Moin zusammen!

Voller Tatendrang wachte ich im 6-Bett-Zimmer meines Hostels, der Hippo Lodge, auf. In dreizehn Tagen würde mich Qantas nach Lima befördern. Der Gedanke an diesen Flug stank ein bisschen nach dem vielen Geld, das ich am Flughafen in Brisbane dafür blechen musste. So ganz verdaut hatte ich das noch nicht, ebenso wenig wie mein Bankkonto. Vor der Abreise hatte ich mir ein ungefähres Limit für jeden Monat gesetzt. Und das hatte ich – auch bedingt durch die unerwartet hohen Ausgaben (Benzin, Campingplätze, Essen) auf dem Roadtrip nach Queenstown – inzwischen weit überschritten. Daher startete ich meine Zeit in Queenstown unter dem Motto „Isst du das noch?“. Okay, so schlimm war es nun auch nicht. Aber ich versuchte, mit möglichst wenig Geld möglichst viel zu erleben. Und da ich Herausforderungen mag, fand ich schnell Gefallen an diesem „Spiel“. So könnt ihr den folgenden Eintrag fast als Guide dafür nehmen, wie ihr mit wenig Kohle das Maximale aus eurem Aufenthalt herausholt.

Direkt zu Beginn wanderte ich auf den Gipfel des Ben Lomond auf 1748m Höhe. Der Wanderweg startet an der Talstation der Skyline. Dort folgt man etwa eine Stunde dem „Tiki Trail“ bis zur Bergstation der Skyline. Man kann auch die Gondel nach oben (und später wieder nach unten) nehmen, dafür zahlt man allerdings $35. Ain't nobody got money for that! Oben angekommen geht man durch ein paar Souveniershops und Süßigkeitenläden, vorbei an der Rodelbahn, bis man schließlich den „Ben Lomond Track“ ausgeschildert sieht. Da geht der Spaß dann los. Anfangs wandert man noch im Schatten der Bäume, bis recht schnell die Waldgrenze erreicht wird und Sonnencreme und Kopfbedeckung eine gute Wahl sind. Nach zwei Stunden (ab der Bergstation) erreicht man den Ben Lomond Saddle auf 1326m.

Hier kann man sich überlegen, ob man noch etwa eine Stunde weiter zum Gipfel wandern möchte. Das hängt natürlich vor allem vom Grad der Erschöpfung, dem Wetter und der Uhrzeit ab. Ich hatte Glück, denn es war noch früh bei strahlendem Sonnenschein und ich fühlte mich gut, sodass es keinen Grund gab, den Gipfel nicht zu besteigen. Auf meinem Weg nach oben lernte ich Laura kennen, die in Deutschland als Pflegerin arbeitet und ebenfalls gerade auf Reise war. Sie sprach mich direkt auf Deutsch an, als sie mein TSG-Leichtathletik-Shirt sah. Sie erzählte, dass sie in ihrer Freizeit Hochzeits- und Geburtstagstorten backe und dekoriere. Das alles habe sie sich selbst beigebracht. Ihre Kunst kann man sich auf Instagram anschauen: laurasbakeart. Durch das interessante Gespräch mit ihr verging der steile Anstieg wie im Flug. Irgendwann entdeckten wir den ersten Schnee und es wurde merklich kälter. Die entgegenkommenden Wandernden schwärmten von der tollen Aussicht und versicherten uns, dass es nicht mehr weit sei. Sie sollten recht behalten.

Auf dem Gipfel schaufelten wir Kohlenhydrate in uns hinein, genossen die Aussicht und machten haufenweise Fotos.

Ich bin bekanntermaßen nicht der größte Fan von Abstiegen. Lieber würde ich noch stundenlang bergauf wandern. Aber mit meiner Wanderpartnerin Laura an der Seite erreichte ich in Windeseile – genau genommen nach etwa drei Stunden – das Tal. Wir verabschiedeten uns, bedankten uns für die Wanderung und folgten einander auf Instagram. Für die Wanderung ist zu beachten, dass es eine Tageswanderung ist, man also mit etwa acht Stunden Wanderzeit rechnen muss. Daher früh loswandern, ausreichend Wasser mitnehmen, genügend Essen einpacken und auf niedrige Temperaturen im Gipfelbereich einstellen. Wanderschuhe sind übrigens nicht unbedingt notwendig. Es ging ganz easy in Laufschuhen.

Direkt am nächsten Morgen nutzte ich eine Website, die mir empfohlen wurde: bookme.co.nz. Dort findet man super Deals für Freizeitaktivitäten, Touren und Restaurants. Zu bestimmten Tageszeiten sind einige Sachen um bis zu 80% reduziert. Wenn es einem also egal ist, zu welcher Tageszeit man etwas machen möchte, spart man ordentlich Geld. Ich hatte mir von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Kajak gemietet, um ein bisschen auf dem Wakatipu See zu paddeln. Statt $40 für eine andere Uhrzeit zahlte ich $20 für 10:00 Uhr bei bookme. Und ich hatte einen Riesenspaß.

Reinfallen wollte ich jedoch nicht, denn der See hat selbst im Sommer nur um die 10°C, da er aufgrund seiner Tiefe von bis zu 380m nie richtig aufwärmt. Ich hatte wirklich Glück, denn gewöhnlich ist der See etwas „unruhig“, sodass des Öfteren Leute bei Kajak-Touren ins Wasser plumpsen. Ich hingegen blieb trockener Füße und genoss, dass ich auf einer Fläche von 291km² nur ein oder zwei Ausflugsboote sah. Ansonsten war es (fast beunruhigend) ruhig.

Nach meinem kleinen Kajak-Abenteuer ging ich am See entlang Richtung Frankton, wo ich auf dem Fußmarsch vom Flughafen Einkaufsmöglichkeiten und eine Sportanlage gesehen hatte. Das gute Wetter und den wunderschönen See nutzte ich zum Fotografieren – eine weitere kostenlose Möglichkeit des Zeitvertreibs und vor allem in der atemberaubenden Natur Neuseelands ein Muss. Das klingt jetzt fast, als würde mich das Land dafür bezahlen, Werbung zu machen. Schön wär's. Aber selbstlos wie ich bin, gehen diese unendlich hilfreichen Tipps aufs Haus. Ich meine, Fotografien in Neuseeland – wer wäre denn auf diese waghalsige Idee gekommen?

Jedenfalls erreichte ich nach der kleinen Foto-Tour Frankton. Hier gibt es einen großen Spartipp: Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt oder geht zum Einkaufen von Lebensmitteln nach Frankton. Von der Innenstadt bis zu PAK'nSAVE, dem Billig-Discounter, sind es etwa sieben Kilometer, die man entspannt am See entlangwandernd in etwa anderthalb Stunden zurücklegen kann. Mit dem Auto sind es keine zehn Minuten. In Queenstown selbst gibt es fast nur kleinere Läden mit wenig Auswahl und hohen Preisen. Wenn man also länger in Queenstown bleibt, bietet sich ein größerer Einkauf bei PAK'nSAVE an. In meinem Hostel ist jeden zweiten Tag jemand mit dem Auto dorthin gefahren, also einfach mal rumfragen. Queenstown ist ein Paradies für Work-and-Traveller und Backpacker. Irgendwer hat immer ein Auto. Hier schließe ich direkt meinen nächsten Tipp an, der meiner Mutter nicht so gefallen würde: Per Anhalter fahren. Daumen raus und los geht’s. Zuerst war das seltsam. Im Hostel versicherte man mir, die Autofahrer wären daran gewöhnt und würden dich einfach mitnehmen. Also wollte ich es ausprobieren. Ich stand in Frankton kurz vor dem Kreisverkehr, wo es eine kleine Haltebucht gab und hielt meinen Daumen raus. Die ersten Autos fuhren an mir vorbei. Diese „Ablehnung“ verunsicherte mich zunächst, aber ich blieb standhaft. Und schon nach zwei Minuten hielt ein Van mit ein paar jungen Leuten an. Sie hatten ebenfalls einen Roadtrip gemacht und waren gerade erst in Queenstown angekommen. Sie ließen mich in der Nähe meines Hostels raus, ich bedankte mich herzlich und war stolz auf mein erstes Per-Anhalter-Mitfahr-Erlebnis in Neuseeland. Immer wenn ich anschließend zu faul für die sieben Kilometer nach Frankton oder zurück war, fuhr ich per Anhalter. Dabei traf ich die unterschiedlichsten Menschen: Einen jungen Mann, der gerade von der Kirche kam und der mich, als ich ihm meinen Namen (Josef) nannte, für ein Zeichen Gottes hielt. Einen Bauarbeiter, der mich im Regen stehen sah und aus Mitleid umkehrte, um mich einzusammeln. Einen Familienvater, der mich fragte, was ich auf meiner Reise bisher gelernt hatte. Ich erzählte ihm, dass mich die Reise in vielerlei Hinsicht entspannter gemacht hatte, da ich verstand, dass ich nur ein winziger Teil eines großen Ganzen bin und auf viele Sachen keinen Einfluss habe. Er sagte nur: „Warte, bis du Vater wirst.“ Und er deutete auf seinen Sohn auf dem Kindersitz hinter mir. „Ein Kind verändert deine Sicht auf alles.“ Diese Konversation regte mich auf jeden Fall zum Nachdenken an. Wie dem auch sei, ich traf viele interessante, hilfsbereite Menschen und wartete im Durchschnitt etwa fünf Minuten, bis jemand anhielt. Dazu sei gesagt, dass das Mitfahren nur bei Tageslicht funktioniert. Wenn es dunkel ist, nimmt dich verständlicherweise niemand mehr mit. Mütze und Sonnenbrille immer absetzen, bestenfalls nicht komplett schwarz gekleidet sein und den Autofahrern ein großes Lächeln schenken. Dann ist das ein Kinderspiel.

Ein weiterer Grund, nach Frankton zu gehen oder fahren, ist die Sportanlage. Dort gibt es das Alpine Aqualand, in dem man für $8 den ganzen Tag schwimmen kann. Für zusätzliche $8 kann man auch das Gym nutzen. Frei zugänglich findet man draußen mehrere Grünflächen, die zu allen möglichen Ballsportarten einladen. Um diese Flächen herum führt eine 1,5km lange Laufstrecke mit verschiedenen Fitnessübungen. Ich hatte zusätzlich Glück, denn auf einer der Rasenflächen war für die Sportwoche einer Grundschule eine 400m-Bahn aufgekreidet worden, die ich jeden zweiten Tag für Tempoläufe nutzte, denn ich war ganz schön außer Form.

Bei Sonnenuntergang lohnt sich die Wanderung auf den Queenstown Hill. In entspanntem Tempo ist man nach anderthalb Stunden oben und hat eine wunderbare Aussicht auf die Stadt.

Bei meiner Wanderung schoben sich leider kurz vor ihrem Untergang Wolken vor die Sonne, sodass ich das wunderschöne Farbspiel nur erahnen konnte. Jedoch bildeten die Wolken faszinierende Formationen, die ich stattdessen genoss.

Zu beachten ist, dass es schnell sehr kalt wird, wenn die Sonne untergegangen ist. Außerdem sollte man eine Taschenlampe (ein Handy reicht auch) für den Rückweg dabei haben.

Eine weitere Wanderung, die vor allem Wanderer genießen werden, die nicht gerne bergauf gehen, ist der Jack's Point Hike. Der Startpunkt ist der Jardine Park auf der anderen Seite des Sees. Es gibt wohl auch ein kleines Fährboot, das einen auf die andere Seite rüberfährt, ich bin allerdings von Frankton aus zu Fuß gegangen.

So hat es erst einmal knapp zwei Stunden gedauert, bis ich den Startpunkt der Wanderung erreicht hatte. Von da aus geht es immer am See entlang bis zu Jack's Point.

Wobei Jack's Point kein fester Punkt ist, sondern eher ein Bereich, dessen Großteil ein Golfplatz ausmacht. Daher war ich verwirrt, dass es keinen richtigen Endpunkt gab. Auf Google Maps fand ich eine Markierung auf dem größten Hügel in der Umgebung und erklärte ihn zum Ziel. Dort gab es neben einem schönen Ausblick eine große Portion Spaghetti.

Für den Jack's Point Hike braucht man Geduld, um den Startpunkt zu erreichen, Spaß an flachen Wanderwegen, viel zu trinken, Sonnenschutz und kein besonderes Schuhwerk. Man geht etwa zwei Stunden pro Richtung (Jardine Park bis Jack's Point). Die Natur ist wirklich schön, jedoch ist die Wanderung nicht besonders anspruchsvoll und verglichen mit Ben Lomond und dem Queenstown Hill fast etwas langweilig.

Wenn man nach so einer anstrengenden Wanderung günstig etwas essen möchte, ist auf Domino's Verlass. Als ich dort war, gab es die $5-Pizza, die für den Preis echt gut war.

Außerdem gibt es zwei große, konkurrierende Burger-Läden: Fergburger und Devil Burger. Bei den beiden ist es ein bisschen wie bei Microsoft und Apple – die einen schwören auf Fergburger, die anderen vergöttern Devil Burger (unbeabsichtigtes Oxymoron). Ich habe bei beiden den vegetarischen Burger mit Falafel probiert. Und der Sieger ist eindeutig Fergburger, auch wenn sie es geschafft haben, meinen Namen maximal falsch zu schreiben.

Wenn es ums Essen geht, muss auch der Remarkable Sweet Shop besucht werden, denn dort kann man kostenlos verschiedene Sorten Fudge, eine Art Karamell-Konfekt, probieren. Also für einen kurzen Zuckerschock einfach reinspazieren und ein paar Sorten testen. Man kann wirklich nicht besonders viel davon essen, aber einige Sorten schmecken ganz großartig. Und da in der Regel zum Großteil Work-and-Traveller dort arbeiten, kann man entspannt ein bisschen probieren und dann doch nichts kaufen. Denen ist das relativ egal. Das wurde mir auch von Natalie, einer Deutschen aus meinem 6-Bett-Hostelzimmer, bestätigt, die dort ein paar Wochen gearbeítet hatte.

In Queenstown selbst gibt es ansonsten noch einen kleinen Strand, an dem kälteunempfindliche Menschen ins Seewasser hüpfen. Der ist sehr zentral und auch von Rettungsschwimmern bewacht. Neben diesem Strand liegt der botanische Garten, der jetzt nicht besonders riesig ist, aber zum Spazieren einlädt. Außerdem findet man dort immer Gruppen, die slacklinen oder Disc Golf spielen, denen man sich nach einem kurzen Hallo einfach anschließen kann.

Grundsätzlich lernt man in Queenstown ganz einfach Menschen kennen. Meistens trifft man auf andere Reisende und findet sofort Anknüpfungspunkte. In meinem Hostel war das besonders einfach. Dadurch, dass sich alle die Küche und den Aufenthaltsraum teilen, ist man ständig von Leuten umgeben, die man einfach ansprechen kann oder die einen ansprechen. „Where are you from?“ klingt wie die banalste Frage, ist aber oftmals der Startpunkt eines langen Gesprächs. Ich konnte viele dieser langen Gespräche führen, viele interessante Menschen kennenlernen: Natalie, Manu, Sarah, Dyron, Miki, um nur ein paar Namen zu nennen. So viele Erinnerungen und schöne Momente, dass ich sie gar nicht alle niederschreiben kann. Einen dieser Momente möchte ich zum Abschluss dennoch teilen: Miki, der Manager der Hippo Lodge, hatte an einem Donnerstagabend zu sich ins Wohnzimmer eingeladen, wo es eine kleine Jam-Session geben sollte. Ich konnte ihn schon ein paarmal im Aufenthaltsraum Gitarre spielen und singen hören, wusste daher, dass er was drauf hatte. Also gingen wir mit ein paar Leuten aus dem Hostel zu seiner Wohnung in der Innenstadt. Insgesamt hatten sich etwa fünfzehn Leute in seinem Wohnzimmer versammelt. Miki hatte ein paar seiner Musiker-Freunde eingeladen, die ihre Instrumente anschlossen, pegelten und stimmten. Anfangs lag noch etwas Unsicherheit in der Luft, auf beiden Seiten. Doch nach ein paar Bier und den ersten Gitarrentönen war die Unsicherheit verflogen. Die beiden Seiten – Zuschauer und Musiker – verschmolzen. Jeder summte, harmonierte oder klopfte mit. Jeder trug das zur Musik bei, was er oder sie konnte. Es war ganz großartig. Mit zwei Gitarren, einem Bass, einer Geige, einem Keyboard und einem Cajón, gespielt von ganz wunderbaren Musikern, vergingen die Stunden bis Mitternacht wie im Flug. Jeder, der wollte, durfte mal ans Mikrofon. Die Leute an den Instrumenten passten sich entsprechend an. Gerade Miki konnte richtig gut nach Gehör spielen, sodass nach den ersten paar Zeilen eines Liedes bald die ganze Band einstieg. Ich bastelte mir meist eine Harmonie zusammen, die ich dann singend dem Lied beisteuerte. Hier gab es kein richtig oder falsch. Es war ein großes Ausprobieren und Lernen. Und jeder hatte seinen Spaß daran. Ein Sänger ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. So sehr sogar, dass ich seinen Namen vergessen habe. Asche auf mein Haupt. Jedenfalls konnte er rappen wie Macklemore, singen wie Rag'N'Bone Man und nebenbei auch noch richtig gut Gitarre spielen. Wenn er am Mikro stand, bekam selbst die Couch in der Ecke Gänsehaut. Zusammengefasst, es war der mit Abstand beste Abend in Queenstown. Und komplett kostenlos. Ich habe bewusst keine Videos oder Fotos gemacht und wenn ich so überlege, habe ich den gesamten Abend kaum jemanden am Handy gesehen. Es war ein Abend, den man eben erleben musste; bewusst, nicht gefiltert durch ein Smartphone. Wenn ich Miki richtig verstanden habe, wollte er nun jeden Donnerstagabend eine solche Session machen. Falls ihr also mal zufällig in Queenstown seid, schaut bei der Hippo Lodge – das ist das Hostel, zu dem man circa eine Millionen Treppenstufen hochgehen muss – vorbei und fragt nach Miki. Vielleicht behält er die Tradition der Donnerstagabend-Session bei oder er holt für euch seine Gitarre raus, um ein bisschen Musik zu machen. Das ist nun irgendwie ein etwas anderer Eintrag geworden, was zum Großteil daran liegt, dass meine Notizen zu den zwei Wochen in Queenstown aus sechs Stichpunkten bestehen und meine Zeit dort inzwischen über zwei Monate zurückliegt. Ja, ich hänge etwas hinterher. Ich gelobe Besserung.

Ich grüße euch!

Das Warten hatte ein Ende. Ich wachte auf, ging zur Bushaltestelle, ein Bus hielt, jemand mit großem Koffer und Grinsen stieg aus – Marco. Wir gingen zur Wohnung, frühstückten und nahmen ein Uber, um unser Reisegefährt abzuholen. Dort stand es nun vor uns in voller Pracht.

Die Sprüche „Too loud for Satan“, „Powder to the People“ und „Take my advice, I'm not using it.“ verzierten den bunten Toyota. Wir fühlten uns gleich um ein Drittel cooler.

Unsere erste Testfahrt führte uns zum Supermarkt, um etwas Proviant einzukaufen. Dann konnte es aber wirklich losgehen. Unser erstes Ziel war ein Campingplatz in Rotorua. Auf dem Weg dorthin fuhren am Hobbiton Movie Set vorbei, dem Ort, an dem Herr der Ringe gedreht wurde. Jedoch fanden wir 80 Dollar pro Person für eine zweistündige Tour ziemlich überteuert, sodass wir lediglich ein paar Fotos von der Umgebung schossen.

Noch vor Sonnenuntergang erreichten wir den Campingplatz, der nur einen kurzen Fußmarsch vom Rotorua See entfernt lag.

Wir aßen in einem indischen Restaurant, buchten eine Rafting-Tour für den nächsten Tag und verbrachten unsere erste Nacht im Wicked Van. Geweckt wurden wir von der Nachricht, dass die Rafting-Tour, die wir gebucht hatten, nicht stattfinden konnte. Jedoch hatten wir die Möglichkeit, etwas mehr zu bezahlen und eine andere, längere Tour zu buchen. Das taten wir also und nach einer Tasse Tee mit Croissants vom Vortag fuhren wir zum Treffpunkt. Dort wurden wir von unserem Guide Jack und dem Rest der Tour-Gruppe eingesammelt. Wir bekamen Neoprenanzüge, einen Helm und eine Sicherheitseinweisung. Dann ging es los. Ziemlich antiklimatisch, dafür aber umso aufregender war die Tatsache, dass direkt der erste Teil des Flusses der heftigste sein sollte – eine 4 von 5 der Wildwasserschwierigkeitsskala (das Wort habe ich gegoogelt). Wir taten, was Jack uns zurief; Marco und ich als Kapitäne unseres Bootes. Plötzlich steuerten wir auf eine riesige Welle zu. „Weiterrudern! Weiterrudern!“, brüllte Jack. Mit der Devise „Augen zu und durch“ ruderten wir tatsächlich DURCH die Monsterwelle hindurch. Für einen Moment fühlte es sich an, als wären wir unter Wasser. Dann waren wir wieder über Wasser. Ich öffnete die Augen und schaute in Marcos entsetztes Gesicht. Damit hatte er nicht gerechnet. Zugegeben, ich auch nicht. Wir lachten den Schock weg und Jack initiierte ein Paddel-Highfive mit der gesamten Besatzung. Der Rest der Tour war dann zum Genießen. In wunderschöner Natur trieben wir den Fluss entlang. Ein paar knifflige Passagen gab es noch, aber die waren ein Zuckerschlecken nach der Monsterwelle vom Anfang. Ohne Mann oder Frau über Bord erreichten wir nach knapp einer Stunde das rettende Ufer. Ein wunderbares Erlebnis. Leider gibt es keine Fotos, die dieses waghalsige Abenteuer dokumentieren. Nach der Rafting-Tour fuhren wir zum Rainbow Mountain, um dort auf den Gipfel zu wandern.

Die Wanderung dauerte insgesamt drei Stunden. Die Aussicht war es wert.

Auf dem Weg zum Campingplatz fanden wir natürliche heiße Quellen und gingen erst mal eine Runde baden. Schilder wiesen darauf hin, wegen der Amöben besser nicht den Kopf unter Wasser zu tauchen. Fanden wir ganz ratsam, um einer Meningitis vorzubeugen. Anschließend fuhren wir zu einem kostenlosen Campingplatz, Reid's Farm in Taupo. Dort gab es weder Strom noch Dusche noch WC, aber immerhin konnten wir dort für eine Nacht gratis parken und schlafen. So sah es übrigens im Inneren des Vans aus.

Marco hatte die glorreiche Idee, den Campervan an einer Schrägen zu parken. Ich wies ihn darauf hin, dass es zum Schlafen keine gute Idee wäre. Er wies mein Argument ab. Wir schliefen schlecht. Am nächsten Morgen wurden wir von Enten geweckt.

Nach Tee und Müsli machten wir uns auf den Weg zu den Huka Falls, einer Kaskade von Wasserfällen nur wenige Minuten entfernt.

Von dort fuhren wir etwa eine Stunde bis zum Ketetahi Car Park, dem Start des Tongariro Alpine Crossing, einer etwa acht Stunden langen Wanderung, die mir Margaret und Georgina aus Australien empfohlen hatten. Wir hatten ein unfassbares Glück. Denn als wir ankamen, erfuhren wir, dass der Wanderweg gerade erst wieder geöffnet worden war, nachdem er zuvor zehn Tage wegen starker Böen und Schneefall gesperrt bleiben musste. Ein paar Hardcore-Wanderer hatten tagelang am Startpunkt gezeltet und auf den Moment der Wiedereröffnung gewartet. Wir kamen an, parkten und gingen los. Im Vergleich zu den Leuten um uns herum sahen wir nicht besonders vorbereitet aus: Wir trugen Laufschuhe, eine dünne Jacke und regendurchlässige Rucksäcke. Aber immerhin hatten wir ausreichend Essen und Trinken eingepackt. Es konnte also losgehen.

Schon nach fünf Minuten fing es zu regnen an. Das wiederholte sich in unregelmäßigen Abständen. Immer mal wieder entleerte sich eine Wolke über uns. Die schöne Natur tat ihr Bestes, um uns bei Laune zu halten.

Irgendwann offenbarten sich vor uns schneebedeckte Berge und es wurde klar: Auch wir müssen durch den Schnee.

Nach etwa vier Stunden Wanderung musste eine Entscheidung her: Entweder wir kehren um oder wir wandern trotz fehlender Ausrüstung, klirrender Kälte und nasser Füße das letzte Stück bis zum höchsten Punkt, um nach einem kurzen Abstieg wieder auf dem befestigten Weg zu landen. Die Entscheidung fiel nicht schwer. So zogen wir uns an einer Eisenketten den verschneiten Hang hinauf, wateten durch den tiefsten Schnee und versuchten, nicht auszurutschen und hunderte Meter in die Tiefe zu stürzen. Das gelang uns und der Lohn war ein atemberaubender Ausblick.

Wir legten unsere Mittagspause am türkisblauen Kratersee ein. Einen besseren Ort hätte es dafür nicht geben können.

Anschließend zogen wir weiter. Ab jetzt ging es nur noch bergab. Als wir aus der Schneezone raus waren, wurde es langsam wieder grüner. Die letzten zwei Stunden der Wanderung bereiteten uns eher wenig Spaß. In nicht enden wollenden Serpentinen spazierten wir den Berg hinab, um am Ende ein Waldstück zu erreichen, das ebenfalls kein Ende zu finden schien. Doch plötzlich spuckte uns der Wald auf einem Parkplatz aus, von dem uns ein Shuttlebus zurück zu unserem Wicked Van fahren sollte. Wir hatten es geschafft. Acht Stunden Wanderung mit Temperaturschwankungen von fast 15°C lagen hinter uns. Das merkten auch unsere Beine und Füße. Wir belohnten uns mit einem guten Burger und fuhren nach Flat Hills, wo wir Karen trafen, die den Campingplatz dort betreibt. Sie führte mich kurz rum, während Marco unseren Van parkte. Hinter dem Campingplatz war eine riesige Weide mit Pferden und Alpakas. Es gab Duschen, einen Aufenthaltsraum und ein Café. Außerdem hatten wir endlich wieder Strom und Wifi. Wir waren im Paradies.

Am nächsten Tag nahmen wir die Fähre zur Südinsel. Von Wellington ging es nach Picton. Weit weniger eindrucksvoll als es auf der Website des Fährunternehmens beschrieben war: „One of the most beautiful ferry rides in the world.“

Wir kamen trockenen und sicheren Fußes auf der Südinsel an und fuhren weiter nach Blenheim. Dort spazierten wir ein bisschen durch die Gegend.

Der Hunger ließ uns einen überteuerten, aber sehr schmackhaften Döner bzw. eine Falafel essen. Vollen Bauches rollten wir nach Rotoroa – nicht zu verwechseln mit Rotorua auf der Nordinsel – und parkten unseren Van an einem wunderschönen See, den wir nicht sahen, weil es schon dunkel war. Umso großartiger war die Überraschung am nächsten Morgen. Was für ein Ausblick.

Wir genossen das Frühstück am See, das wie fast jeden Morgen aus Toast, Müsli und schwarzem Tee bestand, und machten uns anschließend auf den Weg zu einer weiteren Wanderung. Der Lewis Tops Track in Maruia sollte etwa drei Stunden dauern. Es regnete in Strömen. Wir waren darauf nicht wirklich vorbereitet, starteten die Wanderung aber dennoch. Wieder in Laufschuhen, wieder ohne wasserfesten Rucksack. Nach fünf Minuten hatten wir komplett nasse Füße. Zum Glück bogen wir nach zwanzig Minuten in einen Wald ein, sodass wir zumindest von oben nicht mehr so nass wurden. Wir trafen auf der Wanderung exakt eine Person. Ein junger Mann kam uns entgegen und sagte, die Strapazen hätten sich nicht wirklich gelohnt, da es so neblig wäre, dass man ohnehin nichts sehen könnte. Ich überzeugte Marco dennoch, es zumindest noch ein Stück weiter nach oben zu versuchen. Seine Begeisterung sieht man im folgenden Foto.

Wenig später hatte er verständlicherweise keine Lust mehr, drehte um und ich ging alleine weiter. „Wenn ich in drei Stunden nicht beim Auto bin, komm' mich suchen.“

So watete ich noch immer motiviert den schlammigen Weg entlang, bis der Wald endete und ich auf freier Fläche bergauf weiterwandern musste. Es war kalt, der Regen peitschte mir ins Gesicht und der Weg schien kein Ende zu nehmen. Immer wieder dachte ich: „Das muss der höchste Punkt sein.“ Und als ich ihn erreichte, sah ich in der Ferne einen höheren. Der Regen ging langsam in Hagel über, der Wind nahm zu. Aber ich wollte es unbedingt schaffen. So kämpfte ich mich weiter von relativem Höhepunkt zu relativem Höhepunkt. Mein Ehrgeiz trieb mich an. Doch als noch Nebel hinzukam und meine Finger langsam taub wurden, stieg ich auf einen Felsen und erklärte ihn zum höchsten Punkt der Wanderung. Ich schaute mich kurz um: Eine beeindruckende Sicht auf eine dichte Nebelsuppe. So drehte ich um, wissend, dass die Aussicht weiter oben auch nicht besser sein würde – ein kleiner Trost. Der Abstieg ging rasend schnell. Es war mehr ein Rutschen als ein Gehen, vielleicht fand ich mich gerade deshalb so schnell unten auf dem Parkplatz wieder. Wir fuhren etwa anderthalb Stunden nach Greymouth zu einem Campingplatz mit Strom und Duschen. Unser Timing war perfekt. Fünf Minuten bevor sie schloss, stand ich an der Rezeption. Marco wartete im Van. Ich bekam einen Stellplatz zugewiesen und wünschte der Dame an der Rezeption einen schönen Feierabend. Wir fuhren zu unserem Stellplatz, um dort zu erfahren, dass er bereits belegt war. Ich rannte zurück zum Office – niemand mehr da. Wir beschlossen daher, einfach irgendwo zu parken. Da alle Plätze ohne Starkstrom belegt waren und wir nicht einfach auf einen Platz fahren wollten, für den wir so nicht bezahlten hatten, tat ich etwas, das sich später als sehr dumm herausstellen sollte: Ich entfernte ein Seil, das die Zufahrt auf einen Stellplatz verhinderte. Marco und ich sahen keinen Grund für die Absperrung. Die Fläche sah aus wie jede andere. Wir parkten und nutzten anschließend Dusche, Küche und Gemeinschaftsraum. Nach einer großen Portion Spaghetti mit Sahnesoße und einer Flasche Wein fielen wir in den behutsamen Schlaf.

„BÄM! BÄM! BÄÄÄM!“, hämmerte es am nächsten Morgen um 6:45 Uhr an die Wagentür. Ich schreckte als Erster aus dem Schlaf hoch und öffnete verwirrt die Tür. Vor mir stand die Rezeptionsdame von Abend zuvor. Leicht gerötete Wangen und tiefe Falten auf der Stirn zeigten ganz klar: Sie war sauer. „Ihr könnt nicht einfach das Seil entfernen!“, sagte sie zornig. Auch Marco hatte inzwischen die Augen geöffnet. Ich blieb erstaunlich ruhig: „Das tut uns leid. Wir wollten auf den Stellplatz fahren, aber er war...“ „Ihr könnt nicht einfach das Seil entfernen!“, ließ sie mich nicht ausreden. „Entschuldigung. Wie gesagt, der Stellplatz war belegt und wir wussten sonst nicht...“ „Das Seil wird nicht entfernt!“ Ich versuchte es noch einmal: „Es tut uns leid. Wirklich. Wir wollten nicht einfach auf einen Platz fahren, für den wir nicht...“ „Wir haben auf diesen Platz ein Wasserproblem. Wir haben den nicht umsonst abgesperrt.“ „Okay, das verstehen wir. Es tut uns leid.“ „Man entfernt nicht einfach das Seil. Das macht man nicht!“, belehrte sie uns. Das hatte ich auch schon beim ersten Mal verstanden. Aber je häufiger sie das sagte, desto mehr musste ich mich beherrschen, nicht loszulachen. Wir versicherten ihr, ganz vorsichtig vom Stellplatz zu fahren und das Seil anschließend wieder zu befestigen. Eines hatten wir gelernt: Man entfernt nicht einfach das Seil! Müde fuhren wir zu den Pancake Rocks.

Und ich trank den ersten Kaffee, den ich mir selbst gekauft hatte.

Wir aßen etwas und machten uns auf den Weg nach Hokitika, um den Westcoast Treetop Walk zu erkunden. Es ist im Prinzip eine riesige Stahlkontruktion, mithilfe derer man auf über 20m Höhe durch den Wald spazieren und die Natur bewundern kann. War jetzt weniger spannend, als es klingt, aber da man einige Elemente zum Schaukeln bringen konnte, hatten Marco und ich dennoch Spaß.

Anschließend brachte uns unser Wicked Van nach Franz Josef zu einem Campingplatz, der so voll war, dass wir in der hinterletzten Ecke parken und mehrere Minuten Fußweg zu den Waschräumen in Kauf nehmen mussten. Aber immerhin hatten wir dort unsere Ruhe. Nach Bier und Burgern fielen wir glücklich auf die viel zu dünne Weichschaummatratze. Am nächsten Morgen fuhren wir zum Franz Josef Gletscher, dem etwa 10km langen Talgletscher im Westland-Nationalpark. Über den allgemeinen Wanderweg kommt man nur bis auf ein paar Hundert Meter an den Gletscher heran. Außerdem ist der Gletscher in den letzten 100 Jahren über 4km zurückgegangen – traurig und beängstigend.

Wir machten noch eine weitere Wanderung in der Gegend und brachen dann zum 280km entfernten Wanaka auf. Auf dem Weg legten wir einige Stopps ein, denn die Natur zeigte sich mehr als atemberaubend.

Als wir in Wanaka ankamen, war die Rezeption bereits geschlossen. Zum Glück hing dort ein Telefon, über das man außerhalb der Öffnungszeiten eine Ansprechperson erreichen konnte. Wir bekamen die Anweisung, einen Umschlag mit einem zufälligen Namen darauf aus der Box neben dem Telefon zu nehmen, den Namen durchzugeben und dann einfach der Beschreibung im Brief zu folgen. Gesagt, getan, kinderleicht. Mithilfe einer Chipkarte öffnete sich das Tor zum Campingplatz, wir parkten auf einem Stellplatz ohne Seil und gingen zum Abendessen in die Stadt. Dort aß ich bei „The Cow“ die wohl beste Pizza meines Lebens. Nicht ganz günstig, aber sehr empfehlenswert. Nach einem kleinen Verdauungsspaziergang machten wir die Augen zu. Am nächsten Morgen schauten wir uns Wanaka bei Tag an.

Und wir fuhren zur Puzzling World, einem Park mit einem riesigen Labyrinth und einer Menge Räumen mit optischen Täuschungen. Es war auf jeden Fall einen Besuch wert.

Weiter ging es Richtung Queenstown. Auf dem Weg hielten wir mehrere Male an, um Fotos zu machen.

Da es in Queenstown selbst nur überteuerte Campingplätze gab, entschieden wir uns, weiter nach Glenorchy zu fahren. Wir hatten online einen Campingplatz gefunden. Als wir ankamen, fanden wir jedoch heraus, dass dieser erst in ein paar Tagen öffnen würde. Zum Glück wurde uns in einem kleinen Tante-Emma-Laden weitergeholfen. Wir erfuhren, dass auf der anderen Seite des Sees, in Kinloch, ein Campingplatz war, der bereits geöffnet hatte. Dies entpuppte sich als absoluter Volltreffer. Zwar gab es nur ein stinkiges Plumpsklo, doch der Blick auf den See machte alles wett.

Wir durften sogar ein Lagerfeuer anzünden. So saßen wir mit einer Flasche Wein, selbstgemachten Wraps und Musik an den wärmenden Flammen. Ein perfekter letzter Abend. Was für ein Leben. Am nächsten Morgen nahmen wir die teuerste Dusche unseres Lebens. Fünfzehn Dollar pro Dusche! Immerhin gab es einen gratis Kaffee dazu, weil wir die Qualität (heiß, KALT, warm, HEISS HEISS, lauwarm, kalt) beanstandeten. Wie wir erfuhren, war der Preis so hoch, da sie für Gäste nicht das gefilterte Seewasser nutzen durften. Das Wasser für die zwei Häuser in Kinloch kam über eine Leitung aus Glenorchy. Wir verabschiedeten uns von Kinloch und brachen nach Queenstown auf. Marco musste am frühen Nachmittag am Flughafen sein. Da passte es ganz gut, dass uns beinahe das Benzin ausging. Mit den letzten Tropfen und einer tieforangen Tankleuchte erreichten wir die Tankstelle in Glenorchy. Frisch betankt ging es weiter nach Queenstown. Dort checkte ich in mein Hostel ein, wir säuberten das Auto und fuhren zum Flughafen. Ich nahm Abschied von Marco. Es war eine wunderbare Zeit. Und in etwa sechs Wochen würde ich ihn in Vancouver besuchen. Kein Grund also zur Traurigkeit. Abschied nahm ich anschließend auch von unserem Wicked Van, den ich ganz in der Nähe des Flughafens abgab. Wir hatten eine gute Zeit, lieber Van, trotzdem nehmen wir beim nächsten Mal einen Camper von Jucy. Die sind moderner, günstiger und nicht „zu laut für Satan“. Vom Flughafen aus ging ich am Wakatipu See entlang zu meinem Hostel, kaufte ein, machte mir Abendessen und fiel erschöpft ins Bett. Neun Tage im Campervan lagen hinter uns, zwei Wochen Queenstown liegen vor mir. Auf geht’s!