#mangdi

ARCHIVE: 스투시 (Part 2)

8. 스투시(Stüssy)

Part 1 (1) 언더그라운드의 시작 (2) 숀 스투시와의 대담 (3) 고리타분함을 배척하다 (4) 스트리트 키즈

Part 2

(5) 다채로운 협업 (6) 스투시와 힙합 (7) 런웨이로 나간 스트리트의 왕 (8) 스투시 x 한국 (9) 스투시의 미래

ARCHIVE: 스투시 (Part 1)

(5) 다채로운 협업

스투시는 아티스트 개인부터, 콘셉추얼 한 브랜드까지 다양한 콜라보레이션을 진행해왔다. 거대 공룡 스포츠 기업, 나이키와도 N차 협업을 작업하며 꾸준한 인기를 유지 중이다. 2020년 글로벌 릴리즈된 둘의 협업을 살펴보자. 국내에서도 만나볼 수 있었던 둘의 콜라보는 메인 슈즈와 의류 군을 포함했다. 

두 가지 컬러로 제작된 '에어 줌 스피리돈 케이지 2' 모델로 스포티한 실루엣이다. 특히, 메시 갑피에 반사형 은색 패널이 디자인된 블랙 모델이 눈에 띄었다. 가격은 18만 9천 원으로 앞쪽의 미니 스우시와 스투시 브랜딩으로 콜라보 정체성을 심었다. 또한, 각 브랜드의 로고가 새겨진 스웨트셔츠-팬츠, 롱 슬리브 등의 제품도 함께 출시되었는데, 스웨트셔츠 11만 9천 원, 팬츠 9만 9천 원, 슬리브 8만 9천 원으로 발매됐다.

2021년 공개된 새 협업 모델인 블랙 & 화이트 에어포스 1 미드 모델도 많은 관심을 받았다. 혀와 발목 스트랩에 브랜드 네임을 새겼고 앞, 뒤꿈치의 SS 심볼로 콜라보 정체성을 부각했다. 흰색 박스에 빨간색 텍스트가 디자인된 슈박스로 완성도 있는 패키징을 보여준다. 해당 제품은 나이키 에어포스 1의 40주년을 기념하는 해 이기도 한 2022년에 출시됐다.

19년도에 발표한 칼하트(Carhartt WIP), 도버 스트리트 마켓(Dover Street Market)과 함께한 한정판 워크웨어 라인 역시 눈여겨볼만 하다. 타이틀에서 알 수 있듯 퀼트, 포켓, 스티치와 같은 장치로 꾸며진 브랜드의 상징적인 오버롤 팬츠, 조끼 모델이 특징인 컬렉션이다. 더불어 각 브랜드의 로고가 삽입된 '에어 브러시' 티셔츠 제품군도 출시됐다.

1017 알릭스 9SM의 수장, 매튜 윌리엄스도 유사한 협업 캡슐을 선보인 바 있다. 가장 이목을 사로잡은 아이템은 견고한 패브릭 원단으로 만들어진 워크 재킷. 해당 아이템은 이탈리아의 원단 브랜드, 로로 피아나(Loro Piana)에서 제작한 '캘리포니아 코튼' 소재로 제작되었으며, 셋업으로 착용할 수 있는 워크 팬츠 및 에이프런 드레스도 함께 만들어졌다. 세 아이템에는 스투시와 매튜 윌리엄스의 이름이 나란히 적힌 패치와 로로 피아나의 원단이 사용됐다는 것을 알리는 패치가 위아래로 부착됐다. 블랙 컬러의 반팔 티셔츠 제품은 숀 스투시 특유의 타이포그래피 형식으로 적힌 ‘MATTHEW M WILLAMS’ 문구를 확인할 수 있다.

2020년도에 발표된 스투시(Stussy)와 아워 레거시(Our Legacy)의 만남은 스트리트 패션 신에서 크게 화제가 됐다. 각자의 정체성이 확고한 두 브랜드이기에 많은 관심을 받은 것. 루즈한 핏과 100% 업사이클링 소재로 제작된 제품들로, 스트라이프 옥스퍼드 셔츠와 재킷과 이지 팬츠 등의 의류와 토트백, 액세서리 라인으로 구성됐다.

두 번째 콜라보레이션에서는 전작에서 확인할 수 있었던 그래픽 티셔츠, 스트라이프 셔츠, 쇼츠 세트업과 같은 제품과 워크웨어 스타일의 패딩 셔츠, 블레이저, 버킷햇 등의 옵션이 더해졌다. 또한, 장마철 요긴하게 쓰일 매킨토시 코트와 베이지, 블랙 두 가지 컬러의 비브람 솔 부츠도 빼놓을 수 없었다

2022년 봄 시즌을 맞아 스투시(Stüssy)와 아워 레거시(Our Legacy)가 다시 한번 뭉쳤다. 스투시 특유의 그래픽과 아워 레거시의 'WORK SHOP' 브랜딩이 결합한 의류들로 블레이저 세트업이 주요 아이템이다. 더불어 티셔츠와 셔츠, 리넨 의류와 액세서리 등이 함께 포함됐다. 제품 곳곳에 듀얼 브랜드 로고 패치가 새겨졌다.

더불어 스트리트 패션을 상징하는 두 브랜드, 스투시(Stüssy)와 베이프(BAPE)는 각각의 시그니처를 담은 트러커 햇 라인을 협업했다. 퍼플, 핑크 등의 컬러웨이로 꾸며진 제품은 베이프의 카모플라주 패턴으로 디자인되었으며 앞면에는 스투시 휘장이 그려졌고 뒷면에는 베이프 로고 패치가 부착됐다.

(과거 둘은 “ILL COLLABORATION”이란 타이틀로 컬렉션을 출시하기도 했다. 에이셉 바리(A$AP Bari)가 크리에이티브 디렉터를 맡아 진행한 협업은 밀리터리 패턴에서 영감을 받아 완성했다)

스투시는 영국 뮤지션 바카르(Bakar), 크리에이티브 하우스 본 소다와 손을 잡고 이색적인 컬렉션을 선보였다. 바카르는 록, 펑크, 랩 등 다채로운 장르를 넘나들며 독창적인 작품으로 두터운 팬층을 보유하고 있는 영국의 싱어송라이터이다. 본 소다는 바카르의 앨범 [Nobody’s Home]을 메인 키워드로 삼아 프로젝트를 기획했다. 제품군은 후디, 스웨트팬츠, 티셔츠, 비니로 구성됐으며, 각 아이템에는 아랍어와 비슷한 형태로 쓰인 ‘Nobody’s Home’ 타이포그래피가 적용되어 눈길을 끈다.

스투시는 의류 뿐 아니라 브랜드의 색채가 녹아 있는 각종 주방용품을 출시하기도 했다. 재떨이, 티 포트, 비누, 자석, 접시 및 머그 컵 등으로 구성됐다. 재떨이는 조개 모양으로 디자인됐으며 중앙에는 스투시의 본거지인 캘리포니아, 라구나 비치 태깅과 스투시 로고가 그려졌다. 티 포트는 상징적인 에잇볼 그래픽과 유사한 모습으로 완성되었으며 접시와 머그 컵, 비누에는 각각 스투시의 태깅이 더해졌다. 자석은 스투시 태깅 폰트를 하나씩 떼어낸 모습으로 제작되었다.

비츠 바이 드레(Beats by Dre)와 힘을 합쳐 2022년에 출시한 '비츠 필+' 컬렉션도 놓칠 수 없다. 다양한 분야에서 협업을 전개해온 두 브랜드지만, 이들이 함께하는 것은 해당 협업이 처음이다. 비츠 필+에는 스투시 특유의 그래픽이 더해졌는데, 전체적으로 블랙 컬러가 사용된 스피커의 한 면에 해골과 뼈 패턴으로 장식됐고, 반대쪽에는 스투시 로고가 새겨졌다. 스피커 하단 면에는 특유의 글씨체로 새겨진 "The only good system is a sound system"라는 문장을 확인할 수 있다. 가격은 1백85 달러, 한화 약 22만 원 발매.

(6) 스투시와 힙합

언더그라운드 패션 신은 단순하고 쉬운 옷을 입고 당시 상황, 아이디어, 취향을 결합해 발전해나갔는데, 그 주축이 된 브랜드가 스투시다. 힙합, 레게, 그래피티, 서핑, 스케이트, 펑크 등 다양한 도시 문화가 모여 스투시만의 의류가 만들어졌다. 90년대를 거치면서 힙합에서 많은 영향을 받은 모습을 보이는데, 시대를 상징하는 캉골(Kangol) 버킷햇과 쌍벽을 이루는 스투시 더블S 로고 버킷햇은 수많은 힙합 마니아들의 머리 위를 거쳐 갔다.

숀의 브랜드 철학은 그와 인접해 있는 사람들과의 네트워크 속에서 유기적으로 발전해갔다. “그는 비슷한 것에 관심을 두는 사람들을 계속 만났습니다.”라고 스투시의 전 크리에이티브 디렉터 폴 미틀만(Paul Mittleman)은 말한다. 뉴욕 힙합 DJ였던 알렉스 턴불(Alex Turnbull)은 장 미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat)의 파트 타임 어시스턴트인 줄스 게이튼(Jules Gayton)과 친분이 있었고, 폴 미틀만은 그들을 스투시 창고로 초대했다. “티셔츠와 바지 하나를 가지고 나왔죠. 그것들은 가히 충격적이었습니다.” 이후 숀은 알렉스를 찾아 클럽의 메인 멤버 6명정도에게 스투시의 로고가 텍스트가 들어간 재킷을 선물하며 스투시의 일원으로 초대했다.

시간이 지나면서 크루의 규모는 커졌다. 뉴욕 스케이트 선수인 제레미 핸더슨(Jeremy Henderson), 힙합 A&R 단테 로스(Dante Ross) 등의 인원이 추가됐다. 영국 BBC는 90년대 스투시를 분석하기 위해 숀의 동료들을 인터뷰하기도 했다. "숀의 바지와 셔츠 그리고 재킷과 모자를 사람들이 수집하기 시작했어요. 스트리트웨어 답지 않게 양보다 질을 중요시했거든요. 예로 어떤 제품의 모든 색상을 구매해가는 사람도 있었습니다. 샘플링, 리핑, 복각 등에서 더 발전한 거죠."

숀 스투시의 작품은 80년대 포스트모던 아트와 유사점을 가진다. 제프 쿤스(Jeff Koons)가 갤러리 공간에 물에 잠긴 농구공을 배치한 것처럼, 숀은 미국 힙합 듀오 EPMD의 가사(“I get goosebumps when the bass line thumps”)를 옷에 배치했다. 대중들의 의식 속에 미학과 문화를 주입하는 것. 숀의 그래픽 스타일은 그래피티 작업과 많은 것을 공유했는데 종종 공공 기관 기물 파손으로 여겨지기도 했다. 당시에는 예술로 받아들여지지 않은 것이다. 하지만 그러한 행위가 문화의 융합이란 측면에서 후에는 널리 알려지게된다.

이렇게 태생부터 뗴려야 뗼 수 없었던 스투시와 힙합의 연결고리는 더 찾아볼 수 있다. 스투시는 MTV <Yo!> 쇼와 콜라보래이션을 진행하기도 했다. Yo! 쇼를 보는 것은 80년대 후반과 90년대 초반 결코 쉬운일이 아니었다. 1988년 8월 6일 시작해, 1995년 8월 17일 마지막 송출까지 Yo!는 텔레비전에서 볼 수 있는 힙합 프로그램이었다. 스투시는 Yo!와 협업을 진행했다. 스투시는 원래 소위 ‘힙합 스타일’이라고 불리는 광고를 프로모션하기도 했다. 문화, 의류 등 스투시의 미학은 많은 대중에 의해 모방되고 즐겨졌다. 

티셔츠 컬렉션은 두 파트너의 상징적인 면모를 담아냈다. 그들의 연결고리에서 많은 활동을 펼쳤떤 아티스트들을 새겼다. 프리모(Primo)와 구루(Guru)의 [No More Mr. Nice Guy] 앨범 커버 포즈와 함께 리키 D(Ricky D)를 확인할 수 있다. 에릭 비(Eric B) & 라킴(Rakim), 브랜드 누비안(Brand Nubian), 아이스 티(Ice T), 퍼블릭 에너미(Public Enemy), 드 라 소울(De La Soul) 등 힙합 황금시대의 인물들을 녹여냈다.

힙합 아티스트를 전면에 내세운 컬렉션이 지속적으로 인기를 끌고 있다. 그중 가장 대표적인 것이 디트로이트 출신의 힙합 프로듀서인 제이 딜라(J Dilla) 캡슐이다. 2010년 공개한 제이 딜라 추모 다큐멘터리부터, 거의 매년 발매되는 관련 의류까지 대부분의 제이 딜라 상품은 히트 사례로기록됐다. 국내 아티스트인 송필영이 제작해 출시한 제이 딜라 피규어 역시 전 세계적으로 인기를 끌었다. 

또한, 레전드 힙합 듀오 ‘에릭 B. & 라킴’과의 협업 컬렉션을 선보이기도 했다. DJ인 에릭 B와 래퍼 라킴이 1986년 결성한 ‘에릭 B. & 라킴’은 당대 최고의 힙합 아티스트로 평가받고 있다. 스투시는 평단으로부터 지금까지도 힙합 명반으로 회자되는 에릭 B. & 라킴의 두 번째 앨범, [Follow The Leader]를 주제로 해당 컬렉션을 완성했다. 제품군은 후디, 롱 슬리브, 티셔츠 등으로 구성됐으며, 각 아이템에는 앨범 커버 아트워크를 비롯해 두 아티스의 모습이 담긴 이미지 등이 프린트됐다.

스투시는 2021년 밥 말리 & 더 웨일러스와의 협업 의류 캡슐을 출시했다. 컬렉션은 총 세 가지 아이템. 먼저 밥 말리 & 더 웨일러스의 1977년 앨범 [Exodus]를 테마로 한 화이트 티셔츠에는 기존 앨범의 폰트 그대로 후면에 앨범 제목이 새겨졌고, 전면에는 스투시 브랜드명이 프린트됐다. 밥 말리의 모습이 추가적인 디자인 요소로 활용됐다. 밥 말리의 사진들이 9개의 프레임으로 장식되고 스투시 특유의 폰트로 ‘밥 말리 & 더 웨일러스’ 이름이 더해졌다. 마지막으로 레드 컬러 스웨터에는 전면에 밥 말리의 초상이, 후면에 팀명과 또 다른 앨범 <Rebel Music>의 이름이 새겨졌다.

서울 챕터 리뉴얼을 기념해 스투시가 기획한 <스투시 2019 IST 게더링> 파티도 이야기에 빼놓을 수 없다. IST(International Stussy Tribe)란 스투시의 DNA와 일맥상통하는 음악, 패션, 스케이팅, 그리고 여러 서브컬쳐에 걸친 브랜드의 글로벌 모델을 의미한다. <스투시 2019 IST 게더링>에는 IST 멤버인 벤지 비(Benji B), 디제이 소울 스케이프(DJ Soulscape), 그리고 한국의 크리에이티브 컬렉티브 다다이즘 클럽 등이 참여했다. (벤지 비는 BBC 1 라디오의 오랜 호스트이자 DJ로, 루이비통(Louis Vuitton) 2020 봄, 여름 컬렉션 뮤직 디렉터, 칸예 웨스트의 앨범 <The Life of Pablo> 공동 프로듀서, 버질 아블로의 <Televised Radio> 기획을 담당한 수준급 아티스트다) 이태원 케이크샵 및 콘트라에서 진행돼 많은 이들의 관심을 받았다.

(7) 런웨이로 나간 스트리트의 왕

스트리트의 시대다. 과연 누가 런웨이에서 이와 같은 물결을 예상할 수 있었을까. 2018년부터 다시금 수면으로 떠 오른 스트리트 스타일은 각종 그래픽 디자인, 액티비티즘, 친근한 제품이 주를 이뤄 쇼에 등장했다. 슈프림과 루이비통(Louis Vuitton)의 협업 컬렉션은 이에 대표하는 예로 스트리트 패션 신에 센세이션한 충격을 주었다. 스트리트 패션과 소위 명품 브랜드라 일컫는 패션 하우스의 간극이 점점 좁혀지고 있다. 루이비통뿐 아니라 샤넬까지 스케이트보드 데크를 제작해 판매하기도 했으니까.

평소 스트리트 패션 신에 관심이 많았던 디올(Dior) 남성복의 아티스틱 디렉터 킴 존스(Kim Jones)는 2019년, 숀 스투시와의 협업 컬렉션을 발표하며 세간의 관심을 받았다. 오랜 역사와 전통을 자랑하는 스트리트 브랜드, 스투시를 이끈 숀 스투시이기 때문에 스투시 특유의 스타일이 런웨이에 등장한다는 사실만으로도 팬들은 열광했다. (숀은 스투시와 작별을 고했기에, 정확한 콜라보레이션명은 '디올 x 숀 스투시'가 정확하다)

숀 스투시는 디올과의 작업 발표에 "만약 마지막으로 할 수 있는 것이라면, 디올과 함께 하지 않을 이유가 있나요?"라며 소감을 내비쳤고, 킴 존스 역시 "저는 10대에 머리부터 발끝까지 스투시를 입었어요."라고 스투시에 대한 애정과 존경을 표했다.

디올은 2020 프리-폴 쇼에서 소문이 무성했던 디올(Dior)에 에어 조던 1의 콜라보 모델을 컬렉션 슈즈로 공개했다. 완벽한 스트리트 무드를 꿈꾼 것일까? 흰색/회색 이탈리아 가죽으로 제작된 갑피와 디올의 상징적인 자카드 패턴이 디자인된 스우시가 돋보였다. 반투명 밑창에는 각 브랜드의 로고를 큼지막하게 새겼다. 가격은 한화 약 238만 원으로 비싼 가격에도 '에어 디올'의 상징성은 마니아들의 구매욕을 불러일으켰다. 그 어느 때보다 관심이 집중된 컬렉션은 조던과 협업한 ‘에어 조던 1 하이 OG 디올’과 숀 스투시가 새롭게 해석한 디올 로고 등, 디올에서 좀처럼 볼 수 없었던 젊은 감각의 제품들로 가득했다.

패션 업계에서 빠질 수 없는 '핫 디자이너' 중 하나인 매튜 윌리엄스(Matthew M. Williams)가 제작한 버클 액세서리, 엠부시(AMBUSH)의 윤(Yoon)이 디자인한 쥬얼리로 착장을 꾸미며 트렌디한 컬렉션을 완성했다. 트래비스 스캇(Travis Scott), 데이비드 베컴(David Beckham), 킴 카다시안(Kim Kardashian), 박재범 등이 쇼에 참석하기도 했다. 한층 대담해진 킴 존스(Kim Jones)의 디올은 새로운 맨즈웨어를 제시했다. 숀 스투시의 터치로 더욱 스포티해진 아이템들과 그래픽 웨어, 서퍼 프린트와 다채로운 색의 향연은 관객들의 눈을 사로잡기 충분했다.

"사람들은 계속해서 변화를 찾죠. 그런 의미에서 숀은 디올에게 새로운 영감과 활력을 완벽히 불어넣었어요. 그는 어릴 적부터 나의 우상입니다. 그렇기 때문에 그와 함께 일한 것은 정말 꿈만 같죠. 그를 디자이너가 아닌 아티스트로 바라보고 작업하기로 결심했습니다. 숀이 제안한 6가지 패턴을 크리스찬 디올 아카이브에 접목해, 재해석하는 방식으로 컬렉션을 전개하기로 했죠."

LA 기반의 편집숍, 맥스필드 LA는 숀 스투시 x 디올 컬렉션의 모습을 담은 에디토리얼 화보를 공개하기도 했다. 해당 룩북 촬영은 숀 주 무대로 활동하던 캘리포니아 해변을 배경으로 진행됐다. 맥스필드 LA와 포토그래퍼 다니엘 레이건(Daniel Regan)이 협업한 화보에서는 디올의 오블리크 패턴이 새겨진 스웨터 및 B23 스니커의 모습을 담아냈다. 또한 콜라보레이션의 핵심 요소인, 숀 스투시가 완성한 새로운 디올 로고가 새겨진 셔츠, 코트, 스웨트셔츠 등 다양한 아이템을 확인할 수 있었다.

숀 스투시와 디올(Dior)은 2020 가을 남성복 컬렉션에 이어 특별한 콜라보를 선보이기도 했는데, 바로 디올 최초의 서프보드가 그 주인공이다. 해당 제품은 화이트 베이스에 디올 사인, 협업의 상징적인 콜라주가 함께 디자인됐다. 디올의 킴 존스(Kim Jones)는 "숀 스투시는 저의 위대한 영웅 중 한 명입니다. 그는 직접 보드를 만들고 이름을 새기며 서퍼 커리어를 시작했죠. 최초의 디올 서프보드를 함께 만들어 보자고 한 것은 어찌 보면 당연했죠."라고 소감을 밝혔다. 숀 스투시와 디올의 협업 서프보드는 100개 한정으로 제작됐다. 서프보드의 한쪽 면에는 숀 스투시의 ‘Dior’ 태깅이 도배됐으며, 다른 한 면에는 화이트 컬러 배경에 ‘Dior’ 태깅과 함께 숀 스투시의 시그니처 사인이 그려졌다. 이렇게 둘은 정기적으로 협업을 진행하고 있으며, 꾸준히 스트리트 신에 반향을 일으키고 있다.

(8) 스투시 x 한국

스투시는 한국과 관계가 깊은 브랜드다. 2008년 서울에 첫 챕터 스토어를 오픈하였다. 뒤이어 홍대인근에 와우산챕터까지 론칭하였으나 몇년 못가서 철수했다. "‘Less is More’, 서울은 브랜드 이벤트가 너무 많고 잦다. 우리는 오버 프로덕션을 믿지 않아요. 이벤트를 많이 하지 않음으로써 우리가 어떤 프로젝트를 했을 때 더 큰 영향이 있을 거라고 믿죠."

그리고 2019년, 스투시의 서울 챕터가 리뉴얼 과정을 거쳐 다시 태어났다. 런던, 로스앤젤레스, 암스테르담 등 전세계 스토어 디자인과 동일한 결과 감성으로 재설계될 서울 챕터는 디자인 회사 W&PA의 디렉션 아래 완성되고 있다. W&PA의 윌로 페론(Willo Peroon)은 "모든 스투시 스토어에서 사용되는 기본적 재료를 활용하고, 이전 매장의 요소를 유지하면서 친숙한 느낌을 주려고 합니다. 새 서울 챕터 설계의 목표는 다른 시대의 현대적 디자인을 결합한 디자인을 제시하는 것이죠. 초기의 모더니즘와 포스트 모더니즘을 아우르고, 캘리포니아 특유의 모험적인 정신을 느낄 수 있는 곳. 현재 내부를 공개할 수는 없지만, 공간은 목재 선반, 파릇파릇한 식물, 밝은 조명 등으로 채워질 전망입니다."라고 설명했다. 한국과의 콜라보 화보는 고궁에서 촬영돼 특색을 담았으며, 한글 디자인을 활용한 모자, 의류, 액세서리 등이 발매되기도 했다.

국내 단체와 진행한 콜라보도 있다. 2012년 360사운드(360Sounds)의 7주년을 기념해 발매한 티셔츠이다. 당시 국내 업체와의 첫 협업으로 화제가 되었다. 스투시를 대표하는 심볼 중 하나인 해골 캐릭터와 360사운드의 슬로건인 “STILL GOIN’ ON”의 만남은 국내 스트릿 씬에서 상징적인 사건으로 남았다. 360사운드는 2013년, 다시 한 번 스투시와의 콜라보를 통해 8주년 기념 티셔츠를 발매하기도 했다.

여기서 잠깐, 스투시의 여성복을 이끌 크리에이티브 디렉터로 한국계 제인 민(Jayne Min)이 임명되며 화제가 된 스토리를 소개하고자 한다. 제인 민은 스투시 우먼스를 이끌어갈 두 번째 크리에이티브 디렉터로 스타일리스트, 그리고 패션 블로그 ‘Stop It Right Now’의 운영자로 알려져있다. 그녀의 블로그는 한국의 패션 피플에게 꽤 유명하다. 블로그 업로드가 늦어지는 것 아니냐는 질문에 제인 민은 "재미있고 즐거운 경험이었지만, 개인적으로 무대 뒤에서 더 편안함을 느끼는 성격 탓에 사이트 활동을 줄이기로 결정했어요."라고 답한다.

그녀는 스타일에 있어 '균형'을 중시한다. "프로페셔널한 어른으로 보이고 싶지만 캘리포니아의 캐주얼함을 유지하고 싶기도 하고. 제가 쓰는 속임수는, 훌륭한 아이템 하나를 고르고 심플한 아이템들을 매치하는 방식입니다. 럭셔리한 원피스에 테니스 슈즈를 신어서 활동성과 캐주얼함을 부여하거나, 화려한 힐에 청바지와 티셔츠를 입어 덜 꾸민 듯한 느낌을 주듯이. 결국 모두 균형의 문제죠."

하이패션에 더 가까운 그녀의 커리어에 다소 의외의 약력이 된 '스투시 우먼스 디렉터'라는 직책은 마니아들에게 신선하게 다가왔다. "저는 새로운 세대라고 할 수 있죠. 인터넷이 의류 산업에 커다란 영향을 미친 덕분에 저는 선임 디렉터가 일군 유산을 물려받아서 오늘날의 시스템에 알맞도록 재정비하려고 해요. 이렇게 상징적인 브랜드를 이끌 수 있어 영광입니다." 제인 민은 '솔 테크놀로지' 같은 스케이트보드 컴퍼니나 '더헌드레즈' 등 패션 산업에 10년 동안 종사해왔다. 그 안에서는 알게된 스투시 스태프와 여성복 라인에 대해 대화를 나누며 일이 시작됐다.

스투시는 늘어나는 여성 라인의 수요와 재정립을 위해 이같은 결정을 했다고 밝혔다. 스투시는 한동안 여성 라인에 집중하지 않았다. 그 결과 남성복과 여성복 라인이 서로 다른 아이덴티티를 지닌 채 분열하는 경향이 있었다. 그러다 여성복에 창의적 변화를 꾀하기 시작한 것이다. 여성 라인의 경우 스투시라는 큰 틀 안에서는 비중이 작은 편이지만, 상당히 중요한 요소다. 여성복을 전체 브랜드 이미지에 통합시키는 것은 브랜드의 생명력에 큰 힘을 불어넣어줄 수 있기 떄문이다.

철 지난 ‘유아틱’한 모습을 철저히 버릴 것을 선포한 제인 민은 페미닌한 실루엣을(원피스나 스커트 같은) 보이되, 지나치게 감상적이고 여성스러울 필요는 없다고 말한다. 그녀가 스투시 우먼을 통해 선보이려 하는 것은 보이시한 유니섹스 의류로 구성된 세련된 라인이다. 스투시 우먼스의 디자인이 다양한 면모의 여성을 충족시키고, 모두에게 특별한 무언가를 제안할 수 있길 바라면서.

"여성들은 스투시에 여성스러움을 기대하지 않죠. 그래서 남자 티셔츠를 구입해 박시하게 입는 것이 일반적이었어요. 남자 브랜드, 스트리트 브랜드라는 인식을 바꾸는 것이 쉽지 않을 것 같지만 노력해야죠."

"스트리트를 기반으로 오랫동안 자리를 지킨 스투시와 같은 브랜드는, 브랜드를 넘어 하나의 문화라고 볼 수 있습니다. 스투시의 정체성을 드러낼 수 있는 핵심 요소들을 다시 소개하고, 확고한 그래픽 언어를 창안해 이것이 여성복에서 어떻게 다뤄질 수 있는지 보여주고자 합니다."

(9) 스투시의 미래

얼마 전 흥미로운 기사 하나를 접했다. "파타고니아(Patagonia)의 오픈 소스, 지속 가능한 사업의 열쇠일까?". 내용인즉슨, 아웃도어 브랜드 파타고니아가 오랜 연구를 거쳐 개발한 기술과 노하우를 만천하에 공개하고, 오픈 소스를 지향하는 업체에 투자하는 벤처 회사까지 설립했단다. '오픈 소스'란 무상으로 공개된 소스 코드 또는 소프트웨어를 뜻하는 IT 용어다. 최근 지속 가능한 발전의 중요성이 커지면서 다양한 영역에서 발전돼 사용되고 있다. 쉽게 말해, 자기 기술을 타인에게 공개하고 공유하며 협력을 도모하는 행위를 말하는 것이기도 하다.

오픈 소스는 그리 낯선 얘기가 아니다. 아디다스와 나이키로 대표되는 스포츠 브랜드도 전략적 공생 정책에 적극적이다. 이것은 신제품 개발을 회사 내에서만 골몰하지 않고, 단순 스포츠웨어의 고정관념에서 벗어나 일상복의 영역으로 접근할 수 있었던 비결이다. 대형 생산 공정과 기술력을 기반으로 디자이너 개인의 개성을 투영해 확장된 의미의 사례를 만들고 있다(이지를 비롯해 버질 아블로, 톰 삭스 등).

스투시도 이러한 움직임에 일견 동참하고 있다. 최근 업사이클 의류 컬렉션을 공개하며 '지속가능한 패션' 사업에 뛰어든 것. 해당 콜라보 라인은 LA 섬유 전문 업체, 룩아웃 앤 원더랜드(Lookout & Wonderland)가 파트너로 참여해 개성 있는 색채를 선보인 것이 특징이다. 스투시의 월드 투어 도시를 상징하는 5가지 색상으로, 식물을 사용한 염색 기법으로 제작된 것 또한 눈에 띄는 부분. 더블 S로고를 비롯한 브랜딩이 곳곳에 새겨졌다.

스투시가 모로코에 위치한 여성 직조 협동조합 아티산 프로젝트와의 협업 컬렉션도 흥미롭다. 이 컬렉션은 티셔츠를 재활용한 30종류의 러그로 구성됐다. 사용된 티셔츠는 모두 스투시의 품질 정책을 통과하지 못해 창고에 쌓인 제품들이다. 단일 천이 아닌 티셔츠로 제작된 만큼, 만들어진 러그들은 모두 제각각의 모습으로 개성 있게 완성됐다. 스투시의 설명에 따르면 디자인 과정에서 캘리포니아의 여러 풍경과 서프보드, 빈티지 모로코 카펫 등을 참조했다고 한다. 30개 한정으로 판매됐다. 스투시는 아티산 프로젝트 발표와 함께 앞으로 같은 결의 작업이 지속적으로 있을 것이라 예고했다.

스투시는 마사키 노구치와 타쿠마 사사키가 2005년 설립한 노마 텍스타일 디자인과 협업 컬렉션을 선보이기도 했다.  노마 텍스타일 디자인은 다채로운 텍스타일을 선보이며 프라그먼트 디자인(fragment design), 니들스(NEEDLES) 등과 협업을 펼친 바 있다. 해당 협업은 두 가지 컬러의 데님 슈트로 구성됐는데, 유기농 직물 소재를 활용한 재킷과 팬츠에는 페이즐리, 체커보드, 꽃, 스투시의 ’S’ 로고 등 다양한 그래픽이 자수로 새겨진 것이 특징이다.

오늘날 인터넷의 발달로 세계 모든 사람이 어디에서든 스트리트 문화를 즐길 수 있지만, 80년대는 얘기가 한참 달랐다. 하지만 예나 지금이나 스투시는 여전히 건재하다. 뮤직 플랫폼, 보일러 룸(Boiler Room)에서 파티를 열거나 키코 코스타니노브 등 내로라하는 디자이너들과의 작업이나 스투시에게는 어색하지 않은 작업이 됐다. 이렇게 스투시는 현대 문화와 패션의 원동력이 되어왔다. 스투시의 핵심 가치는 여전히 그 자리에 있다. 양질의 의류, 급진적인 그래픽, 브랜드를 대표하기 위한 헌신성. 이 본연의 뿌리들은 네트워크가 확장되면서 더 강해지고 발전해오고 있다. 스투시의 런던 챕터에 등장한 스투시의 티셔츠에는 밥 말리(Bob Marley)의 “No Woman, No Cry”가 언급돼있다. “이 위대한 미래에서, 당신은 과거를 잊을 수 없습니다.”

스투시는 스케이트, 서핑, 미술, 그리고 펑크에서 힙합까지, 유스 서브컬처에 영향을 받은 캘리포니아 브랜드이지만, 이 이름을 그저 스트리트 웨어로 정의하기는 어렵다. 스투시는 캘리포니아의 문화, 젊음, 그리고 음악으로 이루어진 강력한 DNA를 지니고 있다. 일시적인 브랜드로 남기보다는 새로운 세대로 지속적으로 이어질 스투시만의 유산이 있다.

2019. 06.

ARCHIVE: 베이프 (Part 1)

6. 베이프(BAPE)

Part 1 (1) 스트리트 패션 대부, 니고 (2) 시그니처 (3) 라인업 (4) 힙합 뮤지션과 베이프

Part 2 (5) 베이프스타 (6) 베이프만의 이색 아이템 (7) 베이프가 걸어온 '스트리트' 스타일

(1) 스트리트 패션 대부, 니고

베이프의 창업자인 니고(NIGO)는 일본을 시작으로 전 세계에 스트리트 광풍을 이끌었던 인물이다. 프라그먼트 디자인(fragment design)의 후지와라 히로시(Fujiwara Hiroshi), 언더커버(Undercover)의 준 타카하시(Takahashi Jun)를 비롯한 일본 패션 트리오의 굳건한 한 축을 담당하고 있다. <뽀빠이 매거진(popeye Magazine)>에서 일했던 그는 준 타카하시와 1993년, 4천만 원으로 베이프의 전신이라 할 수 있는 'Nowhere'를 창업한다. 니고의 본명은 나가오 토모아키(Nagao Tomoaki)인데, <뽀빠이 매거진> 활동 당시 후지와라 히로시의 뒤를 잇는 2인자라는 의미인 '니고'를 자신을 대표하는 애칭으로 사용하게 되었다. 이후 시리즈 브랜드로 수작업을 바탕으로 한 베이프를 시작했다.

니고는 어렸을 때부터 힙합 음악을 통해 다양한 영감을 받았다. 그는 일본 힙합 그룹 테리야키 보이즈(TERIYAKI BOYZ)의 DJ로서도 활동하며 일본 내 뮤지션들과 교감하고, 다양한 홍보 마케팅을 선보이며 젊은 세대의 귀감이 되는 인물로 손꼽힌다.

그리고 미국으로 건너간 그는 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)와 소통했다. 그리고 2004년 퍼렐과 빌리어네어 보이즈 클럽(Billionaire Boys Club), 아이스크림(ICECREAM)을 론칭한다. 또한, SPA 브랜드 유니클로(Uniqlo)의 티셔츠 라인 디렉터로 커리어를 쌓은 것도 눈에 띄는 이력이다.

"니고가 잡지에 실린 제 사진을 뜯어 마크 제이콥스(Marc Jacobs)에게 가서 똑같은 걸 다른 색으로 만들어 달라고 했대요. 이 얘기를 듣고 일본에 갔을 때 니고를 만났어요. 우린 친구가 됐고 그는 저에게 독자 라인을 만들어 보라고 격려해줬어요. 난 니고에게 어떤 옷을 만들고 싶은지 설명했고, 그는 그걸 실현하게 도와줬어요." - 퍼렐 윌리엄스

베이프의 시작은 영화 <혹성탈출>이다. <혹성탈출>의 열렬한 팬이었던 니고는 브랜드의 상징을 영화에서 차용했다. 베이프의 풀네임은 'A Bathing Ape In Lukewarm water'로 목욕하는 편안한 원숭이라는 테마를 뜻한다. 이는 젊은 세대의 풍요롭지만 게으른 모습을 투영한 것이라고. 베이프는 론칭과 함께 10~20대의 젊은이들에게 큰 관심을 끈다. 퍼렐과 칸예 웨스트(Kanye West)가 입기 시작하며 본격적인 유명세를 치른다. 니고는 스트리트 패션 브랜드의 특징인 소량 생산 방식을 적극적으로 활용해 물량의 반은 지인에게 반은 숍에게 판매하는 마케팅을 진행했다.

이후 니고는 Sk8thing과 휴먼 메이드(Human Made)를 추가로 발표한다. 패션 디자이너이자 브랜드 디렉터, DJ인 일본 최고  셀러브리티 니고. 그의 등장으로 스트리트 패션 문화는 다양한 영감을 불러일으켰다. 스트리트 패션이 거대 산업으로 편입되는 데 큰 역할을 한 인물이기도 하다. 2011년, 홍콩 IT 그룹(캠퍼, 프렌치 커넥션, 언디피티드, WTAPS, 브랜드 보유)에 90%에 달하는 베이프의 개인 지분과 경영권을 30억 원에 매각한다. 이 시점에 빌리어네어 보이즈 클럽을 제이지와 아이코닉스(ICONIX)에 매각하게 되는데, 빌리어네어 보이즈 클럽은 다음 해 300억 원을 벌어들였다. 이후 BBC가 잇따른 투자실패로 적자를 면치 못하자 2015년 퍼렐과 니고는 다시 빌리어네어 보이즈 클럽을 헐값에 인수하게 된다.

니고는 패션 뿐 아니라 예술가로 다양한 활동을 벌이고 있는데, 일본 도쿄에 가면 니고가 디자인한 공중화장실을 만날 수 있다. 비영리단체 일본재단과 도쿄시는 16명의 크리에이터들을 초청해 도쿄 시부야구에 위치한 17개 공중화장실을 새롭게 디자인하는 <더 도쿄 토일렛> 프로젝트에 참여한 니고는 하라주쿠에 위치한 공중화장실의 디자인을 맡았다. 구주택을 미니멀하게 변화시킨 니고의 화장실은 누구나 편안하게 사용하기 쉽게 디자인한 것이 메인 콘셉트이다. 그는 도쿄에 7층짜리 갤러리를 오픈하기도 했는데, 빈티지 의류에서부터 커스텀 오더 주얼리와 대중문화 유물까지 다양한 아이템을 컬렉션화 했다. 그만의 취향이 담긴 큐레이팅 공간인 셈.

니고는 자신과 비슷한 길을 걸었던 디자이너 버질 아블로(Virgil Abloh)의 성공에 관해 이야기한 바 있다. "그의 성공은 우리가 성공한 것과 같아. 나는 스트리트 패션이 단지 옷에 국한된 것이 아니라 문화를 구축하는 데 있다고 생각해. 아블로는 그 결실을 본 거지."

"패션 신에서 스트리트웨어를 입는 사람은 정말 드물었어요. 저도 에디팅을 먼저 시작했지만 실제로 옷을 만드는 일은 하지 않았죠. 하지만 종종 정식으로 훈련받지 않은 사람들이 더 성공적인 작업을 할 때가 있습니다. 옷을 만들기 위해서 패션을 공부할 필요는 없다고 생각해요."

"저는 그냥 조용히 제 일을 하고 있을 뿐이죠. 하지만 누군가 함께 무언가 일을 하고 싶다고 하면 요청에 흔쾌히 응할 거에요. 어떤 흥미로운 프로젝트도 마다하지 않을 거거든요."

니고는 2013년 베이프에 마침표를 찍고, 2021년 겐조(KENZO)의 크리에이티브 디렉터로 임명됐다. 아메리칸 캐주얼의 DNA를 자신만의 스트리트 패션으로 변화시킬 예정이다. 킴 존스(Kim Jones), 버질 아블로, 매튜 M. 윌리엄스(Matthew M. Williams) 다음으로 니고 마저 LVMH 그룹의 프런트 맨이 되었다. 현재 패션계에서 스트리트 패션은 빼놓을 수 없고, 그렇기에 니고 또한 여전히 신 중심부에서 벗어날 수 없는 모양새다.

(2) 시그니처

유인원(APE)

베이프를 이끌었던 니고는 팀 버튼(Tim Burton)작 <혹성탈출>에 큰 영감을 받았다. 그는 영화에서 따온 '유인원' 모티브를 브랜드의 상징적인 장치로 활용하고 의류의 패턴 플레이에 접목한다.

마일로

베이프의 마일로 캐릭터는 와일드한 브랜드 비주얼에 캐주얼함을 보탰다. 이로써 더욱 많은 콜라보를 성사시키는 역할을 하기도 한다. 베이프 론칭 25주년 기념으로 출시된 커스텀 베이비 마일로 전시를 예로 들 수 있다. 10명의 아티스트가 베이비 마일로를 커스텀 해 1.5m 높이로 제작했다. 참여 아티스트는 언디피티드(UNDEFEATED) 디렉터 제임스 본드(James Bond), 네이버후드(NEIGHBORHOOD) 디렉터 신스케 타키자와(Shinsuke Takizawa), 오베이(OBEY) 디렉터 셰퍼드 페어리 (Shepard Fairey), 피겨 아티스트 마이클 라우(Michael Lau)이다.

샤크 모티브

대부분의 팬은 베이프의 캐시 카우 역할을 하는 아이템으로 샤크 후디를 꼽는다. 베이프 샤크 후디는 명불허전 브랜드의 대표 아이템이다. 밑단에서부터 후드 끝까지 올라오는 풀 짚 업 형태의 실루엣으로 대체할 것이 없는 제품이다. 샤크 후디는 전 세계에서 스트리트 스타일을 즐겨 입는 사람이라면 하나쯤 소장하고 있을 아이템이 되었다. 후디가 끝까지 맞닿는 순간의 짜릿함에 샤크 후디를 못 끊는다고.

카모플라주 야광 그래픽으로 치장한 샤크 후디는 단연 눈길을 끄는 모델이다. 카모플라주 패턴에 야광까지 더해져, 상징적인 비주얼을 극대화했다.

카모플라주 패턴

니고는 스트리트 패션 브랜드를 전개하며 패턴과 색감에 집중했다. 루이비통의 빅 팬이던 그의 취향이 패턴 플레이에 큰 영향을 줬다. 메인 패턴인 덕 헌터 카모는 2차대전 당시 미국에서 개발해 한국전쟁까지 이용한 무늬이다. 베이프를 현재의 자리에 있게 한 이 패턴에 젊은이들은 열광했다. 2001년, 펩시 음료에 베이프 특유의 카모 패턴을 입혀 진행한 콜라보레이션은 베이프라는 브랜드를 널리 알린 사건으로 기록되기도 했다. 후에 타이거 패턴이 추가돼 의류에 활용됐다.

(3) 라인업

A BATHING APE

베이프의 기본 라인인 'A BATHING APE'는 브랜드 시그니처 장치들로 제품들이 꾸며진다. 상징적인 카모 프린트, 샤크 패턴을 중심으로 스트리트 감성을 뽐낸다. 티셔츠, 후디, 재킷, 팬츠 등 다양한 제품군으로 구성되며 브랜드 내 가장 고가의 컬렉션으로 알려져 있다. 한정된 소량 생산 방식으로 출시되기 때문에 마니아들의 리셀 문화가 활발하게 이루어진다. 퍼렐 윌리엄스, 칸예 웨스트, 에이셉 라키(A$AP Rocky), 릴 웨인(Lil Wayne) 등의 스타일리시한 뮤지션들이 애호했으며, 다양한 셀러브리티들이 비주얼 아이템으로 착용해 대중의 큰 인기를 끌었다.

BAPESTA

2000년대 초반, 니고는 나이키 에어 포스 1의 실루엣을 변형, 차용한 스니커 라인인 베이프스타(BAPESTA)를 론칭했다. 스트리트 브랜드의 특징인 오마주 기법을 활용한 부틀렉 슈즈를 컬렉션을 선보인 것. 스우시 로고를 혜성 그래픽으로 변용했고, 미드솔에 각인된 'AIR'를 'APE', 'BAPE'로 변경해 위트 있는 디자인을 제시했다.

또한, 브랜드를 상징하는 카모 프린트를 활용하기도 하며, 에나멜, 가죽, 데님 등 소재의 변화와 다양한 컬러 매치를 활용해 다채로운 컬렉션을 출시하고 있다. 에어 포스 1보다 두 배 가까이 비싼 가격에도 차별화된 컬렉션으로 스니커 마니아들의 마음을 단번에 사로잡으며 스니커 신의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 나이키는 문제 제기 대신 베이프의 주식을 매입하며 암묵적인 긍정을 표했다. 스트리트 패션 신에서 베이프를 다시 한번 붐업 시켜주는 계기를 마련해준 라인업이다.

BAPEX

베이프는 독자적인 시계 디자인이 아닌 오마주 방식을 활용한 시계 라인을 선보인다. 명품 시계 브랜드, 롤렉스(Rolex)를 오마주 대상으로 선정해 베이프스타와 같은 맥락인 베이펙스(BAPEX) 부틀렉 라인을 론칭한 것. 롤렉스 워치의 실루엣에 다이얼, 핀 등에 베이프의 유인원, 로고와 같은 상징적인 심볼을 결합해 독특한 시계 모델로 탈바꿈했다. 심플한 디자인을 중심으로 한 '타입' 시리즈를 지속해서 출시하고 있다.

BABY MILO

유인원이 귀엽게 변모한 마일로 캐릭터를 활용한 라인인 'BABY MILO'는 아동복을 지향하는 특별한 제품들로 구성된다. 마일로 캐릭터를 아이템 곳곳에 배치해 캐주얼한 디자인을 풀어낸다. 2019년, 데님으로 유명한 의류 브랜드 'Lee'와 스트리트한 아동 컬렉션을 출시하기도 했다. 데님 재킷-팬츠, 빈티지한 오버롤 등의 제품군으로 구성됐으며, 귀여운 마일로 캐릭터를 활용해 상징적인 디자인 요소를 주입했다. 베이프가 표현할 수 있는 스트리트 워크웨어를 유머러스하게 풀어낸 컬렉션으로 평가받았다.

AAPE BY A BATHING APE

유인원의 그림자 로고가 돋보이는 세컨드 라인, 에이프(AAPE)는 기존 브랜드 디자인에서 탈피한 자유로운 비주얼을 자랑한다. 2012년 론칭한 이 라인은 간단한 로고 플레이, 프린팅 기법이 주를 이루며 보다 합리적인 가격을 제시함으로 많은 팬의 구매 니즈를 충족시켰다. 어반 스트리트, 영 컬렉션을 지향하며 일본을 넘어 미국, 캐나다, 중국 등에서도 대표적인 글로벌 스트리트 브랜드로 자리매김했다.

2020년부터 SE 인터내셔널 주식회사 상응무역의 국내 독점 운영 계약 체결을 통해 국내에서도 에이프를 만나볼 수 있게 되었다. 강남구 압구정동에 위치한 갤러리아 백화점에 공식 에이프 스토어 오픈을 시작으로 본격적인 사업을 전개하는 중이다.

MR. BATHING APE

'MR. BATHING APE'는 정장, 슈트가 포함된 뉴 젠틀맨 라인이다. 베이프식 어덜트 스트리트웨어로 영국식 새빌 로우 테일러링 전통을 혼합했다. 베이프의 본질을 유지하면서도 트렌디한 남성용 드레스웨어를 목표로 슈트와 타이 등을 제작하는 컬렉션을 선보였다. 기존보다 더 남성적이고 빈티지스러운 그래픽을 전개하며 단독 레이블로서 어엿하게 자리 잡았다.

(4) 힙합 뮤지션과 베이프

후지와라 히로시는 스니커와 힙합이 스트리트컬처를 대변한다고 주장한다. 후드 바이 에어(Hood By Air)로 유명세를 치른 디자이너 셰인 올리버(Shayne Oliver) 역시 힙합, 스트리트 요소들이 패션에 빠질 수 없다고 얘기한다. “우리 옷엔 그런 면들이 있습니다. 그게 제 안에 있기 때문이죠. 저는 힙합 문화에서 살아왔기에 그게 뭘 의미하는지 잘 압니다. 하지만 뭔가 더 있는 것 같아요. 사람들로 하여금 다른 것보다 힙합을 떠올리게 하는 요소 말이죠. 그게 다른 브랜드와 구분 짓는 또 다른 방식인 것 같아요.” 그렇게 스트리트 패션은 계속해서 변모했다. 에이셉 라키만 해도 과거 퍼프 대디(Puff Daddy)풍으로 불린 그의 옷차림을 눈 씻고 찾아볼 수 없으니까. 이제는 아주 말쑥하고 댄디하며 젠틀하다.

힙합과 스트리트 패션 그리고 베이프는 끊을 수 없는 연결고리다. 퍼렐 윌리엄스, 칸예 웨스트로 대표되는 베이프 스타부터 다양한 아티스트들이 브랜드를 알려왔다. 키드 커디(Kid Cudi), 트래비스 스캇(Travis Scott), 빅 션(Big Sean) 등은 베이프의 모델이 되기도 했다. 종합지 <콤플렉스(Complex)>에서 주최하는 콤플렉스콘(ComplexCon)을 위해 베이프에서 세 사람을 모델로 티셔츠를 제작한 것이다. 평소 베이프의 옷을 즐겨 입는 아티스트들의 베이프 스타일을 캐릭터로 재탄생 시켰으며, 베이프의 마스코트 베이비 마일로와 함께 티셔츠 위에 나란히 프린팅되었다. 그렇다면 현재의 스트리트 패션을 이끄는 힙합 뮤지션과 베이프의 모습은 어떨까?

#키드 커디

키드 커디와 베이프는 협업 캡슐 컬렉션을 출시했는데, 처음 선보인 티셔츠 라인은 앞면에는 키드 커디의 일러스트가 뒷면에는 뉴욕의 스카이라인이 디자인됐다. 화이트, 블랙 두 가지 색상으로 제작된 제품은 뉴욕 베이프 스토어에서 약 13만 원에 출시됐다.

뒤이어 발표된 컬렉션은 총 20개의 제품으로 구성됐는데 과거 키드 커디가 뉴욕 베이프 매장에서 일했던 만큼, 그 오랜 인연으로 의미가 컸다. 키드 커디 캐릭터 그래픽, 우주 모티브 등의 디자인 요소를 결합한 바시티 재킷, 후디, 카디건, 모자 등으로 구성됐다. 그중에서도 눈에 띄는 모델은 집업 샤크 후디다. 제품의 시그니처 실루엣을 살리면서 우주복을 입은 키드 커디의 모습이 카모 패턴과 함께 디자인됐다.

#드레이크(Drake)

드레이크의 OVO와 베이프의 협업은 2020 가을, 겨울 시즌을 겨냥해 발매됐다. 해당 컬렉션은 베이프의 시그니처 카모 프린트와 OVO 브랜딩으로 꾸며졌다. 2000년대 초 스트리트웨어에서 영감을 받아 제작된 제품들로, 그래픽 티셔츠, 후디, 트러커 햇을 비롯해 마스크, 키 체인, 아이폰 케이스 등의 액세서리로 구성됐다.

콜라보레이션을 기념하기 위해 LA 베이프 매장에는 콜라보 랩핑이 디자인된 람보르기니 차량이 전시된 것이 아주 특별했다. 캡슐 컬렉션의 가격대는 약 3만 원~80만 원.

#퍼렐 윌리엄스

니고의 절친한 친구로도 잘 알려진 퍼렐 윌리엄스는 베이프의 의상 디자인에 참여하기도 했으며, 빌리어네어 보이즈 클럽과 아이스크림의 브랜딩을 이어갔다. 베이프의 열혈 마니아인 그는 데뷔 초부터 지금까지 베이프의 다양한 의류를 스타일링하며 브랜드를 본격적으로 알린 인물이다. 그의 발자취가 담긴 베이프의 제품들은 어떤 비주얼을 살펴보자.

스파이크 TV 비디오 게임 어워드 2004년

2004년 스파이크 TV 비디오 게임 어워드에서 공연한 퍼렐. 그를 상징하는 브랜드 중 하나인 베이프의 카모 박서와 버클, 아이스크림 그래픽 티셔츠를 스타일링해 스트리트 무드를 물씬 풍겼다.

빌리어네어 보이즈 클럽 프레스 콘퍼런스 2004년

빌리어네어 보이즈 클럽과 아이스크림이 리복(Reebok)과 새로운 신발 라인을 론칭하던 날. 퍼렐은 BBC x 스와로브스키(Swarovski) 로고 티셔츠, 베이프 카모 후디, 트러커 캡을 조합한 스타일을 선보였다.

루이비통 <인터뷰> 매거진 파티 2005년

루이비통과 <인터뷰> 매거진 행사에 제이지와 등장한 퍼렐. 그는 베이프 카모 집업 후디, 시그니처 로고 데님 팬츠와 BBC x 스와로브스키 상의를 매치했고 니고 루이비통(Louis Vuitton)과의 콜라보레이션 선글라스도 함께 선보였다. 제이콥 쥬얼리에서 제작한 N.E.R.D 커스텀 다이아몬드 목걸이로 화려함을 부각한 모습.

MTV <TRL> 2005년

유독 베이프를 즐겼던 2000년대 초반, MTV <TRL> 프로그램에 출연한 퍼렐은 해당 브랜드의 후디와 로드스타 스니커를 착용했다. 큼지막한 N.E.R.D 펜던트로 포인트를 더했다.

#위켄드(The Weeknd)

베이프와 위켄드는 2018년 협업 캡슐 컬렉션을 공개했다. 출시 전 루머로 떠돌며 이슈가 된 그 콜라보였는데. 티셔츠, 후디, 스웨트 팬츠, 워크 재킷과 함께 'XO' 카모 프린팅 러그가 출시됐다. 두 번째 콜라보레이션인 '베이프 x XO' 라인은 다채로운 브랜딩으로 제작된 코듀로이 재킷과 스페셜 후디, 데님 재킷 등 다양한 제품군으로 구성됐다. 컬렉션 전반에 위켄드의 시그니처인 'XO' 그래픽과 'A Bathing Ape', 'Till We Overdose' 모티브가 디자인되었다. 해당 캡슐은 베이프 서울 매장 및 온라인 스토어, 위켄드 공식 홈페이지에서 발매됐다. 신곡에 참여한 메트로 부민(Metro Boomin), XO 레이블 멤버 88글램(88GLAM)이 룩북에 등장하기도.

#릴 야티(Lil Yachty)

릴 야티 역시 베이프 캡슐을 선보인 바 있는데, 새로운 캡슐에서 주목해야 할 것은 릴 야티를 상징하는 드레드 헤어와 타투를 그대로 재현한 캐릭터다. 베이프는 릴 야티 일러스트와 함께 브랜드의 앙증맞은 시그니처인 베이비 마일로를 병치, 이를 아이템 전면에 더해 만남을 축하했다. 릴 야티를 직접 만날 수 있는 ‘밋앤그릿(Meet-and-Greet)’ 이벤트도 함께 진행했고, 국내에서는 베이프 플래그십 스토어에서 만나볼 수 있었다.

#위즈 칼리파(Wiz Khalifa)

베이프가 키드 커디, 트래비스 스캇, 릴 야티에 이어, 위즈 칼리파와 손잡고 새로운 의류 컬렉션을 선보였다. 콜라보에서 주목해야 할 것은 디자이너 맨키가 그린 위즈 칼리파의 캐릭터. 위즈 칼리파를 상징하는 드레드 헤어와 타투를 그대로 재현한 것이 이목을 끌었다. 또한, 베이프는 위즈 칼리파 캐릭터와 함께 브랜드의 시그니처인 베이비 마일로를 아이템 전면에 나란히 새겼다. 가격은 약 14만 원부터 55만 원까지.

#돈 톨리버(Don Toliver)

칸예 웨스트의 열 번째 정규앨범 [Donda]에 참여했던 캑터스 잭 레코드(Cactus Jack Records) 소속 뮤지션, 돈 톨리버(Don Toliver)와 베이프(BAPE)가 머치 컬렉션을 협업하기도 했다. 그의 투어를 기념하기 위한 네 가지 티셔츠 제품들로 구성된 해당 캡슐은 돈 톨리버의 두 번째 스튜디오 앨범인 [Life of a Don]의 발매일과 유인원 로고, APE, 베이프스타 심볼 등 상징적인 브랜드 이미지가 디자인됐다. 돈 톨리버는 뉴욕 소호 베이프 매장에 직접 등장해 팬들과의 소통, 라이브 쇼를 선보이기도. 제품 가격은 한화 약 10만 원이다.

ARCHIVE: 이지 (Part 2)

4. 이지(YEEZY)

Part 1 (1) 미니멀리스트로 변신한 칸예 웨스트 (2) 이지의 탄생과 전개 (3) 이지 대란 (4) 시그니처 스타일

Part 2 (5) 이지 부스트 (6) 바람 잘 날 없는 이지? (7) 이지가 꿈꾸는 미래 세계

ARCHIVE: 이지 (Part 1)

(5) 이지 부스트

칸예 웨스트의 이지 부스트는 프리미엄 스니커의 생태계에 선두주자라 할 수 있다. 전설적인 인기를 누린 기존 신발들과 마찬가지로 가격 폭등의 수순을 밟았다. 칸예는 도전을 멈추지 않았다. 이지 스니커는 가볍고 편안한 착용감에 주안점을 두고 있다.

스트리트 패션 문화에서 스니커즈는 특별한 자리를 차지하고 있다. 누군가 에어 조던의 희귀 모델을 신고 있다면 그 사람은 그걸 소유하고 있다는 것 자체로 멋져 보인다. 그래서 컬렉터들과 리셀러들이 존재하는 것이고 그들이 시장을 키우고 새로운 멋을 만들어낸다. 과거 스니커즈의 모델들은 주로 스포츠 스타였다. 하지만 2009년, 나이키는 힙합 뮤지션인 카니예 웨스트와의 협업을 통해 에어 이지라는 슈즈 라인을 선보였다. 이 새로운 운동화는 프리미엄 스니커즈의 생태계에 진입하는 데 성공했다.

이후 칸예는 아디다스와 새로운 브랜드를 전개하며 2015년, 이지 스니커의 첫 제품인 이지 750 부스트 라이트 브라운 컬러를 발매한다. 발매 수량은 9천 켤레였고 예약을 한 사람들만 뉴욕에서 아디다스 스마트폰 앱으로 살 수 있었다. 아디다스는 이 협업을 시작으로 나이키가 중심을 이루고 있던 리셀링 마켓에서 존재감을 드러내기 시작했다. 그렇게 아디다스의 매출과 주가는 폭등했다.

2016년 출시된 이지 부스트 350 V2 '벨루가 / 솔라 레드' 시리즈는 디자인뿐만 아니라 색상에서도 또 다른 진화를 드러냈다. V1 시리즈의 견고한 디자인 기반 위에 니트 소재 갑피를 더해 V2 시리즈를 완성했다. 뒤꿈치에 달린 끈도 이때부터 사라졌다. 이지 부스트 350 V2 라인업은 이지의 고유한 유산 중 가장 주목할 만한 피스로 자리 잡았다.

이지 부스트 350 V2는 2016년 첫 번째 컬러웨이 ‘벨루가’ 출시 이후로 프라임 니트 소재로 제작된 어퍼, 컬러풀한 측면의 스트라이프, 굴곡지고 둥근 형태의 부스트 미드솔과 같은 디자인을 고수해왔다. 이후 새로운 컬렉션 ‘모노 팩’이 공개됐는데 ‘모노 팩’에 포함된 4종의 스니커는 조금 다르다. 어퍼에는 프라임니트 대신 반투명한 메쉬 소재가 사용되었으며 측면 스트라이프에는 단 한 가지의 컬러만이 활용됐다. 갑피 또한 ‘모노 미스트’, ‘모노 신더’, ‘모노 클레이’, ‘모노 아이스’ 등의 컬러웨이명에 맞춘 솔리드 컬러가 칠해졌으며 그 아래로는 사람의 갈비뼈를 연상케 하는 플라스틱 케이지가 삽입되었다.

칸예 웨스트는 이지 부스트 700 V2 '지오드(Geode)' 출시를 기념하여 아디다스와 미국 전역에서 팝업 스토어를 개최하기도 했다. 해당 팝업에서는 지오드 스니커가 판매되며, 킴 카다시안을 비롯한 칸예의 가족들이 함께 스토어를 꾸몄다. 행사의 판매로 인한 모든 수익금은 정신 건강 자선 단체인 나미(NAMI : Nation Intelligence on Mental Illness)에 기부됐다.

패션계의 칸예 웨스트의 영향력을 부인하는 사람은 많지 않을 것이다. 손꼽는 패셔니스타, 트렌드세터로서 그가 입는 새로운 아이템들은 항상 화제가 된다. 50 센트(50 Cent)에게 노숙자 룩이라며 비판받은 칸예의 데일리 룩이 네티즌들의 도마 위에 다시 한번 오른 일화를 보면 흥미롭다. 칸예의 일상복에서 포착된 스니커를 많은 이들이 새로운 이지 라인으로 추측하고 있는 가운데, 기존 모델과는 큰 차이를 보이는 디자인에  팬들이 당혹스러움을 표하고 있다. 공개된 신발은 삭 러너 스타일의 실루엣에 발과 밀착시킨 듯한 슬림한 디자인이 특징이다.

또한, 칸예 웨스트는 미국 경제전문 매체 패스트 컴퍼니에서 주최하는 <패스트 컴퍼니 이노베이션 페스티벌>에서 새로운 이지 모델을 공개했는데. SNS상에서 '폼 러너'로 알려진 바로 그 제품이었다. 해당 슈즈의 정확한 모델명은 이지 클로그로 솔의 일부분이 화학 제품 대신 다시마, 미역 등 해양 조류로 제작된 것이 특징이다. 칸예 웨스트는 지속 가능한 패션 브랜드의 중요성을 강조하면서, 이지 본사를 와이오밍 목장으로 옮겨 앞으로는 그곳에서 제품을 생산할 것이라 밝혔다.

더불어 공개된 새로운 슈즈 라인업은 이지 부스트로 대표되는 캐주얼 스니커가 아닌 슬라이드군이다. 2019년 12월 공개된 본, 레진 색상에 어스 브라운, 데저트 샌드 컬러가 추가됐다. EVA 폼으로 제작된 매끄러운 소재의 어퍼와 톱니바퀴 아웃솔이 특징이다. 가격은 성인용 약 6만 7천 원, 어린이용 약 5만 5천 원, 유아용 약 4만 2천 원이다.

2021년 공개된 데저트 부츠의 새로운 컬러웨이 ‘토프 블루’도 눈에 띄는데, 이지 데저트 부츠는 지난 2018년 최초 공개돼 2019년 9월 공식 출시된 모델이다. 어퍼에는 스웨이드, 메쉬, 가죽이 혼용되었으며 솔에는 청키한 디자인이 적용되었다. 당시 공개된 ‘솔트’, ‘록’, ‘오일’은 각각 모델명에 어울리는 솔리드 컬러가 칠해진 점 또한 특징이다. ‘토프 블루’는 어퍼에는 브라운 기반의 컬러가 토캠, 오버레이 등에 톤온톤으로 칠해졌으며 솔에는 이와 상반되는 블루 컬러가, 슈레이스에는 어퍼와 유사한 톤의 카키 컬러가 적용됐다. 가격은 2백 달러, 한화 약 22만 원이다. 칸예는 이지 브랜드내에서도 스니커 라인에 특히 힘을 쏟았다. 신발 제품군은 계속해서 다양화되고 있고 새롭게 변화 중이다. 앞으로 공개될 차세대 이지 부스트는 어떤 모습일지 귀추가 주목된다.

(6) 바람 잘 날 없는 이지?

시대를 관통하는 브랜드에게 잡음은 필요불가결한 요소일까? 칸예의 이지도 높아지는 인기와 관심만큼 다양한 구설에 휩싸였다. 2018년 이지 시즌 6 컬렉션의 공개를 앞두고 프로모션이 한창인 가운데, 해당 캠페인이 문제가 된 것. 바로 패션, 비즈니스와 법의 관계를 주제로 다루고 있는 웹진 <The Fashion Law>에서 이지 시즌 6의 캠페인이 불법이라고 주장했다. 킴 카다시안, 패리스 힐튼(Paris Hilton) 등, 유명 셀러브리티들이 이지 시즌 6의 제품을 입고 파파라치 컷의 형태로 촬영한 인스타그램용 이미지가 연방거래위원회(FTC)의 법에 위반된다는 것이다.

이유인즉슨 제품을 홍보하기 위해 인스타그램에 비용을 지급한 경우 해시태그(#ad)와 함께 그 이유를 설명해야 하고, 이는 소비자가 해당 게시물이 상업성을 띤 광고인지 아닌지를 파악하는데 중요한 요소라는 것이다. <The Fashion Law>의 편집장 줄리 제브로(Julie Zerbo)는 이러한 이유를 들며 대부분 소비자가 그것을 광고로 간주하지 않을 것이라고 언급했다. 셀러브리티들이 이지의 의류를 무료로 협찬받았는지 비용을 지급했는지도 불명확하다는 것 또한 문제 삼았다.

또한, 칸예의 이지는 법적 문제에 휘말리기도 했는데 그 중, 원단 업체 토키 센 아이(Toki Sen-I Co.)와 법정 공방이 유명하다. 토키 센 아이는 칸예가 53,000야드 양털 직물 주문에 대해 624,051달러(한화 약 7억 4천만 원)를 지불하지 않았다고 계속해서 주장했다. 그들은 상당 기간 칸예에게 다양한 지급 방법을 안내했지만 대금을 수령하지 못했다고 한다. 반면 이지는 토키 센 아이 측이 약속한 대로 제품을 제공하지 않았으므로, 직물과 그 보관 비용에 대한 비용을 지불할 수 없다고 주장했다. 이 사건은 2019년 6월, 원고의 부실한 자료를 근거로 이지팀을 지지하는 평결이 내려지며 마무리될 것 같았으나, 토키 센 아이가 다시 한번 제소를 신청했다.

2019년 1월부터 시작된 둘의 마찰은, 칸예 웨스트의 페이퍼 컴퍼니 의혹, 사기 혐의 등이 붉어지며 진흙탕 싸움으로 번졌다. 해당 사건은 2015년부터 시작한 둘의 비즈니스 중 2018년 6월에 대한 주문분이다. 이후 2020년 3월, 토키 센 아이가 사건을 취하하며 일단락됐다. 칸예 웨스트의 법률대리인은 "토키 센 아이가 주장한 위반한 계약이라는 것은 확인된 바 없으며, 이행의 조건에 관한 주장이 모호해 이를 구체적으로 증명하지 못했고, 원고 측이 사기성 의도 역시 밝혀내지 못했다."라고 밝혔다.

칸예의 이지는 토키 센 아이와의 법정 싸움을 마무리 지은 후, 또 다른 소송에 휘말렸다. 콜로라도에 위치한 회사 백본 PLC(Backbone PLC)가 이지 어패럴을 상대로 소프트웨어 사용료 미지급 소를 제기한 것. 백본 PLC는 의류 브랜드를 대상으로 제품의 라이프 사이클을 관리할 수 있는 툴을 제작하는 곳이다. 백본 PLC의 핵심 고객으로는 키스(KITH), 아웃도어 보이스(Outdoor Voices), 모바도(Movado) 등이 있다.

백본 PLC는 소프트웨어의 지속적인 사용에 대해 이지가 약 1억 5천만 원의 수수료를 지불하지 않았으며, 2019년 9월부터 지급을 중단했다고 주장하고 있다. 백본 PLC 관계자는 추가 증거자료를 더 보강해 법원에 제출할 것이라고 밝혔다.

또한, 이지의 웹 숍, 이지 서플라이가 '가장 나쁜 웹 숍'으로 평가된 것도 패션계의 큰 이슈였다. 고객 중 91%가 구매에 만족하지 않는다고 응답한 것. NBC는 2018년 12월, 수백 명의 고객들이 이지 서플라이를 상대로 컴플레인을 제기하였고, 그 내용은 그들이 주문한 제품을 받지 못하였다는 것이라고 보도했다. 공정 거래를 위한 생산자 단체인 거래 개선 협회(Better Business Bureau)에도 이지 서플라이를 대상으로 2018년 10월, 11월 189건의 불만 사항이 접수되었으며, 해당 연도에만 700건 이상의 컴플레인이 제기되었다고 밝혔다. 하지만 아직도 개선되지 않은 시스템으로 많은 구매자가 불편을 겪고 있다. 이에 대한 문제 해결책을 공유하자고 주장하는 고객들이 SNS를 이용해 다양하게 소통을 하고 있는 상황이다.

2018년 칸예가 공개한 스케치는 표절 논란까지 불러일으켰다. 당시 지방시 소속인 전 나이키 디자이너 토니 스팩맨(Tony Spackman)에 칸예가 10년 된 나이키 스케치를 베껴, 포토샵으로 날짜를 제거하고 자신의 SNS에 공개했다는 것이다.

(7) 이지가 꿈꾸는 미래 세계

2018년, 칸예 웨스트가 이지 스니커의 조력자로 새로운 인물을 찍었다. 그 주인공은 나이키 에어 맥스 97과 리복(Reebok) 아즈텍을 디자인한 크리스티앙 트레저(Christian Tresser). 칸예가 남긴 트윗에서 그와 이지 700 VX 버전을 제작하고 있음을 확인할 수 있었다. 아직 트레저가 팀에 합류한 것인지 단발적 콜라보인지는 밝혀지지 않았지만, 현재 이지 디자인 디렉터인 스티븐 스미스(Steven Smith)와 비슷한 행보로 추측하고 있다. (스티븐은 리복의 인스타 펌프 퓨리와 뉴발란스(New Balance)의 1500 슈즈를 담당했다)

2020년 6월에는 이지를 온라인에서 직접 입어 볼 수 있는 새로운 이지 서플라이 웹사이트가 공개됐다. 세계적인 포토그래퍼 닉 나이트(Nick Knight)와의 협업 다큐를 통해 그 내용을 확인할 수 있는데, 다양한 기능과 콘셉이 추가된 이지 서플라이 웹사이트가 등장한다.

3D로 재설계된 이지 서플라이는 제품들을 착용해보며 새로운 쇼핑 경험을 제공한다. 모델의 식성과 배경 정보 등도 상세히 확인할 수 있다. 닉 나이트는 "인간은 모든 매체에 예술을 창조했지만, 인터넷은 예외였어요. 왜 인터넷에선 위대한 예술이 나오면 안 되죠?"라고 포부를 밝혔다.

칸예는 이지 본사를 캘리포니아 칼라바사스에서 와이오밍에 있는 그의 토지로 이전할 것이라고 발표했다. 와이오밍주에 두 번째 목장을 구매한 칸예 웨스트가 이지 연구소를 건설할 계획이다. 칸예는 샘플 공장을 착공할 곳으로 와이오밍의 노스 인더스트리얼 파크에 위치한 코디 지역을 선택했다. 지역 매체 <코디 엔터프라이즈>는 도시 계획 지정위원들이 12월 17일, 현장 계획을 검토했다고 밝혔다. 이지 샘플 연구소는 10~20명의 직원이 1월 말부터 운영할 계획이다. 지역 관계자들은 웨스트의 새로운 타운이 긍정적 외부효과를 가져올 것으로 기대하고 있으며, 의류 제조 업체를 넘어 다른 벤처 사업으로 확장할 것으로 추측되고 있다. <WWD>는 칸예의 행보가 케링(Kering)과 LVMH의 성장과 유사하다며 의류 제조 업체를 넘어 다른 벤처 사업으로 확대하리리라 예측했다.

이지 캠퍼스 건립은 빛의 마술사, 우주 카우보이라고 불리는 설치 미술가 제임스 터렐 (James Turrell)과 인테리어 디자이너 악셀 베르보트(Axel Vervoordt), 건축가 클라우디오 실베스트린(Claudio Silvestrin)과 협력해 진행될 예정이다.

"이지 캠퍼스를 위해 부지를 찾던 중, 와이오밍의 전경을 본 순간 딱 이곳이라고 생각했어요. 인간의 잠재력을 극대화 할 수 있게 하는 것, 인간의 패러다임을 변화시키는 것이 저의 목표에요."

또한, 일체형 실루엣이 특징인 이지 슬라이드, 해조류 등의 천연 재료로 제작된 독특한 외관의 클로그 슈즈를 연이어 발표하며 기존의 틀을 깨는 선구자적인 디자인을 보여주고 있다. 칸예는 지속 가능한 패션에 관심을 가지며 다양한 관련 사업을 진행할 예정이다. 그는 넷플릭스를 통해 공개된 <오늘의 게스트, 알 만한 사람은 다 아는 데이비드 레터맨 쇼(My Next Guest Needs No Introduction)>에 출연하여, 신인들을 위한 인큐베이터로서의 계획을 밝혔다. 칸예 웨스트는 신진 디자이너들을 위해 재정적 지원과 멘토링을 제공할 계획이다. 그는 앞으로 이지 컬렉션을 비롯해 새로운 쇼에서 유명 건축가 오스카 니마이어(Oscar Niemeyer)와 협업했던 것처럼 건축과 다양한 디자인 분야에 힘쓸 것으로 보인다.

2020년 6월 말, 칸예가 패션 브랜드 갭(Gap)과 이지가 협업을 진행한다는 소식을 발표해 큰 화제가 됐다. 칸예는 10대에 갭에서 일하기도 했으며, '갭의 스티브 잡스(Steve Jobs)'를 꿈꿨다고 인터뷰한 바 있어 더욱 눈길을 끌고 있는 상황. 갭 시카고 매장 공사 현장에 걸린 거대 손편지가 그 애정을 대변하고 있다.

이지는 갭과 10년의 장기 파트너십을 체결하며, '이지 갭'이라는 라인으로 모던함으로 꾸며진 한 차원 높은 에센셜 의류를 출시할 것을 예고했다. 갭은 이번 협업으로 연간 10억 달러 매출이 증대될 것으로 기대되고 있는 상황이다.

갭의 마크 브라잇바드(Mark Breitbard) 글로벌 대표는 "칸예가 이지의 미학과 성공을 기반으로 창의적 선구자로서 갭 패밀리에 돌아온 것을 기쁘게 생각한다."고 소감을 밝혔다. 갭은 애초 계획됐던 텔파(Telfar)와의 콜라보레이션이 지연돼 우려를 샀지만, 이번 발표로 주가가 폭등한 상황이다.

갭이 칸예 웨스트에게 믿을 수 없을 정도로 커다란 크리에이티브 디렉션 권한을 주고 있다. 그리고 아직은 그 도박이 성공한 것으로 보인다. 갭의 주가가 이미 치솟고 있으니 말이다. 만약 이것을 기회로 삼아 훌륭한 결과를 내놓게 된다면, 칸예 웨스트는 ‘갭의 스티브 잡스’라는 자신의 오랜 꿈을 실현할 실현할 수 있게 될지도 모른다.

갭의 CEO 소니아 싱걸(Sonia Syngal)이 <비즈니스 오브 패션>과의 인터뷰에서 칸예가 이지 갭(YEEZY GAP) 의류 라인 개발에 집중하고 있다고 밝혔다. 작년 이지와 갭의 10년 파트너십이 발표된 후, 칸예는 와이오밍 목장에서 제품 디자인 작업을 계속해서 진행 중이다. 이지 갭 컬렉션은 신발을 제외한 남성복과 여성복, 아동 라인으로 구성될 예정이다.

2021년 4월 9일, 칸예 웨스트의 이지와 패션 브랜드 갭(GAP)의 파트너십과 함께 발표된 로고가 공식화됐다. 이달 초, 콜라보 컬렉션인 '이지 갭'의 로고 사용에 관한 권리가 담긴 법률 문서가 제출된 것. 이지 갭 로고는 갭의 상징적인 네이비 스퀘어 심볼에 이지를 뜻하는 'YZY'가 디자인됐다. 해당 로고는 의류와 더불어 신발, 가방, 액세서리 등에 사용될 예정이다. 이지 갭은 올해 말 공식 출범할 것으로 예상된다.

칸예 웨스트는 비즈니스를 의류에만 제한한두지 않는다. 이지가 뷰티 및 스킨케어 영역으로 사업을 확장해 나갈 것으로 전망되며 사업적으로도 큰 기대를 모으고 있다. <TMZ>에 따르면, 최근 이지는 메이크업, 헤어케어, 면도 크림, 탈취제 등 다양한 제품군의 상표를 등록했다. 이는 2017년 칸예의 크리에이티브 컴퍼니인 돈다(Donda)가 메이크업과 향수 등의 제품을 생산하려고 한 것을 떠올리게 하는데, 당시 출시까지는 이루어지지 않았다.

과거의 시각으로 보면 칸예 웨스트는 패션 디자이너라고 할 수 없다. 오히려 패션 디자이너의 역할을 바꾸고 있다는 게 맞을 거다. 때론 디자인을 통해 이루려고 하는 목표가 지나치게 원대해 보이기도 한다. 게다가 여전히 SNS를 통해 이해하지 못할 소리도 많이 한다. 그런 점에서 볼 때 그의 목표에 의심이 가는 것도 사실이다. 하지만 그가 하이 패션 시장의 모습을 지금처럼 바꿔놓는 데 크게 기여를 한 사람이라는 사실은 분명하다. 이지는 우리의 삶에 점점 깊게 침투하고 있으며, 칸예의 대담한 상상은 현실이 되고 있다.

나는 국뽕을 원한다

망디의 객관성 제로

한국 패션의 쓸쓸한 민낯

2019년 10월, 여기는 동대문 디자인 플라자(DDP)다. 매년 이맘때쯤 유명 콘서트장을 방불케 했던 동대문이 전과 달리 한산하다. 5대 패션위크로의 도약을 꿈꾸기에는 규모도 화제도 덜하다. 차갑게 식어있다. 사실 국내에서 가장 옷 잘 입는 사람들이 모인다는 서울패션위크는 코스튬 파티로 변질한 지 오래다. 한국을 대표하는 패션 행사는 어쩌다 대환장 파티가 되었을까. 여기는 어딘가, 무엇을 하기 위해 모였느냐는 근본적인 물음이 뒤따랐다.

외국 한 패션 매체에서는 서울의 패션을 떠올릴 때, ‘복제’를 떠올린다고 했다. 이렇듯 독자적인 코리아 스타일의 탄생은 언제나 목마르다. 간결함, 시크함으로 대두되는 파리, 트렌디하고 힙한 무드를 풍기는 뉴욕, 로맨틱한 런던, 일본 역시 그들만의 입체적인 빈티지 무드를 분명히 가지고 있다. 한국을 상징하는 K패션 스타일은 거대한 담론이다. 넷플릭스 패션 서바이벌 프로그램, <넥스트 인 패션>의 최종 우승자 김민주 디자이너가 "나는 한국에서 유명해지려고 여기 나왔다."라고 밝힌 참가 소감이 역설적으로 들리는 것처럼.

최근 개인적으로 관심이 가는 인물들이 있다. 어딘가 숨어있는 우리 고유의 정체성을 자신만의 변주법으로 재탄생 시키는 아티스트들이다. 첫 번째는 DJ로 잘 알려진 페기 구(Peggy Gou)다. 그녀가 플레이하는 유럽 최고의 클럽 중 한 곳에선 한국어 떼창이 들린다. 가히 이색적이다

패션에도 조예가 깊은 그녀는 기린(KIRIN)이라는 의류 브랜드를 론칭하며, 오프 화이트(OFF-WHITE), 헤론 프레스턴(Heron Preston)이 속한 패션 그룹, 뉴가즈그룹(New Guards Group, NGG)의 일원으로 활동 중이다(최근, 뉴가즈 그룹은 파페치에 약 8,000억 원에 인수되며, 행보가 더욱 주목된다). 그녀의 이색적인 커리어도 마음에 들지만 내가 페기를 좋아하는 이유는, 유럽 전방위적으로 활동하면서도 한국의 멋을 끝까지 놓지 않는다데 있다.

어떤 공식에 굴하지 않는 옷들, 예로 한국 궁궐 장식에 사용되던 해태를 차용한 오버사이즈 의류들은 트렌디하면서도 신선하다. 그녀는 태권도에 영감받은 프린트가 다음 컬렉션의 중심이 될 것이라 밝히기도 했다. 전통과 미래의 경계라는 게 있다면 애써 설명하려 드는 것보다, 그녀의 싱글 "Starry Night" 뮤직비디오를 감상하는 편이 빠를 것이다.

또 다른 인물들을 얘기해보자. ‘강혁(KANGHYUK)’이라는 패션 브랜드를 전개하는 최강혁, 손상락은 한국을 베이스로 다양한 영역에서 예술 활동을 하는 듀오다. 그들은 한글, 한복 등으로 대변되는 고루한 고정관념을 벗어나 독창적인 업사이클링 디자인을 선보인다.

특히, 차량 에어백으로 만든 옷들은 실험성으로만 치부하기에는 굉장히 웨어러블해 눈에 띈다. 작업에서 가장 중요한 요소는 정체성이며, 태어난 도시를 품어야 하는 게 사명이라고 말하는 이들은 최근, 최고의 패셔니스타 에이셉 라키(A$AP Rocky)의 러브콜을 받았다. 라키가 자신의 노래, “Tony Tone” 뮤직비디오에 강혁의 피스를 입고 등장한 것. SNS 계정에서도 알 수 있듯 많은 아티스트들이 애호를 표하고 있다.

한국 고유의 정서 한(恨)을 모티브로 무대를 꾸미는 댄스팀, 저스트절크와 우리나라 특유의 분위기가 곳곳에 배양된 봉준호 감독의 영화 <옥자>, <기생충>도 넓게는 동양, 좁게는 한국이라는 나라를 주체적인 시각으로 세계화했다.

나는 우리의 멋을 더욱 참신하게 각색하고 재탄생 시켜, 시대에 맞는 결과물을 만드는 것이 현재의 과제라고 절감한다. 물론, 국내 디자이너, 패션계 종사자들을 폄하하려는 의도는 없다. 도그마에 빠지지 말고 경각심을 가져야 한다는 생각이 비교적 크기 때문이다. 합리적 추론보다 도덕적 직관이 더 빠를 수 있는 것처럼 좋은 성과를 내고 있는 모델을 벤치마킹하는 것은 분명히 유용한 방법이다. 하지만 본질적인 해결이라고 볼 수 없다. 구조적인 문제인데 현상만 일부 건드리는 것이 무슨 의미가 있는가. 내일은 오늘보다 낫게 만들 수 있다는 담대한 낙관주의를 가지고서 다 같이 시도해보자. 흔들리지 않는 눈동자에만 꽃이 필 수 있다.

Sokcho

Trip

무조건 '빠는' 시대는 지났다

망디의 객관성 제로

갑론을박하고 왁자지껄 떠드는 즐거움을 잊고 살고 있다.

얼마 전 희대의 관심 속에 버질 아블로(Virgil Abloh)의 루이비통(Louis Vuitton) 쇼가 열렸다. 스트릿 패션에서 시작해 콧대 높은 럭셔리 하우스에 입성한 그의 스토리는 세간을 주목하기에 충분했다. 컬렉션이 열리는 당일부터 근 한 달간의 패션 타임 라인은 그의 이름으로 가득 찼다. 각종 휘황찬란한 단어들로 포장한 글들과 함께.

나는 나이키 '더 텐', '오프 화이트(OFF-WHITE)'라는 천군만마를 등에 업은 그에게 대중들이 열광할 일만 남았다고 생각했다. 하지만 실상은 달랐다. 버질 아블로의 새로운 루이비통 남성복은 전례 없는 역설적인 반응을 끌어냈다. 소위 전문가들이라 칭하는 기자들의 찬양 어린 시선과는 반대로 대중들의 온도는 미적지근했던 것이다.

계속해서 발매되는 칸예 웨스트(Kanye West)의 이지 부스트, 발렌시아가(Balenciaga) 러너 시리즈, 슈프림(Supreme)의 의류 또한 이와 비슷하다. 그것들에 대한 단점과 아쉬움을 알려주는 지침은 어디에도 보이지 않게 됐다. 이 같은 상황을 대부분의 사람은 유명세, 인적 관계, 상업성과 같은 단어를 사용해 업계의 특성으로 치부한다. 공공연한 불편함을 내색하기 싫은 눈치다.

아블로의 옷을 대중들이 제대로 이해하지 못한 것일까? 여러 엉켜있는 각주 속에 우리가 해석해야 할 부분을 놓친 것일까? 분야적 전문성의 결여가 그 이유일까? 나는 이러한 일련의 상황들이 현재 패션계에 시사하는 바가 크다고 생각한다. 공연히, 만연히 자행되는 의뭉스러운 속뜻과 함께 말이다. 가려운 곳을 시원하게 긁어주는 '비평'이란 도구는 점점 사라지고 있다. 특히 패션이란 큰 틀에서 본다면 장르사적 비극에 가깝다.

나홍진 감독의 2016년작 <곡성>이 이러한 문제에 답이 될 수 있겠다고 생각한다. 시종일관 매우 기묘한 공기를 뿜어내는 이 이상한 영화는 우리가 가져야 할 문화사적 관점을 돌아보게 한다. <곡성>은 수년째 별다를 것 없는 주제를 담은 기획성 영화들이 대부분을 차지하고 있는 한국영화 산업에 신선함을 안겨준 작품이라 할 수 있다. 그러나 이 영화의 가치는 개봉 후 대중들의 반응 속에서 더 빛났다. 모두가 영화라는 분야의 참여자가 되어 의식, 장치, 결말 등에 이야기를 나누며 토론하는 상황이 연출된 것이다. 이런 현상들은 기존 영화들의 뻔한 시장적 면모와 평단의 예측 가능한 평가들에 피로감을 느낀 것에 대한 반작용이라 할 수 있겠다. 기이하고 이상하다고 평가되는 이 영화가 평단과 관객으로부터 많은 지지를 이끌어내었던 이유, 그리고 이후 일련의 일들이 시사하는 바를 우리는 곱씹어봐야 한다.

예술은 애매모호한 성격상 그 정확한 정의를 찾기 어렵다. 이러한 의미에서 패션이란 분야의 비평적 복기는 자신의 작품 혹은 관점을 되돌아보고, 그 시선을 타인으로 돌려 작가 본인조차 간과할 수 있었던 의미들을 함께 복원해 보는 것이다. 단순한 비판이 아닌 본질에 대한 탐구이다. 예술가들이 철학가가 돼야 한다는 것이 아니다. 자신의 개념을 3차원의 실재로 재현해야 하는 행위들에 있어서 비로소 근원적 가치를 찾아낼 수 있다는 것이다. 그러한 과정에 꼭 필요한 도구가 바로 비평이다. 우리는 모두가 평론가, 비평가인 시대에 살고 있다. 영화 <곡성>과 같이 작품에 대해 갑론을박하고 왁자지껄 떠드는 즐거움을 패션 신은 한참 동안 잊고 살고 있다.

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