triumphando...

Hoy es la última etapa significativa. Llegamos a Agra y la idea es hacerlo antes del medio dia para poder visitar el Taj Mahal por la tarde. Con este plan podemos aprovechar el descarte de Jaisalmer para incluir Vanarasi. Tiramos fuerte, de nuevo por carreteras locales atravesando pueblos minúsculos. Pero no, así no se va por estos sitios y menos cuando te das cuenta que no volveras a pasar por zonas iguales. El plan para mañana es de autopista y los días extra seran sin moto así que mejor bajar marcha y disfrutar como se merece estos lugares reconditos y esos saludos llenos de luz.

La última hora se hace pesada: vuelve el tráfico caótico de las ciudades y el calor no da tregua pero llegamos a buena hora al hostel y con él llega mi primer contacto con el Taj Mahal. Fui a Chichen Itzá por que escogimos la Riviera Maya como viaje de novios, fui al Cristo Redentor por que me salió un proyecto profesional en Río, fui a Machu Picchu por que siempre había querido hacer el camino del inca, pero ahí cambió todo! Fui a Pekin por que quería ver la Gran Muralla, a Roma por ver el Coliseo y a Jordania por que sólo me faltaban dos maravillas por ver y una era Petra. Sí, el motivo de este viaje a la India ha sido sobre cualquier otro estar hoy en Agra y ver el Taj Mahal. Tal día como hoy. hace siete años, empece una lista sin ser consciente y hoy, siete años después, la completo: he estado en las siete maravillas del mundo moderno!

Habían dos grandes objetivos en este viaje: el principal ver el Taj Mahal y el otro intentar ver tigres. Hoy cumplimos éste segundo!

Es la etapa más corta del viaje, la primera mitad por autopista y la segunda por carreteras más salvajes que segun el planificador de viajes incluía cruzar el río Banas en un “ferry”. Ya estaba salibando imaginando una barca como la del Magdalena en Colombia pero la realidad es que el río estaba seco y estaban construyendo un paso, con lo que había un camino de tierra, como el que veníamos, para vadearlo.

Ranthambore es uno de los muchos parques nacionales de India, el más grande del norte. Con 392 km² de extensión, entre la variedad de fauna que lo habita destacan los 78 tigres que son facilmente visibles durante el día. Con un jeep de 6, algo apretaditos, nos adentramos por caminos de montaña hasta llegar a un bebedero artificial donde apareció ella, perezosa por el calor y sin ganas de regalarnos un buen posado pero .

El fuerte de Amber es majestuoso y sin pagar la entrada puedes pasear por las afueras del palacio, subir a las diferentes torres del fuerte o esperar en los jardines si aparece alguno de los cocodrilos que teoricamente habitan el foso. De aquí nos proponen ir a un hospital de elefantes, donde en teoria viven libres y son bien tratados, pero a mi estos “hospitales” me dan bastante grima y aunque me encantaría ver elefantes, creo que el sitio para verlos no es donde los encadenan para goce de los turistas.

El Jal Mahal, el palacio del agua, nos pilla de camino a nuestro siguiente destino, así que hacemos una parada rápida que aún lo acaba siendo más al ver lo poco que tiene que ofrecer. Igual después del monzón el lago tiene más vida, pero ahora mismo es una parada para la foto algo decepcionante.

Eramos reticentes a visitar el mercado alternativo, sabíamos que era una trampa donde con la excusa de enseñarte como hacen los textiles, las artesanias o los grabados te van a vender de todo, pero hemos picado! Aunque para resarcinos después hemos acabado en el gran tapado de Jaipur, el Gatore Ki Chhatriyan, un conjunto de templos que no nos salían en la guía y que seguramente por eso siguen sin ser muy concurridos por turístas. Estamos prácticamente solos y aunque después de Ranakpur todos los templos saben a poco, es un sitio ideal para relajarte y resguardarte del sol.

Acabamos el día en el fuerte de Nahargarh que se levanta majestuoso sobre la ciudad. La promesa del mejor “sunset point” de la ciudad y algunas fotos en instagram nos ponen las expectativas a tope y como suele pasar en estos casos, pues bueno, pues vale, pues ya lo hemos visto. Es una buena subida y las vistas estan bien pero no he sabido encontrar la foto que buscaba.

No hay muchas alternativas para llegar a Jaipur que no impliquen un rodeo importante pero la curiosidad nos lleva de nuevo a caminos que no aparecen en los mapas. La misma curiosidad que levantamos al parar en algun pueblito a beber algo, siendo la atracción de niños y no tan niños.

Ha sido rápido, pero es que Jaipur es grande y hay mucho que ver, con lo que hay que aprovechar algo la tarde. Después de unos problemas con el hotel, pillamos un tuk-tuk para visitar la ciudad rosada, el casco antiguo de la ciudad. Ahora es toco un gran zoco, con mucho bullicio pero con joyas escondidas como antiguos palacios ahora habitados por familias bien humildes.

Entre los edificios de la zona destaca el Hawa Hamal, el palacio de los vientos, extensión del harén del marajá. Un nuevo gap entre expectativas y realidad provocada por toda esa gente que sube fotos “tocadas” de los sitios con reflejos imposibles. Aun así, vale la pena llegarse hasta su fachada.

Este era todo nuestro plan de hoy, pero nuestro conductor nos recomienda el Surya Mandir, el templo del sol, y con la promesa de ver monos ahi que vamos. Hay una buena subida desde donde te deja el tuk-tuk hasta el templo y sí, los monos te acompañan todo el camino esperando que les des de comer. Es, posiblemente, el mejor sitio para ver el atardecer de Jaipur.

No hay mejor forma de viajar que en moto. Sí, al final acabas llegando al mismo sitio que el resto de viajeros, pero lo importante de los viajes, para mi, nunca ha sido el destino, si no el viaje en si y en moto el viaje suele ser extraordinario! Hoy tocaba la que sobre el papel es la etapa más larga y el cansancio va haciendo mella, aun así, hemos intentado evitar las carreteras principales todo lo posible y lo que hemos recibido a cambio compensa con creces todos los baches tragados. Carreteras y caminos que te llevan a pueblos sin nombre a la hora que las mujeres van a por agua a la fuente publica con sus alegres vestidos y los niños uniformados van camino del cole. La única pega a viajar en moto es que a veces todo eso pasa demasiado rápido: un golpe de gas, dos curvas y ese minúsculo pueblo que te ha llenado de emoción se pierde tras una nube de polvo.

Alternamos trozos de autopista con caminos más salvajes; grava y “buracos” que ponen al limite las suspensiones. Cuando el calor se hace insoportable, un bar de camioneros de toda la vida aparece cual oasis: arroz masala, montain dew, helado de mango y de nuevo a la carretera. Son casi las 16h que llegamos a Pushkar. Exhaustos y llenos de polvo nos quedan dos horas de luz para intentar ver algo así que ducha rápida y para el lago a ver los Ghats. Igual en otra época del año la ciudad tiene más encanto, igual es que Udaipur me gustó mucho o igual es que no le dedicamos el tiempo necesario, pero, y a pesar de tener su encanto, Pushkar me ha decepcionado un poco.

Ya en el palacio, pillamos un guía para hacer la visita; nos cuesta casi lo mismo que las dos audioguias. Si te quieres ahorrar las 300 rupias que vale la entrada; hazlo! La visita al museo es decepcionante y lo más bonito, que es el exterior, se puede ver con una entrada de pase, para cruzar el patio hasta el embarcadero, por sólo 30 rupias.

Visto el Palacio, seguimos con la turistada de pilalr un bote por el lago, Hay “piratas” más baratos, pero solo con el oficial puedes desembarcar en Jag Mandir, un palacio que ahora funciona como hotel y restaurante pero que nos parece mucho más atractivo que la visita al museo.

Acabamos el día en la otra orilla del lago Pichola, viendo como los últimos rayos de sol acarician la fachada del palacio. Udaipur, sin duda, es un buen luegar para descansar en tu viaje por India.

El día pintaba duro. La intención era llegar a dormir a Udaipur, con suerte aún con tiempo de ver algo, pero la dificultad estaba en las paradas intermedias y una vez más el calor de las horas centrales del día. Cuando el GPS nos metió en la autopista lo vimos claro: era la mejor opción para llegar a Ranakpur; tirar rápido, aprovechando el fresquito y llegando a una hora decente al templo.

Ranakpur es un pequeño pueblo con un templo jaina majestuoso a las afueras. Llegamos pronto, a las 10h y hasta la 12h sólo esta abierto para feligreses, con lo que hacemos tiempo yendo a por un sandwich y un refresco en el restaurante de al lado. Mal! Se nos ha ido la pinza y no hemos verificado el cash que nos quedaba, con lo que ahora andamos con 280 míseras rúpias y la entrada son 200 por cabeza. Llevamos euros y tarjeta, igual tenemos suerte! No, apenas hay cobertura y el cambio que nos ofrecen es 50 INR por euro cuando el normal esta a casi 80. Maldiciendo habernos gastado el poco cash que teníamos sin verficar antes el precio de la entrada, a suerte se apiada de nosotros y una pareja de Castellon nos regala 120 rupias; tenemos para las entradas! Pero meter la cámara son 100 rupias más y los controles en la puerta son bastante exhaustivos y no hay forma de colarla. La opción de entrar sin la cámara da mucho palo, así que preguntamos a los extranjeros en las taquillas si alguno nos cambia 20€ a un cambio más razonable. Los primeros resultan ser españoles de nuevo y una vez más nos solucionan el día y nos dan esas 100 rupias que nos faltan para meter la camara.

El templo es espectacular, con un detalle en los grabados que te deja sin palabras; totalmente simétrico y sin una columna igual, vale la pena entretenerse en los detalles. Se nota que no es temporada, ya que tampoco esta muy concurrido. Eso y que ademas corre un airecito bien fresquito nos permite echar una siestecita reparadora que nos cargue pilas para lo que nos queda.

“Cerca” del templo está el fuerte de Kumbhalgarh. Sobre las fotos pinta muy bien, pero sin cash y con el riesgo de que se nos haga de noche decidimos prescindir de las otras paradas previstas y tirar directo a Udaipur. La carrtera atraviesa los montes Aravalli y es la primera carretera de montaña que hacemos: igual de estrecha que las otras locales, con el mismo mal asfalto pero con muchas curvas y una brisa mucho más agradable que el desierto del Thar de donde venimos.

Creo que no había visto amanecer tantos días seguidos desde que tenía veintitantos y empalmaba las fiestas de todos los pueblos del Alto Mijares. En Udaipur haremos dos noches, con lo que almenos mañana podremos recuperar algo de sueño atrasado.

Hasta ahora no he cumplido el plan original en ninguno de mis viajes en moto. Este no iba a ser una excepción. La idea era llegar hasta Jaisalmer, en medio del desierto del Thar y ya casi tocando a Pakistan, pero las horas hábiles para conducir estan haciendo mella en tan magnos objetivos y hay que sacrificar los dos días previstos en el desierto para asegurar los grandes objetivos del viaje: tigres y, sobretodo, el Taj Mahal.

Salimos pronto, aunque algo menos esta vez, rumbo a Jodhpur, la ciudad azul de la India, pero antes, de camino, hay parada obligada en el templo Karni Mata, conocido como el templo de las ratas. Unas seiscientas poblan el templo y son los descendientes de Yama, dios de la muerte hindú. Fueron convertidas en ratas por Karni Mata, encarnación de Durga, al no querer Yama resucitar a su hijo ahogado. Entre todas estas seis cientas, hay tres que se dejan ver muy poco y por eso son consideradas las mas sagradas y que mayor fortuna traen a quien logran verlas: las blancas; nosotros nos conformamos con las bendiciones de sus hermanas pardas, no se han dejado ver hoy.

No hay nada mas interesante por el camino, asi que nos salimos de la ruta principal pillando una carretera terciaria que sobre el GPS daba hasta algo de miedo. Al final ha resultado una carretera con muy buen asfalto que ha hecho del dia de hoy el más aburrido hasta el momento! Por suerte las alternativas próximas esta carrtera eran mucho más divertidas y hemos podido poner las Royal a prueba por arena y tierra.

Yo quería venir a Jodhpur por ser la ciudad azul, el Chauen indio, pero lo que realmente me ha impactado ha sido la fortaleza de Mehrangarh. Se erije imponent en lo alto de un precipicio coronando la ciudad y las 600 INR que valen la entrada bien las vale: su museo, sus preciosos acabados y celestinas, las vistas sobre la ciudad… no te lo puedes perder!

Este está siendo un viaje muy diferente a todos los otros. No es que vaya acompañado cuando el resto han sido mayormente en solitario. No es que esté levantandome a las 5:00 para evitar las horas de máximo calor. No es que no vaya con Paraguacu u otra de mis motos. O igual sí, igual es un poco de todo eso pero creo que lo más marca la diferencia es la Royal Enfield en la que voy montado. Es un hierro, antigua, de carburación, con unos amortiguadores que te dejas el culo en cada bache, pero es noble y divertidísma. Me imagino como Ted Simon a lomos de su Triumph Tiger 100 rodando por “carreteras” minusculas de tierra y arena, aunque seguramente yo estoy pillando mucho más “asfalto”.

Las principales del Rajasthan son un horror para recorrer con la Royal. Rectas y anchas son soporiferas a partir de las 11 cuando la sensación térmica sube por encima de los 43°C y el aire quema al respirar. En cambio las carreteras secundarias son una gozada. Prácticamente desiertas, con un asfalto medio roto y parcialmente comidas por la arena, van trazando un entramado laberintíco que no siempre aparece en el GPS y mucho menos en el mapa. Hay tramos exigentues fisicamente, sobretodo aquellos más cercanos a los pueblos, donde la arena se ha comido totalmente el asfalto pero son esos tramos, los más próximos a los pueblos, los que tambien te dejan la imagen colorida de los vividos  rojos, violetas, verdes o azules de los saris. Y es que otra cosa no, pero la India es color por muy topicazo que suene.

El destino de hoy es Bikaner, a las puertas del desierto del Thar, y no podemos llegar a mejor hora para atravesarlo! Un mercancias cruza la ciudad antigua, rumbo a nuesto hotel, y el caos de tráfico que genera bajar la barrera del paso a nivel me saca una sonrisa. Y es que otra cosa no, pero la India es un tráfico caótico por muy topicazo que suene.

En Bikaner visita al fuerte Junagarh y al templo Jain de Bhandasar. Mañana cambio de planes! Que es un viaje donde se cumpla el planning original? Pues eso, que visto las horas útiles de moto y lo justo del calendario, toca renunciar a Jaisalmer y tirar directo a Jodhpur y así de camino podemos parar a ver el templo de Karni Mata

Con la consigna de evitar las horas de máximo sol, más por las Royal que por nosotros, madrugo lo que no he hecho en ningun viaje: no son las 5 y ya estoy en pie y con las alforjas listas. El sol empieza a puntar cuando nos ponemos en marcha, hace fresquito y las calles son todas para nostros, nada que ver con el Delhi de estos dos días. Como siempre, salir de las ciudades me cuesta más de la cuenta y en una ciudad tan grande com ésta aún más!

Ya a las afueras de Delhi el tema se pone interesante: no se si es que mi Garmin cada vez sabe más lo que me gusta o que las alternativas por aquí son escasas, pero dejamos las carreteras “principales” para avanzar entre campos y atravesando pequeños poblados. El ritmo no es muy alto, algunos trozos sin asfaltar y muchisimos rompemuelles que te hacen volar a ti y a tu equipaje: ni una hora fuera de Delhi y la botella de agua ha escapado por segunda vez de su prision atada a la bolsa trasera para campar libremente en alguna cuneta. No sería la única; un poco más tarde una de las garrafas de aceite sigue su camino y se queda en algún bache.

A partir de las 11 el calor aprieta y se hace muy pesado rodar, más aún para las Royal que a este ritmo no tengo claro que nos duren las dos semanas. Por suerte faltan solo 120km a Mandawa, un último apreton y estamos. Cruzamos Jhunjhunu, el pueblo principal de la zona, a 20km de Mandawa, y no tiene muy buena pinta, en menudo sitio vamos a parar!

Pero una vez en Mandawa, la cosa cambia. Nos instalamos en un Hotel chulísimo que Miquel ha encontrado en booking muy bien de precio. Decidimos comer en él y así darnos una ducha primero y una siesta después antes de recorrer el pueblo. El pueblo en su día debió ser una zona de dinero. Esta llena de havelis, mansiones de familias adineradas con un alto valor artístico tanto por su arquitectura como por sus pintas que llenan sus paredes con imagenes de los diferentes dioses hindús o de situaciones cotidianas. Segun el “guía” que nos encontró por la calle, muchos de ellos hacían de fumaderos de opio hasta su prohibición. Ahora sus propietarios emigraron a Delhi, Bombai y otras zonas más prosperas y estas mansiones cayeron deshuso. Algunas se estan restaurando y convirtiendo en hoteles y la verdad que vale la pena pasarse por ellos.

Despues de un desayuno decente, subimos en nuestras Royal para ir hacia el Fuerte Rojo: la mía arranca a la primera, la de Miquel no desembraga y se cala a la que pone marcha; una vez, dos veces y a la tercera el embrague si coje y podemos empezar marcha. Vamos por vias principales y a pesar del trfico en poco más de 20 minutos estamos ahí.

Sin haber leído demasiado sobre él, nos conformamos con la foto desde fuera y decidimos adentrarnos a pie por Old Delhi. Camino al Chandni Chowk nos cruzamos con templos hinduistas, con un monton de capillitas, una para cada dios, donde llevar ofrendas; sijes y mezquitas. Ya en Chandni Chowk, uno de los mercados más antiguos de Delhi, destaca el mercado de especies. Con infinidad de callejuelas que salen de la via principal, sus olres y especies en suspension sirven de barrera al extranjero, impidiendole practicamente respirar para que no salga de la via principal. Desisitimos de callejear por aquí y ponemos rumbo a la Jama Masjid, la mezquita que refleja el mundo. Llegamos en plena hora de oración, con lo que la subida a la torre (121 escalones) esta cerrada. Va a ser la una y el hambre o más bien las ganas de sentarnos en algun sitio fresco nos hace tirar de guía para encontrar un sitio de buena comida local, picante como ella sola! Barriga llena, corazón contento! Asi que pillamos un tuk-tuk que nos lleve al parking donde tenemos las motos y por lo siguiente en la lista para ver.

Rumbo a Gurdwara Bangla Sahib, el GPS decide que nos falta emoción y que uno no puede deir que ha ido en moto por la India si no se ha cruzado Old Delhi a lomos de una.  Si a pie es caotico, con la moto es aún más complicado. Choco con no menos de 5 bicis, motos y tuk-tuks, aunque el golpe se lo llevan los hierros de las maletas asi que hago como si nada y tiro para adelante. Despues de una hora y de habernos saltado alguna indicación ya que la calle que tocaba aún era más estrecha que por donde ibamos, estamos de nuevo en el punto de salida: el Fuerte Rojo!

Desistimos de las dos primeras paradas y nos vamos a por la Puerta de la India, un must en todas las guías, un truño que te puedes saltar en una visita corta a Delhi. De ahí, deshidratados por el calor, ponemos rumbo a la Tumba de Humayun, el broche perfecto para relajarse contemplando la puesta de sol despues de un día intenso por las calles de Delhi.

India tiene muchos atractivos para hacerla en moto y mi idea original era alquilar una Royal Enfield y hacer los pasos más altos del mundo. El problema es que sólo suelen estar abiertos los meses de verano, Agra pilla en sentido contrario y entrar en Ladakh con moto de alquiler con matrícula de Delhi es complicado. Entonces, que opciones hay para Semana Santa? Pues todos dicen que la mejor opción es el norte pero sin llegar a Ladakh, el Himachal Pradesh: carreteras de montaña con los Himalaya al fondo y buena temperatura. Por otro lado está el Rajasthan con toda la majestuosidad de sus palacios reales pero por encima de los 40°C en estas fechas, aún así, está es la ruta que se me ha metido en la cabeza!

Para contratar la moto en Delhi hay miles de opciones, pero por internet la que mejores comentarios tiene es Tony Bike Center. También me la recomendó un asiduo a la India como Juli Garzón en el pasado salón de la moto.

Las gestiones por correo fueron bastante sencillas y una vez aterrizados en Delhi hemos ido directos a por las motos. Armaros de paciencia, nos ha llevado unas 4 horas para llenar el papeleo (y eso que habíamos enviado antes la documentación), revisar las motos, cargarlas y encomendarnos a los 7 Dioses, los nuevos y los antiguos, antes de  arrancar la moto y meternos en el “caótico” tráfico indio. La verdad, me lo esperaba peor!

La ruta no está clara y hay unos puntos que bailan y cambian cada día, pero el esquema esta claro: un día en Delhi para aclimatarse y luego rumbo oeste hasta Jaisalmer, después sur hasta Udaipur para volver al este hasta Agra culminando el viaje con el Taj Mahal. Será el primer viaje con otra, espero que Paraguacu lo entienda.

Después de una visita rápida al centro de Sarajevo para verlo de día pongo a Croacia. Solucionados los problemas con el GPS intentaremos que la ruta sea algo más divertida que ayer. No es difícil, Bosnia, sin grandes alturas, es bien montañosa y las carreteras en general están en un estado más que decente para disfrutar del día. 

No me resigno a irme de Bosnia sin hacer alguna pista, así que cuando veo una que se adentra en las montañas a mi derecha y compruebo por el GPS que va a parar a la misma carretera por la que he de ir, no lo dudo y me meto por ella. No llevaba ni dos kilómetros de pista cuando, después de parar a echar una foto, veo que las pinzas de freno delantero no están sucias como el resto de la horquilla si no que tienen un brillo sospechoso. He reventado la horquilla y ambas barras regaliman aceite cayendo directamente en la pinza de freno. Ante este panorama, me doy media vuelta y vuelvo al asfalto intentando utilizar el freno delantero lo menos posible. 

Cuando aún creía que me faltaba un buen rato para entrar en Croacia, es tomar una curva y encontrarme de lleno en la frontera. Me faltan dos horas hasta Split y (creo) hay un ferry que sale a las 20h; si pillo la autopista llego al ferry y dado el estado del tren delantero no es un mal plan. He leído muy malas críticas de los ferrys croatas hacia Italia así que la idea es pillar cabina que total son 20€ más. Cómo no estoy seguro de poderla pillar si compro el billete en ventanilla a última hora y luego hacer el upgrade en el mismo barco es bastante más caro (o así fue en el de Bari – Igoumenitsa) paro en un área de servicio para comprarlo por internet. Listo! Espera! Que la confirmación del billete dice que es para mañana martes! He puesto en el buscador la fecha de hoy, estoy seguro! Pues hoy no hay ferry desde Split y la web me ha dado el del martes y yo he confirmado sin mirar. El lunes es desde Dubrovnic. No hay otra, pasaremos un día en Split, pero si lo llego a saber no pillo la autopista.

Split está llena de turistas y eso se nota en los precios y en lo agobiante que puede resultar pasear por los alrededores del palacio Diocleciano, el centro histórico. Aún así, perderse por sus callejuelas o sentarse a leer un rato en los escalones del palacio es altamente recomendable.

Tengo dos días para llegar a Split y pillar el ferry a Ancona. No son muchos kilómetros, apenas unos 750, pero la estimación que hace google son unas 15 horas con lo que la idea es tirar lo más recto posible. Cargo la moto y me pongo en marcha mientras el GPS carga la ruta programada en el ordenador. Error: no se puede calcular la ruta. Ya estamos, si añadí los mapas de Bosnia que me faltaban! Pues resulta que los mapas bajados de openstreetmaps para los Balcanes tienen el mismo nombre genérico que otro que ya tenía descargados y eran de otra región y aunque en el ordenador si se había actualizado a la hora de transferirlos al GPS no ha detectado que eran diferentes y no los ha pasado. No tengo mapas en papel, no tengo mapas ruteables en el GPS y no tengo datos para mirar google maps; hoy toca seguir los carteles por la ruta que el destino decida.

Y es así como la divertida carretera con la que me recibió Serbia queda en el recuerdo y me muevo por carreteras secundarias pero sin ningún atractivo especial. Campos, casas aisladas, montañas lejanas y algún pueblo más principal. Justo es cruzando uno de estos, en un semáforo, que veo un montón de carretas en un descampado. Es una competición! Con un formato similar a los concursos de saltos en que los caballos han de ir saltando obstáculos y gana el que lo hace en menor tiempo derribando el menor número de obstáculos, aquí las carretas tiradas por dos caballos han de pasar entre una serie de puertas sin tocarlas en el menor tiempo posible. Nunca había visto a una carreta derrapar! La verdad que es más divertido de lo que parece, pero el calor aprieta y quedan muchos kilómetros por delante. 

Sin darme cuenta estoy en la frontera con Bosnia. El paso es rápido, ni me hacen quitarme el casco, pero Bosnia tampoco pone sello en el pasaporte. Es entrar en Bosnia y la carretera se mete de lleno en las montañas haciéndose mucho más divertida.  El  plan es hacer noche cerca de Sarajevo, pero ya que el día ha sido bastante aburrido, quizás mejor hacer noche en la ciudad y así ver algo interesante. Sarajevo estuvo sitiada durante 4 años y los efectos de la guerra aún se notan 25 año después. Muchos de los edificios han maquillado los impactos de balas, pero cuando bajas la colina que te lleva al centro es fácil ver todavía muchas fachadas desconchadas por los tiros. Busco hotel céntrico y me voy a callejear por el casco antiguo. La influencia turca es evidente y el centro, construido alrededor de la plaza Baščaršija es como un bazar lleno de callejuelas donde se amontonan las tiendas de souvenirs, las teterías o  los restaurantes donde comer el típico börek turco por menos de dos euros al cambio. Hay un ambientazo para ser domingo noche y si no fuera por que no me gustan, la tentación de sentarme en una de las concurridas terrazas a fumar una sisha es grande. 

Mirando el mapa, cerca de Petrosai está el parque nacional  Domogled-Valea Cernei y cruzarlo parecía ser una mejor opción que no ir por Timisioara. A pesar de eso, no espero mucho del día de hoy, normalmente los últimos días de un viaje así suelen ser más etapas de enlace donde rara vez hay oportunidad de ver nada.

Con estas expectativas me pongo en marcha y despistado, pensando en mis cosas, me olvido de poner gasolina antes de salir. No aprendo! Y es que despues de Vulcan no hay más gasolineras en la DN66A hasta practicamente Orsova y eso es más de lo que me queda en el deposito con lo que, una vez más, me toca deshacer lo andado y añadir 80Km extras a la ruta. Suerte que es una carretera preciosa que serpentea por un cañón siguiendo el curso del rio. Bueno, así son los 45 primeros kilómetros desde Petrosanti, luego el asfalto desaparece por completo y empieza una pista incluída en la TET rumana. La pista no es muy complicada, excepto una bajada con mucha piedra suelta que pone a prueba la horquilla de Paraguaçu y mi equilibrio. Son unos 100km y los últimos hay un intento de asfaltar la pista que en realidad lo que hace es cambiar la estupenda grava compactada por un cemento rotisimo que provoca mucho más sufrimiento que el ripio anterior.

El día despejado se ha ido oscurenciendo y la carretera me ha llevado de pleno al corazón de una tormenta. Con el tiempo justo de ponerme el traje de agua empieza a descargar como si se fuera acabar el mundo pero por suerte a los 15 minutos para lo que me permite llegar casi seco de nuevo a Orsova.

Orsova, a la orilla del Danubio, era el destino de hoy, pero como es relativamente pronto prefiero dormir ya en Serbia y adelantar un poco. Me gasto los lei que me quedan en la gasolinera y cruzo el Danubio para remontarlo por la orilla serbia. He dejado de tener datos y aunque la idea es mantenerme cerca del Danubio al no tener moneda local me adentro en el país en búsqueda de un hotel donde pagar con tarjeta. Una carretera estrecha, bastante rota, sale perpendicular al Danubio para subir hasta las montañas y ofrecerme un hotel en el que, como no!, hay una boda.

La otra carretera con nombre propio en Rumanía es la Transalpina, es decir, la DN67C entre Sebes y Novaci. La verdad que despues de lo de ayer esta seguro me sabe a poco. Y así empieza, con una serie de curvas enlazadas mucho más rápidas que la Transfăgărășan y que si no fuera por el recuerdo de ayer haría que fuera una carretera de montaña excepcional pero hoy, con el recuerdo de esos paisajes aún frescos, me parecen una carretera de montaña sin más. No me apetece enlazar curvas, me apetece ir lento y deleitarme con un paisaje que me emocione y eso hoy no se lo encuentro a esta carretera.

Tanto es así que cuando llego al pantano de Oasa y veo que por la derecha lo bordea una carretera sin asfaltar prefiero pillar esa y olvidarme de la carretera que venía a hacer. Y es lo mejor que me podía pasar! Esa pista lleva al monstaerio ortodoxo de Oasa, que en el fondo no tiene nada del otro mundo, pero entrar y contemplar la viveza de las pinturas y la vida de los monges que ahí residen me da otro ánimo para afrontar el resto de la jornada. De ahí la pista se hace algo más rota y parece usada sólo por los madereros que trabajn la zona y algun “caçador de bolets“.

Pero parte de que lo bueno sea bueno es que ha de acabar y antes de lo que me gustaría me encuentro de nuevo en la “aburrida” carretera que me lleva hasta el no tan vistoso monasterio de Obârşia Lotrului. Igual sí que es igual de vistoso, o incluso más, pero a este llega todo el mundo que hace la transalpina y hay un montón de paraditas de miel, embutidos y souvenirs de madera y piel. Tambien hay algún coche vendiendo setas, algo parecido a camagrocs y algo parecido a… a… a setas. Me ha entrado un antojo de comprarme unos pocos y montar el hornillo y aprovechar que es la hora de comer. Los nubarrones negros me hacen desisitir de la idea del hornillo, pero acabo pillando medio kilo de “lo otro” por unos 2 euros al cambio; ya tengo cena!

Cuando planeé el dia, mi idea en este punto era abandonar la transalpina y meterme por las carreteras de montaña que salen de este cruce para ir a parar a Petrosani y mañana hacer la 66A hasta Serbia. Pero en esa dirección esta más negro y me da pereza mojarme, así que sigo por la Transalpina y luego ya subiré a Petrosani por la E79, atravesando el Parque Nacional Defileul Jiului. Y una vez más cambiar los planes es lo mejor que podría haber hecho. La carretera empieza a subir hacia Ranca y aquí las curvas rápidas se convierten en lo mismo que ayer, curvas que no sabes si enlaza o pararte a contemplar la belleza del paisaje. Este trozo si es lo que me apetece hoy!

Acabada la Transalpina me preparo para lo que, por ser una via europea, creo será una aburrida carretera por mucho que atraviese un parque nacional. Pero no, de nuevo una carretera que, aunque con mucho más tráfico que las otras carreteras menores, tiene unas vistas espectaculares y además esconde una sorpresa: el monasterio Lainici. Mucho más grande que los que he visto hasta ahora, la calidad y cantidad de las pinturas decorando tanto el exterior como el interior de los templos es digno de una parada.

Voy bien de tiempo, así que voy a mirar de adelantar kilómetros a ver si puedo dormir en Lupeni que parece que hay un par de hoteles que admiten tarjeta. No estan en el mismo Lupeni si no en lo alto de una montaña próxima que resulta ser una estación de ski donde no hay nadie para abrirme. No hay otra, me vuelvo a Petrosani que al ser más grande seguro que hay más opciones. Y así es, encuentro una pensión económica que me permite pagar a través de booking y donde puedo cocinarme mis bolets en el baño!

La mejor carretera del mundo segun Jeremy Clarkson ahí es nada! La verdad que soy algo escéptico pero si esta es mejor que las que llevo hasta ahora en Rumanía puede ser la bomba!

De entrada lo primero que me encuentro es con el castillo Poenari: un castillo medio en ruinas en lo alto de una montaña. No se le aprecia nada en especial desde la carretera, pero este sí, este es el castillo de Vlad el empalador, el conde Drácula! Aunque el GPS me dice que hay opcion de subir con la moto, no soy capaz de encontrar el camino y subir a pie no es una opción.

La transfagarasan es la carretera DN7C que va de Sievi a Pitesti y la verdad es posiblemente la carretera más impresionante por la que haya circulado. Yo la he hecho de sur a norte, haciendo los tramos más espectaculares de bajada. Seguramente lo ideal es hacerla en ambos sentidos por qué la subida al lago Bâlea por la cara norte ha de ser espectacular. No había llegado tan lejos yo y estaba extasiado, dudando si enlazar las curvas o pararme en cada una de ellas para sacar una nueva foto. Y en una de esas, una esplanda se abria paso a la salida de la curva, al borde de un riachuelo y yo que no suelo parar a comer sentado en estos viajes en moto, decido aprovechar el hornillo y que aun me queda cus-cus para comer ahí. Que regalazo! Aunque dos curvas más adelante había un tipo vendiendo embutido, cerdo ahumado, pan y quesos. Si lo sé me monto el hornillo ahí a su vera!

Después de la enesima parada a hacer fotos, un tunel comunica ambos lados del pico y, al reves que me pasó en la punta olímpica, entré con un solazo y salí con una niebla espesa: me iba a quedar sin las vistas que todos buscan. Después de comprar las pegatinas para la maleta de rigor empiezo la bajada y por suerte, despues de dos curvas, la niebla levanta y permite ver el espectáculo que es la transfagarasan. Rumaní me lleva regalando unos días increibles en moto, pero lo de hoy es de otro mundo.

Extasiado aún por la increible experiencia que ha sido la transfagarasan, pongo rumbo a Alba Iulia. El tráfico llegando a Sibui es notable, con lo que decido no entrar  y perderme los tejados que te miran y ver sólo alguno a las afueras sin bajar de la moto. A Alba Iulia llego ya casi de noche y entre que busco habitación y me ducho no me da tiempo de ver la ciudadela con luz, pero sí puedo entrar en el convento y quedarme asombrado con sus frescos mientras dos monjes cantan la misa.