Owmanmag

Ильдар, расскажи, если это возможно, почему ты все-таки ушел из FOTT?

Ребята из ITK предложили мне вести с ними проект в Риге, где мои обязанности и развитие расширились. Тем более там работают те люди, кто когда-то брал меня на работу в FOTT. А это отличный пример баланса между дружбой и работой.

Многие лояльные покупатели, думаю, ассоциируют стиль FOTT с твоим вкусом и твоими съемками. Как ты думаешь, что будет дальше с магазином?

Я думаю, что магазин будет развиваться, но к сожалению не том векторе, в котором хочется видеть. Уже нет каких-то уникальных вещей, именно вещей, а не кроссовок. Нет той свежести, которая была раньше. Все одно и тоже. Кроссовки и релизы полностью поглотили магазин.

Раньше ты шел по улице и видел прохожего в какой-то интересной вещи и понимал, что это из магазина FOTT. Сейчас ты видишь больше людей в кроссовках, но эти кроссовки продаются везде и ты уже просто не придаешь этому такого значения. В нашем рижском магазине мы будем стараться все-таки отдавать предпочтение именно одежде – мы больше магазин одежды, а не кроссовок.

Чем в целом занимается ITK, и как тебе Рига по сравнению с Москвой? И да, почему именно Рига?

ITK много чем занимается. На данный момент это агентство, дистрибьюция, магазин в Риге и бар в Калуге (Бар HLSTK, прим. ред). В ближайшее время будут появляться новые проекты. У нас есть план действий, мы по нему движемся. Все увидите сами. Мы только начинаем.

Рига - это новый вызов для нас и очень интересный опыт. Здесь мы сможем проверить свои силы на другом уровне. Посмотрим, что из этого выйдет. Большая часть населения говорит на русском, но в тоже время, ты находишься в Европе. Сам город - маленькая, комфортная для жизни европейская столица. Для меня, конечно же, Рига интересна и свежими локациями, где можно проводить съемки. С точки зрения непосредственной деятельности магазина, нахождение в еврозоне дает нам возможность осуществлять доставку по всему миру, а также вычитать VAT для покупателей из других экономических зон.

Какие планы у ITK на будущее и насколько они коррелируют с твоими личными? В Ригу, как в командировку или насовсем?

Я баер магазина ITK KIT, поэтому они полностью коррелируют с моими личными. Но все-таки музыка для меня тоже очень важна, поэтому я буду стараться, как можно чаще приезжать в Москву.

Тут всю страну потряхивает в экономическом и политическом плане. Не в последнюю очередь по этой причине говорят, что российские дистрибуции больших европейских брендов закрываются. Что, как тебе кажется, происходит в российском модном ритейле? Кто выживет, кто уйдет, что будет дальше?

Не берусь говорить о текущем состоянии дел в политике и экономике нашего государства. Мы считаем, что по-большому счету,  ничего не изменилось. Просто поднялась небольшая паника. В целом, все также, как и было до этого. В любом случае, в нашей стране такие события происходят каждые лет 10 и, так или иначе, люди быстро привыкают к изменениям.

Мы заметили, что ты сотрудничаешь с Гошей Рубчинским, футболку его носишь. Есть вера в отечественные бренды?

С Гошей у меня была съемка для японского журнала Them Magazine, я там был в качестве ассистента. А так вера в отечественные бренды, конечно есть. Очень импонируют ребята из Binary и классные аксессуары делает Миша из Ф22. Но вообще, это большая тема для будущих разговоров.

Кроме Гоши ты делал стиль для Chop-Chop Moscow, Jab и других. Какие дальнейшие планы? В каких проектах мы еще увидим твою работу?

Ну в первую очередь, надо наладить работу в ITK KIT, то есть сделать интересный и свежий контент. А остальное приложится!

Твой прогноз — что будем носить?

То что и сейчас, только с другими кроссовками. А если серьезно, то я уже знаю какие вещи мне идут, а какие лучше одевать не стоит, поэтому это все зависит от человека. Будущее - это модернизированное прошлое. Поэтому ничего сверхнового произойти не должно.

О самом релизе мы услышали довольно давно, в 2011 году – в тот момент, когда книга готовилась к выходу. Видели пару фотографий: да, на них были запечатлены крайне экстравагантные вещи, но разворачивающийся масштаб мы оценили лишь взяв издание в руки.

Это действительно поразительно: удивляет то, насколько далеко советские архитекторы смогли развить наработки классических функционалистов и бруталистов уровня Фрэнка Ллойда Райта, Корбюзье и Мейера в СССР – фактически закрытой стране.

Фото: Frederic Chaubin, Taschen (c)

Никто из авторов этих произведений не получил широкой известности вне границ СССР, вся такая архитектура создавалась для внутреннего пользования. С определенной долей вероятности можно утверждать: будь что-либо из этого построено в Европе или США, автор автоматически закрепил бы за собой место в модернистской или постмодернистской архитектурной парадигме.

Кроме самого факта возникновения таких памятников поражает их масштаб. Если классический пример модернизма в архитектуре, Виллу Савой, отнюдь не назовешь небольшим сооружением, то что сказать об этом? Это, кстати, Грузия, 1975 год. А это – Ялта, 1985.

«Sic transit gloria mundi». 

«Thus passes the glory of the world».

P.S. Еще раз. Просто потрясающе:

Репутацию бренда, который 9 лет назад основал нью-йоркский дизайнер Патрик Эрвелл, хорошо описывает шаблонное выражение о широкой известности в узких кругах. Марка дважды в год показывает коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке и не первый год продается в Tres Bien, Hypebeast Store и еще паре десятков магазинов первой величины, а поклонники ведут в Tumblr анонимную страницу Fuck Yeah Patrik Ervell. Для российского потребителя, однако, бренда фактически не существует. Устраняем этот пробел и надеемся, что после нашего обзора одной любимой маркой у наших читателей станет больше.

Patrik Ervell, как и еще дюжина актуальных марок, исповедует аскетичный дизайн, использует передовые материалы и иногда ради разнообразия бросается в сумасшедшие постмодернистские пляски, но делает это нечасто, немного и всегда с достоинством. В этом им, однако, пока не догнать вышеупомянутых Our Legacy, известных мастеров баланса между абсурдностью и идеальной базовой одеждой.

В остальном все известно: идеальных пропорций бомберы, ладно скроенные пиджаки и глянцевые ботинки-дерби. Все это знакомо, и пол сотни брендов воспроизводят такой набор как по нотам. У Patrik Ervell, однако, это не выглядит эпигонством за счет наличия здоровой иронии. Ведь посмотреть на себя со стороны и посмеяться над собой никому еще не мешало.

Follow:

Love letters and hate mail:

Наверняка вы знаете марку Braun, что-то из их техники, скорее всего, есть у вас дома. Сейчас уже другие времена, но около полувека назад Braun стал феноменом, ознаменовавшим прорыв в промышленном дизайне, а человек, что стоял за этим, стал символом здорового минимализма и хорошего вкуса. Им был архитектор и дизайнер Дитер Рамс.

Пытливый ум и здравый вкус Рамса подсказали ему 10 принципов хорошего дизайна, которые могут быть найдены здесь, но главный из них следующий: "Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна".

Вдохновлялись работами (да, это именно работы, works of art - они выставлены, например в MoMA в Нью Йорке и Музее прикладного искусства во Франкфурте) и все главные люди в Apple, но это уже и так всем известно. Если нет – то здесь можно посмотреть подробнее. Но сейчас речь не об этом. 

Японский культуртреггер от моды Джун Такахаши из Undercover как-то признавался в любви к Рамсу и ссылался на него как на главный источник вдохновения при создании одной обуви для коллекции S/S 2010. 

Фирменные цвета Braun, сдержанность линий и как можно меньше дизайна.

Тот же подход исповедуют и парни из Uniform Wares, открыто называя Дитер Рамса главным вдохновителем их творчества. 

Преемственность поколений чувствуется и в том, что их работы также признаны произведениями искусства и выставлены в Музее современного искусства Сан-Франциско.

В следующий раз мы поговорим о Norse Projects в соприкосновении бренда со скандинавской архитектурой и датским текстильным дизайном, оставайтесь на связи.

Денис, Owmanmag.

Follow:

Love letters and hate mail:

Последнее время разговоры о влиянии на мужскую одежду таких проявлений культуры, как архитектура, живопись, графика или промышленный дизайн нам кажутся актуальными.  

Большинство современных предметов гардероба уходит корнями в субкультуры или профессии. Чаще всего именно это задает функционал: форму, линии, материалы. Если рассмотреть графическую составляющую: цвета, стили изображений, то связь развития изобразительного искусства и одежды, как-то незаметно, но все-таки рука об руку идут наверное с конца 19 века. Плоды этого мы видим и сегодня, как например связь работ "Де штиль" с обувью рафа симонса. И самое главное - является это лишь репликой или вдохновленным переосмыслением?

  Raf Simons Multicolored Boot SS 2008 / Художественное движение De Stijl.

Если вы ничего не знаете про голландское движение De Stijl, то фамилия Мондриан вам уж наверняка известна. Именно Де Штиль, как творческая формация, еще в начале ХХ во многом определила направление дизайна на век вперед. Прямые линии, прямые углы, строго ограниченная цветовая палитра: красный, желтый, синий, черый, белый серый.

Тот самый Мондриан:

Пит Мондриан, переехав из Парижа в Нью-Йорк, не мог никак привыкнуть, что город словно расчерчен улицами под прямым углом. После замысловатой лучеобразной застройки Парижа, это сводило его с ума, но одновременно казалось ему гениальным изобретением урбанистики. Именно так появился столь простой и гениальный "орнамент".

А это интерьер авторства групы De Stijl в легендарном Доме Шрёдер, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Даже исходя из двух данных примеров можно понять, насколько впереди своего времени шагала эта групировка невероятно талантливых и радикальных художников.

А это, к слову, определенный оммаж Педро Альмодовара движению Де Штиль. Его "Женщины на грани" и без того изобилуют культурными отсылками ко множеству явлений искусства ХХ века, но эта, пожалуй, самая заметная.

Интерес Рафа Симонса к творчеству этих мастеров абсолютно не случаен, он известен как большой знаток истории искусства. Чуть подробнее можно почитать по этой ссылке.

История с заимствованием и продолжением идей - тонкая грань, между воровством и следованием. Конечно данную пару обуви нельзя назвать репликой - скорее данью признания гения Мондриана. Намного опередившего свое время мастера цвета и линии.  

А вот Асап Роки, рассекающий в этой обуви. Ultra rare and hard to find.

Следующие в нашем списке - японцы Undercover, часовых дел мастера Uniform Wares и гениальный функционалист, икона промышленного дизайна — Дитер Рамс, чье имя стало почти тождественным с торговой маркой Braun. Об этом - чуть позже.

Денис, Owmanmag.

Follow:

Love letters and hate mail:

Есть мнение, что в текущий момент ценность происходящего в скейтбординге для всей массовой культуры находится если не на максимуме, то где-то рядом. Разлетающийся как пирожки Palace (в т.ч. и совместные проекты с Reebok и Umbro), чей отличный уровень продаж регулярно поддерживается чем-то очень крепким в визуальном плане, вроде фирменного VHS-стиля, который, к слову, мгновенно породил огромное количество последователей и заимствований.

TRES TRILL from PALACE on Vimeo.

В итоге Palace делает совместный проект с Dover Street Market в родном Лондоне (почти все sold out) и параллельно выпускает довольно объемный дроп совместно с Adidas.

Звезда всея тамблеров Алекс Олсон уходит ото всех досочных спонсоров и делает Bianca Chandon, моментально начиная продаваться в Tres Bien (sold out на примерно половину позиций).

Достаточно ли этого для подтверждения художественной и эстетической ценности скейтбординга для мировой массовой культуры, моды и стиля в частности? Вполне.

Разговор о марке Polar хочется начать с последних новостей.

Новость заключена в релизе Converse и Polar невероятной степени разрывной силы. Фирменная графическая тема с лицами happy/sad авторства главного человека Polar Skate Co и в целом прародителя арт-ветви в современном скейтбординге - Понтуса Альва. Некоторые могут вспомнить Alien Workshop или Habitat, но это, все же, осталось позади.

Вообще, марку и упомянутый Tres Bien Shop объединяет одна общая деталь - географическое местоположение, а именно город Мальмё на юге Швеции. Там и можно брать.

Все фото выше кликабельны, а на первом можно увидеть поразительной глубины и правильности фразу: "Inspire others to inspire themselves".

В целом, почти вся визуальная линия и большая часть производимиого дизайна строится вокруг очень изящного художественного ощущения.

Напоследок - видео, которые заставили нас влюбиться в творческий подход этой марки. Существуют и более ранние, но эти наиболее хороши.

Денис, Owmanmag.

Follow:

Love letters and hate mail:

Причин отсутствия популярности несколько: эти бренды не возят наиболее популярные здесь ритейлеры, как отечественные, так и зарубежные. О них ничего не говорится на профильных ресурсах, в соцсетях тоже молчат, а форум был один, да давно закончился. Их можно выискивать где-то на англоязычных ресурсах, можно наяривать в тамблере, но, в общем, на этом все и заканчивается.

Мы начинаем рассказывать, и первой маркой будет Lad Musician.

Lad Musician - это нишевая японская марка, вместо стандартной робы американского путевого обходчика выдающая разухабистый стиль, начиная с заимствований из британского и американского панка и следующей сразу за ним подземной восмидесятнической сцены с темными одеждами и шумящими гитарами, вплоть до милитари и высокого искусства, что вполне тянет на роль своего рода азиатских Acne. 

Это аукционы yahoo.jp.co, разделы с объявлениями на форумах, это ресурс grailed.com — только здесь можно выудить что-то, других путей в голову не приходит, разве что найдется что-то на ebay. Или японские прокси.

Эта марка не растеряла, несмотря на кучу влияний и культурных заимствований, собственного очень самобытного почерка, чем грешит добрых три четверти всего пантеона дорогих японских брендов.

Модели на показах Lad Musician - что-то среднее между Ричардом Хеллом из Television и братьями Рейд из Jesus and Mary Chain. Посмотрите сами:

Денис, Owmanmag.

Follow:

Love letters and hate mail:

Когда говорят о белых кедах, в голову сразу же прилетает словосочетание Common Projects. Возьмем эти тапки за идеал, они отлично сделаны, в них ни одной лишней детали, а золотистая нумеровка побывала не в одном mood board. В большинстве set ups с белой обувкой вы встретите именно их. Хорошую модель мы упомянули в прошлом материале от Acne, а сейчас речь пойдет о других альтернативах.

1.  A.P.C. Tennis Mid Sneaker

Переосмысленные кеды с новорожденным классическим силуэтом, из гладкой кожи и на вулканизированной подошве. У этих лаконичных A.P.C. завидная выделка.

2. Eytys Mother Leather Sneaker

Хороший скандинавский бренд Eytys был основан в Стокгольме в 2013 году. Вот такие вздутые вансы, или переработанные палубные кеды нам очень по душе. Толстая подошва добавляет драйва. 

3. Converse 1st String x Maison Martin Margiela Chuck Taylor 1970s Hi

Илья из Mint Store скорее всего нас не поймет. Каждая пара хайтопов выкрашена вручную, вещь с душой. Впрочем, такое можно сделать самому (и тоже с душой). 

4. Reebok Classic Leather White/Gum

Мой друг подсказывает, что это хороший вариант для молодых скинхедов, но я думаю и обычным людям тоже подойдет. Состариваются красиво, только на ноге выглядят немного буханками хлеба.

5. Ami Suede

Очень французская вещь. На наш взгляд аккуратнее каких-нибудь Buttero, и в то же время намного более минималистично. Выглядит на порядок лучше многих схожих силуэтов.

Теперь перейдем к тому, что по тем или иным причинам покупать не стоит:

1.  Nike Air Max 90 White Pack

Забудьте.

2. Nike Roshe Run White/White

Вы все равно едва ли найдете их в белом цвете, но и в любом другом все равно перестаньте уже их носить.

3. New Balance MR996EW

Как и в случае выше, просто не надо. Мы ценим NB за умение долго держаться на плаву, за гору их непонятных коллабораций, но если вы преследуете минимализм, то откажитесь от столь явного брендинга. 

4. Converse x Comeme des Garcons Jack Purcell Low White

Мы сами когда-то любили этот коллаб. Но сейчас хочется постирать ярлычки с обуви, поэтому если есть белая краска, следуйте примеру Мартина Марджелы.

5. Reebok Classic Leather White/Gum

И завершим спорной моделью, которая попала и в тот и в этот список. Вы можете конечно поискать модель all white, но Reebok так сильно колеблется между "очень в тему" и провалом, что мы предпочтем остаться нейтральными. Хотя признаемся, сами мерили эту пару не раз.

Макс, Owmanmag.

Follow:

Love letters and hate mail:

Follow:

Love letters and hate mail:

Проще всего о смене человеческих предпочтений и, в целом, культурных (и модных) парадигм можно судить с помощью тривиального, но эффективного способа - обратить внимание на перемену настроений в соцсетях. По ним становится заметно, что в гардеробах молодых людей появляются определенные марки (о них ниже), которые традиционно на привычных территориях современной мужской одежды замечены не были. Обновляются и эстетические устремления: визуальная простота, несложные базовые цвета, а совершенно необязательные сложные и яркие - только в качестве акцентов.

Если короче - мы еще раз затронули уже поднимавшуюся нами (но под немного иным углом) тему, поразгребали наследие и текущее положение вещей тех самых марок, чьи коллекции и сами вещи ценятся за тонкость и высоту эстетического вкуса, и нашли то, что вам может пригодится. Заодно перечислим и марки и силуэты, на которые неплохо бы обратить внимание. Некоторые из них на наших страницах никогда не появлялись, а теперь, наверное, самое время.

1. Raf Simons "1995" MA-1 Jacket, A/W 2011

Раз мы выше заговорили о сменившемся ветре эстетических устремлений, то стоит заговорить об идее сознательного упрощения, сведения к минимуму. Есть такое расхожее выражение - внимание к деталям. Теперь есть ощущение что это внимание заключено в минимизации деталей как таковых. Чем меньше элементов, не обслуживающих какую-либо функцию, и чем меньше брендинга, тем лучше. Ну и в самом бомбере есть все, чтобы этот силуэт стал трендом. Но не выходит, слишком много шутят в комментах про московских бритоголовых и молодого питбуля.

2. Acne Max Cash Black Denim

В связи с последним поветрием усталости от сухого денима (такую точку зрения мы, кстати, вполне разделяем), можно переключиться на два варианта: осветленные заводскими процессами джинсы - это спорный вариант: есть мнение, что он должен отпасть сразу - сразу вспоминается байка про то, что выношенные джинсы должны стать таковыми только в процессе носки. Второй вариант - черный деним без претензий. Модели сто лет в обед, но, раз уж мы говорим о некоторой смене симпатий в сторону упрощения, то сейчас подобного рода вещь будет очень кстати.

3. Белая футболка

Белая футболка по нашему мнению - самый вменяемый предмет гардероба из всех, имеющих короткий рукав. Неплохие есть у Uniqlo, равно как и однотонные рубашки из оксфорда.  

4. Maison Martin Margiela Line 10 Poplin Shirt

Радикально минималистская рубашка без пуговиц на воротнике, где сам воротник по форме очень невелик и аккуратен, выполненная из поплина - материала интересного и абсолютно недооцененного. У автора этого текста есть в гардеробе две белых рубашки из данной материи, и они гарантированно превосходят по своим характеристикам (в том числе и по способности не мяться) подобные предметы гардероба из льна, шамбре, и вышеупомянутого оксфорда.

5. Acne Adrian Sneaker

Практически идеальная альтернатива Common Projects или если на Lanvin не хватает денег. Немного другая конструкция самого ботинка, но та же итальянская подошва и кропотливейшая выделка.

Follow:

Love letters and hate mail:

Our Legacy Shawl Zip Shirt

Нам очень импонирует то, чем в последнее время занимается марка Our Legacy, и это, наверное, заметно по увеличившемуся количеству материалов с упоминанием бренда. Можем без преувеличения сказать — на европейском рынке их коллекции одни из наиболее цельных в концептуальном плане: есть ощущение, что у ребят за спиной хорошее академическое образование в области культуры и искусства. Мы не будем в десятый раз повторять про «basics with a twist», но скажем, что это — хорошая альтернатива как и классическим рубашкам и сорочкам в их повседневной роли, так и ставшим относительно популярными год-два назад рубашкам pop-over с планкой пуговиц, заканчивающейся внизу грудной клетки. Альтернатива не только хорошая, но и, наверное, уникальная: больше подобных предметов гардероба я не видел ни у одной из актуальных ныне марок.

Можно взять на официальном сайте, на Tres Bien, и на Totokaelo, где на эту позицию сейчас действует хорошая скидка.

При отсутствии желания связываться с насыщенным синим цветом и обесцвеченными листьями, существует и такой вариант:

Есть на End, в Mint, а на официальном сайте вещь по каким-то причинам найти не удается.

Acne Studios Bermuda Shorts

Ребята, не режьте летом ваши джинсы и брюки до середины бедра, длина чуть выше колена и стандартный фит еще никому не повредили. К тому же, есть мысль, что черный цвет, хоть и являясь классическим, последние пару сезонов теснит не менее классический темно-синий - повод приглядеться к подобным спокойным и сбалансированным силуэтам.

Доступны на Mr. Porter.

nanamica Tote Bag

Не отступаем с занятых позиций, говоря, что тоутбэг и/или то, что производители именуют briefcase — лучшая повседневная сумка для любого из времен года, но особенно для лета. Из плюсов: пикники, дружеские встречи, необходимость спрятать пару бутылок пива или вина и так же быстро их извлечь, отсутствие необходимости таскать что-то за спиной в рюкзаке и в половине случаев выглядеть довольно нелепо.

Можно взять с End Clothing. Diemme Garda Slip-On

Довольно сдержанный и лишенный аляповатости набор можно дополнить такой же спокойной парой обуви. Слипоны, как уже говорилось, снова вступают в свои права в качестве летней обуви. 

Есть в East Dane с бесплатной международной экспресс-доставкой, и в Union, но в последний раз, когда мы имели опыт пользования этим ресурсом, сама курьерская доставка стоила около $130 (!!!).

Garrett Leight Acetate Sunglasses

Год назад мы уже писали о Гарретте Лейте и его совместном проекте с Марком Макнейри. Но и без Марка он делает все очень правильно. Силуэт оправы, исходящий корнями к американской марке Shuron, популяризованный брендом Persol и переработанный Garrett Leight California Optical.

Сегодня я проснулся в смятении. Телефонный звонок вынул меня из другого, более сложного мира. Мне приснилось, что мы переходим реку, или, вполне возможно, что идем по реке. За нами следили. Огромные медузы по середине реки, там, где глубже, выпрыгивали из воды, на эти пару мгновений увеличиваясь в размерах. Они плюхались в воду с характерным шлепком и поблескивали синим свечением. До этого мы были во дворце, все пили шампанское, и после один из хранителей пригласил всех в высокий зал, в котором начали практиковать телепортацию и переход в параллельные миры. Я не пошел, потому что мы заболтались с постаревшим фотографом, у которого был песочного цвета рюкзак, и огромный штатив в руках, напоминающий магический посох. 

Раздался сильный толчок. Стены задрожали. Все, кто этого не ожидал, стали оглядываться, и со страхом в глазах пытались понять, что происходит, хотя были и те, кто не обратил на это внимание. Посуда стоявшая на стеклянных подносах задрожала. Картины затряслись, и с потолка посыпалась штукатурка. Я заметил, что полотно Поллока, которое весело здесь, особенно сильно дрожит и вот-вот упадет. Я не знаю, почему я решил, что это Поллок, поскольку точно помню, что изображена была схема эвакуации из здания. Я подбежал тогда, когда картина уже падала, и поймав ее, я срочно оповестил дворецкого, который находился сзади за дубовой тумбой, похожей на рецепционисткую. Он спешно подошел и со спокойным видом, вырвал полотно из рамки, и оно в мгновение уменьшилось в размерах. Отряхнув, от возникшей на нем воды, он сложил его пополам, и сказал что все в порядке. 

Мы с пожилым фотографом, поняли что нужно остановить межпространственную оргию внизу, в залах. Спускаясь туда по лестнице, его штатив действительно стал посохом, обвившись какими то лозами, которые почернели в момент и каждое касание им ступеней становилось более тяжелым.

 Я не знаю, почему я решил, что это Поллок, поскольку точно помню, что изображена была схема эвакуации из здания.

Проходя уже около арки, я сказал, чтобы он шел говорить речь, а я приду чуть позже. Я открыл дверь сбоку, и вошел в туалет. Белый унитаз, ничего необычного. Открыв крышку, я со страхом, будто подозревая что может что-либо произойти, нажал на кнопку спуска.

Все снова задрожало, с гулом, сотрясая стены песчаного цвета вокруг. Где-то хрустнуло дерево, в туалетной комнате вырвался пучок темноты, который тут же сожрал свет вокруг. Я быстро вышел от туда и захлопнул дверь. У меня было ощущение, что я сделал что-то верное. В зале, все стояли внизу, и фотограф говорил свою речь, стоя на вершине лестницы.

Я спустившись чуть ниже сел на широкие мраморные перила, около центрального горшка с каким-то растением. С этой площадки расходились две лестницы вниз, в право и влево, по которым все и спускались. 

В какой-то момент, я усмехнулся от слов фотографа, и все замолчали, даже он. Тишина обратила на меня внимания, и кажется этого я и хотел. Дальше говорил я. Кто-то что выкрикнул мне снизу, но я остановив его рукой, продолжил. Через пару мгновений все залила темнота, самая темная и самая непоглощаемая. Все исчезло.

Я открыл глаза когда мы шли по мелководной реке. Фотограф шел впереди, и говорил чтобы мы торопились. Дворецкий держал полотно скрученное в тубусе, но он даже не пытался нести его над водой, оно плыло за ним на ремешке прямо по воде грязного, песчанного цвета. За нами кто-то следил, и поэтому мы торопились. Огромные медузы были с одной стороны, берег, на который нельзя было наступать, с другой. 

Я проснулся от звонка компании консультирующей об американской визе. Спросонья, я ничего не понял, что говорила девушка. Я сказал: "Пожалуйста, перезвоните чуть позже". Мой многоуровневый бред и какое-то беспокойство о гибели постмодернизма по-инерции меня не отпускали. Я открыл шторы и пошел делать себе кофе. Пожалуй, нужно лететь в Нью-Йорк.

M. Owmanmag

MINT STORE: В нашей новой съемке мы собрали вещи из новых коллекций, которые уже можно найти у нас в магазине и у нас на сайте. Все снимки сделаны в центре Петербурга, ведь солнечный и весенний петербург это всегда красиво и интересно. К тому же, все вещи, которые у нас можно найти - сделаны в первую очередь для города, поэтому, вполне логично показывать их именно на фоне городских пейзажей. Хотя, приоткрывая завесу тайны, можем сказать, что идея нашей следующей съемки связана с outdoor тематикой. Позже все покажем и сообщим. 

Об истории марки Norse Projects известно не то чтобы очень многое. Что-то о магазине в Копенгагене, что-то о выросшем из этого магазина бренде. Всплывают даты 2002 и 2004, но этим в основном все и ограничивается. Мы же хотим рассказать чуть больше, чем предлагает стандартная аннотация. В описаниях бренда чаще всего встречаются две вышеупомянутые даты: 2002 и 2004 год. Но на деле дат гораздо больше.  Если заходить совсем издалека, то стоит начать с 1990 года. Именно тогда познакомились Антон Юуул и Миккель Гренебэк, двое из троих ключевых людей, коим бренд обязан своим появлением. Знакомство произошло на почве скейтбординга: Антон катался на очень высоком для тех времен уровне, подтверждением чему служит его партия из местного видео Wet Days, датированная 1993 годом и прикрепленная ниже. Миккель тоже катался, но его успехи, увы, никак не задокументированы. 

Anton Juul from Danni Nielsen on Vimeo.

Профайл Антона Юуула из видео Wet Days, Копенгаген, 1993 год.

Третий человек, всегда остающийся в тени и никогда не публикующий даже собственных фотографий это Тобиа Слот, такой же выходец из скейтборд-среды. Его история началась в 1988 году с открытия скейтшопа Streetmachine в Париже, просуществовавшего не столь долго, но называемого очевидцами одним из мест силы в парижском скейт-комьюнити в начале 90-х. Возрожден магазин был уже в Копенгагене - шел 1996 год и получилось так, что Антон Юуул попал в команду именно сюда. Для нас тема скейтбординга особенно интересна, т.к ровно 1/2 творческих сил, стоящих за Owmanmag, вышла из скейтбординга и до сих пор активно катается.

Принты Norse Projects, 2006-2007 гг.

Миккель Гренебэк на презентации Norse Projects x Vans x Kvadrat в Копенгагене.

Через три года, в 1999, появился прародитель того, что сейчас носит имя Norse Projects. Начали его все те же Миккель и Антон, он был наречен Castle, а основной упор делался на головные уборы. Стоит заметить, что это довольно прозаический путь для бренда, имеющего корни в скейтбординге: множество подобных марок начинали либо с принтов на футболках, либо с шапок и кепок. Спустя два года оба основателя поняли, что целиком отдаваться бренду они не могут по причине довольно тривиальной — им не хватало на него времени, каждый из них работал на полноценной работе. 

Пятипанельные кепки Norse Projects в самом первом варианте оформления, 2007 г.

Двадцатилетний Антон Юуул (крайний слева), начало 1990-х.

Вторая попытка была предпринята уже с запуском Norse Projects. Участвовали все те же лица, плюс примкнувший к ним отец Streetmachine Тобиа Слот. Запускался не бренд и не магазин — был дан старт тому, что участники сами называют «a creative collective». Вначале было оффлайн-пространство с выбором марок, тяготеющим к уличной одежде (продолжателем дела которого впоследствие стал Norse Store, но, само собой, с абсолютно иной смысловой нагрузкой), а затем появился бренд футболок под маркой Norse Projects. Чуть позднее - пятипанельные кепки, а в 2008 - первая партия верхней одежды. А что было дальше вы и сами прекрасно знаете.

Скромный экстерьер магазина Norse Projects, 2006 г.

Нельзя забыть о музыкальной составляющей, которая, по словам основателей, оказала значительное влияние на становление марки. Если перечислять влияния, определившие вектор развития ранних Norse Projects, то диапазон очень велик. Парни говорили об открытом подходе к музыке и разбросе предпочтений от Black Flag до Stone Roses и до Бигги Смоллза. В этом видится определенная ширина кругозора, которая нашла отражение и в облике самого бренда. Антон до сих пор катается за Streetmachine, и спустя 20 лет не растерял ни навыков ни, как видно, желания кататься. 

Профайл Антона Юуула из видео Quiet Days in Copenhagen.

У Norse Projects и Streetmachine 7 лет назад даже состоялся совместный проект.

Мы редко вспоминаем о столь люксовых брендах, обычно все о них знают, но предпочитают помалкивать. Дело в том, что Том Браун, по причине, наверное, своего возраста и биографии, готов разговаривать с публикой в основном классикой, причем весьма извращенной. Открыв свой лэйбл в 2001, Том, успевший поработать c брендом Armani и со стариком Ralph Lauren, получил свое личное представления о мужском стиле и решил, что во главе его идей будет лежать мужской костюм.

Том Браун - очень редкий экземпляр задиристого портного, который за пару лет из ателье по пошиву костюмов, вырос до дизайнера с достойным именем и множеством наград формата "дизайнер года" или "самый влиятельный дизайнер". Он выпустил первую серьезную коллекцию в 2003 и уже через 3 года получил сотрудничество с Brooks Brothers и Moncler. Неоклассицизм бренда, заключается в простой формулировке о том, что мужская одежда не обязана быть скучной. Если вы глянете форматы показов Thom Browne, вы поймете, о чем идет речь.

Последнее время нас прельщает строгость и недоступность, поэтому съемка от ребята из Soto store пришлась весьма кстати. Вставки фирменного триколора, флэшбэк 50-х по линиям и ни одной лишней детали в каждом предмете. Говоря об экспериментаторе, мы не шутили, достаточно взглянуть на это.

Не так давно у нас вышло объемное интервью с одной из главных персон, стоящих за Our Legacy - Кристофером Нингом. Он рассказывает, что бренд был основан в 2005 году, но на промежутке с 2005 по 2007 нет решительно никаких упоминаний о марке в интернете. Страница в Facebook, которая, казалось бы, выступает одним из главных каналов коммуникации с потенциальным потребителем, запущена в мае 2010 года, т.е. через 5 (!) лет после старта самой марки. Наиболее ранние найденные фотографии - это 2008 год и непосредственно первый лукбук марки, а кроме этого почти ничего больше. Но если копать совсем глубоко, то найдется вот это (фотография кликабельна):

Снимки небольшие и не лучшего качества, но и так ясно, что это совсем не тот бренд Our Legacy, который мы привыкли видеть: минималистская графика, которая, по видимому, продолжала традиции самых ранних творческих изысканий марки. Очень скоро от графических работ на одежде бренд откажется окончательно. Тема с незамысловатыми принтами на футболках последний раз появляется во второй по счету коллекции марки - S/S 2009 и не возникает больше никогда. По фото ниже также можно щелкнуть.

В период 2008-2009 ребята из Our Legacy очень увлекаются, по их же словам «переосмыслением классического мужского гардероба». Все то, что теперь немного стыдно именуется университетским стилем, тогда смотрелось вполне органично и было бы логично предположить, что именно на этом бренд сделал себе имя. Много фотографий, которые мало где (нигде) появлялись, есть здесь. Это подход, от которого марка впоследствии довольно быстро отойдет в пользу идей, более соответствующих своему времени, с коими и будет крепко ассоциироваться в дальнейшем.

В прошлой статье под заголовком Where Were You, посвященной Norse Projects, мы писали следующее: 

"Нельзя забыть о музыкальной составляющей, которая, по словам основателей, оказала значительное влияние на становление марки. Если перечислять влияния, определившие вектор развития ранних Norse Projects, то диапазон очень велик. Парни говорили об открытом подходе к музыке и разбросе предпочтений от Black Flag до Stone Roses и до Бигги Смоллза. В этом видится определенная ширина кругозора, которая нашла отражение и в облике самого бренда."

Если изучать ту музыку, которая повлияла на Our Legacy, то в социальных сетях запросто находятся отсылки и симпатии основателей марки к группам разлива примерно все тех же Black Flag:

Есть там и тот же самый Бигги. 

А самая неочевидная деталь состоит в том, что Йокум Халлин, пожалуй наиболее заметная публичная фигура марки, был лыс и худ и 10 лет (с середины 90-х по середину нулевых) отыграл в шведских локальных хардкор-панк коллективах. Здесь можно посмотреть на это, а здесь - узнать что эти записи до сих пор продаются на eBay.

P.S. Тут много деформированных и снятых на телефон фото, которых вы никогда не видели.

P.P.S. Такого вы не видели тоже.