#antimoda

Punkouture

Cucire una rivolta 1976-1986

a cura di Matteo Torcinovich

Nomos edizioni, Milano 2019,  256 pagine, ISBN  978-88-894811-43-8

euro 29,90

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Un percorso che ricompone un panorama internazionale di tutto quello che è stato creato per il punk, senza tralasciare alcun ambito con sezioni dedicate a abbigliamento – calzature – accessori – make up – acconciature – negozi e marchi simbolo. Vestirsi e suonare, linguaggi i cui denominatori comuni sono l’eccitazione e la sessualità deliberatamente provocatoria sebbene con caratteri differenti: più socio-politico a Londra, più street style trasandato a New York e più festaiolo e glamour a Los Angeles. Uno stile che afferma la sua nuova identità e crea un’ immagine personalizzata usando cose ordinarie recuperate, vecchi oggetti trovati nei cassetti, negli armadi e in soffitta. Un invito alla sperimentazione, al fai da te, all’asimmetria e alla spettacolarità promosso anche da riviste e fanzine che pubblicano consigli e indicazioni per i più giovani. Così la nuova estetica prende forma e si espande a macchia d’olio in tutto il mondo, Italia compresa: alla fine degli anni settanta tremila outlets vendevano la genialità di Elio Fiorucci, lo stilista italiano che ha saputo miscelare stili e culture effettivamente complementari tra loro, una genialità che è stata talvolta frutto di malintesi e talvolta mal giudicata anche dai più radicali del punk.

Dopo il fortunato Pics off! Matteo Torcinovich regala un’inedita vetrina che raccoglie ispirazioni e suggestioni fashion, perfetta per amanti della moda, nostalgici dell’epoca, addetti ai lavori, designer, stilisti e studenti. una raccolta inedita che esplora – ancora una volta grazie a uno straordinario e spettacolare corredo fotografico – lo stile di un decennio assolutamente unico e irripetibile.

09/12/19

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“Não importa a opressão

Estaremos a pogar

Agitando unidas o som

Sobre nosso corpo nenhum padrão

Sempre rebeldes e insubimissas

anti kpop y egirls 

https://www.maisonmargiela.com/es/lamaisonEl diseñador de moda belga Martín Margiela, fue egresado de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, lo que explica su manera de entender la moda como una forma de arte y no como una fuente comercial.

Margiela logró generar detrás de la figura del anonimato, por no mostrarse nunca, gran expectativa. La razón de ser de este anonimato se relaciona directamente con su forma de entender la moda, es decir que su trabajo debía ser capaz de expresarse por sí mismo y que los diseños eran el resultado del trabajo en colaboración de un equipo de profesionales.

Los sellos distintivos e innovadores que Martin Margiela le otorgó al mundo de la moda.

1.Moda y deconstrucción

funda en 1988 su propia casa de moda la Maison Martin Margiela, con la “antimoda” y la “deconstrucción” como sus particulares enseñas. Su línea de trabajo tiene como pilares la reutilización de materiales, la apropiación y la deconstrucción

2. El artista ausente

su gusto hacia el anonimato se convertiría en uno de los elementos más característicos de la Maison Margiela, manifestándose durante sus desfiles mediante modelos que aparecían encapuchadas, enmascaradas, atrincheradas bajo grandes gafas o escondidas tras largos flequillos.

3. El zapato “Tabi”

haciendo uso de la “apropiación” como herramienta de creación, se adueñaría  del “Tabi”, un tipo de calcetín y zapato tradicional japonés, para deconstruirlo y modernizarlo.

4. Todo al blanco

impone un único código de vestimenta para todo el personal de la Maison: el uniforme de 'camisa blanca' adaptada como factor de unión del 'colectivo creativo'.

La sede central está pintada completamente de blanco y los muebles están cubiertos con telas de algodón blanco

El blanco también será el color de las etiquetas de sus diseños. Con una variedad de números con los que identificar la prenda con la línea a la que pertenece, aparecen sujetas a las telas con cuatro aspas de hilo blanco que es posible cortar y retirar para dar a la prenda un carácter anónimo.

5. Los desfiles

apostaba por la utilización de espacios públicos y zonas concurridas como una manera de manifestar su tendencia hacia el anonimato. Lugares en los que parte del individuo se desdibuja para pasar a formar parte de un colectivo, y un elemento más con el que el diseñador invitaba a la reflexión.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Margiela

https://www.maisonmargiela.com/es/lamaison

Antimoda “Normcore”

Normcore, un concepto que se adapta a aquellas personas que no visten de una manera determinada. Una suerte de antimoda donde lo importante es estar cómodos consigo mismos, sin seguir ninguna tendencia cultural. La antítesis del hipster.

El término es acreditado a K-Hole, un colectivo de Nueva York que analiza y predice tendencias de moda, aquellos que pueden ser incluidos como parte de esta “no-moda” son los que desde su imagen no buscan expresar absolutamente nada o más bien, buscan pasar desapercibidos, ser normales. Sin embargo, para los miembros de K-Hole sí existe un esfuerzo estético en esta práctica: “Evitar lo cool es una manera de diferenciarse hacia a una post autenticidad”.

A atual grife surgiu do amor pela moda de Demma Gvasalia, 35 anos, (nomeado diretor criativo da Balenciaga em 2015), frustrado com o que considerava excessos do setor. Convencido também por seu irmão mais novo, Guram Gvasalia, 30 anos. A grife em sua formação original era composta por sete pessoas entre design, produção, vendas e administração. Tem como característica a antimoda, que são as roupas menos conceitual, com cara de vida real.

Demma Gvasalia

Demma se formou em 2006 na Academia Real de Belas Artes da Antuérpia, e em seguida foi trabalhar na linha feminina da Maison Martin Margiela, depois tornou-se diretor criativo da linha feminina da Louis Vuitton, em seguida nasceu a Vetements composta por seu irmão e cinco amigos, formando assim o coletivo de designs que trabalham de forma colaborativa ao invés de competitiva, e focam na sustentabilidade, evitando o super consumismo.

A moda até hoje flerta com as estéticas do punk, do rock, do mod, do grunge, mas a Vetements foi mais ousada e acreditou nas referências do estilo reavy metal, mostrados na passarela do desfile de inverno de 16/17 com símbolos como pentagramas e caveiras, com letras típicas do gênero, em vermelho sangue. Tempos depois Justin O´Shea, até então diretor criativo da Brioni anunciou para sua campanha publicitária para a tradicional marca a banda Metallica, com o logo da grife italiana recriado em fonte gótica.

Daí muitos outros se inspiraram na onda, como músicos e celebridades como Kenye West, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Kendall Jenner e Gary Holt, para citar algumas.estlistas e até o street style se curvou às propostas de Demma, como você confere a seguir.

Street Style Men’s Fall 2016

    Fonte: FFW

Fotos: reprodução