萬里路的冒險

懷塔布拉 (Waitabola) 這邊的TMC機場班機比較多一點，所以大部分遊客會從這裡進，也有只玩西部的。我們住在海邊的Mario飯店，這裡早起可以看日出，傍晚可以看日落。

市區附近有個文化之家，我們去了但是不知道為什麼沒有開，倒是遇到一群小學生就在這裡上課。

倫東加拉山 (Bukit Lendongara) 是市郊一個有制高點的小丘，視野不錯，有空可以繞上去看一下。

拉藤加羅傳統巨石村 (Desa Adat Ratenggaro)

馬拉普海灘 (Pantai Marapu) 是我在松巴島西部最愛的景點，從懸崖走下去幾乎無人的沙灘，砂子好細，景色好壯觀。

維庫里潟湖 (Danau Weekuri) 也是一個不能錯過的地方。

我們起程的那天氣候不佳，經過 Bukit Wairinding 時正好起大霧，所以沒有停留的直接繼續開往普萊金傳統村落 (Kampung Adat Praijing)。

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這裡我們沒有住在市區，而是入住Sumba Voyage Villa，民宿主人不只養馬，還養了一隻小猴子。

克雷維海灘 (Pantai Kerewei) 是一個有大浪的海灣，會有人來這裡衝浪，也可以在這裡玩船拖水翼。

附近另一個瓦圖貝拉海灘 (Pantai Watu Bella) 則有比較細的沙灘，配上後方的岩石，是一個漂亮的地方。

威卡庫拉瀑布 (Air Terjun Wee Kacura) 是一個在水田之中的小瀑布，離懷卡布巴克 (Waikabubak) 市區不會太遠，到懷塔布拉 (Waitabola) 市區也才一個小時左右的車程。。

有空拍機的話，可以拍整片稻田景色，很美。

這次我們是先飛抵東部Waingapu的WGP機場，跟一般人從西往東的走法相反，我們是從東往西玩，主要是為了想要在著名的瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri) 看夕陽時，能正好配合上退潮的時間。

飛機是下午四點抵達，要直接趕去瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri) 看六點的日落也不是不行，但我們不想這麼趕，反正還有時間，就直接先入住靠海的Kambaniru Beach Hotel。

第二天白天先去唐格都瀑布 (Air Terjun Tanggedu)，從瓦英阿普 (Waingapu) 市區過去大概要一個半小時車程，路上會經過 Savana Puru Kambera，一片海岸邊的草原景色。

唐格都瀑布 (Air Terjun Tanggedu) 算是我們抵達松巴島後去的第一個景點，看河水侵蝕出來的峽谷和漩渦狀的岩石，瀑布上層也有比較平緩可以玩水的地方，地方的確漂亮，不過後來還有一個又一個更驚艷的景點，最後這裡就連前五名都沒排上了。

傍晚之前我們就到了瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri)，這裡最著名的就是海邊紅樹林那些姿態萬千的跳舞樹，尤其是伴隨夕陽餘暉時的剪影和水面倒影，真的會是攝影人的最愛。

不過雖然退潮日子可以預估，但漂亮的夕陽和無風的水面卻是可遇不可求的，日落前現場就會冒出不少的人，大家都是來拍照的，需要有點耐心等待。

特腦山 (Bukit Tenau) 是離瓦英阿普 (Waingapu) 市區不遠的山丘，安排來看日出不用太早起，不過這裡的丘陵景色白天來應該也會很漂亮的，不見得一定要來日出時分趕來。

松巴島路上有不少的稻田，隨手拍都很漂亮。

去懷瑪朗瀑布 (Air Terjun Waimarang) 的路有點遠，從瓦英阿普 (Waingapu) 市區出發要大約兩個小時的車程，而且到了停車場之後，還要再走一段約一公里的土路下山才能抵達。

瀑布旁邊的岩石很濕滑，需要稍微注意，瀑布不大，但池子可以拍美照，也可以玩水，我忙著被拍和玩水，自己手機反而沒有拍到幾張照片。

東部松巴島還有一片很漂亮的連綿起伏山丘，從皮亞拉庫庫山 (Palindi Piarakuku) 到塔納拉拉山 (Bukit Tanarara) 的那一段蜿蜒公路，非常壯觀。

這裡潛店很多，每家提供的每日休閒潛水出海一次都是三支，早上六點半集合，費用會包含裝備、點心和午餐，下午回到碼頭大概都要四、五點了，所以我潛一天休一天，很愜意，缺點就是可能潛點會重複。

我分別和 Scuba Republic 和 Legend Diving 兩家潛店各潛了兩天，前者大概是主街上最便宜的一家，主打平價路線，出海的船不豪華，但該有的都有，他們的船很容易客滿，大部分都是新手或要上AOW課程的學員，所以在潛點的選擇上比較保守。

我因為不是連續潛，所以我想潛水的日子常常會碰到店家安排的又是一樣的潛點。這裡大部分就是跑中部，每次出海三支裡面又一定會安排一個看Manta的潛點，畢竟大家來這裏都會想看Manta的，如果只潛一兩天那也還好，我跟 Scuba Republic 潛兩次，兩次六支裡面就有兩個潛點重複。

所以我後來在街上找去其他潛點的店家，Legend Diving 正好新開幕有折扣，所以算起來和 Scuba Republic 的價錢差不多，他們的客人還不多，而且自己的船還沒到，所以可以根據客人的程度和想去的潛點，分別安排不同的店家拼船，靈活性比較大，我跟他們又潛了兩天。

兩家潛店都不錯，這裡水下的珊瑚礁也漂亮，有流有機會有大魚。

不潛水的日子就是看看海，然後這裡當地菜色的煙燻豬肉 Se'i Babi 我最後一天才嚐到。

在弗洛勒斯島上到處都可以看到稻田，穿越弗洛勒斯的公路雖然蜿蜒，但三不五時都有不錯的稻田景色。

在 Ruteng 以西16公里左右的 Cancar 一帶，則有特殊的一片蜘蛛網狀的稻田。

很久以前這裡的人種植旱稻和玉米，聚落會用一種稱作 linkgo 的方式分配管理田地，進行集體開墾種植。在播種和收割的季節，人們會在土地中央有著象徵祖先的石頭和木桿的 lodok 進行祭祀，然後由傳統領袖根據家庭的大小用手指計算木桿移動的距離，向外圍畫出一條直線，界定出這個家庭耕作的田地大小，於是出現了和現在常見的稻田分割不太一樣的放射狀，只是現在以水稻種植為，主傳統的祭祀慶典已經式微。

Ruteng 規模比 Bajawa 大一些，市中心還有個市場和公園，但附近的景點還是 Bajawa 多一些。這裡近郊除了蜘蛛網田外，我還去了一個哈比人洞穴 Liang Bua Cave 。

Liang Bua Cave 長50米，寬40米，高25公尺，由於空間開闊寬廣又不深，曾經被當地人用作宗教場所和學校。後來洞穴深處6公尺處發現一具古代頭骨，腦容量只有380立方公分，而正常現代人的腦容量至少1200立方公分。考古學家認為，這具頭骨可以追溯到大約18,000年前，是一種史前人類，主要特徵是體型小，大腦小，所以也稱哈比人。

現在這些挖掘出來的東西都收藏在雅加達的國家考古中心，並沒有做任何的展出，現場只看得到被沙包堆滿的坑洞，其他什麼都沒有。雖然幾公尺之外有個號稱博物館的地方，但其實就是一間教室擺滿了內容重複的幾張海報板。

當地居民現在把旁邊另一個 Liang Galang 洞穴當作據點，要求遊客先參觀 Liang Galang，讓遊客披上傳統服飾進行一些祝福儀式，然後會要求贊助捐贈 50,000印尼盾，最後再出售包含兩個洞穴和博物館以及一杯咖啡的80,000印尼盾門票，值不值得就見仁見智了。

Liang Galang 洞穴是往下走比較深一點，所以不像 Liang Bua 一樣，開口直接在路邊，站在外面一眼就可以看完，一定要走一段樓梯經過當地人設的據點，然後才能由當地居民拿著手電筒帶領下去。

其中Bena村是最有名的，整個村子的建築都還保持傳統樣式，人們認為他們應該在這個山谷居住了大約1200年或者可能更久。

村子裡的房屋都會面向中央，方便大家互相幫助照顧、共同生活。中央的廣場上會有象徵祖先的兩種建築，類似小雨傘的「Nga'du」是代表男性祖先，類似小房子的「Bhaga」則是代表女性祖先。看村子中央有幾個小雨傘和小房子，就可以知道村子裡是有幾個氏族了。

中央廣場這裡也是舉行傳統儀式和與祖先溝通的地方，重要的長老過世也會葬在這裡，有時一塊巨石就是代表。另外還有石台是用來解決氏族內部糾紛的法庭。

參觀Bena村要門票25,000印尼盾，這裡觀光客比較多，大部分的家庭都會在門口賣點織布或小手工藝品。

旁邊步行幾百公尺還有一個規模小很多，只有四個氏族的Luba村，這裡比較容易看出以前村子的佈局和傳統，參觀會收20,000印尼盾。

傳統房子是用竹子和取自周圍的森林的木材建造，房屋的內外會雕刻各種符號和動物的圖案，祭祀和慶典結束後，宰殺的水牛角會留下了做裝飾。

這裡算是母系社會，祖屋會由家中的長女繼承，結婚後是男方去女方家住。如果沒有女兒，則是由兒子娶外面氏族的女子回來，等生了女兒再來繼承。

屋頂上的裝飾是家族傳承的代表，小房子裝飾是氏族的長女家族，舉雙手的小人雕像則是次女的家族，這些裝飾都是由每一代的長女世襲。最初建立村子時四個家族的長女繼承屋頂上有小房子裝飾的房子，她們的後代也都是長女繼承這棟房子，所以這個裝飾代表著長女一脈的血統。而舉雙手小人的雕像則是由當初四個家族的次女擁有，她們的後代也是要由長女來繼承這棟房子和雕像，代表的是次女家族的血統，其他人的房子都不能有這兩樣裝飾。所以基本上就是村子中央有幾個祖先Nga'du和Bhaga，周圍的房子應該就有幾個屋頂有小房子和小人的裝飾。

要去克里穆圖Kelimutu火山的，大概都會在莫尼Moni停留，村子不大但是公路兩旁倒是已經有不少提供住宿的民宿。

從村子到火山口也就十來公里，大部分的人喜歡上山看日出，如果天氣好的話日出會很漂亮，但那時的火山湖會比較暗，要等太陽位置高一點之後，湖面整個明亮起來會更吸引人，只不過山上很容易起雲霧，有時要看運氣了。

這個海拔2400公尺的火山頂有三個湖，因為湖裡藻類的作用，多年來變過不少顏色，有紅白綠，也有黑藍青。

在莫尼租摩托車一天是150,000印尼盾，上山都是柏油路，但是挺蜿蜒的，我自己騎車技術很爛，所以就在公路上攔摩托車，講價50,000印尼盾到國家公園售票口，國家公園的外國人門票是150,000印尼盾，這裡距離山頂還有大概兩公里的距離，剩下的路有點陡，大概又花了半小時才走到停車場。

從停車場到火山口就只有短短的距離，所以如果騎車或搭車上山其實很容易。

下山時路上田野景色還不錯，也可以順道去田野中的Kolorongo溫泉(Air Panas Kolorongo)泡泡腳。

莫尼的村子主要在公路下方，小小聚落的中心還保有傳統的議事石台，居民大多還是務農為生，四週放眼望去都是稻田。

從莫尼繼續往西的下一個大鎮是恩德Ende，可以直接站在公路上等去Ende的小巴經過，招手搭乘50,000印尼盾，到恩德大概一個半小時，但巴士會停在市區外的Terminal Roworeke，如果要繼續往西，則要搭摩托計程車ojek越過市區到另一頭的Terminal Ndao找車。

或是乾脆在莫尼就慢慢等往Bajawa的巴士，但班次很少，或是花點錢搭Gunung Mas接駁車，250,000印尼盾到Bajawa公路交叉口的Terminal Watujaji下車，大概要五到六小時。

這裡潛水不貴，船潛兩支含裝備含稅 1,320,000 IDR，潛點其實不差，只是我剛潛完 Raja Ampat，這樣比較就有點不公平了。

這裡應該也是以捕魚和種稻為主。

市區其實沒什麼，但為了買手機，還要花時間安裝設定，我竟然也待了兩晚，然後才繼續往莫尼 Moni 前進。

在市區的 Madawat 車站對面路邊，每天早上八點會有一班小巴開往 Bajawa，我搭到 Moni 下車是100,000印尼盾，途中司機有繞到海邊的村莊去接預約的乘客，然後路上有修馬路被擋了約半小時，最後在 Moni 的大街上下車已經中午十二點了。

這片喀斯特地貌區原來只有船可以進出，後來因為水泥公司開通了道路，再後來又有礦產公司想要開採，都遭到當地居民強烈抗議阻止，最後總算是成為了國家地質公園，保住了這片美麗。

離開公路轉進小路，就已經可以開始看見那些山脈，還有大片的稻田，四月中正好是插秧的時節，農夫們都趁一早還不曬的時候出來工作。

這裡有喀斯特典型的溶岩特徵，雨水和潮汐的作用，造成的蜂窩狀的岩石和丘陵，河水裡的鹽度變化，也讓適合半淡鹹水的紅樹林自然生長，現在沿著河岸有幾個碼頭，依舊可以搭船到最裡面的Berua Village。

四人以下包一艘船是200,000 IDR，船夫載過去會等客人遊覽完再載回來，至多等三小時已經非常足夠。如果是下午搭船去，回程時可以抓傍晚六點左右，船經過的山壁洞穴會有成群的蝙蝠出來覓食。

Berua Village 村莊要收15,000 IDR的門票。

在山谷裡的 Berua Village 只有15户人家，四周的山壁上有很多洞穴，其中有三個小洞穴可以走一走。

這裡的居民還是以種稻和養魚維生。

除了搭船去 Berua Village 外，Rammang-Rammang 這裡還有其他幾個小景點，只不過去的人少，有些路徑不是很明顯。

石林 Stone Forest 一半以後的路已經雜草叢生。

往螢火蟲洞穴 Firefly Cave的路上倒是風景不錯。

九十九清真寺(Masjid Kubah 99)的對面河岸，大概是我在錫江市區唯一覺得還可以的地方，有一整排的小攤販擺好座位等著讓人看夕陽。

以前荷蘭人留下的鹿特丹堡，沒什麼管理規劃，就是一個空間可以走走，不過也不需要門票就是了。

反倒是市立博物館至少還有點東西展示，但英文解說不多，放映廳會播放一些錫江過去的影像片段還不錯。

剩下大概就只能用錫江的傳統特色食物來記住這個城市了。

Coto Makassar 是牛雜牛肉濃湯，一般都是搭配用嫩椰葉包的米飯 Ketupat 一起吃；Korno Bakar 則是烤牛肋排配花生醬汁，非常下飯。

我是因為潛水船宿最後在這裡結束，所以來到安汶的，機場這側的 Laha 一整排都是 Muck Dive 潛點。

船宿結束後，從安汶市區的碼頭登島，因為連續12天的船宿有點累，來到這裡只想好好休息。

碼頭附近有一個傳統市場 Pasar Mardika，我喜歡看這些五顏六色的蔬菜水果，還有那份市場的活力。街對面的魚市場更是可以看到各種魚，這裡漁獲豐富，魚肉比雞肉還便宜。

因為漁獲取得容易，這裡的傳統料理大部分都是魚，各種魚料理配飯都好吃，我因為美食而多留了幾天。

傳統西米粥 Papeda 搭配薑黃湯煮魚 Ikan Kuah Kuning 真是一絕。

路邊攤的薑黃飯 Nasi Kuning 也好吃，還有甜的棕櫚糖和咖耶搭糯米。

著名的 Rujak Natsepa 是一種用拌有肉豆蔻和棕櫚糖的花生醬搭配的水果盤，微酸澀的水果配上甜甜的花生醬，好吃到不行。

Natsepa 海灘旁的馬路上就是一整排的 Rujak 店，不只來海灘玩的人會吃，很多開車經過的也會停下來外帶一份。

這裡的大眾交通就是小巴，巴士頂上的牌子寫的是前往的小鎮路線，牌子是固定的不會變動，反正回程都是安汶市區。招手就可以上車，要下車就跟司機說，下車給錢，根據遠近車資約5,000-7,000印尼盾一趟。

最後沒漏掉安汶市區的制高點，反抗殖民女英雄 Christina Martha Tiahahu 雕像附近的咖啡廳可以看景看夕陽。

16世紀之前，這裡還是個神秘的地方，只有中國、阿拉伯商人來7此進行各種貿易交換，歐洲人只知道阿拉伯商人手中有珍貴的肉豆蔻，但從來不知道是哪裡生產的，直到17世紀葡萄牙人控制了馬六甲之後，才找到這個海中的群島。

接著葡萄牙人之後荷蘭人來了，因為香料貿易利潤巨大，荷蘭商人聯合成立了東印度公司，強迫自由貿易的班達人簽下由荷蘭人壟斷的永久採購權，因而引發後續一連串的抵抗活動。

荷蘭人強勢搶奪掠殺，班達原住民死的死逃的逃，最後剩下的不到十分之一，全被強迫指導種植肉豆蔻，荷蘭人再引進其他地區的奴隸和囚犯到島上，控制了整個肉豆蔻的種植與生產。

所以現在的班達居民是混和各地區種族的混血後代，並且已經不太有會說當初班達語言的人了，但是荷蘭人的堡壘還在。

當然那時的英國人也覬覦這裡很久，某次和荷蘭人的戰爭勝利取得，佔領了班達島，然後從班達島帶走肉豆蔻的種子，嘗試移植到馬來西亞和斯里蘭卡等其他英國殖民地，此後班達的香料島地位漸漸走下坡了。

不過這裡Api 火山下的潛點 Lava Flow，滿滿厚厚的各種珊瑚礁有讓我驚豔。

我先在 Waisai 島上待了幾天（我在背包客棧上的交通分享），然後才回索隆 Sorong 搭上開往班達海的12天船宿。

Scuba Republic 潛水中心有一個長長的碼頭棧道，這裡水超級清澈，都已經可以浮潛了。

我每天就是參加 fun dive，早上出海兩支，中間會在小島休息，中午回來後就是休息放空，非常愜意。

這裡的珊瑚礁非常健康，所以每個潛點都好多各個魚種，然後水面休息時的島又都各個美到不行。

光是附近可以去的潛點就不少，待上一個禮拜都不嫌多。

船宿 Liveaboard 又是不一樣的感覺，每天就是專心的潛水，在各島中間航行，省下來回交通的時間，但更緊湊的潛水頻率也壓縮了休息放空的時間。

這裡的潛點都很有看頭，有流的機會也很高。

12天的船宿在 Raja Ampat 中部潛兩天、Misool 三天，然後前往 Banda Sea，最後一天是在 Ambon，然後下船。

他們說是必買伴手禮，店家門口的人潮可以媲美我們那些中秋月餅老店。

水宮（Taman Sari）

水宮外圍廢墟與聚落（Kampoeng Cyber）

蘇丹的皇宮，去的當天表演是木偶戲，也看到甘美藍Gamelan演奏原來需要這麼多大型樂器。

晚上的爪哇舞蹈 Ramayana Ballet 還算有趣。

普羅巴南（Prambana）

園區動線規劃的不錯，入口即有人指引外國人接待驗票處，如果服裝不整會主動提供沙麗要遮住膝蓋，然後指引去搭接駁車。

抵達入口處後會提供一瓶礦泉水、拖鞋和提袋，同時給一個號碼牌。上塔規定要換拖鞋並跟隨導遊，所以要在等候處等待叫號，一個導遊大概會帶約二十人。

導遊會先帶開講講解，等時間到才帶人上塔，登塔前會掃手上條碼，離開時也要掃碼，控制在塔上的人數。

全程只有一個半小時的時間，導遊最後會留約二十分鐘在頂端讓大家自由拍照。下塔後就可以換回自己的鞋子，園區可以隨意散步，最後再搭接駁車回出口處即可。

Green Canyon 綠峽谷

這一次的新加坡，是全新的記憶。