#tutorial fotografia

CONSEJOS ARTISTICOS

Regla de los tercios

En la siguiente foto podéis ver como se divide la foto en tres partes tanto horizontalmente como verticalmente. esto crea unas intersecciones. Esos 4 puntos son los puntos fuertes de la foto. Se supone que el ojo sin darnos cuenta, mira esos cuatro puntos primero. Entonces lo interesante, es que lo que estemos fotografiando este colocado en uno de esos cuatro puntos. Si no nos ha salido bien, siempre podemos luego con el ordenador encuadrar la foto o recortar por algún lado para dejarlo bien.

Estas son las lineas que salen superpuestas en pantalla y los 4 puntos, que se cortan, son los puntos fuertes, donde el ojo va a mirar primero.

En este caso, el objeto a fotografiar que es la pequeña seta, esta puesta en uno de los puntos fuertes que hemos visto anteriormente y no en el centro de la foto.

Ley del horizonte.

Es otra ley que dice que el horizonte nunca debe estar en el centro de la foto (salvo excepciones) . Siempre el el tercio inferior, o en el tercio superior y lógicamente siempre totalmente recto y horizontal. Tambien podeis observar si haceis las fotos con un gran angular, que el horizonte queda curvo. Este efecto se puede solucionar poniendo un poco de zoom en la foto, o luego con el ordenador.

tercio superior:

En este caso, como el cielo no dice mucho y ademas tenemos un paisaje terrestre bonito, aprovechamos para dejar el cielo en el tercio superior y sacar mas zona de tierra en el resto de la foto.

tercio inferior:

En este caso tenemos un cielo mas bonito con esas nubes. y la parte de abajo de las montañas ya es campo y no tiene nada interesante, asi que pasamos el horizonte entre cielo y tierra al tercio inferior.

Según veamos que lo importante es el cielo o la tierra lo pondremos. Si tenemos unas nubes muy bonitas, damos mas protagonismo al cielo. Si el cielo es azul liso, damos mas protagonismo a la parte de la tierra.

Regla de las diagonales.

También se usan las diagonales para que el ojo humano recorra la foto con las diagonales que pongamos.

Normalmente se suelen usar las diagonales que salgan de las esquinas de nuestra foto y que nos hagan recorrer con la vista, la fotografia.

Para ayudarnos, en muchas cámaras actuales podemos poner superpuesto en la pantalla estas lineas y diagonales para ayudarnos a encuadrar bien la foto (consultar el manual de cada cámara), sino nos han quedado bien, luego en el ordenador podemos reencuadrar o recortar la foto para poner bien en su sitio las diagonales, o los objetos a destacar, en los puntos fuertes.

En este caso, la diagonal que forma el seto que empieza abajo a la izquierda y con la mirada nos lleva hasta los edificios del museo de las artes y las ciencias de valencia que es el objetivo.

O en este otro, el camino nos hace recorrer la foto hasta el faro.

Ley del movimiento y de la mirada

Siempre que hagamos una foto a algo  que se mueva, dejaremos mas espacio hacia el lado a donde se dirige. Al igual que al hacer una foto de un animal o persona que mira hacia un sitio, también dejaremos espacio en la dirección de la mirada.

Y por ultimo, sobre todo en paisajes, si podemos meter en la foto un objeto en primer plano, para dar mas profundidad a la foto, también quedan mucho mejor

En este caso, el muro con la argolla rompe la profundidad.

Marco natural a las fotos

Si tenemos oportunidad podemos usar un elemento (un arco, una ventana, etc para que haga de marco de nuestra foto quedando un efecto muy chulo.

Todas estas reglas es básico seguirlas cuando se empieza para obtener fotos bien hechas. Con el tiempo y la experiencia  nos saldrán instintivamente el hacer fotos siguiendo estas reglas, pero como todo, estas reglas se pueden romper y que la foto sea buena. La experiencia y el ver muchas fotos de otros, nos permitirá saber cuando saltarnos estas reglas.

Hasta aquí este curso facil de fotografia. Leerlo todo, con la cámara en la mano (y el manual de la cámara) e ir probando las cosas que vamos viendo. En internet hay muchos cursos mas completos y mas tecnicos para el que quiera seguir aprendiendo, pero si habeis llegado hasta aqui, ya teneis una base suficiente y un saber como funciona la camara, para afrontar un curso mas amplio y complicado. Espero que os haya gustado.

En emule podeis encontrar un curso en video que aunque es antiguo esta muy bien hecho y viene muy bien para aprender, aunque esta mas enfocado a camaras reflex, pero va muy bien para aprender todos los conceptos que hemos dado aqui.

EDICION:

Varias opciones

Pixlr

Para gente que no entiende nada de edición. Es igual que la misma app de Android o de ios, muy intuitiva, con todo que se puede cambiar, filtros, Marcos, etc.... Interfaz igual que en móvil, pinchar en el efecto, y subir o bajar una barra. Muy fácil de usar.

Ya grabé un podcast de esta aplicación que lo podéis Escuchar en mi blog.

Capítulo 23

PICASSA

Un programa muy sencillo y gratis. Es de google y es muy sencillo de usar. Sirve tanto para una edición básica, como para catalogar y hacer backups de tus fotos.  Buscamos picassa en google y lo bajamos e instalamos. Deberemos tener una cuenta de correo de gmail; si no tenemos, la creamos.

Por defecto, mira en todo el ordenador para ver donde hay fotos y ponerlas en el programa. Esto va en gustos, y como a mi no me gusta, pues en el menú herramientas --> administrador de carpetas podemos seleccionar cuales son las carpetas de nuestro disco duro que contienen las fotos que queremos que estén en el programa (si no, nos cogerá las caratulas de discos de música que tengamos, los fondos de pantalla del windows, etc... todo lo que haya por el disco duro)

Una vez hecho esto, a la izda tendremos las carpetas. Hay un control abajo  a la derecha para poder cambiar el tamaño de visualización de las fotos. Este programa sirve de catalogador de fotos, para tenerlas todas a mano. También sirve de edición de fotos. Si hacemos doble clic en una de ellas, la veremos en grande y podemos hacer varios retoques como recortar lo que nos interese, enderezarla si estaba torcida, darle mas claridad u oscuridad,  quitar ojos rojos, cambiarle los tonos, etc. Todo son retoques sencillos y fáciles, incluso algún filtro que otro. Una de las opciones mas interesantes para la gente que no sabe modificar contrastes y tonos, es el botón voy a tener suerte, que pone esos valores automáticos y suele funcionar bastante bien para la mayoría de las fotos. No tengáis miedo, porque este programa no modifica las fotos; los archivos originales de las fotos siempre se quedan como están aunque recortemos, cambiemos de color ...etc. Lo que hace este programa, es crear un archivo en la misma carpeta donde están esas fotos donde guarda qué modificaciones hace a cada foto. Por eso si luego veis la foto con otro programa o el visor de windows, la foto esta como siempre; pero si abrís el picassa, veréis la foto con los cambios que hayáis hecho. En caso de querer guardar la foto con los cambios hechos, hay un botón abajo que pone exportar; le dais ahí, y os preguntará donde la queréis guardar, si queréis reducir el tamaño de la foto o añadir una marca de agua.

Otras opciones que tiene es imprimir, enviar por correo electrónico, subir a un blog, hacer un collage, una película y mas cosas. Solo tenéis que probar. En herramientas -->opciones -->correo electrónico, podéis elegir que tamaño debe recortar la foto para mandar por correo electrónico para que el archivo sea mas pequeño y tarde menos en mandar, y si queréis usar la cuenta de gmail o la que tengáis.

Podéis poner comentarios a cada foto, crear un CD, verlas en modo presentación, un montón de cosas. Id explorando el programa porque tiene muchas posibilidades. Hay un botón por ejemplo arriba en los filtros que te enseña solo las fotos que tienen personas.(quita los paisajes, etc)

Otra opción que tiene el programa es que puedes subir las fotos a internet. Con la cuenta de gmail de correo te dan un espacio en internet para tener tus fotos. (25Gb) o subirlas a baja resolución con almacenamiento infinito. Por ejemplo, me voy de vacaciones y hago unas fotos. Al volver las meto en el ordenador en la carpeta fotos/vacaciones 2015 (por ejemplo) y el picassa ya me las reconoce; voy al picassa y edito las fotos si hay que editarlas y le doy a sincronizar en la web. Esto hace que las fotos de la carpeta fotos/vacaciones 2015 se suben al espacio mio de internet. Una vez que ha acabado puedo mandar links a mis amigos para que las vean.

Hay varias maneras de subirlas. Que sean publicas y las pueda ver todo el mundo, o que sean privadas y tenga que mandar yo un correo con una invitación a la persona que quiera que las vea. Esto se configura en herramientas-->opciones--> álbumes web. Arriba a la derecha esta lo de álbumes web, que le damos y nos lleva a ese espacio web. Ahí podemos ver el álbum creado y le podemos poner una portada, etc ;desde ahí o desde el programa podemos enviar correos con invitaciones para que nuestros amigos puedan ver las fotos que hemos subido.

Hay muchas mas cosas que hace este programa pero he explicado lo básico y principal. Ya digo que una vez aprendido estas cosas, toqueteéis todas las opciones del programa y menús para ver las posibilidades.

Adobe lightroom

Es nivel avanzado. Sirve como catalogador y para revelar fotos en raw (oigase  Capítulo anterior)

Adobe photoshop

Nivel avanzado para los que saben o están empezando y quieren aprender. Su uso no es intuitivo al principio, pero es de lo más potente. Se trabaja con capas y el que quiera aprender, hay muchos tutoriales y vídeos para aprender al menos lo básico y saber como funciona cada herramienta.

Como este curso es de nivel básico, recomiendo pixlr como muy básico y sencillo, pero mejor aún picassa por todas las opciones extra que tiene  de catálogo, backup, etc Para el que este empezando, pero quiera aprender mucho, que empiece usando  picassa al menos de catalogador y backup, y vaya usando photoshop aprendiendo con tutoriales y vídeos ya que  es la  herramienta más importante en  fotografía

Para poder guardar las fotos en la tarjeta, la cámara lo puede hacer de varias formas. Las puede guardar con un formato con extensión .jpg que es lo mas normal. Este formato lo que hace es comprimir la imagen (con pérdida de información) y en el que cada marca de cámaras, le aplica unas reglas predefinidas de contraste, nitidez, saturación, etc... con lo cual la foto va a quedar como quiere el fabricante, ademas de quedar comprimida y perdiendo información de la foto. Para la mayoría de usuarios no tendrá mucha importancia, pero si buscamos el control total de la foto, querremos hacer ese proceso nosotros a nuestro gusto.

Muchas cámaras, sobre todo las bridge de mas alta gama, y las reflex incluyen poder guardar las fotos en formato raw. Raw es guardar la foto tal y como la captura el sensor. Es lo mas parecido a los negativos de las cámaras analógicas; no se le aplican ningún proceso, ni compresión.

Que ventajas nos aporta? Al ser una foto que es tal y como la captura el sensor, tenéis mucho mas margen para modificar la luz de la foto, si os ha quedado oscura, la podréis aclarar sin que pierda calidad mucho mas que si tomarais la foto en jpg, oscurecer, levantar las sombras, darle nitidez, elegir saturación, balance de blancos, los tonos de los colores, darle mas o menos exposición, contraste, etc... También es cierto que el formato raw es diferente en cada cámara y todos los programas no leen todos los formatos de raw de diferentes marcas como canon, nikon, etc. Normalmente photoshop y lightroom si leen todos, a no ser que tengáis una cámara muy rara. Y otra desventaja también es que al grabar con mas información la foto, ocupa mucho mas cada foto. Esto ya no es tanto problema porque ya tenemos tarjetas de mucha capacidad; pero tened en cuenta que en raw puede ocupar 10 veces mas que en jpg.

Llamamos revelar las fotos a modificar a nuestro gusto las fotos que hemos disparado en raw. Para poder revelar las fotos podemos usar estas tres opciones principales: - Photoshop y el plugin  adobe camera raw. - Adobe lightroom que es el programa mas específico para esta tarea. (aparte de ser también un catalogador) - Por ultimo, las cámaras que llevan la opción de disparar en Raw, suelen llevar un CD con software específico de cada marca para poder retocar estos raws.

Podéis elegir la opción que queráis. Una vez revelada la foto, de nitidez, contraste, exposición, saturación y recorte y alguna cosa mas que permite, lo ideal es salvar en . tiff (formato que no comprime y no pierdes información)  o exportar a photoshop directamente para seguir en caso que queramos retocar de otras cosas como poner un marco, o retoque de quitar defectos, o clonar o cosas así. Y de ahí, ya guardar en el formato que ya elijamos para guardar definitivamente.

Vemos entonces, que revelar el raw es retocar colores, luces, tonos, contrastes, nitidez, etc Y retocar con photoshop, aunque también puede hacer lo anterior, ya puedes trabajar con quitar y poner cosas en la foto como un marco, quitar un objeto, clonar una parte, etc.

Si disparamos en raw, tendremos el primer proceso en el que tendremos mayor libertad y mas opciones por tener la foto en raw, y luego pasando a photoshop o el programa que usemos, poder poner un marco o retocar cosas de la foto.

Si disparamos en jpg, a la hora de la primera opción de luces, nitidez, saturación, etc no podremos modificar tanto, ya que la foto no lo permitirá tanto, y quedará mal con poco que intentemos modificar, pero la segunda parte  de poner marcos y quitar y poner cosas a la foto, nos dará lo mismo.

Normalmente se puede disparar en raw solo, o en jpg solo, o que guarde la misma foto en los dos formatos a la vez. (en esta opción, tarda mas en guardar las dos fotos y podríamos perder tiempo para hacer una nueva foto). Si os gusta usar el raw para poder hacer vuestros revelados posteriormente, yo recomiendo guardar en jpg y raw a la vez que es lo que hago yo. Así, las fotos normales las guardáis luego en jpg y las fotos que os han quedado bien, tenéis la posibilidad de poder ajustarlas vosotros a vuestro gusto tomando el raw. También recomiendo guardar los raws de esas fotos chulas, ya que aunque las reveléis, siempre con el tiempo, podéis aprender a revelar mejor, o cambia el estilo de como reveláis... y podéis volver a coger aquella foto tan chula que hicisteis hace tiempo y volver a revelarla con otro estilo diferente.

Lo primero vamos a quitarnos la idea de que el flash solo sirve para la oscuridad. Esto no es así.

Y también la idea de que el flash va a iluminar el mundo entero. El flash (el que viene integrado en la cámara) solo sirve para una distancia de entre 0 y 5 metros aproximadamente. (en cámaras buenas, o reflex, puede llegar a 10 metros)

Cuando usar el flash:

- en interiores: cuando hay poca luz

- en exteriores: cuando queremos hacer una foto de alguien o algo que esta muy cerca (dentro de la distancia del flash) y por atrás tenemos mucha luz, o el sol de frente (lo que se llama contraluz) En un contraluz, sin flash, la persona sale oscura y el fondo bien.  Ahí debemos poner el flash para que la persona salga bien y la luz del flash contrarreste la sombra por tener el sol a sus espaldas.

A veces, por el contrario, es interesante el efecto del contraluz (sin flash).

A veces, estos contraluces en los que se ve un cielo o una luz de fondo, y la silueta de un objeto o edificio quedan muy chulos. Es un efecto muy interesante.

- por la noche: si la foto es de algo a mas de 5-6 metros, el flash no nos servirá de nada y deberemos hacer la foto sin flash; para esto, la cámara necesita tener el objetivo demasiado tiempo abierto con lo cual la cámara deberá estar totalmente quieta para que la foto no salga borrosa; deberemos usar trípode, o apoyar la cámara en algún sitio. En este caso la velocidad de exposición, será mas alta, desde medio segundo incluso hasta 30 segundos o mas; a veces, las cámaras solo permiten tanto tiempo de exposición en el modo manual.

Si la foto tiene algo, mas cerca de 5-6 metros, podemos usar el flash para iluminar la persona o el objeto cercano y dejar el objetivo abierto para que el fondo salga bien también. Es necesario el trípode o apoyar la cámara, y en este caso usaremos sincronización lenta (opción del flash de muchas cámaras) en el que usa el flash, pero deja el objetivo abierto mas tiempo.

En este caso no tengo ejemplos propios, pero en el siguiente enlace podéis ver un ejemplo muy claro de esta situación:

Ejemplo de sincronizacion lenta.

En la primera foto del ejemplo, solo flash, el objetivo esta abierto muy poco, porque se ha puesto el flash, con lo que el fondo no se ve casi nada; en la segunda, se pone la opción de sincronización lenta, y después del flash, el objetivo sigue abierto, para que en la foto salga el paisaje de fondo que esta mas oscuro y necesita mas tiempo de objetivo abierto.

En caso de necesidad, la luz del flash se puede amplificar un poco subiendo el iso, que recordemos que amplifica la luz que llega al sensor; por lo que si estamos en el limite de distancia a la que nos llega la luz del flash, podemos subir el iso para que nos salga un poco mejor. Algunas cámaras (las mejores) también ajustan la cantidad de potencia de luz del flash  en función de la distancia a la que hemos enfocado con lo que no tendremos que preocuparnos; si tu camara no lleva esta función, a lo mejor si que lleva un modo manual de potencia del flash para subir o bajar unos puntos.

La propia cámara lleva un medidor de luz para que sepamos que la foto va a salir perfectamente. Esas lineas que vemos en la foto, a traves del visor o de la pantalla, desde -2 hasta 2, es el medidor de luz. Sólo suele salir si ponemos el modo manual que es donde vamos a utilizarlo.

Tenemos por lo general, que dejar la raya en el 0 que es cuando la foto nos va a salir bien expuesta. (bien de luz) para eso tenemos que ir eligiendo la apertura y la velocidad correspondiente.

Para que la cámara mida la luz y salga ese diagrama tenemos que hacer como si enfocaramos... (apretar el boton de disparo a la mitad) Este medidor de luz solo nos hace falta en el modo manual; con el tiempo, aprenderemos que algunas veces, si estamos haciendo fotos en playa, nieve, o luz muy dura, podemos dejar el nivel de luz por debajo de cero, a -1, -2 (subexposición) y cuando haya menos luz o mucha sombra podemos dejarlo por encima de cero, a +1, +2 (sobrexposición).

En el modo manual, nosotros elegiremos todos los valores, apoyándonos en el medidor de luz que incorpora la cámara. Dependiendo del tipo de foto que queramos hacer según hemos visto en los capítulos anteriores de modos semiautomáticos, ajustaremos apertura o velocidad y luego ajustaremos el otro, viendo este medidor hasta dejarlo en 0; y el iso si fuera necesario subirlo si no tenemos la luz suficiente (recordad que el iso, amplifica la luz que llega al sensor, pero introduce ruido en la foto) No os obsesioneis demasiado con este modo, ya que necesitaremos tener mucha práctica para poder sacarle jugo, y ser rápidos en hacer los ajustes necesarios para hacer la foto.

En el dial esta puesto como una letra S Si lo que queremos es  congelar la imagen de algo en movimiento,  (una cascada, una foto de alguien haciendo deporte... etc) lo que tendremos que hacer es poner una velocidad de exposición lo mas rápida posible (que el objetivo este abierto el menor tiempo posible).

Haced una comprobación: en la calle o en casa... si tenéis algo que esta girando rápido (la rueda de un coche circulando, un ventilador funcionando... o algo parecido,) miradlo, cerrad los ojos y de repente abrid y cerrad los ojos una vez lo mas rápido que podáis; comprobareis que la imagen que habéis visto, es fija, las aspas del ventilador las habéis visto paradas, congeladas, porque habéis visto un mínimo tiempo esa imagen. Bien, pues la cámara, hace lo mismo; deja el objetivo tan poco rato abierto, que capta una imagen congelada aunque lo que haya en la foto se este moviendo. Las cámaras llegan a 1/2000 de velocidad; es decir, si dividimos un segundo en 2000 partes,  ese es el tiempo que esta abierto el objetivo. (la mitad de un milisegundo) Para congelar un objeto pues, pondremos una velocidad alta (menos tiempo de objetivo abierto) 1/500 o mas... (también dependerá de lo rápido que sea ese movimiento....)

Ejercicio... probad en casa si tenéis un ventilador, o algo similar que se mueva.... y poned el modo con prioridad a la velocidad y id poniendo varios valores desde 1 segundo hasta 1/1000 por ejemplo y comprobad los resultados... como al ir subiendo la velocidad, la foto cada vez queda mas congelada.

En esta foto, vemos como el agua de la fuente queda congelada.

Al revés, si queremos hacer el efecto de movimiento, deberemos usar una velocidad baja para que esa estela del objeto que se mueve se vea en la foto.... alguien que se mueve, un coche que pasa... una cascada de agua en la que queremos que se vea el agua moviéndose con ese efecto seda tan típico.

Igual que en el anterior, haced pruebas en casa, y probad desde 1/200 hacia abajo llegando hasta 1/2 o 1 segundo y veréis como  cuanto mas tiempo este el objetivo abierto, mas movimiento vemos en la foto. (tendréis que sujetar bien la cámara en este caso, usar trípode o apoyarla en algún sitio para que nuestra vibración, pulso de la mano no se transmita a la foto.

Este modo de prioridad a la velocidad, nosotros elegimos el valor de la velocidad (tiempo que esta el objetivo abierto) para crear el efecto que nosotros queremos y la cámara  ajusta los demás valores para que la foto quede con la luz correcta.

En los casos anteriores, para crear un efecto determinado, a veces, necesitamos cerrar mucho el objetivo, o dejarlo muy poco tiempo abierto, y si ademas tenemos poca luz, es posible que la cámara no tenga posibilidad física de compensar los demás valores para que la luz sea correcta, con lo que aquí entra la opción del iso. Habría que subirlo para amplificar la poca luz que le llegue al sensor y que la foto quede bien.

En cámaras compactas y las mas baratas, subir un poco el iso, significa ya bastante ruido, con lo que intentaremos subirlo lo menos posible y siempre que no nos quede otro remedio. En cámaras bridge,  las mas avanzadas y las reflex, permite valores de iso mucho mayores sin que la foto coja mucho ruido, con lo que tenemos mucho mas margen. Con lo que si tienes una cámara compacta o bridge básica, es mejor poner iso 100 fijo, y ir subiendo algo (200, 400) en caso de necesidad a través del menú.

En las mas avanzadas o reflex, lo mismo, o ponerlo en automático que no tendremos tanto problema aunque la cámara suba el iso ella automáticamente.

Para evitar el uso del iso, cuando hacemos una foto cercana, o en interior, podemos usar el flash, aunque a veces no nos servirá o no nos guste el efecto del flash porque es una luz muy dura.

DIAL

Es la rueda que llevan las cámaras bridge y reflex para elegir el modo de cámara que queremos usar.

El icono verde, es el de visualizar las fotografías en la pantalla de la cámara.

El icono rojo, es un modo inteligente y aplica la escena que la cámara cree que  hay en ese momento.

Los cuatro iconos de cara, montañas, deporte y noche, son modos predefinidos para ese tipo de fotos (automáticos para esos modos específicos)

SCN son escenas especificas como fuegos artificiales, playa, nieve, fiesta de interior, etc. también son ajustes predefinidos para todo tipo de escenas que se eligen luego a través del menú.

el siguiente es el de modo video.

y en el lado izquierdo tenemos el modo custom, que es para tener un modo a nuestro gusto, con varias memorias, y que hemos predefinido nosotros todos los parámetros a nuestro gusto.

Estos modos anteriores pueden variar, o llevar menos, o más, dependiendo de las cámaras. pero los siguientes son los que si llevan todas.

Los importantes, y que todas las cámaras llevan, son:

P - modo automático

A - modo prioridad a la apertura (viene de Aperture en ingles)

S - modo prioridad a la velocidad (viene de Speed en ingles)

M - modo totalmente manual

Entonces hagamos un repaso. Tenemos tres herramientas para que nuestra foto salga bien de luz, ni demasiado clara, ni demasiado oscura.... Tenemos la apertura de diafragma para abrir mas o menos el paso de luz a nuestra camara. La velocidad de exposición para dejar pasar esa luz mas o menos tiempo. Y el iso para poder amplificar esa luz que nos llega.

Como usamos estas tres propiedades u opciones que nos da la camara?

MODOS AUTOMATICOS

En el dial, esta puesto como una letra P

En caso de hacer fotos normales, usaremos el modo automático (Letra P en el dial) y ajustaremos iso a 100 o 200 como mucho sobre todo en cámaras mas pequeñas y de peor calidad, para que no salga ruido.

En este modo, la cámara se encargará de todo, dentro de sus posibilidades; pero la cámara no sabe que tipo de foto queremos hacer. Ahora las cámaras incluyen un monton de escenas (dibujitos en el dial, de rostro, paisaje, etc) para ajustar aun mejor cada tipo de fotografia, retratos, paisajes, fotos en la nieve, playa, etc. (consultar el manual de cada camara, para ver que escenas tiene) Estos modos llevan unos ajustes específicos para esas situaciones; por ejemplo en fotos de nieve y playa, la luz del sol se refleja mucho más y a la cámara le llega mucha más luz por esos reflejos, con lo cual la cámara ya ajusta un nivel de exposición algo menor para compensar esa situación.

MODOS SEMIAUTOMATICOS

En caso que queramos hacer algun efecto especial en las fotos, actuaremos eligiendo un modo semiautomático para ir aprendiendo hasta que podamos usar el modo totalmente manual.

Iso, apertura de diafragma, y velocidad de exposición, son tres opciones que nos da la cámara para hacer la foto. Estan relacionadas entre si, para captar la luz en la foto. Si abrimos mucho el objetivo, entrará mucha luz y el tiempo que este el objetivo abierto tendrá que ser menor para compensar. Si abrimos mucho rato el objetivo, tendremos que cerrar el diafragma para que no entre tanta luz durante tanto rato. Y el iso, está para amplificar la luz que llega al sensor si nos hiciera falta. Cada opción de éstas, tiene unas características, o unas funciones para hacer una foto y crear un efecto diferente.

Iso, mientras haya suficiente luz, lo mejor es dejarlo cuanto mas bajo mejor. Iso 100, 200... porque no tendremos ruido en la foto; si con la luz que tenemos, la velocidad de exposición es lenta, o sea, el objetivo va a estar mucho rato abierto (menos de 1/50) corremos el riesgo que las pequeñas vibraciones o temblores de nuestra mano, hagan que la foto salga movida; con lo cual, subiremos el iso un poco para que el sensor amplifique mas esa luz que le llegue, y nos permita que el objetivo este menos tiempo abierto y el disparo sea mas rápido y no se queden las fotos movidas con esas vibraciones o temblores de la mano.

MODO SEMIAUTOMATICO CON PRIORIDAD A LA APERTURA

En el dial, esta puesto como una letra A Si queremos hacer un retrato (persona, objeto, flor, etc) que quede en primer plano y con el fondo desenfocado, usaremos el modo semiautomatico con prioridad a la apertura. Esto quiere decir que nosotros elegimos la apertura; en este caso, como es para hacer un fondo desenfocado, sabemos que tenemos que poner un diafragma lo más abierto posible con lo cual, elegiremos la apertura menor, (f1.8, f 2.0) el menor que tenga nuestra camara para crear ese desenfoque. Tambien para el desenfoque podemos alejarnos un poco más del objeto y usar el zoom, que nos dará mayor desenfoque en las cámaras mas compactas. Este modo de prioridad a la apertura, nosotros elegimos el valor de la apertura, y la cámara,automaticamente ajusta el resto de valores para que la foto quede perfecta de luz.

en éste caso, vemos la flor enfocada y el fondo desenfocado.

Por el contrario, si queremos hacer una foto de un paisaje con cosas en primer plano, y queremos que todo salga enfocado, necesitamos una mayor profundidad de campo, y esto, ya sabemos que se hace con el diafragma mas cerrado. Deberemos poner una apertura de diafragma pequeña (numeros F altos) F8, o mas, para que salga todo enfocado. La cámara ajustará la velocidad de exposición (tiempo que esta abierto el objetivo) más alta (más tiempo estara el objetivo abierto) para que la luz sea correcta.

ISO

El iso es una tecnología que tienen las cámaras digitales parecido a la sensibilidad asa de los antiguos carretes. A mayor iso, el sensor tiene mas sensibilidad;  y para la misma configuración de la cámara (en cuanto a tiempo de exposición o apertura del diafragma), a mayor iso, mas clara será la foto o menos tiempo necesitará de exposición, lo que nos puede salvar en fotos que hay poca luz y no tenemos trípode. Lo malo de subir el iso, es que en cámaras compactas y bridge, el tamaño del sensor (pequeño) hace que al subir el iso aparezca ruido en las fotos; en las cámaras reflex al ser el sensor mas grande, subir el iso aumenta también el ruido, pero es mucho menos significativo. El ruido que hablamos es que al amplificar tanto la luz en cada pixel, hay veces que el pixel se queda de otro color brillante y aparecen en la foto esos puntitos de colores que no corresponden, y se ve como granulada la foto.

Foto de un acuario en condiciones de baja luz.

Ampliacion de detalle donde se pueden apreciar esos puntitos azules rojos y de otros colores que no son normales al subir tanto el iso. Esto se puede corregir mediante programas con el ordenador, pero es bastante complicado, con lo cual intentaremos usar el iso al mínimo posible (normalmente 100) y subirlo solo en caso como hemos comentado que tengamos que hacer una foto con poca luz, y no tengamos trípode ni podamos usar el flash. Configuraremos la cámara en modo iso 100 y si acaso podemos usar hasta el 400 en los casos indicados y cuanto mejor sea la cámara, mas podremos subir el iso sin que el ruido se haga demasiado presente. De todas formas hay veces que es mejor sacar la foto aunque sea con ruido, que no sacarla o que salga movida y no se distinga nada.

pero a veces si lo dejamos en automático, la cámara sube el iso por su cuenta aunque no lo necesite, y esto nos puede arruinar alguna foto, por eso es mejor ponerlo manual a 100 y subirlo en caso de necesidad.

Ejercicio practico: haced la misma foto en casa en interior subiendo el iso en cada foto... empezando en 100 y comparad las fotos como quedan y veréis la diferencia de ruido y así tenéis un poco idea de hasta que valor podéis subir el iso sin que el ruido de la foto sea tan desagradable en vuestra cámara.