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Rien ne prédestinait Julie Decubber à devenir créatrice de bijoux et d’objets contemporains. Elle est, depuis peu, installée à Pantin avec ses trouvailles et outils dans un atelier baigné de lumière après plusieurs voyages et un an et demi à créer dans une yourte près de Nantes. Rencontre avec une créatrice bien alignée dans son activité, dont les bijoux ont la force de l’évidence et une présence singulière : celles de pièces uniques fabriquées à la main, souvent à partir de matériaux naturels trouvés-là et témoins de morceaux de vie.

« Plusieurs années ont été nécessaires pour mettre au point un système d’assemblage flexible et fabriquer des bijoux en céramique » 

Formation itinérante 

« On ne fait pas un voyage, c‘est le voyage qui vous fait, » disait Nicolas Bouvier. Et c’est grâce au voyage que Julie Decubber a appris et aimé fabriquer des bijoux. Après des études de communication et un premier séjour d’un an en Amérique du sud « pour voir du pays », elle découvre l’univers de la fabrication traditionnelle de bijoux et restera deux mois dans un village amazonien de l’Equateur. Le bijou est déjà cet ancrage local et culturel, ce support de paroles et de liens. Elle a une « révélation » sur les matières naturelles, qu’elle aime, cherche, ramasse et trie, comme ces turquoises trouvées au Pérou puis emprisonnées dans d’anciennes fioles de médecine homéopathique assemblées en un sautoir. Certains bijoux, comme ce sautoir, dont elle finit d’ailleurs par ne plus pouvoir se détacher, trop lié à un moment de sa vie ou témoin d’une étape d’un parcours, d’un voyage singulier. Car ses bijoux parlent. Et aimantent les souvenirs.

  Elle se forme ensuite au travail du métal et de l’argent (soudure, emboutissage, gravure) au sein d’un atelier d’hommes dans la région de Tiznit au Maroc. Quelques mois avant de partir, elle est tombée par hasard sur le travail de Gilles Jonemann, créateur de bijoux contemporains nommé maître d’art en 2004. « A travers l’écran, son travail m’a ébloui, » se souvient-elle. Après une première visite de son atelier, ils entretiennent le fil d’une conversation au gré des destinations que Julie choisit selon les savoir-faire qu’elle souhaite approcher. De retour à Bruxelles après un second long voyage en Amérique du Sud pour « faire différents stages en Argentine et revoir le village amazonien et les personnes qui m’avaient transmis le goût des bijoux », elle reçoit un coup de fil: Gilles Jonemann lui propose de devenir son élève pendant trois ans à raison d’une semaine par mois. « Le but était de développer les moyens d’expression à ma disposition. Il m’a surtout appris que c’est la technique qui répond à la création, jamais l’inverse. »

 Travail sur le dur et la céramique 

Chez Gilles Jonemann, elle apprend et cultive son attrait pour les matériaux déjà-là : rebuts divers, objets, verre et surtout céramique, cette matière dure et inaltérable qui donne aux bijoux une présence à perpétuité. Plus qu’une simple parure esthétique, le bijou devient témoignage. C’est là qu’elle expérimente ses premiers bijoux fabriqués à partir d’assiettes « de collection, parlantes ou simplement chinées, ces objets utilitaires ayant une part culturelle très forte. » 

Elle crée aussi, à partir de porte-couteaux en céramique des années 50’ découpés et montés sur chaîne argent, un épais collier en forme de poisson enfantin et drolatique, tandis qu’une « fraise » mêle de manière inattendue la céramique au tissage, métissant les savoirs-faire en donnant des airs massaï à ce col de tissu très porté par les classes fortunées aux XVIème et XVIIème siècle. 

  « Travailler à partir d’objets existants, c’est prendre le pari d’une transformation radicale. Grâce au savoir-faire, l’objet va passer d’usuel à digne d’intérêt ou exceptionnel. Cette métamorphose fascinante permet de décaler le regard sur le quotidien et de revaloriser un objet devenu banal. » Travailler avec ce qui est-là est aussi une manière de témoigner souci et bienveillance aux éléments naturels, sans recourir à l’utilisation de matériaux forcément précieux trop souvent responsables de catastrophes humaines, sociales et environnementales.

 Souvenirs à sublimer 

Son atelier a des airs de chez soi où mille choses ont pris place. Sous un apparent désordre, tout est méticuleusement rangé, comme ces quelques morceaux de bois ramassés au gré de promenades et triés par intensité chromatique. « Je crée souvent en classant et rangeant une accumulation d’objets trouvés. » Parmi les trésors en devenir, morceaux de coraux et pyrite sont en attente à côté de la machine diamantée à l’esthétique brute – celle qui permet de travailler les matières dures. « Le bijou est avant tout un moyen d’expression, un véhicule de sens portatif à faire voyager avec soi. Le bijou contemporain permet de s’affranchir des règles joaillières classiques, d’abroger la recherche d’une esthétique précieuse pour lui préférer une esthétique sans codes, en prise directe avec le sens que l’on souhaite donner. »

Cet intérêt pour les bijoux bavards, réminiscences de souvenirs, miroirs de rencontres, elle le décline parfois pour des créations à mi-chemin entre le bijou et l’objet. En témoigne ses petites suspensions précieuses contenant chacune « une chose ramassée ou cueillie lors d’une promenade. Ce sont comme des souvenirs glorifiés, des moments suspendus capturés. » Des “bijoux-écosystèmes” aussi, qui retracent le lien de l’artisan avec un lieu, une culture et un moment unique. 

Mais Julie sait aussi regarder vers l’avenir : elle vient d’être sélectionnée parmi une quarantaine de bijoutiers contemporains internationaux pour l’exposition « Loot : Mad about jewelry » au Mad Museum de New-York en mars prochain, et prépare en ce moment la Biennale Emergences à Pantin, du 13 au 16 octobre.

 http://www.juliedecubber.com/

https://www.facebook.com/bijouxcontemporains.juliedecubber/

 http://www.pole-metiers-art.fr/183-exposants.html

 Retrouvez les pièces de Julie lors de prochains évènements parisiens, sur rendez-vous à son atelier, sur son site internet (avec bientôt une boutique en ligne), et aussi à Bruxelles (Galeries Sabine Herman et « HD ») ou au Japon (chez « Bazar et Garde manger »)

Photos : Maud Bernos

Pénétrer dans l’univers de Sencha & Bourbon c’est entrer dans des camaïeus de couleurs, de cultures du monde et d’envies collaboratives. Incarnée par Paola, avec force, maturité et engagement, cette marque de foulards et autres textiles teintés naturellement, sédimente aussi en elle une éthique qui prends soin de l’Homme. « J’ai fait mes premières teintures quand j’étais étudiante à la Chambre syndicale. Un soir, j’ai essayé toutes les épices, les thés et les cafés de ma cuisine en les mélangeant à de l’eau bouillante salée. Le lendemain, j’ai été surprise de voir les tissus avec des couleurs différentes, souvent inattendues. » De cette première expérience naîtra quelques années plus tard Sencha & Bourbon, une marque née à San Francisco aujourd’hui installée à Paris.

« Personnaliser chaque foulard est un rempart à la sur-consommation »

Couleurs voyageuses, teinture inexacte

La subtilité des couleurs naturelles Sencha & Bourbon vibre et les dégradés tendres et feutrés en sont la marque de fabrique, des multiples chairs au vert d’eau. Pour faire naître ces couleurs moelleuses, presque intérieures, Paola utilise le café, le curcuma « dont la couleur varie d’une heure l’autre du jaune moutarde au jaune poussin », les graines de roucou pour obtenir « un orange tellement vif que personne ne devinerait qu’il s’agit d’une teinture végétale » ou le matcha japonais pour les verts d’eau, céladon. « Chaque ingrédient a une provenance spécifique choisie par le hasard d’un voyage, d’une rencontre, le souvenir de quelqu’un de cher ou un envoi amical : l’indigo vient de Russie parce qu’il me rappelle quelqu’un de très cher, c’est une amie qui me ramène du Bénin des fleurs d’hibiscus, ou ma mère qui dernièrement m’a envoyé du roucou depuis la Guadeloupe. »

Les paramètres de la teinture sont élémentaires : de l’eau entre 80 et 88 degrés saturée en sel pour que le pigment entre au fin fond de la fibre et reste après rinçage. Pour l’effet de dégradé, rien n’est calculé ni maîtrisé et c’est ce qui en fait la magie. « D’abord je plonge le tissu dans l’eau sans teinture pour en ouvrir les fibres, et au fur et à mesure j’ajoute la teinture, sans voir où j’en suis car tout cela est instinctif. » C’est cette incertitude qui exacerbe le désir de fabrication de Paola. Ces pigments naturels, elle les invite à s’exprimer sur des tissus les plus respectueux de l’environnement possible. « J’utilise une soie sauvage coquille d’œuf travaillée par un groupe de femmes en réinsertion à Istanbul, une viscose de bambou française, un cachemire portugais. Pour tous, je préfère développer une relation de confiance au producteur plutôt que me fier à un label qui n’est jamais parfait de A à Z. »

Attention et attachement

Chaque foulard Sencha & Bourbon est personnalisé avec les initiales ou le prénom de celui à qui il est destiné. «J’ai mis un an à comprendre pourquoi je tenais tellement à cette personnalisation ; car le foulard devient « mon » foulard, celui auquel je vais m’attacher jusqu’à devenir une extension de la peau. En fait cet attachement est un rempart à la sur-consommation », pointe Paola. Engagement personnel, Paola aimerait prochainement aller à la rencontre des producteurs de matières premières et des savoirs traditionnels qui utilisent les propriétés médicinales de certaines plantes pour que le choix des couleurs se fasse aussi selon des critères de bien-être.

A découvrir aussi à la Manufacture onirique, les sacs et la papeterie en cuir recyclé Sencha & Bourbon !

Sencha & Bourbon, La Manufacture Onirique: 4, rue Gérando 75009 Paris

https://fr-fr.facebook.com/SenchaBourbon/

Photos : Sencha & Bourbon

Texte : Tiphaine Illouz

Biochimiste de formation, elle a fondé l’épidermologie en 1980, discipline fondée sur la connaissance en profondeur de l’épiderme. À travers sa fameuse « consultation », elle écoute les confidences de chaque peau pour leur assurer santé et éclat. Construction d’une philosophie de beauté en 4 actes. « Posséder la sérénité, c’est posséder la beauté »

« J’ai eu un chemin très long. Pendant des années, j’ai tiré des ficelles. Au bout de beaucoup, il n’y avait rien, alors je passais à une autre. Bien plus tard, j’ai réalisé qu’elles avaient tricoté un maillage dont la synthèse m’a permis de créer l’épidermologie » Peau du visage « Quelle est la partie de la peau qui souffre le plus ? ». C’est l’une des questions que s’amuse à poser Joëlle Ciocco à ses patients. La réponse ? le visage. « C’est à la fois la partie la plus active, et aussi la plus malmenée de tout le corps : exposée au chaud et froid, à la pollution, aux mains, aux portables, aux cheveux, aux cosmétiques. Et c’est aussi la partie la plus innervée puisqu’elle concentre 4 sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, et le goût. » Vers l’Epidermologie – le déclic Quand elle finit ses études de chimie, la cosmétique se résume à 3 menus objectifs : respect d’un cahier des charges, non-toxicité, et reproduction d’un produit à grande échelle. « Un produit cosmétique, c’était uniquement du rêve, on ne recherchait pas son efficacité », résume Joëlle Ciocco. Elle fait alors la connaissance d’un dermatologue qui lui soumet une question, simple en apparence : « Si un produit appliqué à la surface de la peau n’a pas d’efficacité, alors comment considérez-vous l’allergie ? ». Or l’incompatibilité allergique souligne bien une réceptivité de l’épiderme au cosmétique, donc une action possible de celui-ci. L’ultime ficelle est là : prodiguer des soins adaptés, donc efficaces, nécessite une connaissance profonde de chaque peau pour en cerner la logique, et pouvoir la soutenir dans son processus de régénération, d’oxygénation, et d’auto-régulation. Ta peau tu connaîtras, ou l’éducation cutanée - philosophie de beauté « Sans un bel écosystème cutané, un anti-âge ne sert à rien, car la peau ne sera pas réceptive. » Avant tout le monde, et par l’observation, Joëlle Ciocco met à jour la formidable biodiversité cutanée - ou écosystème - de la peau. « La peau possède des défenses immunitaires naturelles (agents hydratants, vitamines, filtres protecteurs, et même antibiotiques). Chaque peau est unique et possède sa propre identité, c’est-à-dire son propre écosystème, fruit d'une histoire, de données génétiques, et d'un environnement de vie. » L’épiderme a une mémoire, et son équilibre naturel peut être altéré par la santé physique et psychique, des expositions solaires prolongées, des allergies, ou l’application de produits cosmétiques non-adaptés. « Pour avoir une peau en pleine santé, chaque femme doit utiliser le bon produit, de la bonne manière, et à la bonne fréquence. Or pour savoir ce qui est « bon », un décryptage préalable de son écosystème cutané est nécessaire.» Il faut 10 jours à la peau pour restaurer son écosystème (pendant lesquels des boutons peuvent apparaître), et 28 jours pour une « résilience » complète. Avec une attention particulière aux ennemis bien connus de la peau, dans l’ordre: le soleil, le tabac et l’alcool. « Finalement, l’éducation cutanée se résume à nettoyer méticuleusement la peau, la nourrir de manière juste, lui laisser le temps, et la soutenir quand elle en a besoin. Ensuite seulement, on peut la renforcer et la booster avec des actifs anti-âge.»