きみたいなのが多くてかなりデコボコしており歩きにくい。緩急の登りを何度も繰り返す、ずっと樹林帯で特に面白みはない。

しかし冬のいいところは、このような普通ならつまらない林の中も、シンとした神秘的な空気を纏う

やがて目の前に焼岳がドンと見えるほど視界が開ける。このあたりがマップ上でいう「広場」。

左が南峰、右が北峰。

広場から先は傾斜が急になる。下る際はシリセードで下ってこれるほどに。無風で日差しが照るが、気温が-5℃くらいのためそこまで暑さを感じず、ちょうどよい。

急斜面をある程度登って振り返ると、朝日に照らされる雲と、奥に鉢盛山？と、そのさらに右奥は中央アルプス？

さて、シーズン中の焼岳は北峰に登るのが普通だが、冬の場合は逆で南峰になる。北峰に向かうには沢筋を横断するため雪崩のリスクあり、冬季は登られない。多くのトレースも南峰へ続いているが、ひとつだけ北峰へ向かっているトレースあり。今回は真冬の雪をかぶった上高地を見下ろすのが目的で、それを達成するには北峰へ向かわねばならない。一応この日の雪質も確認し、雪崩のリスクは少ないとしてたったひとつだけ伸びるトレースを頼りに北峰へ向かう。ちなみにこの時間帯に焼岳に登っているのは自分ひとりらしく、周囲に人はいないので、何かあっても助けは無い。

トレースといってもスキーで滑ってきた跡だったみたいで、その上を歩いてもさほどしっかり踏み込めるわけではなく、けっこう沈む。アイゼンでは埋まるためワカンが必要。

雪崩のリスクにヒヤヒヤしながら、あまり衝撃を与えずしかしさっさと通過。とりあえず沢筋の横断を終了し、今度は上方に見える噴気孔を目指して高度を上げる。後ろに登って自分がつけたトレースと、乗鞍岳が見えてきた。

広場から約1時間登って噴気口の真横に到着。

ここは北峰と南方の鞍部に位置している。南峰直下の様子を見てみると、南方からこの鞍部まで降りてくることはできず、やはり北峰に登ってきて正解だった。沢筋の横断はワカンだったが、ここで再びアイゼンに切り替える。

噴気孔の真横を通過中。昨日くらいに登った人のトレースに続く。

北峰への最後の岩場。焼岳は現在も活発に活動する活火山で、山体が暖かいからか、積もった雪は溶けて下が空洞になっている。雪や氷の上にのってもすぐに踏み抜いて数十センチ下の岩まで足が伸び、やや苦労しながら山頂へ。

旅館から約3時間で北峰に到着。トレースなかったら北峰に登らず南峰で諦めていたな。

左から槍ヶ岳、奥穂高岳、前穂高岳。手前のどこかのピークが西穂高岳。いつもはGW以降の残雪期に見る北アルプスの山々も、ここまで白いのはまだ3月はじめの時期だからか。

笠ヶ岳と、麓で温泉の煙を上げる新穂高温泉郷

乗鞍岳

白山

焼岳南峰、どちらの山頂もまだ自分しかいない。

さて肝心の上高地はというと・・・やはり焼岳からの上高地を見下ろす景色は素晴らしい。ひとつ想像と外れていたのは、雪をかぶった上高地は真っ白ではなく、木々の色で黒いのな。たしかに木が埋まるほど雪が積もらないと真っ白にはならないか。

周囲のいたるところから噴気を上げており、取り囲まれている。それでもだいぶ雪が煙を遮ってくれるのか、梅雨に登ったときほど山頂はまったく臭くない。

30分ほど滞在し、下山する。自分のつけてきたトレースに沿って。上から見るとだいぶ蛇行している。それもそのはず、スキーで下ってきた人のトレースだから。

雪崩のリスクある筋沢はワカンでササッと通過。雪は締まっているので大丈夫そうだったが、やはり緊張感がある。まだ自分以外に登山者を見ないのだが、これから登ってくる人たちはこのトレースを見て北峰に行けると思うのだろうか、それともやはりリスクを鑑みて南峰とするのだろうか。

アイゼンに履き替え、そこから下りはとにかく早い。一部シリセードでも下ることができ、あれだけ時間かけて登ったのになんか勿体なさも感じる。あっという間に広場まで到着。そこから樹林帯を約1時間ダラダラ進んで中の湯温泉に到着。下山後に温泉入ろうと思っていたのだが、10-12時は清掃時間で入浴できない。北峰に登ったからトレースの開拓で時間がかかってしまった。みんなのトレース通りに南峰に登っていたら30分くらいは早く戻ってこれて温泉入れていただろう。

旅館はお昼の軽食などはやっておらず、売店のカップラーメンのみ。1時間ほどくつろいで、12時前に松本への送迎バス出発。いつもはバスで松本駅へ向かうが、やはり普通の車は速度が出せて速い、1時間で松本に着いてしまった。

硫黄岳から見た赤・阿弥陀岳の存在感は凄まじく、まさしく八ヶ岳連峰の盟主

冬季の八ヶ岳登山はもう定番になった。中でも赤岳は1-2年毎に登っているが、冬季の硫黄岳はまだなく、赤岳とセットで登ってきた。

今夏は金土曜日での旅程を組んだが、美濃戸口へのバスは冬季は休日しか出ていないので、行きはタクシー、帰りはバス使用。茅野駅のタクシー乗り場では相乗りで誰か来るのを待っていた登山客がいたので、一緒に向かった。片道6600円のところ3300円。バスだと1900円だからそう高くはない運賃でラッキー。

【コースタイム 1日目】美濃戸口(0945)→赤岳鉱泉(1140-1215)→赤岩の頭(1310)→硫黄岳(1335-1340)→赤岩の頭(1355)→赤岳鉱泉(1430)

赤岳鉱泉までは何度も載せているので省略。2月下旬ともなるともう春の様相。美濃戸山荘までは道に雪が残っておらず、その先からチェーンスパイク装着。

冬に八ヶ岳に来るたびに、1日目は硫黄岳に登り、2日目に赤岳に登って下山しようと毎回思うのだが、赤岳鉱泉に到着すると体が疲れてどうしてもその日はダラダラしたくなる。まあそれもそのはず美濃戸口から赤岳鉱泉は7kmもあるし、700-800mも標高上げているので疲れるのは当たり前。今回はいつもよりかは体力が余っており、少し鞭打って硫黄岳に登ってみる。

赤岳ほどの急な登りは無いが、チェーンスパイクの歯の長さだとずり落ちるくらいの傾斜は何箇所かあった、基本はアイゼン装着が良いだろう。4分の3は樹林帯で、赤岩の頭から景色が良くなる。そんな急な道でもないのに立ち止まる休憩がやたら多く、体が重く感じる。それもそのはず、赤岳鉱泉までの疲れプラス標高2700mに向かって歩いているんだから、そりゃそうなるか。

稜線上に等間隔でケルンが立っているのが見える。

赤岳鉱泉から約1時間で赤岩の頭に到着。硫黄岳山頂が目の前に見えはじめた。

そして振り返ると、天に突き出る赤岳と阿弥陀岳がとてもカッコいい。

硫黄岳山頂付近は雪があまりなく、少し岩が露出ぎみ。

赤岩の頭から約20分で硫黄岳山頂に到着。とても広い山頂。

硫黄岳で有名なのが爆裂火口。危ないのでロープが張られており覗き見ることはできないが、横から見るだけでもその激しさが想像できる。

明日登る赤岳とほとんど同じ高さ、同じ目線。白い雪を被った赤岳をこの角度で見るのは初めて。

阿弥陀岳の奥には南アルプスか？

北アルプスの山並みも見えた。明日の天気はどこまで良くなるかわからなかったので、今日硫黄岳に登っておいてとても良かった。

山頂に5分ほど滞在し下山。早く赤岳鉱泉に戻ってダラダラしたい！やはり目を引くのが、赤岳と阿弥陀岳の双峰。硫黄岳までは危ない道が無く、赤岳鉱泉からけっこう近いので時間かからずに登れ、そして景色は良いので優秀かもしれない。

山頂から50分で赤岳鉱泉到着。本日の夕食はホッケと鶏鍋、ここの夕食はいつも豪華すぎてほんとすごいわ、本当に山小屋か？と思うほど。前にステーキ出たことあるけど、鶏鍋のほうが全然美味しかった（ステーキはさすがによい肉ではないから硬すぎて・・・）。山小屋の食事で鮭ならよくあるが、さすがにホッケが出てきたのは初めて。そして朝食は魚かぶりだけ、油の乗ったサバ焼き。

翌日、赤岳へは遅い出発とした。天気予報によると早い時間はガスっており、お昼近いほうが晴れるとのこと。途中に山小屋が2つあり、時間調整もできる地蔵尾根ルートで登った（この時期山小屋は閉鎖しているが、風をしのげるかと思い）。

【コースタイム 2日目】赤岳鉱泉(0820)→行者小屋(0845)→地蔵の頭(0945)→赤岳(1025-1050)→地蔵の頭(1115)→行者小屋(1140)→赤岳鉱泉(1200-1235)→美濃戸山荘(1325)→美濃戸口(1400)

ルートは何度も説明しているので省略

地蔵尾根途中の阿弥陀岳。ずっとガスのなかだったが一瞬晴れたタイミングで。真横にするとデカい。

昨日硫黄岳に登っておいたおかげか、体が順応しておりサクサク進む。地蔵の頭に着いたとき、まだ赤岳はガスの中。

山頂までの稜線

赤岳鉱泉から焼く2時間で赤岳山頂。

隣の阿弥陀岳。5分に1回くらい晴れてきて、それがだんだん間隔短くなってくる。風はあるがそこまで冷たくなく、気温も5℃くらいか？高めなのでじっとしていても寒くないから待ってられた。

手前に行者小屋と、奥に赤岳鉱泉

30分ほど山頂に滞在して下山する。

赤岳山頂直下、ロープでバリエーションルートを登ってくる人。下にも何人か続いていた。

地蔵の頭へ向かう。横岳の山頂もガスが晴れた。

下山途中は急速に晴れ間が広がって、赤岳や阿弥陀岳のとても綺麗な山体を現した。遅めに出発してよかった。

地蔵尾根の下り。

山頂から赤岳鉱泉まで70分。この日は天気のよい土曜日で、明日（日曜日）も好天が見込まれることから山小屋は満室。美濃戸口への道中多くの登山者とすれ違った。

2月下旬となると、麓はさすがに春を感じてくる。

茅野駅へのバスの車窓から、八ヶ岳連峰全部。

今年に入って山の上から富士山をみたのは今回が初めて？

最も近い（？）百名山なのに、今まであまり行こうとは思っていなかった雲取山。マイカーなら日帰り可能かもしれないが、公共交通機関を使ってだとかならず山小屋泊となり、遠くの県に遠征しているわけでもないのに山小屋泊かあみたいな・・・。あと、奥多摩の山からの眺望って他の地域と比べてあまりおもしろそうでないという勝手なイメージがついていてあまり足が伸びなかった。冬で人も少なく、空気も澄んである程度いい景色が期待できそうとのことで、どんなものなのか登ってきた。

以前は東京駅から奥多摩駅まで直通の電車があったらしいが、今はかならず青梅駅で乗り換えしなければならない。それでも他の山より断然アクセスはいいので贅沢ではあるが、大月～東京が直通しているのに対してなんでこっちは乗り換えが必要なのか？という面倒くさく感じてしまう。電車は登山客多かったが、みんな手前の御嶽駅で下車し、終点の奥多摩駅まで乗っている人は少ない。

奥多摩駅0930発のバスに乗車し、鴨沢駅で下車。バスに乗っていた登山者は4人のみ。天気良く、気温は10℃あるだろうか、さらに日差しもあって冬にしてはかなり暖かい。バス停横の階段を登って登山開始。

【コースタイム 1日目】鴨沢バス停(1015)→駐車場(1030)→七ツ石小屋(1210-1215)→七ツ石山(1235)→奥多摩小屋(1310)→小雲取山(1335)→避難小屋(1345-1350)→雲取山(1355)→雲取山荘(1405)

バス停から歩いて15分くらいに駐車場あり、マイカーはここがスタート地点か。ずっと山腹を巻く樹林帯の道で、全く面白くはないが、歩きやすい緩やかな道。これが延々と続く。

途中ほんの少しだけ展望が開ける所あり、富士山が見えた。

歩き始めて2時間したところで七ツ石小屋に到着。小屋自体はかなり古さを感じる。室内に猫がおり、通過する登山者をじっと見ている。

小屋の壁に貼ってある注意書きや看板がやたら面白く、猫が支配人だとか、どんぐりでは精算できませんとか、とてもユニークに書かれている。小屋人は本も出しているらしいが、ぜひ読んでみたくなる。

小屋から先はチェーンスパイク必要、ただし少し積もっている程度で傾斜も大してないので、アイゼンはいらない。

小屋から20分ほど登ると七ツ石山に到着。標識がすごく立派なんだけど、東京はお金あるな～という印象。

この先進む道が見えるが、一度下り再び登って一番高いピークが雲取山だろうか？

一度下って登り返した先はかなり広い稜線。数年前に閉鎖してしまった奥多摩小屋があった場所で、テント場やヘリポートは現役。

この雲取山まで続く稜線は景色がずっと良く（富士山も見える）、テント場としてはなかなか良いロケーション。

その後ややキツそうな登りが2-3回続く。ダラダラ長い緩やかな上り坂だったがそれなりに体力を使っており（すでに10km以上も歩き標高も1500m上げている）、そこへきてキツイ登り坂の連続はさすがに疲れる。

きつい上り坂の連続した先に避難小屋あり。登山開始から3時間半くらい。

避難小屋から3分も歩かないところが雲取山の山頂。

やはり標識は立派。気温5℃くらいだが日差しあり無風で暖かい。

奥には南アルプスか？雪化粧した山並みが見える。眺めは良いのでしばらく滞在してもよかったが、早く山小屋に到着して休みたかったので5分くらいで移動。

雲取山荘へは山頂から180mも下り15分ほど歩く。林の中から赤い屋根が現れて本日のゴールに到着。思っていたよりも大きな山小屋。各部屋にコタツが設置されており、これが特にありがたい（山小屋でコタツは初めて）。宿泊費も夕食・朝食の2食でちょうど一万円とは安い方。

関東平野の夜景がみれるかというと、残念ながら樹林帯に囲まれていてほんの一部だけしか見えない。しっかり見たいなら雲取山まで登らないといけないが、真っ暗な中20分以上も登山道を歩くのはちょっと嫌だ。

0520起床、0530朝食。日の出が0620とのことで、間に合うかわからないが0600に小屋を出発し、雲取山へ登る。

【コースタイム 2日目】雲取山荘(0605)→雲取山(0620)→避難小屋(0625-0635)→小雲取山(0640)→七ツ石小屋(0735-0740)→鴨沢バス停(0900)

けっこうハイペースで登ったおかげで、山頂に着いた時にはちょうど太陽が出きったくらいでギリギリセーフ。

隣の避難小屋にも移動し、山頂と景色を見比べる。どっちもキレイ。関東平野も見渡せるが、朝のモヤ霞ではっきりせず、広大さがなんとなくわかる程度。気温は5℃あるかどうかで、ほぼ無風なので寒さは感じず過ごせた。

下山では右前方に常に富士山を見ながら、勾配のほとんどないハイキングコースのような稜線を進むため、歩いていてとても気持ちが良い。雲取山に来て何が一番良いかといったら、この道だろう。

昨日はぬかるみがひどかったが、朝はガチガチに固まっていて進みやすくなった。

稜線から下りの尾根に入り始めると景色は終わってしまい、ひたすら樹林帯を進む。特に面白いと思うところはないが、いい点といえば緩やかなので歩きやすい。

奥多摩小屋周辺のテント場。昨日通過したときもだれも張ってなかったので、昨日今日と使っていた人はいなかった模様。

鹿と遭遇

山頂から七ツ石小屋までは1時間。昨日は気が付かなかったが、小屋の広場からの景色もかなり良い。日差しがあり暖かく、ずっと佇んでいられる。

その後さらに1時間半ほど下ったところで鴨沢バス停到着。朝の9時に下山とかなり早い。バスが来るまで1時間弱も時間あり、バス停から1分も歩かないところにある「山の休憩所かゑる」という、こんな朝早くからやっている登山者用のカフェあり。熱々の大きなソーセージをクレープ生地で挟んだカエルロールが、下山後の軽食にとても良い！

１より

2025.07(弓折乗越)

奈良時代から1000年以上も崇められる、世界遺産の山

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素のひとつである大峯奥駈道（おおみねおくがけみち）は奈良吉野山と熊野三山を結ぶ修験道の修行場として8世紀初頭に開かれたらしく、なんと1300年近く前となる。大峰山はその全体の山の呼び方で、道中の最高峰が八経ヶ岳。

橿原市に前泊し、レンタカーで行者還トンネル西口まで1時間半くらい。そのうち30-40分はすれ違い困難な細い道で、正直もう通りたくはないかな笑。

【コースタイム】行者還トンネル西口(0635)→出会(0705)→聖宝の宿跡(0740)→弥山小屋(0810)→弥山(0820)→八経ヶ岳(0840-0855)→弥山小屋(0915)→聖宝の宿跡(0940)→出会(1005)→行者還トンネル(1035) 距離10.7km, 登り1118m, 下り1121m

6時半くらいに駐車場に到着したら、登山口に最も近い駐車スペースはほぼ埋まりかけていた。まだ50台くらいは駐められそうではあるが、少し歩く場所になる。

登山口は目の前。

しばらくは長めのない、やや急な傾斜をずっと登り続ける。

30分ほどで別ルートとの合流地点（出会）に到着。ここからは道が緩やかになる。

30分ほど平坦に近い道を進むと、聖宝の宿跡という、銅像が建っている場所に到着。

銅像の台座を見ると、新しいものからものすごく古そうな木札が散乱しており、昔の修験者か、あるいはそれに習った現代の人が来た証を置いていくみたい。冒頭でも述べた通り1000年以上前からこのような習慣が残っているのだと思われ、木製だからよっぽど昔のものは朽ちて無くなってしまうのだろう。

その先は山頂までやや急な勾配となる。

11月中旬だったので甘く見ていたが、山頂付近は雪が積もっており、チェーンスパイクは必要だった。登りはまだ平気だが、下りが滑って危なかった。紅葉の終わりくらいだと思っていたが、山はもう冬。

この山に森林限界は無いようだが、高度は上げたので周りを良く見渡せるようになってきた。秋晴れらしく、非常に空気の澄んだ気持ちの良い青が広がる。

登山口から1時間半で避難小屋に到着。かなり大きな立派なもので、シーズン中は山小屋同様管理人がおり、寝泊まりできるらしい。

しかも1990年に皇太子（今の天皇）が宿泊されたんだとか。

避難小屋は弥山と八経ヶ岳の分岐に位置する。まずは10分と離れていない弥山へ向かう。

避難小屋から数分で弥山に到着。祠などは比較的新しそうだが、実際には1300年以上も前から修行に来ていた人たちがいるとは、パワーを感じる。

すぐ近くに八経ヶ岳も見える。

一度避難小屋まで戻り、今度は八経ヶ岳へ向かう。

少し下った後に、再び緩やかな登り。景色は完全に雪山。

避難小屋から約20分ほどで八経ヶ岳に到着、近畿最高峰らしい。景色としてはまあ普通だが、歴史的な価値から百名山になったのだろう。特にこの日は秋晴れ（冬景色）ということで、さらに気持ちの良い光景になった。

山頂には錫杖が立っていた。この錫杖はまだ比較的新しいものだったような。

熊野古道から続く修験道

先程いた避難小屋と、左に弥山（鳥居も見える。）

聖宝の宿跡と同様に、この山頂にも古い木札がたくさん置かれていた。

避難小屋への戻り

途中は少し秋らしく、紅葉している草も見られた。

前方に見える山も形がかっこよく存在感あった、特に調べなかったけどあれはなんて山だったんだろう。

紅葉は一切残っていなかったが、天気のおかげでとても気持ちの良い登山だった。

朝日連峰は雄大だった（古寺山より）

金曜日に山形に用事があったので（出張）、翌土曜日に東北の紅葉を見に朝日岳へ行ってきた。前泊は山形駅周辺、朝4時くらいに起き、レンタカーを約1時間半走らせ古寺鉱泉駐車場からスタート。駐車場に到着した6時半の時点で駐車場は5割くらいと、まだまだ余裕があった。

今回ひとつ失敗をおかしてしまって、距離や高低差がかなり長大なためストックを持参してくるべきだった。日帰りの場合は足の負担がけっこう大きく、持ってきたほうが良い。（まだ歳のせいではないとは思うのだが・・・）

【コースタイム】古寺鉱泉駐車場(0630)→合体の樹(0650)→一服清水(0720)→三沢清水(0745)→古寺山(0800)→小朝日岳(0830)→銀玉水(0910)→避難小屋(0930-0935)→大朝日岳(0945-1015)→避難小屋(1025)→銀玉水(1045)→古寺山(1145)→三沢清水(1200)→一服清水(1220)→合体の樹(1240)→駐車場(1305)　距離17.5km, 登り1590m, 下り1589m

昔の温泉旅館跡の横を通過して登山開始。10月の下旬に近く、すでに紅葉は終わっていないか心配だったが、どうやら見頃だったようで非常に綺麗に色づいていた。天気は朝が最も良くて青空も晴れ渡り、紅葉を鮮やかに照らす。

古寺山の手前まではずっと樹林帯なので景色は無い。夏はかなりキビしそうな予感。山頂までの道は、距離が長い以外は難しいところはほとんどなく、傾斜は緩急緩急と繰り返す。

約1時間で一服清水に到着。ホースの先から湧き水が流れており、水の補給ができる。しかし本当に紅葉が綺麗。

登山開始から1時間半で古寺山に到着。山頂スペースは狭いが、これから通過する小朝日岳への道と、その奥には本日のゴールの大朝日岳の山頂が見える（中央やや右）。まだけっこう遠い。

右の方に目を向けると、大朝日岳から連なる朝日連峰が見渡せ、かなり景色が良いポイント。

古寺山から先へ進み約30分で小朝日岳に到着、登山開始からは2時間。ここからも朝日連峰の山並みがよく見える。小朝日岳への登りは傾斜が急でけっこう疲れる。小朝日岳を踏まない巻き道もあるので、それは下山時に使用した。

ゴールの大朝日岳にさらに近づいたが、それでもまだ山頂へは1時間かかる距離にある。山頂の肩に避難小屋を視認できる。

麓は紅葉真っ盛り

山肌もすごい色

小朝日岳直下は急で、150mもグングンと高度を下げる。その後は緩やかな登り～ほぼ水平な道を辿って銀玉水という場所に着いた。あたりには何も無いが、名前からして水場があるのだろう。前方には山頂へ連なる稜線が見えてきた。

銀玉水から先は道が整備されており、傾斜もやさしくて登りやすい。

と思っていたら一部急な岩場などもあり。

前方に小屋が見えてきた。ガスの先に山頂が見える。

登山開始してから3時間で避難小屋に到着。中にはトイレもあった。

避難小屋から山頂まではすぐそこ。また避難小屋はすでに朝日連峰の稜線上にあり、山頂とは反対側に目をやれば北西に伸びる朝日連峰。右に見えるのは西朝日岳、その奥は袖朝日岳と、周りには朝日の名がつく山ばかり。

避難小屋から山頂までは10分、登山開始から3時間超で到着、けっこう長かったな。

東の方向は雲が出ていて下が見えない。

南方は別ルートあり、下山している人がひとり

北西の袖朝日岳

歩いてきた道。右に小朝日岳。

北西に連なる朝日連峰。あっちの縦走も気持ちよさそう。

下山。雲が多いが、しばらくは空中散歩。紅葉がいい

登りのときよりは日差しが届かず映えないが、それでも来るときは気が付かなかった紅葉の光景がたくさん。

奥に小朝日岳

小朝日岳。

下りは小朝日岳には登らず巻き道を使用。巻き道といえどもラクではなく、ある程度のアップダウンはあった。

真っ赤な山肌

山頂からゴールまでは3時間はかからなかったが、やはりそれなりに距離が長く、けっこう疲れた。わりと体力勝負なのでストックはあったほうがいい。

幌尻岳山頂の景色よりも、七ツ沼カールを見に足を伸ばすべし！

幌尻岳1/2より

【コースタイム（2日目）】幌尻山荘(0745)→命の水(0900-0905)→分岐(1025)→幌尻岳(1030-1110)→幌尻岳の肩(1135-1140)→七ツ沼分岐(1210-1220)→戸蔦別岳(1235-1245)→幌尻山荘分岐(1300)→六ノ沢出会(1355)→幌尻山荘(1415) 距離10.5km, 登り1405m, 下り1403m

幌尻岳山頂から戸蔦別岳へ向かい縦走。絶え間なくガスと風が吹き付け少し寒い、それもそのはずで気温10℃だった。稜線上は防寒具装。山頂からほんの少しずれるだけでガスから抜け、周囲の景色が見えてくる。幌尻岳→幌尻岳の肩まではアップダウンはそこまでなくスイスイ進む。

ごく短時間だが、稀に山頂も全部晴れた。ようやく山容全体を含めて確認できた、かなりどっしりとしている。

山頂から見える東カール？も、奥の山々も含めて全景見れてよかった。

馬蹄形にぐるっと周り、草紅葉の北カールを挟んで先程登ってきた稜線が見えた。

奥に見えるのは帯広。大地が広大すぎる。奥に海のように見えているのは全部大地。

山頂から幌尻岳の肩までわずか20分ほど。ここで新たなカール「七ツ沼カール」が見えてくる。かなり広大なカールに広がるいくつもの池、箱庭感がすごい、さっきまで見ていた北カール・東カール（？）よりもすごく綺麗。

そして戸蔦別岳までの大きなアップダウンがここへ来て体力を削りにくる。鞍部までの道は見下ろすように高度感あり、急。

鞍部はカールに最も近く、また奥の山々もセットで見渡せる。山頂と異なりこのあたりは安定して晴れており、カール全体が輝いている。とにかく沼と点在する樹木がすごく綺麗。

幌尻岳の肩を振り返る、100mほど下ってきた。

そして戸蔦別岳へは同じく100mの登り。15分くらいで登れるが、急登なので疲れる。

戸蔦別岳への登りの途中、振り返ると幌尻岳を中心にここまでの道、右側に北カール、左に七ツ沼カール。案外幌尻岳山頂からよりも、このあたりの景色のほうが見応えある気がする。

幌尻岳山頂から1時間超で戸蔦別岳に到着。山頂は相変わらずダメ、またガスの中に突入。寒いし景色も無いのですぐに下山する。天気がよければの話だが、幌尻岳よりも戸蔦別岳からの景色のほうが良い気がする。幌尻岳は登るよりも、一歩引いたところからのカールとセットの光景が最も綺麗かもしれない。

下山、まずは前方の北戸蔦別岳に向かって、幌尻山荘分岐まで稜線上を進む。北戸蔦別岳まで足を運ぶ予定も立てていたが、どうせ山頂はガスで何も見えないと思いパスした。

何度も目に留まるのは、やはり幌尻岳とその脇に抱える北カール。

戸蔦別岳から下降点である幌尻山荘分岐までは約15分。ここから先はかなりの悪路で、まず傾斜がとても急。上から見下ろすと高度感がかなりある。始めのうちは岩と土の急な傾斜、そのうち道が笹の葉で隠された土の道も非常にやっかいで、非常に滑りやすいし凹凸もわかりづらい。

ただ森林限界までは景色良く、カールの下は幾筋にもわたって山から湧き水が流れ沢となっている。山ってこんなに水を溜め込めるのかと気付かされる。

登ってくるときも良かったが、やはり紅葉は晴れているときが輝いて綺麗。

悪路は斜面に広がる広大な笹の草原で終わりを告げる。

ほとんど下り終え山荘までの直線で沢に出会うと、傾斜は無くなるがそのかわりに渡渉が始まる。このルートにも渡渉があるとは知らなかったので、登山靴と長ズボンの装備しかないが、仕方ない。濡れた登山靴は非常に滑りやすく、川の中、岩の上でかなり滑る。渡渉箇所は浅いところが多いため、特に怖くは無い。

総じて、下山で使用した道は笹の道、沢の道ともに全体的によく滑り、足を岩に打ったりして何箇所か怪我したほど。使うなら登りとして使用したほうが良いかも。

約6時間半で山小屋に到着。今日はほぼMAXまで宿泊客が来るらしく、昨日よりも寝床が多く用意されており床下倉庫に荷物が入らないほどとか。明日は天気最高みたいだし、シーズンも終わるからか最後の駆け込みか。

0330起床、気温6℃。この環境で川に入らなきゃいけないとか、地獄か・・・。

【コースタイム（3日目）】幌尻山荘(0525)→取水施設(0635)→奥幌尻橋(0735)→第2ゲート(0800) 距離10.7kkm, 登り150m, 下り620m

絶対に凍えてしまうと思いきや、不思議と一歩目がそこまで冷たいと感じない！もちろん水は冷たいのだが、なぜか気持ちいいと感じる。

一度通った道であることで安心感が強い、またすでに先行者がいて濡れた足跡のトレースが心強く、けっこう安心して進むことができた。

しまいには渡渉がクセになり、最後の渡渉箇所はとても名残惜しい。

山荘から約1時間で取水口に到着、これより先はひたすら林道。

天気はいいのだが谷を歩いているため日差しはほぼ届かない。とよぬか山荘からの第1便で到着した人たち10人くらいとすれ違う。

幌尻山荘から2時間半でバス停に到着、まだバスが来るまで1時間ある。バス停にはプレハブ小屋が建っており、中で休むことが可能。脱いだ靴を置くスペースが狭いので10人も入らないかも（広さはあるのだが）。外の気温は13℃、相変わらず秋の北海道か、気温は低め。0930バス発、中型バスは補助席出しても17人が定員。

沢靴はクロックスのサンダルがとても使用感よかった。つま先も含め周囲はちゃんとガードされていている。ただし本格的な沢靴ではないことは注意。多くの人はちゃんとした沢靴にラバーみたいなの？ウェットスーツ的なやつを履いており、小屋でたくさん干されていた。

この幌尻岳は百名山最難関とのことだが、総じてみれば・・・そうなのかな？？？という感じ。渡渉の中では今回のルートに出てきた渡渉箇所はいずれも簡単なレベルらしいのだが、やはり今まで全く経験のないことであり、また幌尻岳への登りはけっこう急で谷川岳の西黒尾根くらい。最難関といってもジャンルは様々で、単純な危険度といえば剱岳のほうが上だし、体力をもとめられるなら甲斐駒とかだろうが、ここはアクセス、渡渉、そこそこの傾斜と総合的に見たときに確かに難しい分類。

百名山最難関ともいわれる山、たしかに己の度胸は試される

総合的な難易度でいうと百名山の中でも最難といわれる、北海道の幌尻岳。そういう山こそ若くて体力があるときに行っておくべきと思い、3泊4日で決行。1日目：移動＆とよぬか山荘泊、2日目：幌尻山荘泊、3日目：山頂アタック＆幌尻山荘泊、4日目：移動という工程。1つの山を登るのに4日間とかなり時間を要するが、これは余裕をもった工程で、縮めれば2泊3日で可能。北海道在住の人なら最短1泊2日でも可能か（さすがに日帰りは無理）。

新千歳空港からレンタカーを借り、まず向かうのは苫小牧のモンベル。ヒグマの生息地で知られる日高山脈で熊スプレーは必須。日数にもよるが今回は2500円でレンタルできる。これから向かうとよぬか山荘・幌尻山荘ではガス缶が購入できるか怪しいので（とよぬか山荘では買えるが、シーズン終盤だと売り切れて補充していない可能性あり）、ガス管もモンベルで買っておいた方が良い。苫小牧のモンベルからとよぬか山荘までは1時間半くらい。途中のコンビニで夕食・朝食などは買いだめしておく。

とよぬか山荘は小学校の校舎を再利用した宿泊施設で、山荘とは言っているがまだ町中。お風呂あり、オプションでジンギスカンの夕食も提供されている。さすがにホテルとまではいかないが、普通の旅館並みの設備は整っている。定員は20名くらいか。ガス缶も販売しているが、シーズン終了間近のためほぼ残っていなかった。寝る場所は二段ベッドが並ぶ大部屋のみ。まずはここで素泊まり一泊（車中泊禁止）。

翌朝、ここから出るシャトルバス（予約制、片道5000円）に乗車し、登山口へ向かう。1便は0400発で、一緒に宿泊していた自分以外の全員は1便を使用したみたい。自分は0800の2便だが、起きたら山荘内に自分一人しかいない・・・。その後とよぬか山荘に到着した人たち10人弱が一緒のバスに乗車、集合が早かったので予定の20分早く出発した。道は少しデコボコの砂利道だが、乗り心地は特に悪くはない。

約1時間の乗車で登山口（第２ゲート）に到着、トイレや待合のプレハブ小屋あり。本日は幌尻山荘まで向かうだけなので登りはなく平坦な道、また渡渉があるため最初から沢靴（もどき）を装着。結論からいうと幌尻山荘までは終始沢靴でも問題なかった。

【コースタイム（１日目）】第２ゲート(0840)→奥幌尻橋(0905)→取水施設(1010)→1130(幌尻山荘) 距離10.8km, 登り787m, 下り315m

幌尻山荘までの2/3くらいの道は車も通れる林道で平坦な道。ヒグマに備えて熊鈴は２つ装備、またレンタルした熊スプレーもすぐに取り出せる位置に装着。歩き始めて早速野生動物に出会うが、日高山脈は北海道でも有数のヒグマの生息地なので、大人数で騒ぎながら進むことが推奨されている。

取水口までの１時間半はこんな感じの道を延々と歩く。空気がすごく上手い！本州の山中とは全然違う。

眼下にはこれから渡渉する額平川が流れている。

第２ゲートから90分で取水施設に到着。ここには携帯トイレブースと廃棄ボックス（無料）あり。ここより先より本格的な登山道でけっこう細い土の道、そしていよいよ渡渉が始まる。

取水施設から約10分進むと渡渉開始の看板あり「これで怖いと思ったら勇気を持って引き返せ」。たしかに、初めての人にとっては入り込むのに勇気のいる深さと流れの速さだった。実際に踏み入れてみると、水が冷たい！！！秋は雪解けも終わり水量も減るから比較的渡りやすいと情報あったのだが、それでもこんなに！？いきなり膝小僧の位置の深さ、敢えて半ズボンで来たが、それでもズボンの先端が濡るほど深かった。同じくらいの深さの渡渉は全20回くらいのうち5回くらいあったか、中には流れも速くこれ以上水が多かったら危険を感じる箇所も。後にわかったが、数日前に降った雨でこの季節にしては水量も多く水も冷たかったとか。水の勢いは見た目の想像よりも強いので、ストックで深さを探りつつ、また岩で滑らないように、冷たさは我慢して慎重に進む。

ここはまだ上から深さが把握できるので優しいが、流れが速い場所は深さが把握しづらく、進むのに勇気いる。

完全に川の中を歩く、ここんな登山道は初めてだな。そしてよくこんな道を見いだしたなとも思う。なぜ土の上ではなく敢えて川の中になったのか？

登山開始から2h45m、取水口から1時間と少しの渡渉で、突然目の前に幌尻山荘が現れる。

見た目はけっこう年期の入っている小屋で、周囲にねずみがたくさんいるらしく、食料管理には厳重の注意を要する。わずかな匂いで袋も包装も破られ、食い散らかされる上に糞も撒き散らすという極悪さ。バイオトイレ1基、携帯トイレブース1基あるが、みんなバイオトイレ使うから少し混雑する。匂いは気にならない。

小屋内ではお湯沸かしたり食事は原則禁止で、みんな外で調理する。沢がすぐ近くを流れているので水は大量にある。エキノコックスが心配でなければそのままじゃぶじゃぶ使えるが、やはり煮沸はしておくべきか（上流の方だから大丈夫だとは思うけど）。雨が降っていた場合、食事だけであれば小屋内でもOKとのこと。昼食中、短時間だがかなり強い雨が降り、早く着いてよかった。この影響で川は増水し、お尻まで浸かる様子だったとのこと。消灯は1930。

翌朝0630起床、ほとんどの人は0400くらいには起床し準備している。この日は12時以降に山頂が晴れる予報のため、それに合わせて0730に出発。それでも山頂1030到着予定で、これでも早く着いてしまう。

【コースタイム（2日目）】幌尻山荘(0745)→命の水(0900-0905)→分岐(1025)→幌尻岳(1030-1110)→幌尻岳の肩(1135-1140)→七ツ沼分岐(1210-1220)→戸蔦別岳(1235-1245)→幌尻山荘分岐(1300)→六ノ沢出会(1355)→幌尻山荘(1415) 距離10.5km, 登り1405m, 下り1403m

谷川岳の西黒尾根を彷彿させるような、終始急登。大きな木の根っこの段差など、かなり大変な登り坂だった。

予報の通りま午前中は空はどんより曇り、ただし紅葉は見頃で、晴れ間がみえたときなどはかなり綺麗に映えそう。

1時間ほど登ると視界がひらけてきた。眼の前のピークは偽ピークで、幌尻岳はもっと大きい。

これから縦走する戸蔦別岳の裾野が見えてきた。やはりまだ曇りで山頂はガスで覆われている。朝早く山荘を出発した人たちはあんな中にいるのだろうか。そしてその裾野はやはり紅葉が見頃できれい。

1時間以上登り、命の水があるとのことで寄ってみる。1分くらい進むと岩から湧き水、ここまで上流ならエキノコックスなど心配する必要なくそのまま飲める（たぶん）。

引き続き急登。山頂まではずっとこんな感じ。土の道が減り岩が出てきた。

振り返るといつの間にかけっこう上まで来ていた。まだ雲は低くて周りの山々は見えないが、晴れ間はかなり増えてきた。

一瞬幌尻岳山頂が見えた。けっこう登ったつもりで、まだ山頂は上の方。

森林限界を超えると、まだガスの中だが山頂へと続く道と、左側下方に北カールが見え始め、景色がとても良くなる。カールの中にヒグマでもいないか探してみる。

晴れ間が良く見え始め、草紅葉が色鮮やか。

来た道と北カールを振り返る。

山頂手前からは岩がかなりゴツゴツ

山小屋から3時間弱で到着。山頂だけガス。少しずれれば晴れているのに惜しいな。北側はこのようにガスっていて何も見えないが、反対側の南側は晴れているのである程度景色見える。そこそこ綺麗だが、それよりも七つ沼カールという有名な場所を見れるのはこの先にあり、幌尻岳からの景色は諦めて移動することに。

芸術の国だった

公共交通機関

電車は日本同様、かなり正確。ウィーン市内は片道2.4ユーロ固定、空港～ウィーン間は4.8ユーロ固定。空港とウィーン市内を15分くらいで結ぶ特急あり、これは特急代のみで15ユーロくらいかかるが、とにかく早く便利だった。市内鉄道については24,48時間パスもあり、移動が多いならお得。

物価・食事・生活

食事はドイツに似ていて、ザワークラウトこそ出ないが、ソーセージがよく見られる。町中にはソーセージやさんが点在していて、有名なところは行列もできる。

水道はスイスと同様にアルプスから引いている水で、飲める。

物価はスイス＞オーストリア＞マルタという感じで、高め。ただしビールはとても安い。500ml缶が1ユーロ中盤くらいなので、日本円にすると300円いくかどうかくらい。

観光（ウィーンのみ）

ウィーン市内の観光名所はメイン通り・教会・王宮・市庁舎などなどかなり多いが、トラムや地下鉄が網の目状に整備されているし、徒歩圏内でいくつもわたり歩ける距離であったりと、比較的コンパクトに集約されている。

シェーンブルン宮殿

やはりウィーンと言えばシェーンブルン宮殿の観光は欠かせないだろう。宮殿内の入場できる場所の多さによって何種類かのパスがある。クラシックパスというものが一般的。宮殿内だったり庭だったりと、広いので滞在時間は最低2時間くらい、普通は3時間見ておいた方が良い。入場時刻が指定されているので注意。

ヴォティーフ教会

シュテファン大聖堂

メイン通りのど真ん中に位置する、ど迫力の教会。みんな見上げて写真を撮っている。

メイン通り

ペスト記念碑（写真1枚目）がかっこいい。町中にはいたるところにカフェがあり、テラス席も多い。

特に有名なカフェが「カフェ・ザッハー」ザッハトルテ発祥の店。予約せずとも入れるが、ものすごい行列ができたりするので、やはり予約しておいたほうが良い。コーヒーとブランデーをブレンドした飲み物を飲んでみたが、とても優雅な味。家でやってみようにも、単に混ぜただけでは再現できないだろう。

市庁舎

国会議事堂

ホーフブルク王宮

国立歌劇場

国立歌劇場でリヒャルト・ワーグナーの「タンホイザー」を鑑賞した。チケットないと中には入れないので、かなり貴重な体験（その分チケット代も高いが）。

タンホイザーの公演時間は正味3時間。1時間おきに休憩があり、劇場内にある軽食屋は非常に賑わう（写真は終演後なので誰もいないが）。パン、ケーキ類、ドリンクなどどれも美味しそう。

タンホイザーはオペラなのでオーケストラの演奏以外にも舞台に人がたくさん出てきたり、大道具やらなにやらたくさん。ただ演出はどんどん現代的なものも取り入れてるようで、すべて昔ながらというわけではない。特にこの鑑賞であったり、また町中の雰囲気からも、ウィーンは芸術の街ということを肌で感じた。

公共交通機関

バスかタクシーのみの完全車社会。島内に鉄道はない。バスはブレーキが強く乗り心地は悪い。バスに乗車する際、向かってくるバスに対してある程度手前の距離で乗る合図（手を挙げる）をしないと乗らないとみなされスルーされる。1, 3, 5日券などあるので、移動多めならそれを買ったほうが良い。

車は歩行者に優しいが、道が狭いところも多く、歩行者側もちゃんと注意して歩かないと普通に事故りそう。

気候

日差しは日本の夏と変わらないくらい強い、気温は30℃は行かず、日陰にいたら暑さはかなり和らぎ、風があれば涼しくすらある。湿気は感じるが日本ほどではない。夜風がとても気持ちよく、むしろ風に当たりすぎていると寒く感じてくることも。建物や海からの照り返しは強いのでサングラスは必要。

食事・物価・生活

島内の水源は海の水を淡水化したもの、したがって水道水は飲むことはできるが味はそこまで良くない。ちょっとエグみあり、敏感な人は塩味を感じる。

チップ文化はあるが場所にるみたいで、タクシーは必須、ただしレストランではまちまちだった。宿はベッドメイキング無しのとこだったので、そもそも置かなかった。

物価はそこまで高いとは感じず、スイスの後なら食事のクオリティもあり安さすら感じた（日本よ少し高いかな、くらい）。食は極めて美味で、今回の旅スイス・オーストリアと比較して断然に美味しい、（その上スイスより安価ときた）。地中海料理というものか、またはマルタ独特のものなのか。

ウサギ肉料理は2回食べたが、美味しさはお店による。肋骨は骨が多く食べにくい、またパサパサな部位と、ジューシーでしっとりの部位など、味も食感も鶏肉に近く、臭みも無くて美味しいのだが、シチューなどのような、煮込んだものをそのまま出されるとなんとも微妙。一方でしっかり調理工夫されたものは非常に美味しかった。

魚料理（シーバス、サーモン、タコ、イカ）は極めて美味。その味は日頃から魚を食べ慣れている日本人も唸るほど。さすがに刺し身としては出てこず、基本火が通った料理となる。

パン系だとフッティーラというサンドイッチのような料理であったり、その辺のカフェで食べたサンドイッチも感動するくらい美味い。具と塩味とオリーブオイルの組み合わせがいいのだろうか。

酒はビールかワイン。暑い気候のためか、ビールは辛口スッキリがスタンダードで、アサヒスーパードライにかなりに近い。マルタで有名っぽい2銘柄とも上記のような味だった。

マルタという国はあまり知っている人が少ないと勝手に思っていたが、周りに日本人観光客が意外と多く（といってもさすがにスイスより少ないが）、お店での食事やバス待ちしていたら隣に日本人が、ということもしばしば。治安の良さ、英語の通じやすさ（イタリアなまりが強い）、物価がそこまで高くないなとなど留学先としても人気らしく、知る人ぞ知る穴場なのだとか。ただ観光客の大部分は欧米人で、アジア系の割合はスイスよりもガクッと減る。

観光

バレッタ

滞在はバレッタだったが、夜街に到着したとき、真っ先に「眠らない街」という印象を受けた。非常に多くの外食屋で賑わっており、どの店からも音楽が鳴り響き生歌も聞こえてくるわ、通りはテラス席で占められるわ。通りをいくつか挟んでようやく静かになる。観光客も夜遅くまで出歩いている。夜22時でも通りは賑やかで、むしろ夜が本番。こんなんでも治安はスイス同様にかなり良く、怖いと感じるところは無かった。

日中も観光客はたくさんいるが、やはり夜がメインのようでお店からの音楽は無く、普通の観光地という雰囲気。バレッタは外を歩いているのはきっと全員が観光客といっても過言ではない。さすが観光で成り立つ国。

ヨーロッパの中でも特に異質と感じるのが、町中の景色・建物。土の壁なのか？どの建物も特徴的な色をしている。また坂が多く、海まで続く小路など、そこら辺の景色がいちいち素晴らしい。Theヨーロッパという町並みとは全く別の種類、異国情緒あふれる建物でこれまたおとぎ話の世界のような、異世界のような。

マルタは昔、島全体が要塞だったとのことで、たしかに造りがそのような感じを漂わせる。

今回の宿からの景色がかなり良い。とりあえずマルタに来たらバレッタに宿泊すればよい。何も考えずに、それで良いのだ。

イムディーナ

バレッタからバスで30-40分くらいのところにある、昔の城趾？バレッタの町中よりもさらに中世感を増したような。1700年くらいの大地震のあとに再建されたようで、町並みとしては300年くらいの歴史があるが、ところによっては500年くらいの年季が入っている。バレッタでも異国感を強く感じたが、それをさらに濃縮したような。ずっと「なんだこの空間は」と、滞在中衝撃を受けていた。

巨石神殿

ピラミッドよりも古い時代の遺跡がマルタにある。ただし神殿自体はピラミッドほど主張が激しくない。神殿近くの散策路は海を見ながらでかなり気持ちが良く、セットで人気なんだとか。

コミノ島・ゴゾ島

バレッタからバスで1時間弱かけて港へ向かい、そこからツアーでコミノ島・ゴゾ島を観光した。マルタはリゾート地なだけあり海が大変綺麗で、見ているだけで泳ぎたくなる。ただし砂浜はほとんどなく、周囲は断崖やゴツゴツした岩のため遊泳できる箇所は限られている。ブルーラグーンはマルタの中でも一番有名な海水浴場。砂浜は極めて狭く基本は足のつかない岩場の海を泳ぐ（金槌にはキビシイ）。海底に白い砂が敷かれているところは水色に見えるので、島の周りほぼ全域がそのような海底なんだと思うが、なぜ海底にたくさん白い砂があるのにもかかわらず砂浜は少ないのだろうか疑問。

ツアーではオプション（ひとり15ユーロだったか）で20人乗りくらいのスピードボートに乗ることができ、疾走感がものすごく、また洞窟にも深く侵入できる。アトラクションとして大変満足。海水浴場で見る海も綺麗だが、この小さいボートから見る海は海底に宝石を敷き詰めたようで特別に綺麗。

イムディーナのように昔の城？もある。小さい島全体を見渡せる。2-3時間ほどのツアーの自由時間中に訪問可能。

マルタ島はそこまで広くない面積のため観光名所がコンパクトにまとまっている。中でも食に関してはレベルが非常に高く、ミシュラン掲載店もバレッタに集中しているので、ここも、あそこもと散見される。滞在でおすすめはバレッタ泊か（というかバレッタ以外で宿泊できる場所はかなり限られる）。移動で多用するバスのターミナル駅があり、夜遅くまでお店が開いていて賑やかで食事場所に困らない、24時間営業のスーパー（コンビニに近い）があったりなど便利。

アインシュタインも散策したとのバラ園

他記事：ユングフラウヨッホ、ゴルナーグラート

公共交通機関

スイスの公共交通機関は鉄道かバスかトラム。鉄道は長距離移動、バスやトラムは短距離向けだが、基本的には鉄道だけあれば十分。スイストラベルパスという、日数指定でほぼすべての公共交通機関乗り放題チケットあり、まずはこれを購入するかどうかからスイスの旅は始まる（ICEのような他国鉄道はトラベルパス対象外みたいなので、注意）。毎日長距離移動するようなら確実にお得。またこのパスを購入していればユングフラウヨッホやゴルナーグラートなどへの登山鉄道チケットも割り引かれる。トラベルパスと登山鉄道はインターネットで一括購入でき、日本語も対応している。

公共交通機関は改札が無いが、車内でスタッフがチケットを確認する見回りがときどきあり、もちろん持っていなければ高額な罰金が発生。

鉄道は時刻がとても正確で、日本に劣らない。ホームの電光掲示板はどこが混む車両か、どこが一等車など表示あり、見やすいし案内が親切。乗り換え検索アプリとしてはSBBのアプリがとても使いやすく、乗り換えや混雑具合も直感で分かるような表示、このアプリは本当に素晴らしい。日本のヤフー乗り換えよりも優秀。

鉄道は目をつぶっていたらの加速減速に気づかないくらい滑らか、走行中は静かで、日本の電車よりも乗り心地が上。車両はドイツと同じか？内装が似ている。

日本の鉄道は通勤のため、スイスのは観光のためと、公共交通機関の役割が異なるのだろうが、鉄道の総合的な使用感は日本よりも一段上に感じる。

特に登山鉄道のように、勾配が急な場所を通過するときによく現れる特徴的なレール（アプト式？？）。

食事・物価・生活

食事代は非常に高い。ただでさえスイスフランが高いのに（1CHF=180円前後）、物価が普通に高い。外食時はものすごく、昼だろうがメイン1食20-30CHF（5000円相当）は当たり前、メイン以外にドリンクや前菜を注文すると50CHF（8000円）は普通に行く。とはいえ少なくともドリンクを先ずは注文するのが普通（礼儀？）でちょっと避けられない。アルコールはビールが主流。

食事はチーズとハムが基本で、スイスと言ったらこの料理！というのはチーズフォンデュくらいしか無いか？チーズは普通脇役だが、スイスにはチーズくらいしかないから頑張って主役にしたのがチーズフォンデュなのだろう。野菜はトマト、パプリカ、キュウリが基本。

メニュー表に「PP」という表記はよく見かけるが/personの略で一人あたりいくらかということ。

チップは不要との事前の調べだったが、レストランによっては支払いの際にいくらにするか聞かれることあり、店によって異なりよくわからない。

水は水道水が飲める。アルプスからもってきた水で、軟水のため日本の水と変わらない。トイレットペーパーは流せる。治安はとても良く、観光客しか周りにはいないから盗む人もいないか。

観光

インターラーケン

ユングフラウに近い街で、ここに宿泊する観光客は多く宿もお店もたくさんある。インターラーケン・オストとインターラーケン・ヴェストの2つの駅があるが、オスト駅は鉄道の始発駅で栄えており、ヴェスト駅のほうが比較的静かで古い町並み、落ち着いている。

宿泊した宿からはアイガーとユングフラウが見えた。

インターラーケンは「湖の間の街」という意味で、それをつなぐように町中に川が流れる。インターラーケンから出発した鉄道はどの方角でも湖の隣を走行する。

ベルン

正真正銘中世の時代（1400年くらい）から残る街並みで、絵本のなかの世界のよう。ベルン観光で有名なのは中世の町並みの旧市街、ヒグマ公園、バラ園の3か。特に旧市街は世界遺産のため、スイスのどこか都市を訪れるならベルンは価値あり！旧市街→ヒグマ公園→バラ園の3箇所を巡っても1時間くらいで観光でき、見どころがコンパクトにまとまっている。

旧市街。町中を散策すると、周りはけっこうきれいな建物で囲われているので600年以上も存在しているという時代感があまり湧かない。ベルン駅に近いほど、ブランドショップやファッション、レストランなどが並んで賑わっているしトラムも道の真ん中を走っているが、奥に進むほど静かになっていく。

バラ園の方向へ向かって旧市街を抜けて振り返ったとき、初めてその時代感を認識できる。おとぎ話のような建物群（というか、やはり特徴的な屋根がそう思わせるのか）。

ベルンに来たら旧市街だけの散策ではなく、バラ園も訪れることを強くオススメ。バラ園は小高い丘に位置しており、ここから見渡す旧市街の町並みが素晴らしい。またベルンははアインシュタインの故郷であるとのことで、写真のようにツーショットが撮れるスポットあり。

チューリッヒ

スイスの首都であり、近代化されている。洗練された町並みで、全体が日本橋三越前の中央通りのような感じ。ベルンのあとに訪れたので、有名なリンデンホフの丘からの展望はどこか普通すぎる。なぜリンデンホフの丘が有名なのか、もうちょっと歴史を勉強してから訪れたほうが楽しめたのかも。散策だけなら1時間くらいで回れる。

チューリッヒ駅にはロッカーが多く設置されているが、観光客の数に対しては圧倒的に不足している。したがって市内観光ではキャリーケースの持ち歩きは覚悟（ベルンではロッカー余裕があったんだけど）。

スイスを訪れる日本人は多いようで、周りからよく日本語が聞こえた。ユングフラウのレストランでも日本語メニューが置かれていたり、店員さんが少し喋れたり。

Top of Europe - Jungfraujoch

他記事：スイス全般、ゴルナーグラート

乗り方

グリンデルワルド～ユングフラウヨッホ間はスイストラベルパスとは別のチケットが必要となる。ユングフラウヨッホへの行き方は4通りありちょっと複雑だが、どのルートでも往復のルートの組み合わせは自由。今回は①の方法で山頂へ向かった。

①鉄道東回り（グリンデルワルド経由）

②鉄道西回り（ラウターブルンネン経由）

③鉄道＆ロープウェイ（アイガーエクスプレス利用）

④鉄道＆ロープウェイ（メンリッヒェンゴンドラ利用）

宿があるインターラーケンからグリンデルワルドへ。グリンデルワルド駅の1つ手前、「グリンデルワルドターミナル駅」では③の方法で山頂駅へ向かうひとたちが多く下車していく。同じ鉄道に乗っていた乗客の７-8割は下車した模様、したがってグリンデルワルドから始発のヴェンゲンアルプ鉄道は空いている。アイガーエクスプレスは2020年開通でまだ新しく、短時間で山頂に到着する上に、全面ガラス張りなのでとても眺めの良い空中散歩が体験できるんだとか。そっちも魅力的だったけど、やはりスイスの登山鉄道は有名、①の方法ですべて鉄道を使い向かった。上記のように、①～④のどの方法でも往復できるので、往復どちらかを鉄道、もう一方をRWということもできる。ただしハイキングもするとなるとまた選択肢が出てくるので、ちょっと複雑。

注意点として、一日の訪問者数を制限しているらしく、事前に日付を指定した購入が安心、その日の販売数が一定を超えたら購入できなくなるらしい。特にシーズン中は下記の列車指定券の予約が必須とのことで、時期によってちゃんと確認しておきたい。

グリンデルワルド～クライネシャイデック（ヴェンゲンアルプ鉄道）。アイガー北壁の真下を通過する。

進行方向右側の座席に座れば、登ってきたルートが見下ろせる。左側に座ればアイガーの覆いかぶさってくるような大岸壁を見上げることができる。

クライネシャイデック～ユングフラウヨッホ（ユングフラウ鉄道）。特に進行方向右側の座席の景色が良いらしく、追加料金を払えば優先搭乗して希望の座席に座りやすくできる。座席指定ではなく、あくまで一般よりも早く指定の電車に乗車できるというもの。

途中のアイスメーア駅で数分間停車し、乗客は展望台からアレッチ氷河（世界自然遺産）を見ることができるが、ここからよりも山頂駅の展望台から見るほうが迫力がすごい。日本には北アルプスにいくつか氷河が確認されているがとても小さく、このようなスケールは本当に見もの。

ユングフラウヨッホ観光

終点駅のユングフラウヨッホ駅は標高3500m、富士山の山頂とほぼ等しく、しっかりと空気の薄さを感じるが、運動するわけではないので呼吸が荒くなるほどではない。

展望台は観光施設がたくさんあり、開通の歴史、氷の通路、展望台、レストランなどなど、すべて体験しようとすると1時間では足りないし、昼食もとるなら最低2時間は必要。

世界自然遺産のアレッチ氷河。写真では全く伝わらないが、とんでもないスケール。地球ってすごいなと。2枚目の写真に人が4人写っているので、比較できる。

展望台からメンヒ方向。人が米粒よりも小さく映る。それとの対比がないと山の大きさのスケールが写真では全くわからない。

展望台からユングフラウ方向

グリンデルワルド方向？遠くに街が見える。

ハイキング

スイスの旅の醍醐味は山頂展望台からの景色だけではなく、やはりハイキングも含めてだろう。ユングフラウヨッホ周辺のハイキングはアイガーグレッチャー駅以下で可能（だと思う。アイガーグレッチャーから山頂側は本格的な登山となるか？ルートがあるのかも知らない）。したがって必然的に山頂からここまでは鉄道で降りてこなければならない。

今回はアイガーグレッチャー駅からクライネシャイデックまでハイキングし、そこからは鉄道で下山することに。

アイガー？メンヒ？どちらかわからないが、上方にさらに2000mも高くそびえ立っている大岩壁を真横にして歩く、迫力満点。ガスっているので上方が全部見えないのが残念だ。

今回のハイキングは街へ向かって下っていく。前方に崖の上の集落が見えるが、あれはたぶんグリンデルワルドではないと思う。とにかく、ここは地球なのか？別の惑星にいるような感覚に陥る、世界にはこのような場所もあるんだと思わされる。

見えているのはユングフラウ？本当に大きい。「日本アルプス」とアルプスの名を冠したものが日本にもあるが、次元が違う。

前方に見えてきたのがクライネシャイデック駅。宿泊もできるし、そこそこ大きい駅。

いたるところで放牧が見られるが、柵の中で管理されておらずハイキングコースに堂々と侵入。

途中何度かユングフラウの山頂が顔を覗かせることも。

クライネシャイデックからグリンデルワルドへは鉄道で移動。本来ならメンリッヒェンまでハイキングして下る予定だったが、これ以上は山々の景色が期待できず、また街を見下ろす光景はおそらくこの先も変わらないだろう。昨日もゴルナーグラートで疲れているので体力温存を優先して。

グリンデルワルドの街を散策。山へ向かう途中の場所とは思えないほど栄えている街。ホテルはもちろん、ブランド店も多く並ぶ。ツェルマットと同じような感じだが、あちらよりもグリンデルワルドのほうが宿泊客は圧倒的に多いと思う。

平凡そうで、平凡でない、難読の百名山（まきはたやま）

マイカーがなければ登れないため後回しになっていたが、レンタカーを24時間だけ借りることによって、越後湯沢駅からかなり短時間で登山口にアクセスできる。

前泊は登山口のすぐ近く、桜坂駐車場。道中で夕食や翌日の朝食を買いだめしつつ向かい、たしか越後湯沢駅から車でわずか40分くらいだったような。きれいな水洗トイレも備えられており、快適に夜を過ごすことができる。夜風が気持ちよく車の窓を開けて過ごしていたが、一度虫が車内に入ると追い出すのが難しく、一緒に寝ることに。車中泊では蚊取り線香のようなものは必須。この駐車場は30台くらい駐められ前泊者は他に3台いた。3分ほど歩いた先にもう少し大きな駐車場があり、駐められなくなる心配はいらないだろう。0400起床、いつの間にかほぼ満車になっていた、やはり人気の山なのか。朝食や準備済ませて出発。

【コースタイム】桜坂駐車場(0505)→ニセ巻機山(0700)→避難小屋(0710-0725)→巻機山(0750)→避難小屋(0830)→ニセ巻機山(0840)→桜坂駐車場(0955)

普通の傾斜から始まり、山頂までほぼずっとこんな感じ。気温も20℃なさそうでそこまで暑くはないが、樹林帯のため風が無いので快適とは言えない。登山開始から5分くらいで3合目の標識、以降9合目（ニセ巻機山山頂）まではその都度標識が現れる。

ずっと樹林帯で景色なく風なく、6合目からようやく視界が開ける。崩れたような尖った山、その右奥は割引山か？ここから先は傾斜がさらになだらかなに

6-7合目付近から森林限界を超えたようで、木々が低くなる。9合目に当たるニセ巻機山の山頂が見えてきた。

駐車場方面

真夏ではあるがまだ早朝であり、また風が通るようになってきた。周りの景色もよく見えてきて、ようやく気持ちいい。空気中の水分量が多すぎるのか、霞がかかって遠くまでは見えないが、まあこれが夏山だろう。

8合目付近から9合目のニセ巻機山手前にかけて長い階段が現れる、歩きやすくなる。

まずは2時間でニセ巻機山（9合目）に到着。完全にガスに覆われているが、右側にはゴールの巻機山が見えているはず。山頂からこちらに裾野が穏やかに伸びているようで、巻機山がどんなところなのか大体わかりはじめてくる。

ニセ巻機山から下ってすぐのところに避難小屋あり。中はきれいで、小屋内にバイオトイレ2基あり。匂いがほぼなく快適、トイレットペーパーもたくさんストックされているが、紙は捨てるところ無く、備え付けのポリ袋に入れて持って帰ることになっている。

山頂は見えないが、避難小屋前に設置されているベンチが気持ちがいい場所なのでしばらく休憩。越後湯沢駅で買っておいた笹団子が美味しい。10分も休憩していると山頂のガスが取れてきて、稜線上を歩いている登山者の姿も見えてきた。

小屋の周りには池塘が点在

山頂まではすぐ目の前。上り坂はなだらかに見えて、少し急。

登山口から約3時間時間で山頂に到着、標識もあるし明らかに山頂なのだが、登山アプリで見てみると別のところに山頂があるらしい。ホントの山頂？へ向かうため稜線上を歩いてみる。

この山は山頂から先の稜線歩きが美しく、高原の中を縫うようになだらかな坂道を登っていく。

むしろガスってることにより幻想さが増している。周囲の山々の景色がなくとも、歩いているだけで楽しい。稜線上にも池塘があり、大きなトンボが飛んでいたので生息地になっているのか。

たまに太陽の光で露に塗れた草が輝く。

地味な山だが、他の山にはない優しさあり、深田久弥も百名山に指名したのもなんとなく分かる、自分もこの道を歩いてみて、巻機山が好きになった。そもそも山の名前が心地よい。確か由来は機織り機のような形をしているから、だったような。ちなみに探していたもうひとつの山頂だが、稜線上に標識はなく、おそらくここだろうというところに石が積まれていた。最高点だからか？山体がなだらかすぎて判別できない。

山頂付近の稜線上を40分も散歩し、もと来た道を引き返して帰り道。もっとずっと歩いていたかった。この山にはちゃんと魅力がある。

山頂稜線上より、ニセ巻機や避難小屋などハッキリ見えるくらいにガスは晴れてきた。

ガスってたときは幻想的、晴れたら晴れたで下山ルートの稜線がきれいな形をしている。この山は9合目以降はいつどんな気象条件でもいいな。

避難小屋（写真右）を通過して9合目のニセ巻機山へ。

ニセ巻機山から眼の前に見えているきれいな三角形は割引山？見切れてはいるが、左には日本有数の米どころ、南魚沼市の広大な田んぼが広がっているのも見える。

来たときは見えなかった、9合目から巻機山山頂。けっこう晴れてきた。

夏場ということもあるが、この山は周囲の山々の景色はあまり良くないのではないかと思う。百名山であれば皇海山とかが見えたりするが、それ以外は山容が平凡な知らない山々に囲われているだけ、といいう感じ。

駐車場方面。下山は早く、山頂から1時間半で駐車場に到着。登りも下りも歩きやすい道だった。標高差は1300mあるのでキツイほうだが、終始適度な傾斜なのでいつも以上に疲労は抑えられていた。

下るごとにどんどん気温が上がり、駐車場では真夏の強烈な日差し。前泊していたトイレのある駐車場は満車。ただし登山口により近いもうひとつの駐車場はかなり空きあり。